Die Wurzeln des Weingutes Keringer reichen bis in das 16. Jahrhundert zurück. Seit mittlerweile 18 Jahren führen Robert und Marietta Keringer das Weingut in Mönchhof. Es gibt hier eine Fülle von verschiedensten Weinen, für jeden Geschmack einen. Die Flaggschiffe des Hauses sind die Weine MASSIV und 100 DAYS. Hier werden nur die besten Trauben verwendet. Die Weine der 100 Days verweilen mindestens 100 Tage auf der Maische mitsamt Kernen und Schalen, danach ab ins Barrique. Hier gibt es auch hochwertige Weine für alle Tage – Every Days. Unkomplizierter Weingenuss auf hohem Niveau. Die Freunde guter Schaumweine kommen hier voll auf ihre Kosten. Ein zart blumiger, dezent restsüßer Sparkling Days Muskat Ottonel, ein Sparkling Days Rosé und der überaus cremige Massiv White Sparkling. Für jeden Gang auf der Tafel ein Schaumwein. Auf alle Weine hier einzugehen würde den Platz sprengen. Ich empfehle einen Besuch im Weingut, um alle zu probieren. Übrigens hat Robert Keringer einen Weltrekord geschafft: die größte Weinflasche der Welt aus Glas gefüllt mit 1520 Liter Wein – 2015 100 DAYS Zweigelt.

Die Wurzeln des Weingutes Keringer reichen bis in das 16. Jahrhundert zurück. Seit mittlerweile 18 Jahren führen Robert und Marietta Keringer das Weingut in Mönchhof. Es gibt hier eine Fülle von verschiedensten Weinen, für jeden Geschmack einen. Die Flaggschiffe des Hauses sind die Weine MASSIV und 100 DAYS. Hier werden nur die besten Trauben verwendet. Die Weine der 100 Days verweilen mindestens 100 Tage auf der Maische mitsamt Kernen und Schalen, danach ab ins Barrique. Hier gibt es auch hochwertige Weine für alle Tage – Every Days. Unkomplizierter Weingenuss auf hohem Niveau. Die Freunde guter Schaumweine kommen hier voll auf ihre Kosten. Ein zart blumiger, dezent restsüßer Sparkling Days Muskat Ottonel, ein Sparkling Days Rosé und der überaus cremige Massiv White Sparkling. Für jeden Gang auf der Tafel ein Schaumwein. Auf alle Weine hier einzugehen würde den Platz sprengen. Ich empfehle einen Besuch im Weingut, um alle zu probieren. Übrigens hat Robert Keringer einen Weltrekord geschafft: die größte Weinflasche der Welt aus Glas gefüllt mit 1520 Liter Wein – 2015 100 DAYS Zweigelt.

Die Wurzeln des Weingutes Keringer reichen bis in das 16. Jahrhundert zurück. Seit mittlerweile 18 Jahren führen Robert und Marietta Keringer das Weingut in Mönchhof. Es gibt hier eine Fülle von verschiedensten Weinen, für jeden Geschmack einen. Die Flaggschiffe des Hauses sind die Weine MASSIV und 100 DAYS. Hier werden nur die besten Trauben verwendet. Die Weine der 100 Days verweilen mindestens 100 Tage auf der Maische mitsamt Kernen und Schalen, danach ab ins Barrique. Hier gibt es auch hochwertige Weine für alle Tage – Every Days. Unkomplizierter Weingenuss auf hohem Niveau. Die Freunde guter Schaumweine kommen hier voll auf ihre Kosten. Ein zart blumiger, dezent restsüßer Sparkling Days Muskat Ottonel, ein Sparkling Days Rosé und der überaus cremige Massiv White Sparkling. Für jeden Gang auf der Tafel ein Schaumwein. Auf alle Weine hier einzugehen würde den Platz sprengen. Ich empfehle einen Besuch im Weingut, um alle zu probieren. Übrigens hat Robert Keringer einen Weltrekord geschafft: die größte Weinflasche der Welt aus Glas gefüllt mit 1520 Liter Wein – 2015 100 DAYS Zweigelt.

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

Das sympathisch geführte Familienweingut, das sich vor Kurzem in Seegut Lentsch unbenannt hat, um damit die enge Verbindung zum Neusiedlersee auszudrücken, zeigt von Jahr zu Jahr verlässlich hohe Qualitäten, und das im besten Preis-Qualitäts-Verhältnis. Die fruchtbetonte Klassiklinie in Weiß wird in Edelstahl, die roten Gutsweine werden in großen Holzfässern ausgebaut. Die Vorliebe bei der weißen Premium-Linie liegt auf den Burgunder-Sorten, die im Tonneau (500 Liter) ausgebaut werden und mit viel Fruchtfülle und Sortenspezifität beeindrucken. Diese verfeinerte Stilistik mit etwas reduzierterer Holzprägung und kürzerer Fasslagerung hat in den vergangenen Jahren auch im roten Bereich mit den traditionellen Sorten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt Einzug erhalten. Die Sorten-Cuvée Remanenz aus dem Top-Jahrgang 2019 wurde um etwas Cabernet Sauvignon ergänzt, glänzt mit viel Volumen und Dichte und wird erwartungsgemäß erst in einigen Jahren voll die Qualitäten ausspielen. Der Top-Blaufränkisch Ried Lüss in der Version „Alte Reben“, der von über 45-jährigen Rebstöcken stammt, und der reinsortige Cabernet Franc werden jeweils in Barrique ausgebaut. Beide Varietäten geben eine idealtypische Kombination von überzeugender Sorteninterpretation in authentischer Herkunftsinterpretation ab und zählen zur österreichischen Rotwein-Elite.

Das sympathisch geführte Familienweingut, das sich vor Kurzem in Seegut Lentsch unbenannt hat, um damit die enge Verbindung zum Neusiedlersee auszudrücken, zeigt von Jahr zu Jahr verlässlich hohe Qualitäten, und das im besten Preis-Qualitäts-Verhältnis. Die fruchtbetonte Klassiklinie in Weiß wird in Edelstahl, die roten Gutsweine werden in großen Holzfässern ausgebaut. Die Vorliebe bei der weißen Premium-Linie liegt auf den Burgunder-Sorten, die im Tonneau (500 Liter) ausgebaut werden und mit viel Fruchtfülle und Sortenspezifität beeindrucken. Diese verfeinerte Stilistik mit etwas reduzierterer Holzprägung und kürzerer Fasslagerung hat in den vergangenen Jahren auch im roten Bereich mit den traditionellen Sorten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt Einzug erhalten. Die Sorten-Cuvée Remanenz aus dem Top-Jahrgang 2019 wurde um etwas Cabernet Sauvignon ergänzt, glänzt mit viel Volumen und Dichte und wird erwartungsgemäß erst in einigen Jahren voll die Qualitäten ausspielen. Der Top-Blaufränkisch Ried Lüss in der Version „Alte Reben“, der von über 45-jährigen Rebstöcken stammt, und der reinsortige Cabernet Franc werden jeweils in Barrique ausgebaut. Beide Varietäten geben eine idealtypische Kombination von überzeugender Sorteninterpretation in authentischer Herkunftsinterpretation ab und zählen zur österreichischen Rotwein-Elite.

Das sympathisch geführte Familienweingut, das sich vor Kurzem in Seegut Lentsch unbenannt hat, um damit die enge Verbindung zum Neusiedlersee auszudrücken, zeigt von Jahr zu Jahr verlässlich hohe Qualitäten, und das im besten Preis-Qualitäts-Verhältnis. Die fruchtbetonte Klassiklinie in Weiß wird in Edelstahl, die roten Gutsweine werden in großen Holzfässern ausgebaut. Die Vorliebe bei der weißen Premium-Linie liegt auf den Burgunder-Sorten, die im Tonneau (500 Liter) ausgebaut werden und mit viel Fruchtfülle und Sortenspezifität beeindrucken. Diese verfeinerte Stilistik mit etwas reduzierterer Holzprägung und kürzerer Fasslagerung hat in den vergangenen Jahren auch im roten Bereich mit den traditionellen Sorten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt Einzug erhalten. Die Sorten-Cuvée Remanenz aus dem Top-Jahrgang 2019 wurde um etwas Cabernet Sauvignon ergänzt, glänzt mit viel Volumen und Dichte und wird erwartungsgemäß erst in einigen Jahren voll die Qualitäten ausspielen. Der Top-Blaufränkisch Ried Lüss in der Version „Alte Reben“, der von über 45-jährigen Rebstöcken stammt, und der reinsortige Cabernet Franc werden jeweils in Barrique ausgebaut. Beide Varietäten geben eine idealtypische Kombination von überzeugender Sorteninterpretation in authentischer Herkunftsinterpretation ab und zählen zur österreichischen Rotwein-Elite.

Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Münzenrieder PMC und die Ried Neubruch – das passt fein zusammen. Fast zwei Drittel ihrer Rebfläche haben die Brüder Christoph und Peter Münzenrieder in dieser von Apetlon nach Frauenkirchen ziehenden Lage. „Sie ist eine der kargsten Rieden, es ist ein durchlässiger Humusboden mit roten Steinen, hat damit viel Eisen“, erklärt Kellermeister Christoph Münzenrieder, Bruder Peter ist der Vermarkter. Mit ihren 14 Hektar im Neubruch können sich die Münzenrieders bei ihren markanten Lagenweinen bestens bewegen. Im Ausbau der Neubruch Weine werden nur neue 500-Liter-Fässer mit leichtem Toasting, verwendet – und das gefällt vielen. „Wir machen sicher 60 Prozent im Export“, betonen die Münzenrieders. Holland, Schweiz, Dänemark und Rumänien sind die stärksten Abnehmer. Von den aktuellen 2020er Neubruch-Weinen ist in Rot der Merlot der Star und in Weiß der Chardonnay. Nicht zu unterschätzen im Jahrgang 2020, den Christoph Münzenrieder für „ein sehr gutes Jahr für Weiß, Rot und Süß“ hält, ist auch die Rotwein-Cuvée Diabolus, die auch sinnbildlich für die PMC-Weine steht: in der Jugend noch etwas vorlaut, wer dem Wein aber Zeit gönnt, dem wird sich sein Potenzial erschließen.

Münzenrieder PMC und die Ried Neubruch – das passt fein zusammen. Fast zwei Drittel ihrer Rebfläche haben die Brüder Christoph und Peter Münzenrieder in dieser von Apetlon nach Frauenkirchen ziehenden Lage. „Sie ist eine der kargsten Rieden, es ist ein durchlässiger Humusboden mit roten Steinen, hat damit viel Eisen“, erklärt Kellermeister Christoph Münzenrieder, Bruder Peter ist der Vermarkter. Mit ihren 14 Hektar im Neubruch können sich die Münzenrieders bei ihren markanten Lagenweinen bestens bewegen. Im Ausbau der Neubruch Weine werden nur neue 500-Liter-Fässer mit leichtem Toasting, verwendet – und das gefällt vielen. „Wir machen sicher 60 Prozent im Export“, betonen die Münzenrieders. Holland, Schweiz, Dänemark und Rumänien sind die stärksten Abnehmer. Von den aktuellen 2020er Neubruch-Weinen ist in Rot der Merlot der Star und in Weiß der Chardonnay. Nicht zu unterschätzen im Jahrgang 2020, den Christoph Münzenrieder für „ein sehr gutes Jahr für Weiß, Rot und Süß“ hält, ist auch die Rotwein-Cuvée Diabolus, die auch sinnbildlich für die PMC-Weine steht: in der Jugend noch etwas vorlaut, wer dem Wein aber Zeit gönnt, dem wird sich sein Potenzial erschließen.

Münzenrieder PMC und die Ried Neubruch – das passt fein zusammen. Fast zwei Drittel ihrer Rebfläche haben die Brüder Christoph und Peter Münzenrieder in dieser von Apetlon nach Frauenkirchen ziehenden Lage. „Sie ist eine der kargsten Rieden, es ist ein durchlässiger Humusboden mit roten Steinen, hat damit viel Eisen“, erklärt Kellermeister Christoph Münzenrieder, Bruder Peter ist der Vermarkter. Mit ihren 14 Hektar im Neubruch können sich die Münzenrieders bei ihren markanten Lagenweinen bestens bewegen. Im Ausbau der Neubruch Weine werden nur neue 500-Liter-Fässer mit leichtem Toasting, verwendet – und das gefällt vielen. „Wir machen sicher 60 Prozent im Export“, betonen die Münzenrieders. Holland, Schweiz, Dänemark und Rumänien sind die stärksten Abnehmer. Von den aktuellen 2020er Neubruch-Weinen ist in Rot der Merlot der Star und in Weiß der Chardonnay. Nicht zu unterschätzen im Jahrgang 2020, den Christoph Münzenrieder für „ein sehr gutes Jahr für Weiß, Rot und Süß“ hält, ist auch die Rotwein-Cuvée Diabolus, die auch sinnbildlich für die PMC-Weine steht: in der Jugend noch etwas vorlaut, wer dem Wein aber Zeit gönnt, dem wird sich sein Potenzial erschließen.

Münzenrieder PMC und die Ried Neubruch – das passt fein zusammen. Fast zwei Drittel ihrer Rebfläche haben die Brüder Christoph und Peter Münzenrieder in dieser von Apetlon nach Frauenkirchen ziehenden Lage. „Sie ist eine der kargsten Rieden, es ist ein durchlässiger Humusboden mit roten Steinen, hat damit viel Eisen“, erklärt Kellermeister Christoph Münzenrieder, Bruder Peter ist der Vermarkter. Mit ihren 14 Hektar im Neubruch können sich die Münzenrieders bei ihren markanten Lagenweinen bestens bewegen. Im Ausbau der Neubruch Weine werden nur neue 500-Liter-Fässer mit leichtem Toasting, verwendet – und das gefällt vielen. „Wir machen sicher 60 Prozent im Export“, betonen die Münzenrieders. Holland, Schweiz, Dänemark und Rumänien sind die stärksten Abnehmer. Von den aktuellen 2020er Neubruch-Weinen ist in Rot der Merlot der Star und in Weiß der Chardonnay. Nicht zu unterschätzen im Jahrgang 2020, den Christoph Münzenrieder für „ein sehr gutes Jahr für Weiß, Rot und Süß“ hält, ist auch die Rotwein-Cuvée Diabolus, die auch sinnbildlich für die PMC-Weine steht: in der Jugend noch etwas vorlaut, wer dem Wein aber Zeit gönnt, dem wird sich sein Potenzial erschließen.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Gerhard Pittnauer und seine Frau Brigitte machen zarte, elegante Weine und zeigen dabei seit Jahren, dass guter Wein nicht unbedingt viel Alkohol braucht, um zu strahlen und um zu beeindrucken. Das gilt für Pittnauers Naturweine – von den Rosés über die Reds and Whites bis hin zur Sparkling-Serie –, gilt aber auch für seine roten Lagenweine, die er genauso akribisch und „Respekt-voll“ nach biodynamischen Methoden entstehen lässt und unter der Herkunft Burgenland vermarktet. In beiden Richtungen steht die Natur im Mittelpunkt. Vieles ist Handarbeit – so wird jeder Sprudel von den Pittnauers selbst degorgiert. Aber es wird gelohnt. Um die zwei Pitt Nats, die lupenreine Pet Nats sind, herrscht alle Jahre ein großes Griss. Und dass man einem Rosé viel Leben einhauchen kann, zeigt Pittnauer mittlerweile in drei kostbaren Varianten. Und für einen Perfect Day darf‘s auch mal ein Lagenwein sein – vom Altenberg, wo auch der Pitti-Keller steht, oder vom Ungerberg oder Rosenberg, Welch klingender Name, wäre schade, das links liegen zu lassen.

Gerhard Pittnauer und seine Frau Brigitte machen zarte, elegante Weine und zeigen dabei seit Jahren, dass guter Wein nicht unbedingt viel Alkohol braucht, um zu strahlen und um zu beeindrucken. Das gilt für Pittnauers Naturweine – von den Rosés über die Reds and Whites bis hin zur Sparkling-Serie –, gilt aber auch für seine roten Lagenweine, die er genauso akribisch und „Respekt-voll“ nach biodynamischen Methoden entstehen lässt und unter der Herkunft Burgenland vermarktet. In beiden Richtungen steht die Natur im Mittelpunkt. Vieles ist Handarbeit – so wird jeder Sprudel von den Pittnauers selbst degorgiert. Aber es wird gelohnt. Um die zwei Pitt Nats, die lupenreine Pet Nats sind, herrscht alle Jahre ein großes Griss. Und dass man einem Rosé viel Leben einhauchen kann, zeigt Pittnauer mittlerweile in drei kostbaren Varianten. Und für einen Perfect Day darf‘s auch mal ein Lagenwein sein – vom Altenberg, wo auch der Pitti-Keller steht, oder vom Ungerberg oder Rosenberg, Welch klingender Name, wäre schade, das links liegen zu lassen.

Gerhard Pittnauer und seine Frau Brigitte machen zarte, elegante Weine und zeigen dabei seit Jahren, dass guter Wein nicht unbedingt viel Alkohol braucht, um zu strahlen und um zu beeindrucken. Das gilt für Pittnauers Naturweine – von den Rosés über die Reds and Whites bis hin zur Sparkling-Serie –, gilt aber auch für seine roten Lagenweine, die er genauso akribisch und „Respekt-voll“ nach biodynamischen Methoden entstehen lässt und unter der Herkunft Burgenland vermarktet. In beiden Richtungen steht die Natur im Mittelpunkt. Vieles ist Handarbeit – so wird jeder Sprudel von den Pittnauers selbst degorgiert. Aber es wird gelohnt. Um die zwei Pitt Nats, die lupenreine Pet Nats sind, herrscht alle Jahre ein großes Griss. Und dass man einem Rosé viel Leben einhauchen kann, zeigt Pittnauer mittlerweile in drei kostbaren Varianten. Und für einen Perfect Day darf‘s auch mal ein Lagenwein sein – vom Altenberg, wo auch der Pitti-Keller steht, oder vom Ungerberg oder Rosenberg, Welch klingender Name, wäre schade, das links liegen zu lassen.

Gerhard Pittnauer und seine Frau Brigitte machen zarte, elegante Weine und zeigen dabei seit Jahren, dass guter Wein nicht unbedingt viel Alkohol braucht, um zu strahlen und um zu beeindrucken. Das gilt für Pittnauers Naturweine – von den Rosés über die Reds and Whites bis hin zur Sparkling-Serie –, gilt aber auch für seine roten Lagenweine, die er genauso akribisch und „Respekt-voll“ nach biodynamischen Methoden entstehen lässt und unter der Herkunft Burgenland vermarktet. In beiden Richtungen steht die Natur im Mittelpunkt. Vieles ist Handarbeit – so wird jeder Sprudel von den Pittnauers selbst degorgiert. Aber es wird gelohnt. Um die zwei Pitt Nats, die lupenreine Pet Nats sind, herrscht alle Jahre ein großes Griss. Und dass man einem Rosé viel Leben einhauchen kann, zeigt Pittnauer mittlerweile in drei kostbaren Varianten. Und für einen Perfect Day darf‘s auch mal ein Lagenwein sein – vom Altenberg, wo auch der Pitti-Keller steht, oder vom Ungerberg oder Rosenberg, Welch klingender Name, wäre schade, das links liegen zu lassen.

Gerhard Pittnauer und seine Frau Brigitte machen zarte, elegante Weine und zeigen dabei seit Jahren, dass guter Wein nicht unbedingt viel Alkohol braucht, um zu strahlen und um zu beeindrucken. Das gilt für Pittnauers Naturweine – von den Rosés über die Reds and Whites bis hin zur Sparkling-Serie –, gilt aber auch für seine roten Lagenweine, die er genauso akribisch und „Respekt-voll“ nach biodynamischen Methoden entstehen lässt und unter der Herkunft Burgenland vermarktet. In beiden Richtungen steht die Natur im Mittelpunkt. Vieles ist Handarbeit – so wird jeder Sprudel von den Pittnauers selbst degorgiert. Aber es wird gelohnt. Um die zwei Pitt Nats, die lupenreine Pet Nats sind, herrscht alle Jahre ein großes Griss. Und dass man einem Rosé viel Leben einhauchen kann, zeigt Pittnauer mittlerweile in drei kostbaren Varianten. Und für einen Perfect Day darf‘s auch mal ein Lagenwein sein – vom Altenberg, wo auch der Pitti-Keller steht, oder vom Ungerberg oder Rosenberg, Welch klingender Name, wäre schade, das links liegen zu lassen.

Gerhard Pittnauer und seine Frau Brigitte machen zarte, elegante Weine und zeigen dabei seit Jahren, dass guter Wein nicht unbedingt viel Alkohol braucht, um zu strahlen und um zu beeindrucken. Das gilt für Pittnauers Naturweine – von den Rosés über die Reds and Whites bis hin zur Sparkling-Serie –, gilt aber auch für seine roten Lagenweine, die er genauso akribisch und „Respekt-voll“ nach biodynamischen Methoden entstehen lässt und unter der Herkunft Burgenland vermarktet. In beiden Richtungen steht die Natur im Mittelpunkt. Vieles ist Handarbeit – so wird jeder Sprudel von den Pittnauers selbst degorgiert. Aber es wird gelohnt. Um die zwei Pitt Nats, die lupenreine Pet Nats sind, herrscht alle Jahre ein großes Griss. Und dass man einem Rosé viel Leben einhauchen kann, zeigt Pittnauer mittlerweile in drei kostbaren Varianten. Und für einen Perfect Day darf‘s auch mal ein Lagenwein sein – vom Altenberg, wo auch der Pitti-Keller steht, oder vom Ungerberg oder Rosenberg, Welch klingender Name, wäre schade, das links liegen zu lassen.

René Pöckl ist ein Traditionalist. Der Mönchhofer Winzer hat seit 20 Jahren eine klare Vorstellung seines Weges, den er seither als Kellermeister konsequent geht, und er verfolgt dabei seine Ziele nachhaltig. „Ich will typische Pöckl-Weine produzieren, die man nicht jetzt trinken muss, sondern lang lagern kann“, lautet simpel sein Credo des Weinmachens. Und diese Pöckl-Stilistik, mutig, mit kräftigen Holzeinsatz zu arbeiten, spürt man praktisch in jedem seiner Weine. Um die Qualität umfassend in seiner Hand zu halten, hat Pöckl mit Vertragswinzern aufgehört und vermarktet nur noch seine Eigenflächen. „Aber wir haben auch Erträge runterfahren, um die Qualität weiter zu heben.“ Pöckl ist bekannt für holzbetonte, langlebige Rotwein-Cuvées. Der hohe Anspruch gilt dabei nicht nur für seine Top-Cuvées, sondern der Winzer setzt da schon an der Weinbasis an. Daher hat Pöckl bei seiner Einsteiger-Cuvée Solo Rosso jetzt auch auf das klassische und markante Schwarz-Rote Pöckl-Etikett gewechselt – und um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, hat er den Wein vom Drehverschluss befreit und mit einem Naturkork aufgewertet. Pöckls Leidenschaft ist der Zweigelt, er ist quasi die DNA des Betriebes. Zweigelt macht etwa die Hälfte der Weingärten aus. Er findet sich in jeder Cuvée als essenzieller Bestandteil – nur im international ausgerichteten Reve de Jeunesse ist Zweigelt auf ein Minimum gesetzt, aber er ist dabei, und das ist Pöckl wichtig. Was Zweigelt allein kann, und wie gut die Sorte auch ins harte Pöckl-Holz passt, zeigt der Winzer seit 2018 mit einer unglaublichen Zweigelt-Reserve. Chapeau!

René Pöckl ist ein Traditionalist. Der Mönchhofer Winzer hat seit 20 Jahren eine klare Vorstellung seines Weges, den er seither als Kellermeister konsequent geht, und er verfolgt dabei seine Ziele nachhaltig. „Ich will typische Pöckl-Weine produzieren, die man nicht jetzt trinken muss, sondern lang lagern kann“, lautet simpel sein Credo des Weinmachens. Und diese Pöckl-Stilistik, mutig, mit kräftigen Holzeinsatz zu arbeiten, spürt man praktisch in jedem seiner Weine. Um die Qualität umfassend in seiner Hand zu halten, hat Pöckl mit Vertragswinzern aufgehört und vermarktet nur noch seine Eigenflächen. „Aber wir haben auch Erträge runterfahren, um die Qualität weiter zu heben.“ Pöckl ist bekannt für holzbetonte, langlebige Rotwein-Cuvées. Der hohe Anspruch gilt dabei nicht nur für seine Top-Cuvées, sondern der Winzer setzt da schon an der Weinbasis an. Daher hat Pöckl bei seiner Einsteiger-Cuvée Solo Rosso jetzt auch auf das klassische und markante Schwarz-Rote Pöckl-Etikett gewechselt – und um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, hat er den Wein vom Drehverschluss befreit und mit einem Naturkork aufgewertet. Pöckls Leidenschaft ist der Zweigelt, er ist quasi die DNA des Betriebes. Zweigelt macht etwa die Hälfte der Weingärten aus. Er findet sich in jeder Cuvée als essenzieller Bestandteil – nur im international ausgerichteten Reve de Jeunesse ist Zweigelt auf ein Minimum gesetzt, aber er ist dabei, und das ist Pöckl wichtig. Was Zweigelt allein kann, und wie gut die Sorte auch ins harte Pöckl-Holz passt, zeigt der Winzer seit 2018 mit einer unglaublichen Zweigelt-Reserve. Chapeau!

René Pöckl ist ein Traditionalist. Der Mönchhofer Winzer hat seit 20 Jahren eine klare Vorstellung seines Weges, den er seither als Kellermeister konsequent geht, und er verfolgt dabei seine Ziele nachhaltig. „Ich will typische Pöckl-Weine produzieren, die man nicht jetzt trinken muss, sondern lang lagern kann“, lautet simpel sein Credo des Weinmachens. Und diese Pöckl-Stilistik, mutig, mit kräftigen Holzeinsatz zu arbeiten, spürt man praktisch in jedem seiner Weine. Um die Qualität umfassend in seiner Hand zu halten, hat Pöckl mit Vertragswinzern aufgehört und vermarktet nur noch seine Eigenflächen. „Aber wir haben auch Erträge runterfahren, um die Qualität weiter zu heben.“ Pöckl ist bekannt für holzbetonte, langlebige Rotwein-Cuvées. Der hohe Anspruch gilt dabei nicht nur für seine Top-Cuvées, sondern der Winzer setzt da schon an der Weinbasis an. Daher hat Pöckl bei seiner Einsteiger-Cuvée Solo Rosso jetzt auch auf das klassische und markante Schwarz-Rote Pöckl-Etikett gewechselt – und um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, hat er den Wein vom Drehverschluss befreit und mit einem Naturkork aufgewertet. Pöckls Leidenschaft ist der Zweigelt, er ist quasi die DNA des Betriebes. Zweigelt macht etwa die Hälfte der Weingärten aus. Er findet sich in jeder Cuvée als essenzieller Bestandteil – nur im international ausgerichteten Reve de Jeunesse ist Zweigelt auf ein Minimum gesetzt, aber er ist dabei, und das ist Pöckl wichtig. Was Zweigelt allein kann, und wie gut die Sorte auch ins harte Pöckl-Holz passt, zeigt der Winzer seit 2018 mit einer unglaublichen Zweigelt-Reserve. Chapeau!

Helmut Preisinger hat im Laufe seiner Winzerlaufbahn schon viele gute Jahrgänge erlebt, „der äußerst fruchtbetonte 2021er reiht sich in die sehr guten ein“. Ein Genuss und eine wunderbare Rarität ist wieder der Neuburger aus der schottrigen, mit etwas schluffigem Lehm bedeckten Riede Kalbskopf. Der Grauburgunder vom Roten Schotter auf dem Goldberg ist Preisingers Lieblingswein, knochentrocken verwöhnt er mit einem fast überbordenden Obstkorb von Fruchtaromen. Was aus dem andernorts auch Pinot Grigio genannten und meist falsch verstandenen Grauburgunder werden kann, zeigt der S.ehr EX.trem. Nach einer dreijährigen Vorselektion und anschließender Weiterveredlung der besten Stöcke wurde 2017 der erste Wein in dieser Kragenweite kreiert. Der vorgestellte 2019er wurde mit 24° KMW gelesen, nach der Maischestandzeit und dem Pressen „hat er ausgeschaut wie ein kleiner Pinot Noir“; er hat die Farbe auch nach eineinhalbjähriger Gärung nicht verloren. Der Wein ist fast schon ein Festmahl, auch der Alkohol spricht ein Wörtchen mit, ein rundum starkes Stück, diese „Gratwanderung funktioniert nicht jedes Jahr“. Sämling ist für Preisinger die Sorte schlechthin für Süßwein, nur die Menge der Beerenauslese ist „leider bedauerlich klein“. Nichts zu bedauern gibt es beim Heideboden, der sollte ein gut einsatzfähiger Wein werden, der jedem schmeckt, und das ist er auch geworden. 2020 ist das letzte Jahr vom Altenberg Merlot, der kommt in Zukunft in den Mithras, der Altenberg wird anderweitig belegt – lassen wir uns überraschen.