Mit dem Jahrgang 2025 ist Leo Alzinger sehr zufrieden, abgesehen von einem Hagelschlag Anfang Juni. Der Qualität hat das keinen Abbruch getan, aber der Ertrag hat gelitten, und der Rebschnitt gestaltete sich heuer ziemlich aufwendig. Die Säurestruktur ist sehr gut, der Winzer vergleicht sie mit 2021. Speziell die Grünen Veltliner im Smaragdbereich haben davon profitiert. Wegen des hohen Anteils an Weinsäure präsentieren sich auch die schlankeren Weine zugänglich. Das Weingut Alzinger gehört zu den Leitbetrieben der Wachau. Den Grundstein legte Leo Alzinger senior bereits im Jahr 1983, als er sich entschloss, die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Auch die schmeckbare Herkunft ist wichtig. Die Stilistik seines Sohnes Leo Alzinger junior ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führte, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz. Die Familie verfügt über renommierte Lagen im östlichen Teil der Wachau, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und bezüglich Mikroklima aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Windes und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie. Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefer gelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde.

Mit dem Jahrgang 2025 ist Leo Alzinger sehr zufrieden, abgesehen von einem Hagelschlag Anfang Juni. Der Qualität hat das keinen Abbruch getan, aber der Ertrag hat gelitten, und der Rebschnitt gestaltete sich heuer ziemlich aufwendig. Die Säurestruktur ist sehr gut, der Winzer vergleicht sie mit 2021. Speziell die Grünen Veltliner im Smaragdbereich haben davon profitiert. Wegen des hohen Anteils an Weinsäure präsentieren sich auch die schlankeren Weine zugänglich. Das Weingut Alzinger gehört zu den Leitbetrieben der Wachau. Den Grundstein legte Leo Alzinger senior bereits im Jahr 1983, als er sich entschloss, die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Auch die schmeckbare Herkunft ist wichtig. Die Stilistik seines Sohnes Leo Alzinger junior ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führte, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz. Die Familie verfügt über renommierte Lagen im östlichen Teil der Wachau, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und bezüglich Mikroklima aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Windes und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie. Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefer gelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde.

Mit dem Jahrgang 2025 ist Leo Alzinger sehr zufrieden, abgesehen von einem Hagelschlag Anfang Juni. Der Qualität hat das keinen Abbruch getan, aber der Ertrag hat gelitten, und der Rebschnitt gestaltete sich heuer ziemlich aufwendig. Die Säurestruktur ist sehr gut, der Winzer vergleicht sie mit 2021. Speziell die Grünen Veltliner im Smaragdbereich haben davon profitiert. Wegen des hohen Anteils an Weinsäure präsentieren sich auch die schlankeren Weine zugänglich. Das Weingut Alzinger gehört zu den Leitbetrieben der Wachau. Den Grundstein legte Leo Alzinger senior bereits im Jahr 1983, als er sich entschloss, die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Auch die schmeckbare Herkunft ist wichtig. Die Stilistik seines Sohnes Leo Alzinger junior ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führte, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz. Die Familie verfügt über renommierte Lagen im östlichen Teil der Wachau, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und bezüglich Mikroklima aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Windes und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie. Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefer gelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde.

Das Spitzer Weingut Lagler kennt man für feine Grüne Veltliner und Rieslinge aus der Wachau. Zusammen machen diese beiden Sorten 90 Prozent des Lagler-Weinmenüs. Im kleinen Rest stecken viel Sortenvielfalt und die „Experimentierweine“ von Karl Lagler, der dieses bunte Segment als Signature Collection bezeichnet und vermarktet. Seit einiger Zeit bauen sich der Winzer und seine Frau Nicole einen feinen Sektbereich auf, „weil wir das gern trinken“. Dabei steht die Sorte im Fokus, kein Blend. Die Versektung erfolgt im Weingut nach traditioneller Methode, nur degorgiert wird außer Haus. Es gibt zwar jährlich nur wenige Tausend Flaschen, aber dafür viel Trinkvergnügen. Laglers klassisches Wachau-Programm startet mit einer Steinfeder vom Veltliner. Seine Smaragde bringt er im September. Neu im Programm ist ein Veltliner-Smaragd Spitzer Graben, in diesem Ortswein hat der Winzer seine drei Graben-Weingärten gebündelt. Das Non plus Ultra bilden heuer einmal mehr der Veltliner und der Riesling aus der Ried Steinporz.

Das Spitzer Weingut Lagler kennt man für feine Grüne Veltliner und Rieslinge aus der Wachau. Zusammen machen diese beiden Sorten 90 Prozent des Lagler-Weinmenüs. Im kleinen Rest stecken viel Sortenvielfalt und die „Experimentierweine“ von Karl Lagler, der dieses bunte Segment als Signature Collection bezeichnet und vermarktet. Seit einiger Zeit bauen sich der Winzer und seine Frau Nicole einen feinen Sektbereich auf, „weil wir das gern trinken“. Dabei steht die Sorte im Fokus, kein Blend. Die Versektung erfolgt im Weingut nach traditioneller Methode, nur degorgiert wird außer Haus. Es gibt zwar jährlich nur wenige Tausend Flaschen, aber dafür viel Trinkvergnügen. Laglers klassisches Wachau-Programm startet mit einer Steinfeder vom Veltliner. Seine Smaragde bringt er im September. Neu im Programm ist ein Veltliner-Smaragd Spitzer Graben, in diesem Ortswein hat der Winzer seine drei Graben-Weingärten gebündelt. Das Non plus Ultra bilden heuer einmal mehr der Veltliner und der Riesling aus der Ried Steinporz.

Das Spitzer Weingut Lagler kennt man für feine Grüne Veltliner und Rieslinge aus der Wachau. Zusammen machen diese beiden Sorten 90 Prozent des Lagler-Weinmenüs. Im kleinen Rest stecken viel Sortenvielfalt und die „Experimentierweine“ von Karl Lagler, der dieses bunte Segment als Signature Collection bezeichnet und vermarktet. Seit einiger Zeit bauen sich der Winzer und seine Frau Nicole einen feinen Sektbereich auf, „weil wir das gern trinken“. Dabei steht die Sorte im Fokus, kein Blend. Die Versektung erfolgt im Weingut nach traditioneller Methode, nur degorgiert wird außer Haus. Es gibt zwar jährlich nur wenige Tausend Flaschen, aber dafür viel Trinkvergnügen. Laglers klassisches Wachau-Programm startet mit einer Steinfeder vom Veltliner. Seine Smaragde bringt er im September. Neu im Programm ist ein Veltliner-Smaragd Spitzer Graben, in diesem Ortswein hat der Winzer seine drei Graben-Weingärten gebündelt. Das Non plus Ultra bilden heuer einmal mehr der Veltliner und der Riesling aus der Ried Steinporz.

Das Spitzer Weingut Lagler kennt man für feine Grüne Veltliner und Rieslinge aus der Wachau. Zusammen machen diese beiden Sorten 90 Prozent des Lagler-Weinmenüs. Im kleinen Rest stecken viel Sortenvielfalt und die „Experimentierweine“ von Karl Lagler, der dieses bunte Segment als Signature Collection bezeichnet und vermarktet. Seit einiger Zeit bauen sich der Winzer und seine Frau Nicole einen feinen Sektbereich auf, „weil wir das gern trinken“. Dabei steht die Sorte im Fokus, kein Blend. Die Versektung erfolgt im Weingut nach traditioneller Methode, nur degorgiert wird außer Haus. Es gibt zwar jährlich nur wenige Tausend Flaschen, aber dafür viel Trinkvergnügen. Laglers klassisches Wachau-Programm startet mit einer Steinfeder vom Veltliner. Seine Smaragde bringt er im September. Neu im Programm ist ein Veltliner-Smaragd Spitzer Graben, in diesem Ortswein hat der Winzer seine drei Graben-Weingärten gebündelt. Das Non plus Ultra bilden heuer einmal mehr der Veltliner und der Riesling aus der Ried Steinporz.

700 Jahre zurückliegende Aufzeichnungen belegen es: Bereits im Jahre 1328 wurde diese Ausnahmeriede mit dem Namen „Ärtzberg“ verewigt. Der Boden – wie der ursprüngliche Name erahnen lässt – ist erzhältig (rotes Gestein mit Gneis und Schieferstruktur) und zählt zu den kargsten in der Wachau. Auf den mit einer Hangneigung von 75 Prozent bis zu einer Seehöhe von 420 Metern hinaufreichenden Parzellen benötigen die Trauben etwas länger Zeit für ihre Entwicklung, das bedeutet auch spätere Ernte, was wiederum der physiologischen Reife zugutekommt. Hier spüren die Trauben sowohl die Kühle des Spitzer Grabens als auch die milderen Luftmassen des Donautals – eine klimatische Idealkombination. Die Riede Atzberg liegt unmittelbar neben der ebenfalls zu den Toplagen der Wachau zählenden Singerriedel, mit der sie in früheren Tagen eine geologische Einheit gebildet hatte, ehe der aus dem Waldviertel in die Donau strömende Mieslingbach die beiden Lagen voneinander trennte. Sechs Jahrzehnte lang kümmerte sich niemand um die Terrassen am Atzberg – sie waren auch größtenteils verfallen und mussten samt den Trockensteinmauern mühsam wieder errichtet werden. Begonnen hatte es mit der Idee des unvergessenen Weinpfarrers Hans Denk, der in einem Gespräch mit Franz Josef Gritsch vom Mauritiushof den Anstoß dazu gab, diesen Weinberg zu rekultivieren. Mit dem Jahrgang 2012 erblickte dann der erste Grüne Veltliner vom Atzberg das Licht der Welt – ein großartiger Wein, der auf Anhieb fünf VINARIA Sterne einheimste. Mittlerweile hat Franz Josef Gritsch die Unternehmensleitung an seinen Geschäftspartner Hans Schmid (Weingut Mayer am Pfarrplatz, Rotes Haus) übergeben, dessen zentraler Verkaufschef, Paul Kiefer, in der Wachau die Geschäftsführung innehat und für die Weingartenbearbeitung und Lese verantwortlich ist. Die Vinifikation liegt in bewährter Weise in den Händen von Johann (Hansi) Donabaum aus dem gleichnamigen Weingut in Spitz, der aufgrund der unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten und den nicht immer einfachen Wetterbedingungen heuer von insgesamt acht erforderlichen Erntedurchgängen spricht, um die Trauben zum jeweils optimalen Reifezeitpunkt in den Keller zu bringen. Eine kleine Traubenernte im Federspiel-Bereich erlaubt erstmals eine attraktive Ergänzung in der mittleren Gewichtsklasse.

700 Jahre zurückliegende Aufzeichnungen belegen es: Bereits im Jahre 1328 wurde diese Ausnahmeriede mit dem Namen „Ärtzberg“ verewigt. Der Boden – wie der ursprüngliche Name erahnen lässt – ist erzhältig (rotes Gestein mit Gneis und Schieferstruktur) und zählt zu den kargsten in der Wachau. Auf den mit einer Hangneigung von 75 Prozent bis zu einer Seehöhe von 420 Metern hinaufreichenden Parzellen benötigen die Trauben etwas länger Zeit für ihre Entwicklung, das bedeutet auch spätere Ernte, was wiederum der physiologischen Reife zugutekommt. Hier spüren die Trauben sowohl die Kühle des Spitzer Grabens als auch die milderen Luftmassen des Donautals – eine klimatische Idealkombination. Die Riede Atzberg liegt unmittelbar neben der ebenfalls zu den Toplagen der Wachau zählenden Singerriedel, mit der sie in früheren Tagen eine geologische Einheit gebildet hatte, ehe der aus dem Waldviertel in die Donau strömende Mieslingbach die beiden Lagen voneinander trennte. Sechs Jahrzehnte lang kümmerte sich niemand um die Terrassen am Atzberg – sie waren auch größtenteils verfallen und mussten samt den Trockensteinmauern mühsam wieder errichtet werden. Begonnen hatte es mit der Idee des unvergessenen Weinpfarrers Hans Denk, der in einem Gespräch mit Franz Josef Gritsch vom Mauritiushof den Anstoß dazu gab, diesen Weinberg zu rekultivieren. Mit dem Jahrgang 2012 erblickte dann der erste Grüne Veltliner vom Atzberg das Licht der Welt – ein großartiger Wein, der auf Anhieb fünf VINARIA Sterne einheimste. Mittlerweile hat Franz Josef Gritsch die Unternehmensleitung an seinen Geschäftspartner Hans Schmid (Weingut Mayer am Pfarrplatz, Rotes Haus) übergeben, dessen zentraler Verkaufschef, Paul Kiefer, in der Wachau die Geschäftsführung innehat und für die Weingartenbearbeitung und Lese verantwortlich ist. Die Vinifikation liegt in bewährter Weise in den Händen von Johann (Hansi) Donabaum aus dem gleichnamigen Weingut in Spitz, der aufgrund der unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten und den nicht immer einfachen Wetterbedingungen heuer von insgesamt acht erforderlichen Erntedurchgängen spricht, um die Trauben zum jeweils optimalen Reifezeitpunkt in den Keller zu bringen. Eine kleine Traubenernte im Federspiel-Bereich erlaubt erstmals eine attraktive Ergänzung in der mittleren Gewichtsklasse.

Er plant im Weingarten alles mit akribischer Genauigkeit, hinterfragt jedes Detail im Keller und begleitet die Weinwerdung Jahr für Jahr mit viel Gespür fürs Wesentliche – Walter Lahrnsteig aus Hofarnsdorf am südlichen Donauufer der Wachau, gegenüber von Spitz. Für viele seiner Aufgaben im neun Hektar großen Weingut hat sich der Dreißigjährige passende Philosophien zurechtgelegt, und wenn einmal trotz aller Präzision der Wein doch anders will als der ambitionierte Winzer, quittiert er das mit einem respektvollen Satz: „Wein ist ein wunderschönes Mysterium, das wir lieben, aber trotz aller Bemühungen niemals ganz verstehen werden!“ Es ist ein junger Familienbetrieb. Vom Großvater in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet, widmet sich das Vater-Sohngespann hauptsächlich den Weingärten und dem Keller, der Junior kümmert sich zudem um den Verkauf. Moderne Technik, schonende Verarbeitung und ein hoher Qualitätsanspruch zeichnen die Arbeit der Winzerfamilie aus. Und siehe da: Schon die erste Teilnahme an einer VINARIA Riesling-Degustation war mit einem Platz unter den Top-Ten für den 23er Riesling Privat von Erfolg gekrönt. Grüner Veltliner und Riesling spielen erwartungsgemäß auch die Hauptrolle im Portfolio. Besonders hervorheben dürfen wir heuer die Smaragde aus den Rieden Poigen und Trauntal, sowie den vorhin erwähnten Riesling Privat, jetzt allerdings aus 2024. Auch erwähnenswert: Wer Gutes aus der Wachau zu brieftaschenfreundlichen Preisen sucht, liegt hier sicher richtig. Am besten selbst verkosten im idyllischen Heurigen zwischen den Weingärten und dem Donaustrom.

Johann Bäuerl betreibt sein Familien-Weingut im schmucken Wachauer Weinörtchen Joching. Er ist ein Verfechter weitgehend manueller Weingartenbearbeitung und verweist nicht ohne Stolz auf den Umstand, „handwerklich gemachte Weine“ im Keller zu haben. Sie stammen aus einigen der besten Lagen mit zum Teil höchst unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit. Selbst innerhalb einer Riede, wie zum Beispiel der Pichl Point, existieren verschiedenartige Bodenprofile. Die im oberen Bereich befindliche Hanglage weist überwiegend Lössboden auf – hier wächst der Grüne Veltliner – die darunterliegenden steil abfallenden Terrassen, aus der Ferne durch ihre Steinmauern sofort erkennbar, bestehen aus Verwitterungsgestein – ein Boden, der dem Riesling seine unverwechselbare Mineralität verleiht. Johann Bäuerl hat uns heuer mit einer ausgewogenen Palette feiner Weine überrascht – noch nie durften wir so viele Sterne vergeben. Keine Frage, dass dies vor allem die Protagonisten Grüner Veltliner und Riesling betraf. Der großzügige, fein gemeißelte Veltliner Smaragd vom Pichl Point lief heuer zur Hochform auf, wurde aber dennoch von der Selection genannten Auslese aus der gleichen Riede übertroffen – einer Weinpretiose für Jahrzehnte. Dass da auch die Rieslinge nicht nachstehen würden, bewies – ebenfalls aus der gleichen Lage – die hochfeine Smaragd-Variante. Und selbst der Chardonnay kratzte mit seiner Superfrucht heuer am vierten Stern, steht derzeit aber erst am Anfang seiner Karriere.

Er plant im Weingarten alles mit akribischer Genauigkeit, hinterfragt jedes Detail im Keller und begleitet die Weinwerdung Jahr für Jahr mit viel Gespür fürs Wesentliche – Walter Lahrnsteig aus Hofarnsdorf am südlichen Donauufer der Wachau, gegenüber von Spitz. Für viele seiner Aufgaben im neun Hektar großen Weingut hat sich der Dreißigjährige passende Philosophien zurechtgelegt, und wenn einmal trotz aller Präzision der Wein doch anders will als der ambitionierte Winzer, quittiert er das mit einem respektvollen Satz: „Wein ist ein wunderschönes Mysterium, das wir lieben, aber trotz aller Bemühungen niemals ganz verstehen werden!“ Es ist ein junger Familienbetrieb. Vom Großvater in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet, widmet sich das Vater-Sohngespann hauptsächlich den Weingärten und dem Keller, der Junior kümmert sich zudem um den Verkauf. Moderne Technik, schonende Verarbeitung und ein hoher Qualitätsanspruch zeichnen die Arbeit der Winzerfamilie aus. Und siehe da: Schon die erste Teilnahme an einer VINARIA Riesling-Degustation war mit einem Platz unter den Top-Ten für den 23er Riesling Privat von Erfolg gekrönt. Grüner Veltliner und Riesling spielen erwartungsgemäß auch die Hauptrolle im Portfolio. Besonders hervorheben dürfen wir heuer die Smaragde aus den Rieden Poigen und Trauntal, sowie den vorhin erwähnten Riesling Privat, jetzt allerdings aus 2024. Auch erwähnenswert: Wer Gutes aus der Wachau zu brieftaschenfreundlichen Preisen sucht, liegt hier sicher richtig. Am besten selbst verkosten im idyllischen Heurigen zwischen den Weingärten und dem Donaustrom.

Man sagt bekanntermaßen, dass die Weine am Ort ihrer Herkunft am besten schmecken. Ganz sicher ist das der Fall beim ambitionierten Brüderpaar Hermenegild & Alexander Mang in Weißenkirchen, im Herzen der Wachau. Ersterer – er ist der 18. Träger dieses seltenen Vornamens – kümmert sich um den traditionsreichen Heurigen (es gibt ihn seit 1949), der mit seinem weitläufigen, wunderschönen Gastgarten bis in den Herbst hinein ein Besuchermagnet ist, Letzterer zeichnet für Weingarten und Keller verantwortlich. Die Familiensaga reicht bis ins Jahr 1287 zurück – seither ist der Name Mang urkundlich mit dem Weinbau in Weißenkirchen verknüpft. Wer die Wachau besucht, sollte auch tatsächlich einmal hier gewesen sein. Im Portfolio der Familie finden sich einige der herausragendsten Lagen der Wachau, wie zum Beispiel die Ausnahmeriede Klaus, aus der wir heuer erneut einen brillanten Grünen Veltliner im Federspiel-Bereich kosten durften. Kaiserberg, Steinriegel, Vorderseiber und Liechtensteiner sind weitere berühmte Lagen – aus Letzterer stammt jedes Jahr ein formidabler Riesling Smaragd, der sich heuer zum frühen Verkostungszeitpunkt noch in seiner pubertären Phase befand und daher erst im kommenden Jahr in den Verkauf kommt. Alexander Mang befasst sich aber auch mit diversen Nebensorten, wie Muskat Ottonel oder Sauvignon Blanc, mit denen sehr respaktable Gewächse erzielt werden. Aktuell sticht außerdem ein aus drei Rebsorten komponierter Rosé Frizzante hervor, der in seiner prickelnden Eleganz seinesgleichen sucht.

Johann Bäuerl betreibt sein Familien-Weingut im schmucken Wachauer Weinörtchen Joching. Er ist ein Verfechter weitgehend manueller Weingartenbearbeitung und verweist nicht ohne Stolz auf den Umstand, „handwerklich gemachte Weine“ im Keller zu haben. Sie stammen aus einigen der besten Lagen mit zum Teil höchst unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit. Selbst innerhalb einer Riede, wie zum Beispiel der Pichl Point, existieren verschiedenartige Bodenprofile. Die im oberen Bereich befindliche Hanglage weist überwiegend Lössboden auf – hier wächst der Grüne Veltliner – die darunterliegenden steil abfallenden Terrassen, aus der Ferne durch ihre Steinmauern sofort erkennbar, bestehen aus Verwitterungsgestein – ein Boden, der dem Riesling seine unverwechselbare Mineralität verleiht. Johann Bäuerl hat uns heuer mit einer ausgewogenen Palette feiner Weine überrascht – noch nie durften wir so viele Sterne vergeben. Keine Frage, dass dies vor allem die Protagonisten Grüner Veltliner und Riesling betraf. Der großzügige, fein gemeißelte Veltliner Smaragd vom Pichl Point lief heuer zur Hochform auf, wurde aber dennoch von der Selection genannten Auslese aus der gleichen Riede übertroffen – einer Weinpretiose für Jahrzehnte. Dass da auch die Rieslinge nicht nachstehen würden, bewies – ebenfalls aus der gleichen Lage – die hochfeine Smaragd-Variante. Und selbst der Chardonnay kratzte mit seiner Superfrucht heuer am vierten Stern, steht derzeit aber erst am Anfang seiner Karriere.

Man sagt bekanntermaßen, dass die Weine am Ort ihrer Herkunft am besten schmecken. Ganz sicher ist das der Fall beim ambitionierten Brüderpaar Hermenegild & Alexander Mang in Weißenkirchen, im Herzen der Wachau. Ersterer – er ist der 18. Träger dieses seltenen Vornamens – kümmert sich um den traditionsreichen Heurigen (es gibt ihn seit 1949), der mit seinem weitläufigen, wunderschönen Gastgarten bis in den Herbst hinein ein Besuchermagnet ist, Letzterer zeichnet für Weingarten und Keller verantwortlich. Die Familiensaga reicht bis ins Jahr 1287 zurück – seither ist der Name Mang urkundlich mit dem Weinbau in Weißenkirchen verknüpft. Wer die Wachau besucht, sollte auch tatsächlich einmal hier gewesen sein. Im Portfolio der Familie finden sich einige der herausragendsten Lagen der Wachau, wie zum Beispiel die Ausnahmeriede Klaus, aus der wir heuer erneut einen brillanten Grünen Veltliner im Federspiel-Bereich kosten durften. Kaiserberg, Steinriegel, Vorderseiber und Liechtensteiner sind weitere berühmte Lagen – aus Letzterer stammt jedes Jahr ein formidabler Riesling Smaragd, der sich heuer zum frühen Verkostungszeitpunkt noch in seiner pubertären Phase befand und daher erst im kommenden Jahr in den Verkauf kommt. Alexander Mang befasst sich aber auch mit diversen Nebensorten, wie Muskat Ottonel oder Sauvignon Blanc, mit denen sehr respaktable Gewächse erzielt werden. Aktuell sticht außerdem ein aus drei Rebsorten komponierter Rosé Frizzante hervor, der in seiner prickelnden Eleganz seinesgleichen sucht.

Man sagt bekanntermaßen, dass die Weine am Ort ihrer Herkunft am besten schmecken. Ganz sicher ist das der Fall beim ambitionierten Brüderpaar Hermenegild & Alexander Mang in Weißenkirchen, im Herzen der Wachau. Ersterer – er ist der 18. Träger dieses seltenen Vornamens – kümmert sich um den traditionsreichen Heurigen (es gibt ihn seit 1949), der mit seinem weitläufigen, wunderschönen Gastgarten bis in den Herbst hinein ein Besuchermagnet ist, Letzterer zeichnet für Weingarten und Keller verantwortlich. Die Familiensaga reicht bis ins Jahr 1287 zurück – seither ist der Name Mang urkundlich mit dem Weinbau in Weißenkirchen verknüpft. Wer die Wachau besucht, sollte auch tatsächlich einmal hier gewesen sein. Im Portfolio der Familie finden sich einige der herausragendsten Lagen der Wachau, wie zum Beispiel die Ausnahmeriede Klaus, aus der wir heuer erneut einen brillanten Grünen Veltliner im Federspiel-Bereich kosten durften. Kaiserberg, Steinriegel, Vorderseiber und Liechtensteiner sind weitere berühmte Lagen – aus Letzterer stammt jedes Jahr ein formidabler Riesling Smaragd, der sich heuer zum frühen Verkostungszeitpunkt noch in seiner pubertären Phase befand und daher erst im kommenden Jahr in den Verkauf kommt. Alexander Mang befasst sich aber auch mit diversen Nebensorten, wie Muskat Ottonel oder Sauvignon Blanc, mit denen sehr respaktable Gewächse erzielt werden. Aktuell sticht außerdem ein aus drei Rebsorten komponierter Rosé Frizzante hervor, der in seiner prickelnden Eleganz seinesgleichen sucht.

Man sagt bekanntermaßen, dass die Weine am Ort ihrer Herkunft am besten schmecken. Ganz sicher ist das der Fall beim ambitionierten Brüderpaar Hermenegild & Alexander Mang in Weißenkirchen, im Herzen der Wachau. Ersterer – er ist der 18. Träger dieses seltenen Vornamens – kümmert sich um den traditionsreichen Heurigen (es gibt ihn seit 1949), der mit seinem weitläufigen, wunderschönen Gastgarten bis in den Herbst hinein ein Besuchermagnet ist, Letzterer zeichnet für Weingarten und Keller verantwortlich. Die Familiensaga reicht bis ins Jahr 1287 zurück – seither ist der Name Mang urkundlich mit dem Weinbau in Weißenkirchen verknüpft. Wer die Wachau besucht, sollte auch tatsächlich einmal hier gewesen sein. Im Portfolio der Familie finden sich einige der herausragendsten Lagen der Wachau, wie zum Beispiel die Ausnahmeriede Klaus, aus der wir heuer erneut einen brillanten Grünen Veltliner im Federspiel-Bereich kosten durften. Kaiserberg, Steinriegel, Vorderseiber und Liechtensteiner sind weitere berühmte Lagen – aus Letzterer stammt jedes Jahr ein formidabler Riesling Smaragd, der sich heuer zum frühen Verkostungszeitpunkt noch in seiner pubertären Phase befand und daher erst im kommenden Jahr in den Verkauf kommt. Alexander Mang befasst sich aber auch mit diversen Nebensorten, wie Muskat Ottonel oder Sauvignon Blanc, mit denen sehr respaktable Gewächse erzielt werden. Aktuell sticht außerdem ein aus drei Rebsorten komponierter Rosé Frizzante hervor, der in seiner prickelnden Eleganz seinesgleichen sucht.

Das Weingut von Wolfgang Bäuerl und seiner Frau Martina geht auf das Jahr 1828 zurück. „Zwischen Donau und steiler Steinterrasse liegt unser Ursprung. Dort, wo der Boden karg ist und der Fluss nie ruht, wachsen unsere Weine“, so die beiden im O-Ton. „Wir stehen für kompromisslose Herkunft.“ Der Fokus ist auf die Gesundheit der Reben gerichtet, was in letzter Konsequenz zur Bio-Zertifizierung führte. „Für unseren Familienbetrieb in vierter Generation ist Nachhaltigkeit kein neumodisches Schlagwort. Wir bereiten Wein mit dem Bewusstsein, ein Stück Kultur und Natur zu pflegen. Unser Winzerleben ist mehr Berufung als Beruf.“ Inszenierte und laute Weine wird man hier vergebens suchen. Das Weingut verfügt über Anteile an so renommierten Rieden wie Loibenberg und Kellerberg. Die Charakteristika der einzelnen Lagen wurden präzise herausgearbeitet, wie die aktuelle Serie zeigt. Heuer zum ersten Mal vinifiziert wurde der Grüne Veltliner Smaragd 1009, eine Assemblage aus den Rieden Kreutles und Burgstall. Der Grüne Veltliner Smaragd Ried Liebenberg wurde im Terracotta-Ei ohne Maischekontakt vergoren. Er zeigt bereits jetzt vielversprechende Anlagen, für eine abschließende Beurteilung ist es noch zu früh.

Das Weingut von Wolfgang Bäuerl und seiner Frau Martina geht auf das Jahr 1828 zurück. „Zwischen Donau und steiler Steinterrasse liegt unser Ursprung. Dort, wo der Boden karg ist und der Fluss nie ruht, wachsen unsere Weine“, so die beiden im O-Ton. „Wir stehen für kompromisslose Herkunft.“ Der Fokus ist auf die Gesundheit der Reben gerichtet, was in letzter Konsequenz zur Bio-Zertifizierung führte. „Für unseren Familienbetrieb in vierter Generation ist Nachhaltigkeit kein neumodisches Schlagwort. Wir bereiten Wein mit dem Bewusstsein, ein Stück Kultur und Natur zu pflegen. Unser Winzerleben ist mehr Berufung als Beruf.“ Inszenierte und laute Weine wird man hier vergebens suchen. Das Weingut verfügt über Anteile an so renommierten Rieden wie Loibenberg und Kellerberg. Die Charakteristika der einzelnen Lagen wurden präzise herausgearbeitet, wie die aktuelle Serie zeigt. Heuer zum ersten Mal vinifiziert wurde der Grüne Veltliner Smaragd 1009, eine Assemblage aus den Rieden Kreutles und Burgstall. Der Grüne Veltliner Smaragd Ried Liebenberg wurde im Terracotta-Ei ohne Maischekontakt vergoren. Er zeigt bereits jetzt vielversprechende Anlagen, für eine abschließende Beurteilung ist es noch zu früh.

Das Weingut von Wolfgang Bäuerl und seiner Frau Martina geht auf das Jahr 1828 zurück. „Zwischen Donau und steiler Steinterrasse liegt unser Ursprung. Dort, wo der Boden karg ist und der Fluss nie ruht, wachsen unsere Weine“, so die beiden im O-Ton. „Wir stehen für kompromisslose Herkunft.“ Der Fokus ist auf die Gesundheit der Reben gerichtet, was in letzter Konsequenz zur Bio-Zertifizierung führte. „Für unseren Familienbetrieb in vierter Generation ist Nachhaltigkeit kein neumodisches Schlagwort. Wir bereiten Wein mit dem Bewusstsein, ein Stück Kultur und Natur zu pflegen. Unser Winzerleben ist mehr Berufung als Beruf.“ Inszenierte und laute Weine wird man hier vergebens suchen. Das Weingut verfügt über Anteile an so renommierten Rieden wie Loibenberg und Kellerberg. Die Charakteristika der einzelnen Lagen wurden präzise herausgearbeitet, wie die aktuelle Serie zeigt. Heuer zum ersten Mal vinifiziert wurde der Grüne Veltliner Smaragd 1009, eine Assemblage aus den Rieden Kreutles und Burgstall. Der Grüne Veltliner Smaragd Ried Liebenberg wurde im Terracotta-Ei ohne Maischekontakt vergoren. Er zeigt bereits jetzt vielversprechende Anlagen, für eine abschließende Beurteilung ist es noch zu früh.