Was nicht nur auf die nahezu durchwegs sehr günstigen Voraussetzungen zurückgeführt werden kann, welche die aktuellen Weinjahre geboten haben. So stand ja diesmal der durchaus schwierige Jahrgang 2020 im Fokus, der alles in allem beachtliche Resultate geliefert hat, darunter auch einige Gewächse, die es in die Toplisten der allerbesten geschafft haben. Dabei brillieren die besten 2020er weniger durch Dichte und schiere Power, obgleich es sogar das hie und da gibt, sondern mit Eleganz und kühler Frische sowie fein gezeichneten, zuweilen wie gemeißelt anmutenden Fruchtaromen.

Ebenfalls sehr gut reüssiert haben die auf dem Prüfstand stehenden 2021er, von denen allerdings erst wenige der bekanntesten Blaufränkischen und Cuvées verfügbar waren, darunter die beiden hervorstechenden Kraftpakete namens Cuvée Admiral von René Pöckl und Perwolff von Reinhold Krutzler. Insgesamt war das von den 2021ern erreichte Niveau recht hoch, wenngleich sich vielleicht abzeichnet, dass sie punkto Eleganz und Vielschichtigkeit nicht ganz an die 2019er heranreichen.

Einige Topweine aus 2019 präsentierten die überragende Frühform dieses Ausnahmejahrgangs einmal mehr. Mittlerweile sind sie aufgrund ihrer Harmonie und Eleganz wohl den noch eine Spur dichteren, ebenfalls hochgelobten 2017ern vorzuziehen, aber dies wird auch unter Experten Ansichtssache bleiben.

Ausgeglichene Verhältnisse bei den Rebsorten

Die führende österreichische Rotweinsorte Blaufränkisch war naturgemäß an der Spitze prominent vertreten, aber nicht mehr so tonangebend wie in manchen Vorjahren. Denn die besten Rotwein-Blends scheinen immer besser zu reüssieren, vor allem jene, die auch Anleihen bei den Bordeaux-Rebsorten genommen haben, wobei der Merlot die wichtigste Rolle spielt.

Freilich haben die günstigen Reifeverhältnisse der letzten Rotweinjahre auch reinsortige Cabernet Sauvignons und Cabernet Francs von hoher Qualität ermöglicht.

Damit aber noch ein Sidestep zur vielfach noch unterschätzten Rotweinrebe Zweigelt, die vor allem aus der Hand der besten Carnuntiner Weingüter wie Grassl, Glatzer, Pitnauer und Andreas Muhr überzeugt hat, und zwar vor allem aus dem jüngsten marktgängigen Jahrgang 2021. Aber auch der zartgliedrige Hallebühl von Josef Umathum, der überaus balancierte 2017er von Harald Schindler und die besonders prägnante wie tanninreiche Reserve von Schloss Gobelsburg gehören hier dazu.

Völlig unterschiedliche Weinstile an der Spitze 

Gleich das Trio der Höchstbewerteten der Verkostung erbringt drei völlig unterschiedliche Weinstile aus drei verschiedenen Herkünften. Da wäre zunächst der ungemein fruchtsüße und finessenreiche 2018er Bordeaux-Blend von Ludwig Follner hervorzuheben, der unstrittig den ersten Platz errungen hat und natürlich immer noch im Verkauf steht, wobei die Lagerfähigkeit eben dieses Crus bereits legendär ist. 

Selbstbewusst in der Magnum präsentiert sich die punkto Holzeinsatz und feiner Struktur unübertreffliche Golser Cuvée von Werner Achs, die den Jahrgang 2020 quasi Lügen straft und deren wohlverdienter Erfolg sich schon in den Vorjahren abgezeichnet hat. Bereits als erfolgsverwöhnten Ausnahmewinzer kennen wir Albert Gesellmann, der zwar auch nach der Bio-Zertifizierung seinem kraftvollen und rassigen Stil treu geblieben ist, aber die Komplexität und Individualität seiner besten Tropfen noch gesteigert hat, wie der vermutlich beste „G“ aller Zeiten demonstriert. 

Exzellente Weine im hohen Fünfsterne-Bereich

Unmittelbar dahinter folgen vier exzellente Weine im hohen Fünfsterne-Bereich, deren genaue Vorstellung sich wohl erübrigt, zu oft hat etwa der Mariental von Ernst Triebaumer, der als erster österreichischer Rotwein zur Ikone geworden ist, schon für Furore gesorgt. Gleichauf liegt mit dem Plachen von seinem Neffen Günter ein wesentlich massiverer, doch ebenso beachtlicher Blaufränkischer aus einer gänzlich anders gearteten, aber genauso bemerkenswerten Ruster Riede. Und die Vorzüge des nunmehr eine ultrafeine Merlot-Stilistik widerspiegelnden Comondor von John Nittnaus zu preisen, hieße wohl ebenfalls Störche nach Rust und Gols zu tragen. Vierter in diesem Quartett ist der mit Abstand beste Pinot Noir aus der Lage Kästenbaum, mit dem die Gebrüder Reinisch wieder einmal ihre diesbezügliche Kernkompetenz bewiesen haben.

Wenig Eingriffe während der „Weinwerdung“ 

Insgesamt scheint aber eine erfreuliche Besinnung auf eine einigermaßen behutsame Vinifikation eingetreten zu sein, die sich unter anderem durch den Verzicht auf allzu starke Eingriffe während der „Weinwerdung“ manifestiert. Eine Haltung, die eigentlich für biologisch wirtschaftende Betriebe, und das sind mittlerweile mehr als die Hälfte der im Vorderfeld platzierten Weingüter, selbstverständlich sein sollte.

Keine Beeinträchtigungen gab es durch die früher regelmäßig kritisierten Weinfehler: So waren oxidative Ansätze äußerst selten zu beanstanden, Böckser oder starke Brettanomyces-Noten überhaupt nicht mehr. Überaus positiv zu registrieren und auch durchaus überraschend ist die Entwicklung bei den Verschlüssen, denn die Anzahl der Korkfehler ist im Verhältnis zum Vorjahr erneut stark zurückgegangen und befindet sich nun auf einem absoluten Minimum, und dies, obwohl die Zahl der mit Drehverschluss oder Glaspfropfen versehenen Flaschen deutlich weniger geworden ist.

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