Auch dieses Jahr wird es als weißen Elefanten im Repertoire wieder einen reinsortigen Chardonnay namens Albatros aus der bekannten Ruster Ried Bandkräften geben. Überraschenderweise präsentiert sich der 2018er keineswegs so opulent und schwermütig, wie man es aus diesem Hitzejahr vielleicht annehmen durfte, sondern schon recht rund und geschliffen. Im Vergleich zum top bewerteten Vorgänger wirkt er sogar eine Spur schlanker und hat das Holz zu diesem frühen Zeitpunkt auch bereits besser integriert. Neu im Sortiment ist als perlende Erfrischung im Zeichen des Wassermanns, der eigentlich eine Nixe in Gestalt der Lebensgefährtin von Patrick Bayer ist, ein Pinot-Noir-Sekt der Reservekategorie, der recht animierend und trocken über den Gaumen tänzelt. Im mittleren Preissegment der Rotweine hat der früher abgefüllte Merlot derzeit die Nase vorn, könnte aber vom an sich expressiveren, momentan noch unentwickelten Cabernet einmal sogar überflügelt werden. An der roten Spitze bahnt sich, so wie meistens, ein knappes Rennen zwischen den Grands Crus im Zeichen des Schützen und Löwen an. Zum Verkostungszeitpunkt brillierte der Sagittarius wohl auch aufgrund einer optimalen Fassprobe mit Dichte und Komplexität. In seiner dunkelfruchtigen, geheimnisvollen Art erinnert er an legendäre Jahrgänge wie 2002 und 2004. Noch etwas ungestüm und ruppig erschien vergleichsweise der reduktivere Leo, wiewohl ebenfalls sehr großzügig und vielschichtig angelegt, bei dem vorerst die rotbeerigen Aromen im Vordergrund standen, aber das ist zu dieser Zeit ja nichts Neues.

Auch dieses Jahr wird es als weißen Elefanten im Repertoire wieder einen reinsortigen Chardonnay namens Albatros aus der bekannten Ruster Ried Bandkräften geben. Überraschenderweise präsentiert sich der 2018er keineswegs so opulent und schwermütig, wie man es aus diesem Hitzejahr vielleicht annehmen durfte, sondern schon recht rund und geschliffen. Im Vergleich zum top bewerteten Vorgänger wirkt er sogar eine Spur schlanker und hat das Holz zu diesem frühen Zeitpunkt auch bereits besser integriert. Neu im Sortiment ist als perlende Erfrischung im Zeichen des Wassermanns, der eigentlich eine Nixe in Gestalt der Lebensgefährtin von Patrick Bayer ist, ein Pinot-Noir-Sekt der Reservekategorie, der recht animierend und trocken über den Gaumen tänzelt. Im mittleren Preissegment der Rotweine hat der früher abgefüllte Merlot derzeit die Nase vorn, könnte aber vom an sich expressiveren, momentan noch unentwickelten Cabernet einmal sogar überflügelt werden. An der roten Spitze bahnt sich, so wie meistens, ein knappes Rennen zwischen den Grands Crus im Zeichen des Schützen und Löwen an. Zum Verkostungszeitpunkt brillierte der Sagittarius wohl auch aufgrund einer optimalen Fassprobe mit Dichte und Komplexität. In seiner dunkelfruchtigen, geheimnisvollen Art erinnert er an legendäre Jahrgänge wie 2002 und 2004. Noch etwas ungestüm und ruppig erschien vergleichsweise der reduktivere Leo, wiewohl ebenfalls sehr großzügig und vielschichtig angelegt, bei dem vorerst die rotbeerigen Aromen im Vordergrund standen, aber das ist zu dieser Zeit ja nichts Neues.

Auch dieses Jahr wird es als weißen Elefanten im Repertoire wieder einen reinsortigen Chardonnay namens Albatros aus der bekannten Ruster Ried Bandkräften geben. Überraschenderweise präsentiert sich der 2018er keineswegs so opulent und schwermütig, wie man es aus diesem Hitzejahr vielleicht annehmen durfte, sondern schon recht rund und geschliffen. Im Vergleich zum top bewerteten Vorgänger wirkt er sogar eine Spur schlanker und hat das Holz zu diesem frühen Zeitpunkt auch bereits besser integriert. Neu im Sortiment ist als perlende Erfrischung im Zeichen des Wassermanns, der eigentlich eine Nixe in Gestalt der Lebensgefährtin von Patrick Bayer ist, ein Pinot-Noir-Sekt der Reservekategorie, der recht animierend und trocken über den Gaumen tänzelt. Im mittleren Preissegment der Rotweine hat der früher abgefüllte Merlot derzeit die Nase vorn, könnte aber vom an sich expressiveren, momentan noch unentwickelten Cabernet einmal sogar überflügelt werden. An der roten Spitze bahnt sich, so wie meistens, ein knappes Rennen zwischen den Grands Crus im Zeichen des Schützen und Löwen an. Zum Verkostungszeitpunkt brillierte der Sagittarius wohl auch aufgrund einer optimalen Fassprobe mit Dichte und Komplexität. In seiner dunkelfruchtigen, geheimnisvollen Art erinnert er an legendäre Jahrgänge wie 2002 und 2004. Noch etwas ungestüm und ruppig erschien vergleichsweise der reduktivere Leo, wiewohl ebenfalls sehr großzügig und vielschichtig angelegt, bei dem vorerst die rotbeerigen Aromen im Vordergrund standen, aber das ist zu dieser Zeit ja nichts Neues.

Das Weingut Gager gehört seit Jahren zu den Leitbetrieben des Mittelburgenlandes. Gegründet wurde es von Josef Gager im Jahr 1984. Mit vier Hektar Anbaufläche waren die Anfänge bescheiden, aber der qualitätsbewusste Mann hatte klare Vorstellungen, wie er Rotwein machen wollte. Eine gesunde Härte wurde bald zum Markenzeichen. Mittlerweile führt sein Sohn Horst das Weingut. Er hat etwas an Strenge weggenommen, ohne den Charakter der Gager’schen Kreszenzen zu verwässern. Noch nie anlässlich der Jungweinverkostungen hat sich der Tycoon, eine Cuvée aus je einem Drittel Cabernet Sauvignon, Tannat und Blaufränkisch, so zugänglich präsentiert wie die aktuelle Ausgabe 2017. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Weichgespült ist er beileibe nicht. Aus diesem Jahr gibt es keinen reinsortigen Tannat, die ganze Ernte kam in den Tycoon. Auch der Cabernet Franc war als fordernder Wein bekannt. Es gibt ihn jetzt nur mehr als Cuvéepartner im Cablot, wo er für kühle Würze sorgt. Den Blaufränkisch Gager, kurz BFG, gibt es nur in den besten Jahren. 2016 ist er ausgefallen, ebenso 2018. Das ursprünglich dafür vorgesehene Lesegut kam dem Blaufränkisch Ried Mitterberg zugute, was diesen Wein klar aufwertet. Noch heuer in den Verkauf kommt der BFG 2017, ein beeindruckendes Sortenkonzentrat. 2017 sei sein bestes Weinjahr gewesen, erklärt mir Josef Gager anlässlich meines Besuches. Die Familie Gager baut grundsätzlich alle Rotweine im Holz aus, für die Klassik-Linie werden Barriques aus siebter und achter Befüllung verwendet, um schmeckbares Holz zu vermeiden. Für die Flaggschiffe des Hauses kommt ausschließlich neues kleines Holz zum Einsatz.

Das Weingut Gager gehört seit Jahren zu den Leitbetrieben des Mittelburgenlandes. Gegründet wurde es von Josef Gager im Jahr 1984. Mit vier Hektar Anbaufläche waren die Anfänge bescheiden, aber der qualitätsbewusste Mann hatte klare Vorstellungen, wie er Rotwein machen wollte. Eine gesunde Härte wurde bald zum Markenzeichen. Mittlerweile führt sein Sohn Horst das Weingut. Er hat etwas an Strenge weggenommen, ohne den Charakter der Gager’schen Kreszenzen zu verwässern. Noch nie anlässlich der Jungweinverkostungen hat sich der Tycoon, eine Cuvée aus je einem Drittel Cabernet Sauvignon, Tannat und Blaufränkisch, so zugänglich präsentiert wie die aktuelle Ausgabe 2017. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Weichgespült ist er beileibe nicht. Aus diesem Jahr gibt es keinen reinsortigen Tannat, die ganze Ernte kam in den Tycoon. Auch der Cabernet Franc war als fordernder Wein bekannt. Es gibt ihn jetzt nur mehr als Cuvéepartner im Cablot, wo er für kühle Würze sorgt. Den Blaufränkisch Gager, kurz BFG, gibt es nur in den besten Jahren. 2016 ist er ausgefallen, ebenso 2018. Das ursprünglich dafür vorgesehene Lesegut kam dem Blaufränkisch Ried Mitterberg zugute, was diesen Wein klar aufwertet. Noch heuer in den Verkauf kommt der BFG 2017, ein beeindruckendes Sortenkonzentrat. 2017 sei sein bestes Weinjahr gewesen, erklärt mir Josef Gager anlässlich meines Besuches. Die Familie Gager baut grundsätzlich alle Rotweine im Holz aus, für die Klassik-Linie werden Barriques aus siebter und achter Befüllung verwendet, um schmeckbares Holz zu vermeiden. Für die Flaggschiffe des Hauses kommt ausschließlich neues kleines Holz zum Einsatz.

Das Weingut Gesellmann ist zuletzt aus allen Nähten geplatzt. Deshalb hat Albert Gesellmann eine komplett neue Verarbeitungsstätte gebaut, inklusive neuem Gärkeller. Dort gibt es jetzt keine Beeren- und Saftpumpen mehr, das erledigt die Schwerkraft in Verbindung mit mechanischen Hebeeinrichtungen. Für den Weißwein wurde eine gekühlte Presse installiert, welche die Mazeration der Trauben über Nacht erlaubt. Auch am neuen Standort laufen die Trauben ausnahmslos über Sortiertische. Dabei werden beeinträchtigte Beeren mit großer Treffsicherheit ausgeschieden, aber auch Unmengen von Insekten. Das ist im Interesse der Reintönigkeit und Finesse absolut notwendig, betont der gelassene Winzer. Der Betrieb blickt auf eine lange Tradition zurück. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1767 zurück. Nicht ganz so alt sind die Reben in den Weingärten, aber manche bringen es auf das nahezu biblische Alter von 90 Jahren. „Die regulieren den Ertrag ohne mein Zutun“, erklärt Albert Gesellmann. Bei den Rotweinen ist Holzeinsatz selbstverständlich. Es kommen überwiegend Fässer mit 500 Liter Inhalt zum Einsatz, die Eichenaromen sollen sich dem Wein unterordnen, der Wein selbst soll der Hauptdarsteller sein. Auch Zeit ist ein wichtiger Faktor. Dem „G“ und dem Blaufränkisch hochberc Stockkultur gönnt Albert Gesellmann vier bis fünf Jahre, bevor die beiden Flaggschiffe des Hauses in den Verkauf kommen. Die Trauben für Letzteren stammen aus einer Blaufränkischanlage am Hochberg mit dichter Bepflanzung und Stockkultur. Die 10.000 Rebstöcke je Hektar stehen an einzelnen Pfählen, die Bearbeitung erfolgt ausschließlich händisch und mit Pferden. Diesen hochinteressanten Wein gibt es nur in guten Jahrgängen. Gleiches gilt für den „G“, der sein Dasein den ältesten Rebstöcken des Betriebes verdankt, überwiegend aus kleinbeerigen Blaufränkischtrauben und etwas St. Laurent besteht und rund 40 Monate in Barriques geschult wird. Wegen der geringen Mengen sind beide Weine, der „G“ und die Stockkultur, nur in limitierter Flaschenanzahl verfügbar, was bei genauerer Betrachtung ein echtes Problem für die Gesellmanns darstellt – man will ja keinen Kunden beleidigen. Auch in den Weingärten tut sich einiges. Am Hochberg entstanden auf der Basis einer alten Riedenkarte aus dem Jahr 1857 zwanzig Terrassen in Nord-Süd-Orientierung. Der Vorteil dieser Anordnung: Morgens und abends wird die Sonne bestmöglich eingefangen, in der heißen Mittagszeit stehen die Reben im eigenen Schatten. Die ersten Weine aus dieser Riede wird es 2025 geben – vom unteren, kühleren Teil Chardonnay, vom oberen Blaufränkisch.

Johann Heinrich hat dieses Weingut schon vor vielen Jahren zu einem Leitbetrieb im Mittelburgenland gemacht. Silvia, seine Tochter, hat längst ihren eigenen Stil gefunden und entwickelt diesen mit Fingerspitzengefühl weiter. Deutlich sichtbares Zeichen dafür ist die neue Linie „Silvia Heinrich Edition“ aus alten Reben, das edle Etikett ist weiß. Es gibt einen Pinot Noir und einen Blaufränkisch. Letzterem ist burgunderhafte Finesse zu attestieren, die Trauben kommen von den ältesten Stöcken, er wurde offen vergoren und vier Jahre in einem neuen Fass aus Manhartsberger Eiche, Inhalt 1.800 Liter, ausgebaut. Der Wein ist frei von Üppigkeit und wirkt völlig ungekünstelt – back to the roots im besten Sinn. Damit sind wir bei der grundsätzlichen Einstellung von Silvia: „Größer werden ist kein Thema, vielmehr möchte ich zurück zu den Wurzeln.“ Die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung wurde schon vor Längerem initiiert, die Zertifizierung ist geplant. „Wein ist ein Naturprodukt und erfordert Geduld und Gelassenheit. In schwierigen Jahren lernt man auch Demut“, umreißt sie kurz ihre Einstellung zum Wein, der für sie viel mehr ist als nur ein Job. Das neue Holz hat die Winzerin hinsichtlich seiner sensorischen Wirkung zurückgenommen. So wird der Blaufränkisch von der renommierten Ried Goldberg in alten kleinen Holzfässern vergoren und in solchen aus zweiter Befüllung ausgebaut. Für die Reserve aus dieser Lage hingegen kommen neue Fässer mit 225 und 300 Liter Inhalt zum Einsatz. Der Blaufränkisch Cupido ist eine Selektion der besten Fässer; er wird nur in sehr guten Jahren gefüllt. Gleiches gilt für die Bordeaux-Cuvée Elegy, deren Jahrgang 2018 ausfällt. Der dafür vorgesehene Cabernet floss in den Maestro und wertet diesen Wein auf.

Johann Heinrich hat dieses Weingut schon vor vielen Jahren zu einem Leitbetrieb im Mittelburgenland gemacht. Silvia, seine Tochter, hat längst ihren eigenen Stil gefunden und entwickelt diesen mit Fingerspitzengefühl weiter. Deutlich sichtbares Zeichen dafür ist die neue Linie „Silvia Heinrich Edition“ aus alten Reben, das edle Etikett ist weiß. Es gibt einen Pinot Noir und einen Blaufränkisch. Letzterem ist burgunderhafte Finesse zu attestieren, die Trauben kommen von den ältesten Stöcken, er wurde offen vergoren und vier Jahre in einem neuen Fass aus Manhartsberger Eiche, Inhalt 1.800 Liter, ausgebaut. Der Wein ist frei von Üppigkeit und wirkt völlig ungekünstelt – back to the roots im besten Sinn. Damit sind wir bei der grundsätzlichen Einstellung von Silvia: „Größer werden ist kein Thema, vielmehr möchte ich zurück zu den Wurzeln.“ Die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung wurde schon vor Längerem initiiert, die Zertifizierung ist geplant. „Wein ist ein Naturprodukt und erfordert Geduld und Gelassenheit. In schwierigen Jahren lernt man auch Demut“, umreißt sie kurz ihre Einstellung zum Wein, der für sie viel mehr ist als nur ein Job. Das neue Holz hat die Winzerin hinsichtlich seiner sensorischen Wirkung zurückgenommen. So wird der Blaufränkisch von der renommierten Ried Goldberg in alten kleinen Holzfässern vergoren und in solchen aus zweiter Befüllung ausgebaut. Für die Reserve aus dieser Lage hingegen kommen neue Fässer mit 225 und 300 Liter Inhalt zum Einsatz. Der Blaufränkisch Cupido ist eine Selektion der besten Fässer; er wird nur in sehr guten Jahren gefüllt. Gleiches gilt für die Bordeaux-Cuvée Elegy, deren Jahrgang 2018 ausfällt. Der dafür vorgesehene Cabernet floss in den Maestro und wertet diesen Wein auf.

Im Hause Hundsdorfer kommt zunehmend Dynamik durch das Wirken der jungen Generation auf. Lukas Hundsdorfer ist neuerdings Betriebsführer, unterstützt wird er bei wichtigen Agenden im Keller von seinem Bruder Anton Hundsdorfer und vom Vater Anton Hundsdorfer, der sich als Allrounder mannigfach einbringt. Seit Jahren liefert das Weingut Hundsdorfer im Klassiksegment solide Qualitäten. Ganz besonders sei im aktuellen 2018er-Jahrgang der würzig-beschwingte Zweigelt hervorgehoben, der für seine Gewichtsklasse eine beachtliche Eleganz aufweist und vor allem punkto Balance, Vitalität und Trinkfluss beeindruckte. Im Premiumsegment verstand Hundsdorfer in den vergangenen Jahren insbesondere mit Syrah zu überzeugen. Mit der gediegenen 2017er Syrah Reserve wurde erneut ein hochrangiger Sortenvertreter etabliert. In gewohnter Weise vielschichtig, mächtig und engmaschig ist die 2017er Cuvée Canis aus Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon ausgefallen. Eine sortengerechte Vorzeigequalität hat das Weingut mit „Zweigelt Traubenteilung“ des Jahrgangs 2018 an den Tag gebracht und damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welch grandiose Qualität per Schulung im großen Holzfass möglich ist.

Das Weingut Hans Igler in Deutschkreutz hat sich zuvorderst der angestammten Sorte Blaufränkisch sowie der Erzeugung von Rotweincuvées verschrieben – und dies in einer bestechenden Bandbreite. Ausgesprochen sorten- und gebietstypisch präsentieren sich der geschmeidig-vergnügliche Blaufränkisch-Klassiker vom Hochberg und der gediegene, vielschichtige und zugleich fein strukturierte Premium-Blaufränkisch Biiri. Der 12. „C“ aus dem ausgesprochen guten Jahrgang 2015 ist in seiner kräftig-dichten Machart zu besonderer Form aufgelaufen. Unter den Cuvées stellte sich der fröhlich-verspielte Ricciolino in seiner eleganten, zauberhaft-vitalen, salzig-pikanten Ausprägung als eine große Überraschung heraus. Zu den besten Sortenvertretern des Landes zählt wie alljährlich Iglers Cabernet Sauvignon.

Josef Igler gehört zu den aufstrebenden Winzern im Mittelburgenland. Das Weingut besitzt Anteile an renommierten Lagen wie Goldberg, Satz, Hochberg oder Mitterberg. Der Fokus liegt auf Blaufränkisch, für Josef Igler ganz klar die wichtigste Rebsorte. Dieser Varietät widmet er sich mit Hingabe, seit er Wein macht. Unterstützt wird er dabei von Mario Felder, hauptverantwortlich für den Keller. Die Komplementärsorten Cabernet Sauvignon und Merlot ergänzen die von Blaufränkisch dominierte Cuvée Maximus. Der im großen Holzfass ausgebaute Basiswein „Classic“ enthält neben Blaufränkisch auch Zweigelt und St. Laurent; die heuer verkostete Ausgabe 2017 erweist sich als wahres Schnäppchen. Abgerundet wird das übersichtliche Sortiment durch einen animierenden und sortentypischen Sauvignon Blanc und den unkomplizierten „Rosé Secco“. Das Flaggschiff des Hauses nennt sich „Joe No 1“, ein Lagenblend, der ausschließlich aus Blaufränkisch besteht. Die Trauben stammen von den ältesten Reben der Rieden Goldberg, Satz und Hochberg. Letztes Jahr wurde der noch erhältliche 2015er zum Vinaria-Topwein gekürt. Wir haben ihn nochmals verkostet und dabei festgestellt, dass dieser noble und authentische Blaufränkisch seine Form jedenfalls gehalten hat. Aus rein formalen Gründen kann er diese Auszeichnung heuer nicht noch einmal erhalten. Josef Igler macht sehnige, trinkanimierende Weine ohne jegliche Üppigkeit, sein Stil ist ungekünstelt und authentisch. Seine Weine sind über jeden Verdacht, Blender zu sein, erhaben. Sie neigen eher zu Understatement.

Andrea und Stefan Lang in Neckenmarkt haben sich dem Rotwein verschrieben. Leitsorte ist der Blaufränkisch, aber auch mit Cuvées weiß man hier hervorragend umzugehen. „Guter Wein braucht Lang.“ Getreu diesem Motto werden die Weine mit mindestens einem Jahr Verzug in den Verkauf gegeben, ausgenommen der trinkanimierende Rosé aus Blaufränkisch. Schon die drei Klassik-Weine aus 2018 wirken gelassen. Den Repräsentanten der Premiumlinie gönnt man noch ein Jahr mehr. Stefan Lang hat bereits vor einigen Jahren seine Stilistik in Richtung sensorisch weniger wahrnehmbares Holz umgestellt. Obschon die Cuvée Excelsior für 24 Monate in neuen Barriques aus französischer Eiche ausgebaut wurde, tritt diese nur zart in Erscheinung. Die mächtige und dabei noble Blaufränkisch Grande Réserve scheint das neue Eichenholz überhaupt absorbiert zu haben. In diesem Wein findet sich das beste Lesegut des jeweiligen Jahres. Wenn die Trauben den Qualitätsvorstellungen des Winzers entsprechen, wird eine Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Merlot und Cabernet Sauvignon – sie nennt sich Raue Liebe – knapp vier Jahre in Barriques ausgebaut und zur Sommersonnenwende in der Erde vergraben. Ein Jahr später werden die Fässer gehoben, der Wein wird abgefüllt. Die besten Rieden der Familie Lang sind Hochberg und Sonnensteig. Ihr Kenneichen sind mineralstoffreiche Oberböden auf festem oder lockerem Silikatgestein. Dieser Untergrund speichert die Wärme sehr gut und gibt den Weinen eine mineralische Note, verleiht ihnen Feinheit. Darüber hinaus verfügt das Weingut über Rieden mit schottrigen Lehmböden ebenso wie mit schwerem Lehm, was auch in extrem trockenen Jahren physiologische Reife mit tiefer Frucht ermöglicht.

Es ist ein Rotweinbetrieb – 97% sind mit roten Reben bestockt –, den Josef & Maria Reumann bewirtschaften. Hauptanteil mit 53% hat der Blaufränkisch, dazu gesellen sich Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz und etwas Chardonnay. Man verfügt über beste Weingärten in den besten Deutschkreutzer Rieden, wie Goldberg, Fabian, Satz, Hochäcker, Mitterberg, Kart, Im Weingebirge u.a. Die Rebstöcke haben durchwegs ein Alter von 26 bis 50 Jahren. Die Weine bestechen durchwegs durch kühle Aromatik, sind sehr lebendig, haben eine passende Säure, bestes Tanningerüst und dadurch eine gesicherte Zukunft. Vor allem der 2017 VINUM SINE NOMINE Limited Edition – ein wahrlich beeindruckender Rotwein von internationalem Format. Der hat eine Dynamik, wie man es von den größten Gewächsen dieses Planeten kennt. Ebenfalls von schierer Größe ist der 2013 JO-MA Grande Reserve – ein Blaufränkisch der Extraklasse. Das nächste Highlight ist der 2017 Mittelburgenland DAC Reserve Altes Weingebirge Limited Edition – eine moderne Definition von Blaufränkisch. Diese drei Weine gibt es nur in limitierter Auflage. Es sind die Ausnahmen eines großen Jahrgangs. Natürlich auch mit einem entsprechenden Preis. Logisch! Begeben wir uns wieder auf den Boden der Tatsachen: 2017 Phoenix – eine Cuvée, die den drei Vorgängern um nichts nachsteht. Vielschichtig, perfekt balanciert, mit einem Preis, wo man sich nicht verschulden muss. Der 2017 Merlot Selection steht auf einer Stufe mit Phoenix. Tolle Struktur. Und die Fassprobe vom 2018 Phoenix lässt uns frohgemut in die Zukunft blicken.

Letztes Frühjahr änderten die Vereinten Winzer Blaufränkischland ihren Namen in Eichenwald Weine. Die Genossenschaft wurde 1962 als Vereinte Winzer Horitschon gegründet und im Laufe der Zeit auf das ganze Mittelburgenland ausgedehnt. Heute gehören ihr rund 100 Mitglieder an. Ernst Mayrhofer ist der Obmann der Genossenschaft, Johannes Forauer deren Geschäftsführer und Gregor Wolf der Kellermeister, Andreas Altmann leitet den Verkauf. Weithin sichtbares Zentrum ist das ehemalige Arachon-Château am Ortsrand von Horitschon. Nach wie vor besitzt der Blaufränkisch einen hohen Stellenwert, er macht 55% aus. Dann folgen Zweigelt mit 35% sowie Merlot und Cabernet Sauvignon; die weißen Varietäten kommen auf lediglich 2%. Toplagen werden gezielt unter Vertrag genommen. Eichenwald Weine verfügt über Anteile an höchst renommierten Rieden wie Hochäcker oder Dürrau. Der optimale Lesetermin wird den einzelnen Mitgliedern von Gregor Wolf vorgegeben. „Es ist unser erklärtes Ziel, aus der Leitsorte Blaufränkisch regions- und sortentypische Weine auf hohem Qualitätsniveau zu produzieren“, betont er. Die Trauben werden bei der Anlieferung computergesteuert selektiert. Mit dem neuen Namen kam richtig Schwung in diesen stattlichen Betrieb. Die Produktpalette wurde erweitert, originelle Etiketten und Weinbezeichnungen wurden eingeführt. Die inneren Werte haben sich anlässlich der aktuellen Verkostung gezeigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist beeindruckend. Selbst die einfachen Basisweine wirken authentisch. Allen Rotweinen gemeinsam ist eine feine Art, eine klare Frucht und eine passende Gerbstoffstruktur. Mit der Cuvée „The Oak“ wurde ein uneingeschränkt zu empfehlendes Aushängeschild geschaffen.

Letztes Frühjahr änderten die Vereinten Winzer Blaufränkischland ihren Namen in Eichenwald Weine. Die Genossenschaft wurde 1962 als Vereinte Winzer Horitschon gegründet und im Laufe der Zeit auf das ganze Mittelburgenland ausgedehnt. Heute gehören ihr rund 100 Mitglieder an. Ernst Mayrhofer ist der Obmann der Genossenschaft, Johannes Forauer deren Geschäftsführer und Gregor Wolf der Kellermeister, Andreas Altmann leitet den Verkauf. Weithin sichtbares Zentrum ist das ehemalige Arachon-Château am Ortsrand von Horitschon. Nach wie vor besitzt der Blaufränkisch einen hohen Stellenwert, er macht 55% aus. Dann folgen Zweigelt mit 35% sowie Merlot und Cabernet Sauvignon; die weißen Varietäten kommen auf lediglich 2%. Toplagen werden gezielt unter Vertrag genommen. Eichenwald Weine verfügt über Anteile an höchst renommierten Rieden wie Hochäcker oder Dürrau. Der optimale Lesetermin wird den einzelnen Mitgliedern von Gregor Wolf vorgegeben. „Es ist unser erklärtes Ziel, aus der Leitsorte Blaufränkisch regions- und sortentypische Weine auf hohem Qualitätsniveau zu produzieren“, betont er. Die Trauben werden bei der Anlieferung computergesteuert selektiert. Mit dem neuen Namen kam richtig Schwung in diesen stattlichen Betrieb. Die Produktpalette wurde erweitert, originelle Etiketten und Weinbezeichnungen wurden eingeführt. Die inneren Werte haben sich anlässlich der aktuellen Verkostung gezeigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist beeindruckend. Selbst die einfachen Basisweine wirken authentisch. Allen Rotweinen gemeinsam ist eine feine Art, eine klare Frucht und eine passende Gerbstoffstruktur. Mit der Cuvée „The Oak“ wurde ein uneingeschränkt zu empfehlendes Aushängeschild geschaffen.

Mit Bedacht hat Bernhard Ernst den kleinen Familienbetrieb umgestaltet. Vieles ist neu, auch die moderne Kellertechnik. Durchschnittlich mehr als 35 Jahre alt hingegen sind die Reben in den Weingärten, und darauf ist er stolz. Sie seien sein Kapital, betont er. Ganz klar die Leitsorte ist Blaufränkisch mit rund 70% Anteil. Neben Zweigelt gibt es noch Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah und weiße Sorten. Die Böden in den einzelnen Rieden unterscheiden sich zum Teil merklich. Goldberg und Hochberg zum Beispiel weisen einen lehmigen Untergrund mit hohem Kalkgehalt auf, während die Ried Kart durch einen sandig-lehmigen Boden mit hohem Schotteranteil gekennzeichnet ist. Die Rotweine werden in Holzfässern ausgebaut, davor liegen sie teilweise im Stahltank. Für die Topweine kommt auch neues Holz zum Einsatz, Gebinde mit 500 Litern Inhalt ebenso wie Barriques. Für den „Zion“ und den „La Mission“ verwendet der Winzer ausschließlich neue kleine Eichenfässer. Die Lagenweine sind Garant für die Herkunft, deshalb schenkt ihnen Bernhard Ernst viel Aufmerksamkeit. Die Weine der Linie „Sideways“ hingegen stellen rigorose Selektionen aus den einzelnen Rieden dar. Es gibt sie nur in Jahren mit optimaler Witterung; aktuell im Verkauf ist der Jahrgang 2016. Diese Weine sollen zeigen, dass ein junger Winzer abseits des Mainstreams unterwegs ist, eben auf Seitenwegen. „Damit will ich viel Sonne in die Flasche bringen“, so ihr Schöpfer. Ausgebaut werden sie ausschließlich in neuen Barriquefässern, und sie haben ein eigenes Etikett.

Mit Bedacht hat Bernhard Ernst den kleinen Familienbetrieb umgestaltet. Vieles ist neu, auch die moderne Kellertechnik. Durchschnittlich mehr als 35 Jahre alt hingegen sind die Reben in den Weingärten, und darauf ist er stolz. Sie seien sein Kapital, betont er. Ganz klar die Leitsorte ist Blaufränkisch mit rund 70% Anteil. Neben Zweigelt gibt es noch Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah und weiße Sorten. Die Böden in den einzelnen Rieden unterscheiden sich zum Teil merklich. Goldberg und Hochberg zum Beispiel weisen einen lehmigen Untergrund mit hohem Kalkgehalt auf, während die Ried Kart durch einen sandig-lehmigen Boden mit hohem Schotteranteil gekennzeichnet ist. Die Rotweine werden in Holzfässern ausgebaut, davor liegen sie teilweise im Stahltank. Für die Topweine kommt auch neues Holz zum Einsatz, Gebinde mit 500 Litern Inhalt ebenso wie Barriques. Für den „Zion“ und den „La Mission“ verwendet der Winzer ausschließlich neue kleine Eichenfässer. Die Lagenweine sind Garant für die Herkunft, deshalb schenkt ihnen Bernhard Ernst viel Aufmerksamkeit. Die Weine der Linie „Sideways“ hingegen stellen rigorose Selektionen aus den einzelnen Rieden dar. Es gibt sie nur in Jahren mit optimaler Witterung; aktuell im Verkauf ist der Jahrgang 2016. Diese Weine sollen zeigen, dass ein junger Winzer abseits des Mainstreams unterwegs ist, eben auf Seitenwegen. „Damit will ich viel Sonne in die Flasche bringen“, so ihr Schöpfer. Ausgebaut werden sie ausschließlich in neuen Barriquefässern, und sie haben ein eigenes Etikett.

Mit Bedacht hat Bernhard Ernst den kleinen Familienbetrieb umgestaltet. Vieles ist neu, auch die moderne Kellertechnik. Durchschnittlich mehr als 35 Jahre alt hingegen sind die Reben in den Weingärten, und darauf ist er stolz. Sie seien sein Kapital, betont er. Ganz klar die Leitsorte ist Blaufränkisch mit rund 70% Anteil. Neben Zweigelt gibt es noch Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah und weiße Sorten. Die Böden in den einzelnen Rieden unterscheiden sich zum Teil merklich. Goldberg und Hochberg zum Beispiel weisen einen lehmigen Untergrund mit hohem Kalkgehalt auf, während die Ried Kart durch einen sandig-lehmigen Boden mit hohem Schotteranteil gekennzeichnet ist. Die Rotweine werden in Holzfässern ausgebaut, davor liegen sie teilweise im Stahltank. Für die Topweine kommt auch neues Holz zum Einsatz, Gebinde mit 500 Litern Inhalt ebenso wie Barriques. Für den „Zion“ und den „La Mission“ verwendet der Winzer ausschließlich neue kleine Eichenfässer. Die Lagenweine sind Garant für die Herkunft, deshalb schenkt ihnen Bernhard Ernst viel Aufmerksamkeit. Die Weine der Linie „Sideways“ hingegen stellen rigorose Selektionen aus den einzelnen Rieden dar. Es gibt sie nur in Jahren mit optimaler Witterung; aktuell im Verkauf ist der Jahrgang 2016. Diese Weine sollen zeigen, dass ein junger Winzer abseits des Mainstreams unterwegs ist, eben auf Seitenwegen. „Damit will ich viel Sonne in die Flasche bringen“, so ihr Schöpfer. Ausgebaut werden sie ausschließlich in neuen Barriquefässern, und sie haben ein eigenes Etikett.

Mit Bedacht hat Bernhard Ernst den kleinen Familienbetrieb umgestaltet. Vieles ist neu, auch die moderne Kellertechnik. Durchschnittlich mehr als 35 Jahre alt hingegen sind die Reben in den Weingärten, und darauf ist er stolz. Sie seien sein Kapital, betont er. Ganz klar die Leitsorte ist Blaufränkisch mit rund 70% Anteil. Neben Zweigelt gibt es noch Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah und weiße Sorten. Die Böden in den einzelnen Rieden unterscheiden sich zum Teil merklich. Goldberg und Hochberg zum Beispiel weisen einen lehmigen Untergrund mit hohem Kalkgehalt auf, während die Ried Kart durch einen sandig-lehmigen Boden mit hohem Schotteranteil gekennzeichnet ist. Die Rotweine werden in Holzfässern ausgebaut, davor liegen sie teilweise im Stahltank. Für die Topweine kommt auch neues Holz zum Einsatz, Gebinde mit 500 Litern Inhalt ebenso wie Barriques. Für den „Zion“ und den „La Mission“ verwendet der Winzer ausschließlich neue kleine Eichenfässer. Die Lagenweine sind Garant für die Herkunft, deshalb schenkt ihnen Bernhard Ernst viel Aufmerksamkeit. Die Weine der Linie „Sideways“ hingegen stellen rigorose Selektionen aus den einzelnen Rieden dar. Es gibt sie nur in Jahren mit optimaler Witterung; aktuell im Verkauf ist der Jahrgang 2016. Diese Weine sollen zeigen, dass ein junger Winzer abseits des Mainstreams unterwegs ist, eben auf Seitenwegen. „Damit will ich viel Sonne in die Flasche bringen“, so ihr Schöpfer. Ausgebaut werden sie ausschließlich in neuen Barriquefässern, und sie haben ein eigenes Etikett.

Das Weingut Gager gehört seit Jahren zu den Leitbetrieben des Mittelburgenlandes. Gegründet wurde es von Josef Gager im Jahr 1984. Mit vier Hektar Anbaufläche waren die Anfänge bescheiden, aber der qualitätsbewusste Mann hatte klare Vorstellungen, wie er Rotwein machen wollte. Eine gesunde Härte wurde bald zum Markenzeichen. Mittlerweile führt sein Sohn Horst das Weingut. Er hat etwas an Strenge weggenommen, ohne den Charakter der Gager’schen Kreszenzen zu verwässern. Noch nie anlässlich der Jungweinverkostungen hat sich der Tycoon, eine Cuvée aus je einem Drittel Cabernet Sauvignon, Tannat und Blaufränkisch, so zugänglich präsentiert wie die aktuelle Ausgabe 2017. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Weichgespült ist er beileibe nicht. Aus diesem Jahr gibt es keinen reinsortigen Tannat, die ganze Ernte kam in den Tycoon. Auch der Cabernet Franc war als fordernder Wein bekannt. Es gibt ihn jetzt nur mehr als Cuvéepartner im Cablot, wo er für kühle Würze sorgt. Den Blaufränkisch Gager, kurz BFG, gibt es nur in den besten Jahren. 2016 ist er ausgefallen, ebenso 2018. Das ursprünglich dafür vorgesehene Lesegut kam dem Blaufränkisch Ried Mitterberg zugute, was diesen Wein klar aufwertet. Noch heuer in den Verkauf kommt der BFG 2017, ein beeindruckendes Sortenkonzentrat. 2017 sei sein bestes Weinjahr gewesen, erklärt mir Josef Gager anlässlich meines Besuches. Die Familie Gager baut grundsätzlich alle Rotweine im Holz aus, für die Klassik-Linie werden Barriques aus siebter und achter Befüllung verwendet, um schmeckbares Holz zu vermeiden. Für die Flaggschiffe des Hauses kommt ausschließlich neues kleines Holz zum Einsatz.

Das Weingut Gager gehört seit Jahren zu den Leitbetrieben des Mittelburgenlandes. Gegründet wurde es von Josef Gager im Jahr 1984. Mit vier Hektar Anbaufläche waren die Anfänge bescheiden, aber der qualitätsbewusste Mann hatte klare Vorstellungen, wie er Rotwein machen wollte. Eine gesunde Härte wurde bald zum Markenzeichen. Mittlerweile führt sein Sohn Horst das Weingut. Er hat etwas an Strenge weggenommen, ohne den Charakter der Gager’schen Kreszenzen zu verwässern. Noch nie anlässlich der Jungweinverkostungen hat sich der Tycoon, eine Cuvée aus je einem Drittel Cabernet Sauvignon, Tannat und Blaufränkisch, so zugänglich präsentiert wie die aktuelle Ausgabe 2017. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Weichgespült ist er beileibe nicht. Aus diesem Jahr gibt es keinen reinsortigen Tannat, die ganze Ernte kam in den Tycoon. Auch der Cabernet Franc war als fordernder Wein bekannt. Es gibt ihn jetzt nur mehr als Cuvéepartner im Cablot, wo er für kühle Würze sorgt. Den Blaufränkisch Gager, kurz BFG, gibt es nur in den besten Jahren. 2016 ist er ausgefallen, ebenso 2018. Das ursprünglich dafür vorgesehene Lesegut kam dem Blaufränkisch Ried Mitterberg zugute, was diesen Wein klar aufwertet. Noch heuer in den Verkauf kommt der BFG 2017, ein beeindruckendes Sortenkonzentrat. 2017 sei sein bestes Weinjahr gewesen, erklärt mir Josef Gager anlässlich meines Besuches. Die Familie Gager baut grundsätzlich alle Rotweine im Holz aus, für die Klassik-Linie werden Barriques aus siebter und achter Befüllung verwendet, um schmeckbares Holz zu vermeiden. Für die Flaggschiffe des Hauses kommt ausschließlich neues kleines Holz zum Einsatz.

Das Weingut Gesellmann ist zuletzt aus allen Nähten geplatzt. Deshalb hat Albert Gesellmann eine komplett neue Verarbeitungsstätte gebaut, inklusive neuem Gärkeller. Dort gibt es jetzt keine Beeren- und Saftpumpen mehr, das erledigt die Schwerkraft in Verbindung mit mechanischen Hebeeinrichtungen. Für den Weißwein wurde eine gekühlte Presse installiert, welche die Mazeration der Trauben über Nacht erlaubt. Auch am neuen Standort laufen die Trauben ausnahmslos über Sortiertische. Dabei werden beeinträchtigte Beeren mit großer Treffsicherheit ausgeschieden, aber auch Unmengen von Insekten. Das ist im Interesse der Reintönigkeit und Finesse absolut notwendig, betont der gelassene Winzer. Der Betrieb blickt auf eine lange Tradition zurück. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1767 zurück. Nicht ganz so alt sind die Reben in den Weingärten, aber manche bringen es auf das nahezu biblische Alter von 90 Jahren. „Die regulieren den Ertrag ohne mein Zutun“, erklärt Albert Gesellmann. Bei den Rotweinen ist Holzeinsatz selbstverständlich. Es kommen überwiegend Fässer mit 500 Liter Inhalt zum Einsatz, die Eichenaromen sollen sich dem Wein unterordnen, der Wein selbst soll der Hauptdarsteller sein. Auch Zeit ist ein wichtiger Faktor. Dem „G“ und dem Blaufränkisch hochberc Stockkultur gönnt Albert Gesellmann vier bis fünf Jahre, bevor die beiden Flaggschiffe des Hauses in den Verkauf kommen. Die Trauben für Letzteren stammen aus einer Blaufränkischanlage am Hochberg mit dichter Bepflanzung und Stockkultur. Die 10.000 Rebstöcke je Hektar stehen an einzelnen Pfählen, die Bearbeitung erfolgt ausschließlich händisch und mit Pferden. Diesen hochinteressanten Wein gibt es nur in guten Jahrgängen. Gleiches gilt für den „G“, der sein Dasein den ältesten Rebstöcken des Betriebes verdankt, überwiegend aus kleinbeerigen Blaufränkischtrauben und etwas St. Laurent besteht und rund 40 Monate in Barriques geschult wird. Wegen der geringen Mengen sind beide Weine, der „G“ und die Stockkultur, nur in limitierter Flaschenanzahl verfügbar, was bei genauerer Betrachtung ein echtes Problem für die Gesellmanns darstellt – man will ja keinen Kunden beleidigen. Auch in den Weingärten tut sich einiges. Am Hochberg entstanden auf der Basis einer alten Riedenkarte aus dem Jahr 1857 zwanzig Terrassen in Nord-Süd-Orientierung. Der Vorteil dieser Anordnung: Morgens und abends wird die Sonne bestmöglich eingefangen, in der heißen Mittagszeit stehen die Reben im eigenen Schatten. Die ersten Weine aus dieser Riede wird es 2025 geben – vom unteren, kühleren Teil Chardonnay, vom oberen Blaufränkisch.

Johann Heinrich hat dieses Weingut schon vor vielen Jahren zu einem Leitbetrieb im Mittelburgenland gemacht. Silvia, seine Tochter, hat längst ihren eigenen Stil gefunden und entwickelt diesen mit Fingerspitzengefühl weiter. Deutlich sichtbares Zeichen dafür ist die neue Linie „Silvia Heinrich Edition“ aus alten Reben, das edle Etikett ist weiß. Es gibt einen Pinot Noir und einen Blaufränkisch. Letzterem ist burgunderhafte Finesse zu attestieren, die Trauben kommen von den ältesten Stöcken, er wurde offen vergoren und vier Jahre in einem neuen Fass aus Manhartsberger Eiche, Inhalt 1.800 Liter, ausgebaut. Der Wein ist frei von Üppigkeit und wirkt völlig ungekünstelt – back to the roots im besten Sinn. Damit sind wir bei der grundsätzlichen Einstellung von Silvia: „Größer werden ist kein Thema, vielmehr möchte ich zurück zu den Wurzeln.“ Die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung wurde schon vor Längerem initiiert, die Zertifizierung ist geplant. „Wein ist ein Naturprodukt und erfordert Geduld und Gelassenheit. In schwierigen Jahren lernt man auch Demut“, umreißt sie kurz ihre Einstellung zum Wein, der für sie viel mehr ist als nur ein Job. Das neue Holz hat die Winzerin hinsichtlich seiner sensorischen Wirkung zurückgenommen. So wird der Blaufränkisch von der renommierten Ried Goldberg in alten kleinen Holzfässern vergoren und in solchen aus zweiter Befüllung ausgebaut. Für die Reserve aus dieser Lage hingegen kommen neue Fässer mit 225 und 300 Liter Inhalt zum Einsatz. Der Blaufränkisch Cupido ist eine Selektion der besten Fässer; er wird nur in sehr guten Jahren gefüllt. Gleiches gilt für die Bordeaux-Cuvée Elegy, deren Jahrgang 2018 ausfällt. Der dafür vorgesehene Cabernet floss in den Maestro und wertet diesen Wein auf.

Johann Heinrich hat dieses Weingut schon vor vielen Jahren zu einem Leitbetrieb im Mittelburgenland gemacht. Silvia, seine Tochter, hat längst ihren eigenen Stil gefunden und entwickelt diesen mit Fingerspitzengefühl weiter. Deutlich sichtbares Zeichen dafür ist die neue Linie „Silvia Heinrich Edition“ aus alten Reben, das edle Etikett ist weiß. Es gibt einen Pinot Noir und einen Blaufränkisch. Letzterem ist burgunderhafte Finesse zu attestieren, die Trauben kommen von den ältesten Stöcken, er wurde offen vergoren und vier Jahre in einem neuen Fass aus Manhartsberger Eiche, Inhalt 1.800 Liter, ausgebaut. Der Wein ist frei von Üppigkeit und wirkt völlig ungekünstelt – back to the roots im besten Sinn. Damit sind wir bei der grundsätzlichen Einstellung von Silvia: „Größer werden ist kein Thema, vielmehr möchte ich zurück zu den Wurzeln.“ Die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung wurde schon vor Längerem initiiert, die Zertifizierung ist geplant. „Wein ist ein Naturprodukt und erfordert Geduld und Gelassenheit. In schwierigen Jahren lernt man auch Demut“, umreißt sie kurz ihre Einstellung zum Wein, der für sie viel mehr ist als nur ein Job. Das neue Holz hat die Winzerin hinsichtlich seiner sensorischen Wirkung zurückgenommen. So wird der Blaufränkisch von der renommierten Ried Goldberg in alten kleinen Holzfässern vergoren und in solchen aus zweiter Befüllung ausgebaut. Für die Reserve aus dieser Lage hingegen kommen neue Fässer mit 225 und 300 Liter Inhalt zum Einsatz. Der Blaufränkisch Cupido ist eine Selektion der besten Fässer; er wird nur in sehr guten Jahren gefüllt. Gleiches gilt für die Bordeaux-Cuvée Elegy, deren Jahrgang 2018 ausfällt. Der dafür vorgesehene Cabernet floss in den Maestro und wertet diesen Wein auf.

Johann Heinrich hat dieses Weingut schon vor vielen Jahren zu einem Leitbetrieb im Mittelburgenland gemacht. Silvia, seine Tochter, hat längst ihren eigenen Stil gefunden und entwickelt diesen mit Fingerspitzengefühl weiter. Deutlich sichtbares Zeichen dafür ist die neue Linie „Silvia Heinrich Edition“ aus alten Reben, das edle Etikett ist weiß. Es gibt einen Pinot Noir und einen Blaufränkisch. Letzterem ist burgunderhafte Finesse zu attestieren, die Trauben kommen von den ältesten Stöcken, er wurde offen vergoren und vier Jahre in einem neuen Fass aus Manhartsberger Eiche, Inhalt 1.800 Liter, ausgebaut. Der Wein ist frei von Üppigkeit und wirkt völlig ungekünstelt – back to the roots im besten Sinn. Damit sind wir bei der grundsätzlichen Einstellung von Silvia: „Größer werden ist kein Thema, vielmehr möchte ich zurück zu den Wurzeln.“ Die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung wurde schon vor Längerem initiiert, die Zertifizierung ist geplant. „Wein ist ein Naturprodukt und erfordert Geduld und Gelassenheit. In schwierigen Jahren lernt man auch Demut“, umreißt sie kurz ihre Einstellung zum Wein, der für sie viel mehr ist als nur ein Job. Das neue Holz hat die Winzerin hinsichtlich seiner sensorischen Wirkung zurückgenommen. So wird der Blaufränkisch von der renommierten Ried Goldberg in alten kleinen Holzfässern vergoren und in solchen aus zweiter Befüllung ausgebaut. Für die Reserve aus dieser Lage hingegen kommen neue Fässer mit 225 und 300 Liter Inhalt zum Einsatz. Der Blaufränkisch Cupido ist eine Selektion der besten Fässer; er wird nur in sehr guten Jahren gefüllt. Gleiches gilt für die Bordeaux-Cuvée Elegy, deren Jahrgang 2018 ausfällt. Der dafür vorgesehene Cabernet floss in den Maestro und wertet diesen Wein auf.

Im Hause Hundsdorfer kommt zunehmend Dynamik durch das Wirken der jungen Generation auf. Lukas Hundsdorfer ist neuerdings Betriebsführer, unterstützt wird er bei wichtigen Agenden im Keller von seinem Bruder Anton Hundsdorfer und vom Vater Anton Hundsdorfer, der sich als Allrounder mannigfach einbringt. Seit Jahren liefert das Weingut Hundsdorfer im Klassiksegment solide Qualitäten. Ganz besonders sei im aktuellen 2018er-Jahrgang der würzig-beschwingte Zweigelt hervorgehoben, der für seine Gewichtsklasse eine beachtliche Eleganz aufweist und vor allem punkto Balance, Vitalität und Trinkfluss beeindruckte. Im Premiumsegment verstand Hundsdorfer in den vergangenen Jahren insbesondere mit Syrah zu überzeugen. Mit der gediegenen 2017er Syrah Reserve wurde erneut ein hochrangiger Sortenvertreter etabliert. In gewohnter Weise vielschichtig, mächtig und engmaschig ist die 2017er Cuvée Canis aus Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon ausgefallen. Eine sortengerechte Vorzeigequalität hat das Weingut mit „Zweigelt Traubenteilung“ des Jahrgangs 2018 an den Tag gebracht und damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welch grandiose Qualität per Schulung im großen Holzfass möglich ist.

Im Hause Hundsdorfer kommt zunehmend Dynamik durch das Wirken der jungen Generation auf. Lukas Hundsdorfer ist neuerdings Betriebsführer, unterstützt wird er bei wichtigen Agenden im Keller von seinem Bruder Anton Hundsdorfer und vom Vater Anton Hundsdorfer, der sich als Allrounder mannigfach einbringt. Seit Jahren liefert das Weingut Hundsdorfer im Klassiksegment solide Qualitäten. Ganz besonders sei im aktuellen 2018er-Jahrgang der würzig-beschwingte Zweigelt hervorgehoben, der für seine Gewichtsklasse eine beachtliche Eleganz aufweist und vor allem punkto Balance, Vitalität und Trinkfluss beeindruckte. Im Premiumsegment verstand Hundsdorfer in den vergangenen Jahren insbesondere mit Syrah zu überzeugen. Mit der gediegenen 2017er Syrah Reserve wurde erneut ein hochrangiger Sortenvertreter etabliert. In gewohnter Weise vielschichtig, mächtig und engmaschig ist die 2017er Cuvée Canis aus Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon ausgefallen. Eine sortengerechte Vorzeigequalität hat das Weingut mit „Zweigelt Traubenteilung“ des Jahrgangs 2018 an den Tag gebracht und damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welch grandiose Qualität per Schulung im großen Holzfass möglich ist.

Im Hause Hundsdorfer kommt zunehmend Dynamik durch das Wirken der jungen Generation auf. Lukas Hundsdorfer ist neuerdings Betriebsführer, unterstützt wird er bei wichtigen Agenden im Keller von seinem Bruder Anton Hundsdorfer und vom Vater Anton Hundsdorfer, der sich als Allrounder mannigfach einbringt. Seit Jahren liefert das Weingut Hundsdorfer im Klassiksegment solide Qualitäten. Ganz besonders sei im aktuellen 2018er-Jahrgang der würzig-beschwingte Zweigelt hervorgehoben, der für seine Gewichtsklasse eine beachtliche Eleganz aufweist und vor allem punkto Balance, Vitalität und Trinkfluss beeindruckte. Im Premiumsegment verstand Hundsdorfer in den vergangenen Jahren insbesondere mit Syrah zu überzeugen. Mit der gediegenen 2017er Syrah Reserve wurde erneut ein hochrangiger Sortenvertreter etabliert. In gewohnter Weise vielschichtig, mächtig und engmaschig ist die 2017er Cuvée Canis aus Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon ausgefallen. Eine sortengerechte Vorzeigequalität hat das Weingut mit „Zweigelt Traubenteilung“ des Jahrgangs 2018 an den Tag gebracht und damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welch grandiose Qualität per Schulung im großen Holzfass möglich ist.

Wenn dieser Guide erscheint, wird das Weingut Iby bereits in den Blaufränkischweg 3 umgezogen sein, wo Toni Iby ein funktionelles, großzügig dimensioniertes Betriebsgebäude errichtet hat. Dort wird in Zukunft gepresst, ausgebaut, gelagert, versendet und verwaltet. Bei der Konzeption war der Fokus auf größtmögliche Effizienz gerichtet. Der Umfang des Betriebes wird deshalb nicht zunehmen. „Ich kümmere mich um das, was da ist, aber mit größerer Konzentration, weil mir das neue Gebäude zeitliche Freiräume gibt.“ Dabei ist Anton Iby jun. schon jetzt ein Tüftler, der sowohl im Weingarten als auch im Keller auf Präzision und Qualität bedacht ist und die Zusammenhänge penibel auslotet. Die Ausstattung der Weingärten mit Hagelschutznetzen hat er vorangetrieben, mittlerweile ist rund die Hälfte vor Wetterunbilden geschützt. Das Weingut, das schon seit Generationen in Familienbesitz steht, verfügt über Anteile an renommierten Lagen. Toni Iby ist bestrebt, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Die Ried Rager zeichnet sich durch einen hohen Kalkanteil aus, der Merlot von hier ist betont papriziert. Der Tonmergelboden der Lage Hochäcker ist mit Kies und eisenhaltigen Schichten durchsetzt, was dem Blaufränkisch eine fruchtig-würzige Note verleiht. Die abschüssige Ried Gfanger mit ihrem Oberboden aus sandigem Lehm und einem Unterboden aus Tonmergel fördert die Eleganz der Weine. Der Quintus 2017 vereint Lesegut aus Gfanger und Hochäcker. Das Eisen im Untergrund der Ried Dürrau sorgt für salzige Töne, der Blaufränkisch von hier wird in Fässern aus österreichischer und slawonischer Eiche ausgebaut. Die Trauben für den 2018er Blaufränkisch Chevalier kommen zum Großteil von hier.

Michael Lehrner hat sich einen Namen gemacht für gebietstypische Rotweine mit einem ausgesprochen attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Die besondere Liebe gilt dem Blaufränkisch, zu dem sich seine Frau Melanie und er vorbehaltlos bekennen. „Diese Rebsorte verkörpert das Gebiet wie keine andere.“ Sie zeige das ganze Potenzial der Böden und wohl auch des Winzers. Sein Fokus liegt auf ehrlichen, authentischen Weinen. Alle Rotweine werden in Holzfässern ausgebaut, die Basisweine in neutralen Gebinden mit 4.000 Liter Inhalt; die Gärung erfolgt in der Regel im Stahltank. Die Reserven werden in kleinen Eichenfässern erzogen. Der junge Winzer hält die alten Reben hoch in Ehre. Jene für den meistverkauften Wein des Hauses, den Blaufränkisch Ried Hochäcker, sind bis zu 30 Jahre alt. Den Rohstoff für den Blaufränkisch Rondo Reserve liefern Weinstöcke, die grundsätzlich mehr als 30 Jahre alt sind. Die Trauben kommen aus den beiden Toplagen Dürrau und Hochäcker. Michael Lehrner legt Wert darauf, dass die Lagencharakteristika in seinen Weinen zum Ausdruck kommen. So zum Beispiel ist im 2017er Blaufränkisch Ried Dürrau sowohl im Duft als auch im Geschmack der ganz schwere Lehmboden erkennbar; die Trauben kommen aus der kleinen Parzelle Lauspill. Gut angekommen bei den Gästen ist die „Weinträumerei“, Gästezimmer mit hochwertiger Einrichtung und starkem Bezug zum Wein. Der enge Kontakt zu den Kunden wird durch die Aktion „Lebe deinen Weintraum“ verstärkt; hier steht die Mitarbeit am Weingut im Zentrum.

Michael Lehrner hat sich einen Namen gemacht für gebietstypische Rotweine mit einem ausgesprochen attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Die besondere Liebe gilt dem Blaufränkisch, zu dem sich seine Frau Melanie und er vorbehaltlos bekennen. „Diese Rebsorte verkörpert das Gebiet wie keine andere.“ Sie zeige das ganze Potenzial der Böden und wohl auch des Winzers. Sein Fokus liegt auf ehrlichen, authentischen Weinen. Alle Rotweine werden in Holzfässern ausgebaut, die Basisweine in neutralen Gebinden mit 4.000 Liter Inhalt; die Gärung erfolgt in der Regel im Stahltank. Die Reserven werden in kleinen Eichenfässern erzogen. Der junge Winzer hält die alten Reben hoch in Ehre. Jene für den meistverkauften Wein des Hauses, den Blaufränkisch Ried Hochäcker, sind bis zu 30 Jahre alt. Den Rohstoff für den Blaufränkisch Rondo Reserve liefern Weinstöcke, die grundsätzlich mehr als 30 Jahre alt sind. Die Trauben kommen aus den beiden Toplagen Dürrau und Hochäcker. Michael Lehrner legt Wert darauf, dass die Lagencharakteristika in seinen Weinen zum Ausdruck kommen. So zum Beispiel ist im 2017er Blaufränkisch Ried Dürrau sowohl im Duft als auch im Geschmack der ganz schwere Lehmboden erkennbar; die Trauben kommen aus der kleinen Parzelle Lauspill. Gut angekommen bei den Gästen ist die „Weinträumerei“, Gästezimmer mit hochwertiger Einrichtung und starkem Bezug zum Wein. Der enge Kontakt zu den Kunden wird durch die Aktion „Lebe deinen Weintraum“ verstärkt; hier steht die Mitarbeit am Weingut im Zentrum.

Das Weingut Hans Igler in Deutschkreutz hat sich zuvorderst der angestammten Sorte Blaufränkisch sowie der Erzeugung von Rotweincuvées verschrieben – und dies in einer bestechenden Bandbreite. Ausgesprochen sorten- und gebietstypisch präsentieren sich der geschmeidig-vergnügliche Blaufränkisch-Klassiker vom Hochberg und der gediegene, vielschichtige und zugleich fein strukturierte Premium-Blaufränkisch Biiri. Der 12. „C“ aus dem ausgesprochen guten Jahrgang 2015 ist in seiner kräftig-dichten Machart zu besonderer Form aufgelaufen. Unter den Cuvées stellte sich der fröhlich-verspielte Ricciolino in seiner eleganten, zauberhaft-vitalen, salzig-pikanten Ausprägung als eine große Überraschung heraus. Zu den besten Sortenvertretern des Landes zählt wie alljährlich Iglers Cabernet Sauvignon.

Das Weingut Hans Igler in Deutschkreutz hat sich zuvorderst der angestammten Sorte Blaufränkisch sowie der Erzeugung von Rotweincuvées verschrieben – und dies in einer bestechenden Bandbreite. Ausgesprochen sorten- und gebietstypisch präsentieren sich der geschmeidig-vergnügliche Blaufränkisch-Klassiker vom Hochberg und der gediegene, vielschichtige und zugleich fein strukturierte Premium-Blaufränkisch Biiri. Der 12. „C“ aus dem ausgesprochen guten Jahrgang 2015 ist in seiner kräftig-dichten Machart zu besonderer Form aufgelaufen. Unter den Cuvées stellte sich der fröhlich-verspielte Ricciolino in seiner eleganten, zauberhaft-vitalen, salzig-pikanten Ausprägung als eine große Überraschung heraus. Zu den besten Sortenvertretern des Landes zählt wie alljährlich Iglers Cabernet Sauvignon.

Das Weingut Hans Igler in Deutschkreutz hat sich zuvorderst der angestammten Sorte Blaufränkisch sowie der Erzeugung von Rotweincuvées verschrieben – und dies in einer bestechenden Bandbreite. Ausgesprochen sorten- und gebietstypisch präsentieren sich der geschmeidig-vergnügliche Blaufränkisch-Klassiker vom Hochberg und der gediegene, vielschichtige und zugleich fein strukturierte Premium-Blaufränkisch Biiri. Der 12. „C“ aus dem ausgesprochen guten Jahrgang 2015 ist in seiner kräftig-dichten Machart zu besonderer Form aufgelaufen. Unter den Cuvées stellte sich der fröhlich-verspielte Ricciolino in seiner eleganten, zauberhaft-vitalen, salzig-pikanten Ausprägung als eine große Überraschung heraus. Zu den besten Sortenvertretern des Landes zählt wie alljährlich Iglers Cabernet Sauvignon.

Das Weingut Hans Igler in Deutschkreutz hat sich zuvorderst der angestammten Sorte Blaufränkisch sowie der Erzeugung von Rotweincuvées verschrieben – und dies in einer bestechenden Bandbreite. Ausgesprochen sorten- und gebietstypisch präsentieren sich der geschmeidig-vergnügliche Blaufränkisch-Klassiker vom Hochberg und der gediegene, vielschichtige und zugleich fein strukturierte Premium-Blaufränkisch Biiri. Der 12. „C“ aus dem ausgesprochen guten Jahrgang 2015 ist in seiner kräftig-dichten Machart zu besonderer Form aufgelaufen. Unter den Cuvées stellte sich der fröhlich-verspielte Ricciolino in seiner eleganten, zauberhaft-vitalen, salzig-pikanten Ausprägung als eine große Überraschung heraus. Zu den besten Sortenvertretern des Landes zählt wie alljährlich Iglers Cabernet Sauvignon.

Das Weingut Hans Igler in Deutschkreutz hat sich zuvorderst der angestammten Sorte Blaufränkisch sowie der Erzeugung von Rotweincuvées verschrieben – und dies in einer bestechenden Bandbreite. Ausgesprochen sorten- und gebietstypisch präsentieren sich der geschmeidig-vergnügliche Blaufränkisch-Klassiker vom Hochberg und der gediegene, vielschichtige und zugleich fein strukturierte Premium-Blaufränkisch Biiri. Der 12. „C“ aus dem ausgesprochen guten Jahrgang 2015 ist in seiner kräftig-dichten Machart zu besonderer Form aufgelaufen. Unter den Cuvées stellte sich der fröhlich-verspielte Ricciolino in seiner eleganten, zauberhaft-vitalen, salzig-pikanten Ausprägung als eine große Überraschung heraus. Zu den besten Sortenvertretern des Landes zählt wie alljährlich Iglers Cabernet Sauvignon.

Josef Igler gehört zu den aufstrebenden Winzern im Mittelburgenland. Das Weingut besitzt Anteile an renommierten Lagen wie Goldberg, Satz, Hochberg oder Mitterberg. Der Fokus liegt auf Blaufränkisch, für Josef Igler ganz klar die wichtigste Rebsorte. Dieser Varietät widmet er sich mit Hingabe, seit er Wein macht. Unterstützt wird er dabei von Mario Felder, hauptverantwortlich für den Keller. Die Komplementärsorten Cabernet Sauvignon und Merlot ergänzen die von Blaufränkisch dominierte Cuvée Maximus. Der im großen Holzfass ausgebaute Basiswein „Classic“ enthält neben Blaufränkisch auch Zweigelt und St. Laurent; die heuer verkostete Ausgabe 2017 erweist sich als wahres Schnäppchen. Abgerundet wird das übersichtliche Sortiment durch einen animierenden und sortentypischen Sauvignon Blanc und den unkomplizierten „Rosé Secco“. Das Flaggschiff des Hauses nennt sich „Joe No 1“, ein Lagenblend, der ausschließlich aus Blaufränkisch besteht. Die Trauben stammen von den ältesten Reben der Rieden Goldberg, Satz und Hochberg. Letztes Jahr wurde der noch erhältliche 2015er zum Vinaria-Topwein gekürt. Wir haben ihn nochmals verkostet und dabei festgestellt, dass dieser noble und authentische Blaufränkisch seine Form jedenfalls gehalten hat. Aus rein formalen Gründen kann er diese Auszeichnung heuer nicht noch einmal erhalten. Josef Igler macht sehnige, trinkanimierende Weine ohne jegliche Üppigkeit, sein Stil ist ungekünstelt und authentisch. Seine Weine sind über jeden Verdacht, Blender zu sein, erhaben. Sie neigen eher zu Understatement.

Bislang gab es auf dem Weingut Kerschbaum, einem der Leitbetriebe des Mittelburgenlandes, ausschließlich Rotwein. Das hat sich geändert, denn Michael beschäftigt sich nun auch mit Weißwein. Mit der Ried Kirchholz verfügt er über einen Weingarten, wo der Grüne Veltliner im Jahr 1941 gepflanzt wurde. Die Trauben für den Chardonnay, den es mit dem Jahrgang 2019 ebenfalls erstmalig gibt, hat er in Höflein bei Eisenstadt gekauft, mit seiner Mannschaft selbst geerntet und in Horitschon gekeltert. Vergoren und ausgebaut wurde er im Holzfass. Abgesehen vom Weißwein führt Michael Kerschbaum behutsam das weiter, was sein Vater Paul geschaffen hat. Dabei hat dieser bescheidene junge Mann seinen eigenen, authentischen Stil gefunden. Er und Josef Pusch, als Kellermeister ein sprichwörtliches Urgestein, stehen dem jungen Winzer zur Seite. Michaels Frau Stefanie komplettiert das Team; sie ist für den administrativen Part zuständig. Verkauf, Füllanlage und Lager befinden sich im Betriebsgebäude an der westlichen Ortseinfahrt von Horitschon, der Keller ist nach wie vor am Stammsitz im Dorfzentrum situiert. Grundsätzlich liegen alle Rotweine für vierzehn Monate im Holz, auch jene der Basis-Linie, je nach Wein auch deutlich länger. Der Fokus ist auf eine präzise Frucht ausgerichtet. Diesem Anspruch kommt die Lagerung im großen Holzfass sehr entgegen. Der Blaufränkisch Ried Dürrau wird ausschließlich in neuem Holz ausgebaut, 80% davon sind Barriques, der Rest Gebinde mit 500 Liter Fassungsvermögen. Für die Lagenweine verwendet Michael nur Reben, die mindestens 25 Jahre alt sind. Die Topqualitäten bleiben bis zu fünf Wochen auf der Maische. Das setzt im Interesse der Ausgewogenheit physiologisch reife Beeren voraus, das heißt, reife Tannine. Michael Kerschbaum hat das Holz zurückgenommen, um die Sortentypizität und die Frucht zu betonen. Aus dem Jahrgang 2018 wird es keine Cuvée Kerschbaum geben.

Bislang gab es auf dem Weingut Kerschbaum, einem der Leitbetriebe des Mittelburgenlandes, ausschließlich Rotwein. Das hat sich geändert, denn Michael beschäftigt sich nun auch mit Weißwein. Mit der Ried Kirchholz verfügt er über einen Weingarten, wo der Grüne Veltliner im Jahr 1941 gepflanzt wurde. Die Trauben für den Chardonnay, den es mit dem Jahrgang 2019 ebenfalls erstmalig gibt, hat er in Höflein bei Eisenstadt gekauft, mit seiner Mannschaft selbst geerntet und in Horitschon gekeltert. Vergoren und ausgebaut wurde er im Holzfass. Abgesehen vom Weißwein führt Michael Kerschbaum behutsam das weiter, was sein Vater Paul geschaffen hat. Dabei hat dieser bescheidene junge Mann seinen eigenen, authentischen Stil gefunden. Er und Josef Pusch, als Kellermeister ein sprichwörtliches Urgestein, stehen dem jungen Winzer zur Seite. Michaels Frau Stefanie komplettiert das Team; sie ist für den administrativen Part zuständig. Verkauf, Füllanlage und Lager befinden sich im Betriebsgebäude an der westlichen Ortseinfahrt von Horitschon, der Keller ist nach wie vor am Stammsitz im Dorfzentrum situiert. Grundsätzlich liegen alle Rotweine für vierzehn Monate im Holz, auch jene der Basis-Linie, je nach Wein auch deutlich länger. Der Fokus ist auf eine präzise Frucht ausgerichtet. Diesem Anspruch kommt die Lagerung im großen Holzfass sehr entgegen. Der Blaufränkisch Ried Dürrau wird ausschließlich in neuem Holz ausgebaut, 80% davon sind Barriques, der Rest Gebinde mit 500 Liter Fassungsvermögen. Für die Lagenweine verwendet Michael nur Reben, die mindestens 25 Jahre alt sind. Die Topqualitäten bleiben bis zu fünf Wochen auf der Maische. Das setzt im Interesse der Ausgewogenheit physiologisch reife Beeren voraus, das heißt, reife Tannine. Michael Kerschbaum hat das Holz zurückgenommen, um die Sortentypizität und die Frucht zu betonen. Aus dem Jahrgang 2018 wird es keine Cuvée Kerschbaum geben.

Schon Walter Kirnbauer hat die Weichen in Richtung nachhaltige Bewirtschaftung gestellt, sein Sohn Markus ist zutiefst davon überzeugt, dass Natur und Ressourcen im Interesse der nachfolgenden Generationen geschont werden müssen. Man war „Nachhaltig Austria“ zertifizierter Betrieb der ersten Stunde. Im Jahr 2019 wurde die kontrollierte biologische Bewirtschaftung eingeführt, das Weingut befindet sich derzeit in der Umstellungsphase. Unmissverständlich definieren die Kirnbauers ihre Einstellung zu den Gebinden aus Eiche: Die Harmonie von Wein und Holz steht über allem. Der Blaufränkisch Gold Reserve wird zur Gänze in neuen kleinen Eichenfässern erzogen. Gleiches gilt für den Sauvignon Blanc Reserve, den es mit dem Jahrgang 2019 das erste Mal geben wird. Der Konquest kommt noch heuer in den Verkauf und ist auch diesmal wieder in Flaschen mit 0,75 Liter Inhalt erhältlich. Er reift in neuen Barriques aus amerikanischer Eiche, der Jahrgang 2018 ist schon fast zur Gänze ausreserviert. Aus diesem Jahr gibt es keinen reinsortigen Merlot, der war wegen der geringen Menge ausschließlich den Cuvées vorbehalten. Der aktuelle Jahrgang der Bordeaux-Cuvée Forever ist 2016. So kühl und fordernd war dieser Wein in diesem Stadium noch nie, sein beachtliches Reifepotenzial ist bekannt. Für Reintönigkeit sorgt auch die Traubenübernahme nach dem Stand der Technik. Nicht optimales Lesegut und Verunreinigungen wie Insekten werden durch eine Kombination aus Schwerkraft und optischer Detektierung ausgeschieden. Dieser modernen Anlage entgehen nicht einmal die chinesischen Marienkäfer, welche einen stängeligen Ton im Wein verursachen, wenn sie in die Maische fallen.

Schon Walter Kirnbauer hat die Weichen in Richtung nachhaltige Bewirtschaftung gestellt, sein Sohn Markus ist zutiefst davon überzeugt, dass Natur und Ressourcen im Interesse der nachfolgenden Generationen geschont werden müssen. Man war „Nachhaltig Austria“ zertifizierter Betrieb der ersten Stunde. Im Jahr 2019 wurde die kontrollierte biologische Bewirtschaftung eingeführt, das Weingut befindet sich derzeit in der Umstellungsphase. Unmissverständlich definieren die Kirnbauers ihre Einstellung zu den Gebinden aus Eiche: Die Harmonie von Wein und Holz steht über allem. Der Blaufränkisch Gold Reserve wird zur Gänze in neuen kleinen Eichenfässern erzogen. Gleiches gilt für den Sauvignon Blanc Reserve, den es mit dem Jahrgang 2019 das erste Mal geben wird. Der Konquest kommt noch heuer in den Verkauf und ist auch diesmal wieder in Flaschen mit 0,75 Liter Inhalt erhältlich. Er reift in neuen Barriques aus amerikanischer Eiche, der Jahrgang 2018 ist schon fast zur Gänze ausreserviert. Aus diesem Jahr gibt es keinen reinsortigen Merlot, der war wegen der geringen Menge ausschließlich den Cuvées vorbehalten. Der aktuelle Jahrgang der Bordeaux-Cuvée Forever ist 2016. So kühl und fordernd war dieser Wein in diesem Stadium noch nie, sein beachtliches Reifepotenzial ist bekannt. Für Reintönigkeit sorgt auch die Traubenübernahme nach dem Stand der Technik. Nicht optimales Lesegut und Verunreinigungen wie Insekten werden durch eine Kombination aus Schwerkraft und optischer Detektierung ausgeschieden. Dieser modernen Anlage entgehen nicht einmal die chinesischen Marienkäfer, welche einen stängeligen Ton im Wein verursachen, wenn sie in die Maische fallen.

Andrea und Stefan Lang in Neckenmarkt haben sich dem Rotwein verschrieben. Leitsorte ist der Blaufränkisch, aber auch mit Cuvées weiß man hier hervorragend umzugehen. „Guter Wein braucht Lang.“ Getreu diesem Motto werden die Weine mit mindestens einem Jahr Verzug in den Verkauf gegeben, ausgenommen der trinkanimierende Rosé aus Blaufränkisch. Schon die drei Klassik-Weine aus 2018 wirken gelassen. Den Repräsentanten der Premiumlinie gönnt man noch ein Jahr mehr. Stefan Lang hat bereits vor einigen Jahren seine Stilistik in Richtung sensorisch weniger wahrnehmbares Holz umgestellt. Obschon die Cuvée Excelsior für 24 Monate in neuen Barriques aus französischer Eiche ausgebaut wurde, tritt diese nur zart in Erscheinung. Die mächtige und dabei noble Blaufränkisch Grande Réserve scheint das neue Eichenholz überhaupt absorbiert zu haben. In diesem Wein findet sich das beste Lesegut des jeweiligen Jahres. Wenn die Trauben den Qualitätsvorstellungen des Winzers entsprechen, wird eine Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Merlot und Cabernet Sauvignon – sie nennt sich Raue Liebe – knapp vier Jahre in Barriques ausgebaut und zur Sommersonnenwende in der Erde vergraben. Ein Jahr später werden die Fässer gehoben, der Wein wird abgefüllt. Die besten Rieden der Familie Lang sind Hochberg und Sonnensteig. Ihr Kenneichen sind mineralstoffreiche Oberböden auf festem oder lockerem Silikatgestein. Dieser Untergrund speichert die Wärme sehr gut und gibt den Weinen eine mineralische Note, verleiht ihnen Feinheit. Darüber hinaus verfügt das Weingut über Rieden mit schottrigen Lehmböden ebenso wie mit schwerem Lehm, was auch in extrem trockenen Jahren physiologische Reife mit tiefer Frucht ermöglicht.

Andrea und Stefan Lang in Neckenmarkt haben sich dem Rotwein verschrieben. Leitsorte ist der Blaufränkisch, aber auch mit Cuvées weiß man hier hervorragend umzugehen. „Guter Wein braucht Lang.“ Getreu diesem Motto werden die Weine mit mindestens einem Jahr Verzug in den Verkauf gegeben, ausgenommen der trinkanimierende Rosé aus Blaufränkisch. Schon die drei Klassik-Weine aus 2018 wirken gelassen. Den Repräsentanten der Premiumlinie gönnt man noch ein Jahr mehr. Stefan Lang hat bereits vor einigen Jahren seine Stilistik in Richtung sensorisch weniger wahrnehmbares Holz umgestellt. Obschon die Cuvée Excelsior für 24 Monate in neuen Barriques aus französischer Eiche ausgebaut wurde, tritt diese nur zart in Erscheinung. Die mächtige und dabei noble Blaufränkisch Grande Réserve scheint das neue Eichenholz überhaupt absorbiert zu haben. In diesem Wein findet sich das beste Lesegut des jeweiligen Jahres. Wenn die Trauben den Qualitätsvorstellungen des Winzers entsprechen, wird eine Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Merlot und Cabernet Sauvignon – sie nennt sich Raue Liebe – knapp vier Jahre in Barriques ausgebaut und zur Sommersonnenwende in der Erde vergraben. Ein Jahr später werden die Fässer gehoben, der Wein wird abgefüllt. Die besten Rieden der Familie Lang sind Hochberg und Sonnensteig. Ihr Kenneichen sind mineralstoffreiche Oberböden auf festem oder lockerem Silikatgestein. Dieser Untergrund speichert die Wärme sehr gut und gibt den Weinen eine mineralische Note, verleiht ihnen Feinheit. Darüber hinaus verfügt das Weingut über Rieden mit schottrigen Lehmböden ebenso wie mit schwerem Lehm, was auch in extrem trockenen Jahren physiologische Reife mit tiefer Frucht ermöglicht.

Andrea und Stefan Lang in Neckenmarkt haben sich dem Rotwein verschrieben. Leitsorte ist der Blaufränkisch, aber auch mit Cuvées weiß man hier hervorragend umzugehen. „Guter Wein braucht Lang.“ Getreu diesem Motto werden die Weine mit mindestens einem Jahr Verzug in den Verkauf gegeben, ausgenommen der trinkanimierende Rosé aus Blaufränkisch. Schon die drei Klassik-Weine aus 2018 wirken gelassen. Den Repräsentanten der Premiumlinie gönnt man noch ein Jahr mehr. Stefan Lang hat bereits vor einigen Jahren seine Stilistik in Richtung sensorisch weniger wahrnehmbares Holz umgestellt. Obschon die Cuvée Excelsior für 24 Monate in neuen Barriques aus französischer Eiche ausgebaut wurde, tritt diese nur zart in Erscheinung. Die mächtige und dabei noble Blaufränkisch Grande Réserve scheint das neue Eichenholz überhaupt absorbiert zu haben. In diesem Wein findet sich das beste Lesegut des jeweiligen Jahres. Wenn die Trauben den Qualitätsvorstellungen des Winzers entsprechen, wird eine Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent, Merlot und Cabernet Sauvignon – sie nennt sich Raue Liebe – knapp vier Jahre in Barriques ausgebaut und zur Sommersonnenwende in der Erde vergraben. Ein Jahr später werden die Fässer gehoben, der Wein wird abgefüllt. Die besten Rieden der Familie Lang sind Hochberg und Sonnensteig. Ihr Kenneichen sind mineralstoffreiche Oberböden auf festem oder lockerem Silikatgestein. Dieser Untergrund speichert die Wärme sehr gut und gibt den Weinen eine mineralische Note, verleiht ihnen Feinheit. Darüber hinaus verfügt das Weingut über Rieden mit schottrigen Lehmböden ebenso wie mit schwerem Lehm, was auch in extrem trockenen Jahren physiologische Reife mit tiefer Frucht ermöglicht.

Mit dem Eintritt von Tochter Lisa Pfneisl in den Betrieb hat Betriebsführer und Kellermeister Gerhard Pfneisl seit etlichen Jahren eine ambitionierte Mitarbeiterin an seiner Seite, die schon für mancherlei Impulse gesorgt hat. Die zuletzt kreierte „Pepper“-Linie aus den internationalen Sorten Viognier und Syrah präsentiert sich neuerlich ausgesprochen vergnüglich. Neben der probaten Cuvée-Linie wurde das Sortiment neuerdings mit einem gehobenen Rieden-Blaufränkisch und einem eleganten Syrah-Rosé-Schaumwein stimmig erweitert. Mit dem stoffig-samtigen Zweigelt gibt es einen unkomplizierten, preiswerten Allrounder, was die Eignung als Speisenbegleiter anlangt, im Sortiment. Mit Offspring Cuvée Weiß offeriert Pfneisl auch einen geprüft histaminfreien Wein. Zu den herausragenden Rotweincuvées des Mittelburgenlandes darf die aus fünf Sorten gekelterte Cuvée Pentagon gezählt werden. Mit ihr hatte sich das Weingut dereinst seine Reputation erarbeitet.

Mit dem Eintritt von Tochter Lisa Pfneisl in den Betrieb hat Betriebsführer und Kellermeister Gerhard Pfneisl seit etlichen Jahren eine ambitionierte Mitarbeiterin an seiner Seite, die schon für mancherlei Impulse gesorgt hat. Die zuletzt kreierte „Pepper“-Linie aus den internationalen Sorten Viognier und Syrah präsentiert sich neuerlich ausgesprochen vergnüglich. Neben der probaten Cuvée-Linie wurde das Sortiment neuerdings mit einem gehobenen Rieden-Blaufränkisch und einem eleganten Syrah-Rosé-Schaumwein stimmig erweitert. Mit dem stoffig-samtigen Zweigelt gibt es einen unkomplizierten, preiswerten Allrounder, was die Eignung als Speisenbegleiter anlangt, im Sortiment. Mit Offspring Cuvée Weiß offeriert Pfneisl auch einen geprüft histaminfreien Wein. Zu den herausragenden Rotweincuvées des Mittelburgenlandes darf die aus fünf Sorten gekelterte Cuvée Pentagon gezählt werden. Mit ihr hatte sich das Weingut dereinst seine Reputation erarbeitet.

Wunderbare Rotweine, mehr als faire Preise. Auf der Internetseite des Weingutes steht: die Familie mit der Liebe zum Blaufränkisch – das stimmt, doch wird auch dem Zweigelt, St. Laurent, Pinot Noir, Merlot und Cabernet Sauvignon dieselbe Liebe zuteil. Der Betrieb wird von der gesamten Familie geleitet. Birgit & Christian Reumann sowie deren Kinder Daniela & Mario, diese beiden sind auch die Namensgeber für die Cuvée Mariela. Der Mittelburgenland DAC Blaufränkisch sorgt dann für gute Stimmung. Der Zweigelt Hölzl ist so ein richtiger Charmebolzen. Macht richtig Spaß. Schön und vollmundig ist der St. Laurent, da gibt es nichts zu meckern. Diese hervorragenden Weine aus 2019 kann man sich getrost in den Keller legen. Bei den gereiften schlägt mein Herz für drei Weine: 2017 Merlot mit seinen geschmeidigen Nuancen und ziemlicher Tiefe. Die 2017 Cuvée Mariela ist in ihrer femininen Ausprägung so richtig schön zu trinken. 2016 ARGO – benannt nach einem sagenhaft schnellen und mächtigen Schiff – ist sagenhaft gut, von enormer Substanz und tollem Körper. In diesem Familienbetrieb wird das Mittelburgenland bestens gelebt und repräsentiert.

Wunderbare Rotweine, mehr als faire Preise. Auf der Internetseite des Weingutes steht: die Familie mit der Liebe zum Blaufränkisch – das stimmt, doch wird auch dem Zweigelt, St. Laurent, Pinot Noir, Merlot und Cabernet Sauvignon dieselbe Liebe zuteil. Der Betrieb wird von der gesamten Familie geleitet. Birgit & Christian Reumann sowie deren Kinder Daniela & Mario, diese beiden sind auch die Namensgeber für die Cuvée Mariela. Der Mittelburgenland DAC Blaufränkisch sorgt dann für gute Stimmung. Der Zweigelt Hölzl ist so ein richtiger Charmebolzen. Macht richtig Spaß. Schön und vollmundig ist der St. Laurent, da gibt es nichts zu meckern. Diese hervorragenden Weine aus 2019 kann man sich getrost in den Keller legen. Bei den gereiften schlägt mein Herz für drei Weine: 2017 Merlot mit seinen geschmeidigen Nuancen und ziemlicher Tiefe. Die 2017 Cuvée Mariela ist in ihrer femininen Ausprägung so richtig schön zu trinken. 2016 ARGO – benannt nach einem sagenhaft schnellen und mächtigen Schiff – ist sagenhaft gut, von enormer Substanz und tollem Körper. In diesem Familienbetrieb wird das Mittelburgenland bestens gelebt und repräsentiert.

Es ist ein Rotweinbetrieb – 97% sind mit roten Reben bestockt –, den Josef & Maria Reumann bewirtschaften. Hauptanteil mit 53% hat der Blaufränkisch, dazu gesellen sich Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz und etwas Chardonnay. Man verfügt über beste Weingärten in den besten Deutschkreutzer Rieden, wie Goldberg, Fabian, Satz, Hochäcker, Mitterberg, Kart, Im Weingebirge u.a. Die Rebstöcke haben durchwegs ein Alter von 26 bis 50 Jahren. Die Weine bestechen durchwegs durch kühle Aromatik, sind sehr lebendig, haben eine passende Säure, bestes Tanningerüst und dadurch eine gesicherte Zukunft. Vor allem der 2017 VINUM SINE NOMINE Limited Edition – ein wahrlich beeindruckender Rotwein von internationalem Format. Der hat eine Dynamik, wie man es von den größten Gewächsen dieses Planeten kennt. Ebenfalls von schierer Größe ist der 2013 JO-MA Grande Reserve – ein Blaufränkisch der Extraklasse. Das nächste Highlight ist der 2017 Mittelburgenland DAC Reserve Altes Weingebirge Limited Edition – eine moderne Definition von Blaufränkisch. Diese drei Weine gibt es nur in limitierter Auflage. Es sind die Ausnahmen eines großen Jahrgangs. Natürlich auch mit einem entsprechenden Preis. Logisch! Begeben wir uns wieder auf den Boden der Tatsachen: 2017 Phoenix – eine Cuvée, die den drei Vorgängern um nichts nachsteht. Vielschichtig, perfekt balanciert, mit einem Preis, wo man sich nicht verschulden muss. Der 2017 Merlot Selection steht auf einer Stufe mit Phoenix. Tolle Struktur. Und die Fassprobe vom 2018 Phoenix lässt uns frohgemut in die Zukunft blicken.

Es ist ein Rotweinbetrieb – 97% sind mit roten Reben bestockt –, den Josef & Maria Reumann bewirtschaften. Hauptanteil mit 53% hat der Blaufränkisch, dazu gesellen sich Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz und etwas Chardonnay. Man verfügt über beste Weingärten in den besten Deutschkreutzer Rieden, wie Goldberg, Fabian, Satz, Hochäcker, Mitterberg, Kart, Im Weingebirge u.a. Die Rebstöcke haben durchwegs ein Alter von 26 bis 50 Jahren. Die Weine bestechen durchwegs durch kühle Aromatik, sind sehr lebendig, haben eine passende Säure, bestes Tanningerüst und dadurch eine gesicherte Zukunft. Vor allem der 2017 VINUM SINE NOMINE Limited Edition – ein wahrlich beeindruckender Rotwein von internationalem Format. Der hat eine Dynamik, wie man es von den größten Gewächsen dieses Planeten kennt. Ebenfalls von schierer Größe ist der 2013 JO-MA Grande Reserve – ein Blaufränkisch der Extraklasse. Das nächste Highlight ist der 2017 Mittelburgenland DAC Reserve Altes Weingebirge Limited Edition – eine moderne Definition von Blaufränkisch. Diese drei Weine gibt es nur in limitierter Auflage. Es sind die Ausnahmen eines großen Jahrgangs. Natürlich auch mit einem entsprechenden Preis. Logisch! Begeben wir uns wieder auf den Boden der Tatsachen: 2017 Phoenix – eine Cuvée, die den drei Vorgängern um nichts nachsteht. Vielschichtig, perfekt balanciert, mit einem Preis, wo man sich nicht verschulden muss. Der 2017 Merlot Selection steht auf einer Stufe mit Phoenix. Tolle Struktur. Und die Fassprobe vom 2018 Phoenix lässt uns frohgemut in die Zukunft blicken.