„Alle Energie im Haus richtet sich zu 100% auf die Weinqualität“, erklärt Stefan Potzinger, „deshalb sind wir so erfolgreich!“ 2019 war für seinen Betrieb wie für die gesamte Südsteiermark „schlicht perfekt“. Einen ersten positiven Eindruck hat er mit seinem sauvignonbetonten Summertime und dem muskatigen Trinkvergnügen schon bei der Sommerweinkost hinterlassen. Der Weißburgunder ist ein wichtiger Wein im Haus und wird diesen Ansprüchen Jahr für Jahr mehr als gerecht. Klassisch für Sorte und Herkunft empfiehlt sich der Muskateller als perfektes Mittel gegen den Durst. Vom Steinriegel war im letzten Jahr schon ein prächtiger Riesling zu verkosten, der 18er hat in allen Belangen noch nachgelegt. Der Übergang zum Sauvignon Blanc Tradition gelingt auf Augenhöhe, während beim Steinriegel die Sorte noch auf sich warten lässt. Der großartige Czamillonberg hat eigentlich erst am nächsten Tag gezeigt, was in ihm steckt. In feines Holz gekleidet, präsentiert sich der Joseph bei aller Mächtigkeit erfreulich leichtgängig. Hauptsächlich Sauvignon aus den besten Lagen und etwas Muskateller ist in die wohlproportionierte TBA gewandert. Kurz vor Redaktionsschluss kamen noch die Schaumweine frisch vom Rüttelpult ins Haus. Fruchtumhüllter Genuss im Überschwang mit einigem Tiefgang und fast schon unanständiger Leichtgängigkeit – man möge die Mindestgröße bitte auf 1-Liter-Gebinde anheben.

„Alle Energie im Haus richtet sich zu 100% auf die Weinqualität“, erklärt Stefan Potzinger, „deshalb sind wir so erfolgreich!“ 2019 war für seinen Betrieb wie für die gesamte Südsteiermark „schlicht perfekt“. Einen ersten positiven Eindruck hat er mit seinem sauvignonbetonten Summertime und dem muskatigen Trinkvergnügen schon bei der Sommerweinkost hinterlassen. Der Weißburgunder ist ein wichtiger Wein im Haus und wird diesen Ansprüchen Jahr für Jahr mehr als gerecht. Klassisch für Sorte und Herkunft empfiehlt sich der Muskateller als perfektes Mittel gegen den Durst. Vom Steinriegel war im letzten Jahr schon ein prächtiger Riesling zu verkosten, der 18er hat in allen Belangen noch nachgelegt. Der Übergang zum Sauvignon Blanc Tradition gelingt auf Augenhöhe, während beim Steinriegel die Sorte noch auf sich warten lässt. Der großartige Czamillonberg hat eigentlich erst am nächsten Tag gezeigt, was in ihm steckt. In feines Holz gekleidet, präsentiert sich der Joseph bei aller Mächtigkeit erfreulich leichtgängig. Hauptsächlich Sauvignon aus den besten Lagen und etwas Muskateller ist in die wohlproportionierte TBA gewandert. Kurz vor Redaktionsschluss kamen noch die Schaumweine frisch vom Rüttelpult ins Haus. Fruchtumhüllter Genuss im Überschwang mit einigem Tiefgang und fast schon unanständiger Leichtgängigkeit – man möge die Mindestgröße bitte auf 1-Liter-Gebinde anheben.

„Alle Energie im Haus richtet sich zu 100% auf die Weinqualität“, erklärt Stefan Potzinger, „deshalb sind wir so erfolgreich!“ 2019 war für seinen Betrieb wie für die gesamte Südsteiermark „schlicht perfekt“. Einen ersten positiven Eindruck hat er mit seinem sauvignonbetonten Summertime und dem muskatigen Trinkvergnügen schon bei der Sommerweinkost hinterlassen. Der Weißburgunder ist ein wichtiger Wein im Haus und wird diesen Ansprüchen Jahr für Jahr mehr als gerecht. Klassisch für Sorte und Herkunft empfiehlt sich der Muskateller als perfektes Mittel gegen den Durst. Vom Steinriegel war im letzten Jahr schon ein prächtiger Riesling zu verkosten, der 18er hat in allen Belangen noch nachgelegt. Der Übergang zum Sauvignon Blanc Tradition gelingt auf Augenhöhe, während beim Steinriegel die Sorte noch auf sich warten lässt. Der großartige Czamillonberg hat eigentlich erst am nächsten Tag gezeigt, was in ihm steckt. In feines Holz gekleidet, präsentiert sich der Joseph bei aller Mächtigkeit erfreulich leichtgängig. Hauptsächlich Sauvignon aus den besten Lagen und etwas Muskateller ist in die wohlproportionierte TBA gewandert. Kurz vor Redaktionsschluss kamen noch die Schaumweine frisch vom Rüttelpult ins Haus. Fruchtumhüllter Genuss im Überschwang mit einigem Tiefgang und fast schon unanständiger Leichtgängigkeit – man möge die Mindestgröße bitte auf 1-Liter-Gebinde anheben.

„Alle Energie im Haus richtet sich zu 100% auf die Weinqualität“, erklärt Stefan Potzinger, „deshalb sind wir so erfolgreich!“ 2019 war für seinen Betrieb wie für die gesamte Südsteiermark „schlicht perfekt“. Einen ersten positiven Eindruck hat er mit seinem sauvignonbetonten Summertime und dem muskatigen Trinkvergnügen schon bei der Sommerweinkost hinterlassen. Der Weißburgunder ist ein wichtiger Wein im Haus und wird diesen Ansprüchen Jahr für Jahr mehr als gerecht. Klassisch für Sorte und Herkunft empfiehlt sich der Muskateller als perfektes Mittel gegen den Durst. Vom Steinriegel war im letzten Jahr schon ein prächtiger Riesling zu verkosten, der 18er hat in allen Belangen noch nachgelegt. Der Übergang zum Sauvignon Blanc Tradition gelingt auf Augenhöhe, während beim Steinriegel die Sorte noch auf sich warten lässt. Der großartige Czamillonberg hat eigentlich erst am nächsten Tag gezeigt, was in ihm steckt. In feines Holz gekleidet, präsentiert sich der Joseph bei aller Mächtigkeit erfreulich leichtgängig. Hauptsächlich Sauvignon aus den besten Lagen und etwas Muskateller ist in die wohlproportionierte TBA gewandert. Kurz vor Redaktionsschluss kamen noch die Schaumweine frisch vom Rüttelpult ins Haus. Fruchtumhüllter Genuss im Überschwang mit einigem Tiefgang und fast schon unanständiger Leichtgängigkeit – man möge die Mindestgröße bitte auf 1-Liter-Gebinde anheben.

„Alle Energie im Haus richtet sich zu 100% auf die Weinqualität“, erklärt Stefan Potzinger, „deshalb sind wir so erfolgreich!“ 2019 war für seinen Betrieb wie für die gesamte Südsteiermark „schlicht perfekt“. Einen ersten positiven Eindruck hat er mit seinem sauvignonbetonten Summertime und dem muskatigen Trinkvergnügen schon bei der Sommerweinkost hinterlassen. Der Weißburgunder ist ein wichtiger Wein im Haus und wird diesen Ansprüchen Jahr für Jahr mehr als gerecht. Klassisch für Sorte und Herkunft empfiehlt sich der Muskateller als perfektes Mittel gegen den Durst. Vom Steinriegel war im letzten Jahr schon ein prächtiger Riesling zu verkosten, der 18er hat in allen Belangen noch nachgelegt. Der Übergang zum Sauvignon Blanc Tradition gelingt auf Augenhöhe, während beim Steinriegel die Sorte noch auf sich warten lässt. Der großartige Czamillonberg hat eigentlich erst am nächsten Tag gezeigt, was in ihm steckt. In feines Holz gekleidet, präsentiert sich der Joseph bei aller Mächtigkeit erfreulich leichtgängig. Hauptsächlich Sauvignon aus den besten Lagen und etwas Muskateller ist in die wohlproportionierte TBA gewandert. Kurz vor Redaktionsschluss kamen noch die Schaumweine frisch vom Rüttelpult ins Haus. Fruchtumhüllter Genuss im Überschwang mit einigem Tiefgang und fast schon unanständiger Leichtgängigkeit – man möge die Mindestgröße bitte auf 1-Liter-Gebinde anheben.

Später Vegetationsbeginn, phasenweise recht viel Regen, ein normaler Herbst und schon recht kühle Temperaturen bei der Lese ergaben „gut ausgearbeitete Sortenmerkmale, animierende Säure und viel Frucht“, oder wie immer: großes Trinkvergnügen zu kundenfreundlichen Preisen. Drei Jahrgänge stellen die Brüder Christian und Thomas Polz wieder zur Verkostung mit dem Schwerpunkt auf Sauvignon und Burgunder. Beim Weißburgunder und Chardonnay zeigt sich die Frucht erst in Ansätzen, sie brauchen bei guter Statur noch etwas Bedenkzeit. Die Lagenweine kommen aus dem Holz, wobei der Grassnitzberg jetzt schon gut zu trinken ist. Nach fast zwei Jahren im Holz bringt der überaus spannende und engmaschige Zieregg seine Größe noch nicht ganz auf den Gaumen. Die Reihe der Sauvignons beginnt klassisch mit allen Vorzügen der Sorte. Wer will kann mit dem Muschelkalk und dem Opok auch einen Blick auf die Weine jenseits der Grenze werfen. Der Grassnitzberg kommt im Gegensatz zum Chardonnay aus dem Stahl und der Zieregg zeigt fast barocke Struktur. Viel Spaß macht der Muskateller, und auch heuer gibt es wieder einen Lagenwein vom Grassnitzberg, und der ist, mit einem Wort, ein Bacchanal, wofür sich schon die Römer Mitte März jeweils zwei Tage Zeit genommen haben – die Weine werden es Ihnen danken.

Später Vegetationsbeginn, phasenweise recht viel Regen, ein normaler Herbst und schon recht kühle Temperaturen bei der Lese ergaben „gut ausgearbeitete Sortenmerkmale, animierende Säure und viel Frucht“, oder wie immer: großes Trinkvergnügen zu kundenfreundlichen Preisen. Drei Jahrgänge stellen die Brüder Christian und Thomas Polz wieder zur Verkostung mit dem Schwerpunkt auf Sauvignon und Burgunder. Beim Weißburgunder und Chardonnay zeigt sich die Frucht erst in Ansätzen, sie brauchen bei guter Statur noch etwas Bedenkzeit. Die Lagenweine kommen aus dem Holz, wobei der Grassnitzberg jetzt schon gut zu trinken ist. Nach fast zwei Jahren im Holz bringt der überaus spannende und engmaschige Zieregg seine Größe noch nicht ganz auf den Gaumen. Die Reihe der Sauvignons beginnt klassisch mit allen Vorzügen der Sorte. Wer will kann mit dem Muschelkalk und dem Opok auch einen Blick auf die Weine jenseits der Grenze werfen. Der Grassnitzberg kommt im Gegensatz zum Chardonnay aus dem Stahl und der Zieregg zeigt fast barocke Struktur. Viel Spaß macht der Muskateller, und auch heuer gibt es wieder einen Lagenwein vom Grassnitzberg, und der ist, mit einem Wort, ein Bacchanal, wofür sich schon die Römer Mitte März jeweils zwei Tage Zeit genommen haben – die Weine werden es Ihnen danken.

Später Vegetationsbeginn, phasenweise recht viel Regen, ein normaler Herbst und schon recht kühle Temperaturen bei der Lese ergaben „gut ausgearbeitete Sortenmerkmale, animierende Säure und viel Frucht“, oder wie immer: großes Trinkvergnügen zu kundenfreundlichen Preisen. Drei Jahrgänge stellen die Brüder Christian und Thomas Polz wieder zur Verkostung mit dem Schwerpunkt auf Sauvignon und Burgunder. Beim Weißburgunder und Chardonnay zeigt sich die Frucht erst in Ansätzen, sie brauchen bei guter Statur noch etwas Bedenkzeit. Die Lagenweine kommen aus dem Holz, wobei der Grassnitzberg jetzt schon gut zu trinken ist. Nach fast zwei Jahren im Holz bringt der überaus spannende und engmaschige Zieregg seine Größe noch nicht ganz auf den Gaumen. Die Reihe der Sauvignons beginnt klassisch mit allen Vorzügen der Sorte. Wer will kann mit dem Muschelkalk und dem Opok auch einen Blick auf die Weine jenseits der Grenze werfen. Der Grassnitzberg kommt im Gegensatz zum Chardonnay aus dem Stahl und der Zieregg zeigt fast barocke Struktur. Viel Spaß macht der Muskateller, und auch heuer gibt es wieder einen Lagenwein vom Grassnitzberg, und der ist, mit einem Wort, ein Bacchanal, wofür sich schon die Römer Mitte März jeweils zwei Tage Zeit genommen haben – die Weine werden es Ihnen danken.

Das Weingut Erwin Sabathi ist Mitglied der Steirischen Terroir- und Klassikweingüter (STK) und gehört zu den Leitbetrieben der Grünen Mark. Ab dem Jahrgang 2019 sind alle Weine bio. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; 150 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi derzeit angestellt, bald sollen es 200 sein. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Philosophie. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weinguts. Erwin führt das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Patrizia, unterstützt durch seine Brüder Christoph – hauptsächlich im Büro anzutreffen – und Gerd, zuständig für die Weingärten.

Das Weingut Erwin Sabathi ist Mitglied der Steirischen Terroir- und Klassikweingüter (STK) und gehört zu den Leitbetrieben der Grünen Mark. Ab dem Jahrgang 2019 sind alle Weine bio. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; 150 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi derzeit angestellt, bald sollen es 200 sein. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Philosophie. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weinguts. Erwin führt das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Patrizia, unterstützt durch seine Brüder Christoph – hauptsächlich im Büro anzutreffen – und Gerd, zuständig für die Weingärten.

Das Weingut Erwin Sabathi ist Mitglied der Steirischen Terroir- und Klassikweingüter (STK) und gehört zu den Leitbetrieben der Grünen Mark. Ab dem Jahrgang 2019 sind alle Weine bio. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; 150 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi derzeit angestellt, bald sollen es 200 sein. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Philosophie. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weinguts. Erwin führt das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Patrizia, unterstützt durch seine Brüder Christoph – hauptsächlich im Büro anzutreffen – und Gerd, zuständig für die Weingärten.

Das Weingut Erwin Sabathi ist Mitglied der Steirischen Terroir- und Klassikweingüter (STK) und gehört zu den Leitbetrieben der Grünen Mark. Ab dem Jahrgang 2019 sind alle Weine bio. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; 150 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi derzeit angestellt, bald sollen es 200 sein. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Philosophie. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weinguts. Erwin führt das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Patrizia, unterstützt durch seine Brüder Christoph – hauptsächlich im Büro anzutreffen – und Gerd, zuständig für die Weingärten.

Das Weingut Erwin Sabathi ist Mitglied der Steirischen Terroir- und Klassikweingüter (STK) und gehört zu den Leitbetrieben der Grünen Mark. Ab dem Jahrgang 2019 sind alle Weine bio. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; 150 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi derzeit angestellt, bald sollen es 200 sein. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Philosophie. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weinguts. Erwin führt das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Patrizia, unterstützt durch seine Brüder Christoph – hauptsächlich im Büro anzutreffen – und Gerd, zuständig für die Weingärten.

Gustav Schneeberger ist uns wiederholt durch charakterstarke Muskateller aufgefallen; heuer hat er uns vier vorgestellt. Auch beim Sauvignon Blanc schöpft er aus den Lagen. Kurz gefasst kann man jenen aus der Ried Grillbauer als den Würzigen bezeichnen, seinen Bruder aus der Ried Hederer als den Exotischen, der Repräsentant aus der Ried Gaisriegl ist der lebendigste im Trio. Der überwiegend kalkfreie kristalline Untergrund aus dem Paläozoikum sorgt trotz aller Kraft für Struktur. Dank dieser kargen Böden können die Muskatellertrauben sehr lange an den Stöcken hängen. Nur in sehr guten Jahren gibt es den Riesling Ried Gaisriegl, gedacht ist er primär für die Spitzen-Hotellerie; es gibt ihn ausschließlich in Magnumflaschen. Die Lage ist vergleichsweise hoch gelegen und sehr steil, der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, ideal also für Riesling. Die Basis des Sortiments in Weiß nennt sich „classic“, darüber sind die Lagenweine angesiedelt, die Spitze bildet die Linie „Privat“. Rotweine, süße Prädikate und Schaumweine runden das Angebot ab. Ausgebaut werden die Weine im Stahltank, im großen Holzfass, teilweise auch in Barriques, das hängt von der Linie und der Rebsorte ab. Aus Platzgründen können wir nur einen Teil des umfangreichen Portfolios vorstellen. Wer sich einen vollständigen Überblick verschaffen will, dem sei der hauseigene Buschenschank empfohlen, der von Faschingdienstag bis Ende November geöffnet hat.

Gustav Schneeberger ist uns wiederholt durch charakterstarke Muskateller aufgefallen; heuer hat er uns vier vorgestellt. Auch beim Sauvignon Blanc schöpft er aus den Lagen. Kurz gefasst kann man jenen aus der Ried Grillbauer als den Würzigen bezeichnen, seinen Bruder aus der Ried Hederer als den Exotischen, der Repräsentant aus der Ried Gaisriegl ist der lebendigste im Trio. Der überwiegend kalkfreie kristalline Untergrund aus dem Paläozoikum sorgt trotz aller Kraft für Struktur. Dank dieser kargen Böden können die Muskatellertrauben sehr lange an den Stöcken hängen. Nur in sehr guten Jahren gibt es den Riesling Ried Gaisriegl, gedacht ist er primär für die Spitzen-Hotellerie; es gibt ihn ausschließlich in Magnumflaschen. Die Lage ist vergleichsweise hoch gelegen und sehr steil, der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, ideal also für Riesling. Die Basis des Sortiments in Weiß nennt sich „classic“, darüber sind die Lagenweine angesiedelt, die Spitze bildet die Linie „Privat“. Rotweine, süße Prädikate und Schaumweine runden das Angebot ab. Ausgebaut werden die Weine im Stahltank, im großen Holzfass, teilweise auch in Barriques, das hängt von der Linie und der Rebsorte ab. Aus Platzgründen können wir nur einen Teil des umfangreichen Portfolios vorstellen. Wer sich einen vollständigen Überblick verschaffen will, dem sei der hauseigene Buschenschank empfohlen, der von Faschingdienstag bis Ende November geöffnet hat.

Gustav Schneeberger ist uns wiederholt durch charakterstarke Muskateller aufgefallen; heuer hat er uns vier vorgestellt. Auch beim Sauvignon Blanc schöpft er aus den Lagen. Kurz gefasst kann man jenen aus der Ried Grillbauer als den Würzigen bezeichnen, seinen Bruder aus der Ried Hederer als den Exotischen, der Repräsentant aus der Ried Gaisriegl ist der lebendigste im Trio. Der überwiegend kalkfreie kristalline Untergrund aus dem Paläozoikum sorgt trotz aller Kraft für Struktur. Dank dieser kargen Böden können die Muskatellertrauben sehr lange an den Stöcken hängen. Nur in sehr guten Jahren gibt es den Riesling Ried Gaisriegl, gedacht ist er primär für die Spitzen-Hotellerie; es gibt ihn ausschließlich in Magnumflaschen. Die Lage ist vergleichsweise hoch gelegen und sehr steil, der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, ideal also für Riesling. Die Basis des Sortiments in Weiß nennt sich „classic“, darüber sind die Lagenweine angesiedelt, die Spitze bildet die Linie „Privat“. Rotweine, süße Prädikate und Schaumweine runden das Angebot ab. Ausgebaut werden die Weine im Stahltank, im großen Holzfass, teilweise auch in Barriques, das hängt von der Linie und der Rebsorte ab. Aus Platzgründen können wir nur einen Teil des umfangreichen Portfolios vorstellen. Wer sich einen vollständigen Überblick verschaffen will, dem sei der hauseigene Buschenschank empfohlen, der von Faschingdienstag bis Ende November geöffnet hat.

Gustav Schneeberger ist uns wiederholt durch charakterstarke Muskateller aufgefallen; heuer hat er uns vier vorgestellt. Auch beim Sauvignon Blanc schöpft er aus den Lagen. Kurz gefasst kann man jenen aus der Ried Grillbauer als den Würzigen bezeichnen, seinen Bruder aus der Ried Hederer als den Exotischen, der Repräsentant aus der Ried Gaisriegl ist der lebendigste im Trio. Der überwiegend kalkfreie kristalline Untergrund aus dem Paläozoikum sorgt trotz aller Kraft für Struktur. Dank dieser kargen Böden können die Muskatellertrauben sehr lange an den Stöcken hängen. Nur in sehr guten Jahren gibt es den Riesling Ried Gaisriegl, gedacht ist er primär für die Spitzen-Hotellerie; es gibt ihn ausschließlich in Magnumflaschen. Die Lage ist vergleichsweise hoch gelegen und sehr steil, der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, ideal also für Riesling. Die Basis des Sortiments in Weiß nennt sich „classic“, darüber sind die Lagenweine angesiedelt, die Spitze bildet die Linie „Privat“. Rotweine, süße Prädikate und Schaumweine runden das Angebot ab. Ausgebaut werden die Weine im Stahltank, im großen Holzfass, teilweise auch in Barriques, das hängt von der Linie und der Rebsorte ab. Aus Platzgründen können wir nur einen Teil des umfangreichen Portfolios vorstellen. Wer sich einen vollständigen Überblick verschaffen will, dem sei der hauseigene Buschenschank empfohlen, der von Faschingdienstag bis Ende November geöffnet hat.

Gustav Schneeberger ist uns wiederholt durch charakterstarke Muskateller aufgefallen; heuer hat er uns vier vorgestellt. Auch beim Sauvignon Blanc schöpft er aus den Lagen. Kurz gefasst kann man jenen aus der Ried Grillbauer als den Würzigen bezeichnen, seinen Bruder aus der Ried Hederer als den Exotischen, der Repräsentant aus der Ried Gaisriegl ist der lebendigste im Trio. Der überwiegend kalkfreie kristalline Untergrund aus dem Paläozoikum sorgt trotz aller Kraft für Struktur. Dank dieser kargen Böden können die Muskatellertrauben sehr lange an den Stöcken hängen. Nur in sehr guten Jahren gibt es den Riesling Ried Gaisriegl, gedacht ist er primär für die Spitzen-Hotellerie; es gibt ihn ausschließlich in Magnumflaschen. Die Lage ist vergleichsweise hoch gelegen und sehr steil, der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, ideal also für Riesling. Die Basis des Sortiments in Weiß nennt sich „classic“, darüber sind die Lagenweine angesiedelt, die Spitze bildet die Linie „Privat“. Rotweine, süße Prädikate und Schaumweine runden das Angebot ab. Ausgebaut werden die Weine im Stahltank, im großen Holzfass, teilweise auch in Barriques, das hängt von der Linie und der Rebsorte ab. Aus Platzgründen können wir nur einen Teil des umfangreichen Portfolios vorstellen. Wer sich einen vollständigen Überblick verschaffen will, dem sei der hauseigene Buschenschank empfohlen, der von Faschingdienstag bis Ende November geöffnet hat.

Gustav Schneeberger ist uns wiederholt durch charakterstarke Muskateller aufgefallen; heuer hat er uns vier vorgestellt. Auch beim Sauvignon Blanc schöpft er aus den Lagen. Kurz gefasst kann man jenen aus der Ried Grillbauer als den Würzigen bezeichnen, seinen Bruder aus der Ried Hederer als den Exotischen, der Repräsentant aus der Ried Gaisriegl ist der lebendigste im Trio. Der überwiegend kalkfreie kristalline Untergrund aus dem Paläozoikum sorgt trotz aller Kraft für Struktur. Dank dieser kargen Böden können die Muskatellertrauben sehr lange an den Stöcken hängen. Nur in sehr guten Jahren gibt es den Riesling Ried Gaisriegl, gedacht ist er primär für die Spitzen-Hotellerie; es gibt ihn ausschließlich in Magnumflaschen. Die Lage ist vergleichsweise hoch gelegen und sehr steil, der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, ideal also für Riesling. Die Basis des Sortiments in Weiß nennt sich „classic“, darüber sind die Lagenweine angesiedelt, die Spitze bildet die Linie „Privat“. Rotweine, süße Prädikate und Schaumweine runden das Angebot ab. Ausgebaut werden die Weine im Stahltank, im großen Holzfass, teilweise auch in Barriques, das hängt von der Linie und der Rebsorte ab. Aus Platzgründen können wir nur einen Teil des umfangreichen Portfolios vorstellen. Wer sich einen vollständigen Überblick verschaffen will, dem sei der hauseigene Buschenschank empfohlen, der von Faschingdienstag bis Ende November geöffnet hat.

Werner Schwarz obliegt die Repräsentation des Familienweingutes nach außen. Auch für die Weingärten trägt er die Verantwortung, im Keller geht er seinem Vater Johann zur Hand. Um die Gäste des angeschlossenen Landhauses kümmert sich seine Mutter Rosemarie. Die Familie verfügt über steile Weingärten, insgesamt zehn Hektar. Die Reben treiben ihre Wurzeln in den für diese Gegend so typischen kristallinen Untergrund. Das vergleichsweise hoch gelegene Sausal profitiert zudem von den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. All das merkt man den Weinen an. Auf diesem Weingut legt man Wert auf herkunftstypische Weine, auf einen eleganten und unaufdringlichen Stil. Die aktuelle Serie ist von Feinheit gekennzeichnet, alle Weine sind trinkanimierend, was auch für die Lagen-Sauvignons gilt. Der 2015er Sauvignon Blanc von der Ried Wunsum ist noch erhältlich, die längere Flaschenlagerung ist ihm sichtlich gut bekommen. Dieser zeitlose Wein ist kein Blockbuster, vielmehr zeigt er das Potenzial dieses Betriebes. Richtig gut entwickelt gegenüber dem letzten Jahr hat sich der 2018er Riesling Wunsum. Die Familie Schwarz setzt voll auf DAC. Das ist insofern nicht verwunderlich, als die DAC-Herkunftspyramide ziemlich genau dem entspricht, was hier schon seit Jahren praktiziert wird. Die Lage des Weingutes hoch oben in Kitzeck-Greith verheißt Entspannung für die Gäste, die in den gemütlich eingerichteten Winzerzimmern ihren Urlaub verbringen. Von der großen Winzersuite gelangt man direkt in den Garten. Ein Ökobadeteich rundet das Angebot ab.

Werner Schwarz obliegt die Repräsentation des Familienweingutes nach außen. Auch für die Weingärten trägt er die Verantwortung, im Keller geht er seinem Vater Johann zur Hand. Um die Gäste des angeschlossenen Landhauses kümmert sich seine Mutter Rosemarie. Die Familie verfügt über steile Weingärten, insgesamt zehn Hektar. Die Reben treiben ihre Wurzeln in den für diese Gegend so typischen kristallinen Untergrund. Das vergleichsweise hoch gelegene Sausal profitiert zudem von den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. All das merkt man den Weinen an. Auf diesem Weingut legt man Wert auf herkunftstypische Weine, auf einen eleganten und unaufdringlichen Stil. Die aktuelle Serie ist von Feinheit gekennzeichnet, alle Weine sind trinkanimierend, was auch für die Lagen-Sauvignons gilt. Der 2015er Sauvignon Blanc von der Ried Wunsum ist noch erhältlich, die längere Flaschenlagerung ist ihm sichtlich gut bekommen. Dieser zeitlose Wein ist kein Blockbuster, vielmehr zeigt er das Potenzial dieses Betriebes. Richtig gut entwickelt gegenüber dem letzten Jahr hat sich der 2018er Riesling Wunsum. Die Familie Schwarz setzt voll auf DAC. Das ist insofern nicht verwunderlich, als die DAC-Herkunftspyramide ziemlich genau dem entspricht, was hier schon seit Jahren praktiziert wird. Die Lage des Weingutes hoch oben in Kitzeck-Greith verheißt Entspannung für die Gäste, die in den gemütlich eingerichteten Winzerzimmern ihren Urlaub verbringen. Von der großen Winzersuite gelangt man direkt in den Garten. Ein Ökobadeteich rundet das Angebot ab.

Es hat sich Wesentliches getan. Der langjährige und versierte Önologe Reinhold Holler ist nun Direktor von Silberberg. Die Verantwortung für den Wein trägt das erfahrene Team aus Karl Menhart, dem Kellermeister und Önologen Klaus Fischer, Kellermeister Josef Auer und Weinbaumanager Gernot Lorenz. Ausschließlich biologisch bewirtschaftet werden die Weingärten am Schlossberg in Leutschach. Neu gestaltet ist der Verkaufsraum im Weingut, das heuer sein 125-jähriges Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass wurde ein nobler Sekt vinifiziert, leider nur in sehr geringer Menge. Schon letztes Jahr haben wir über das Beton-Ei berichtet, in welchem ein maischevergorener Sauvignon Blanc reifte. Heuer gibt es erstmals die Piwi-Sorte Muscaris aus diesem Gebinde, unfiltriert und mit ganz wenig Schwefel. Das Projekt des Netzwerkweins wurde weitergeführt. Für den Jahrgang 2019 lieferte das Landesweingut Laimburg aus Südtirol den Traminer für dieses Gemeinschaftsprojekt, das Staatsweingut Weinsberg in Baden-Württemberg den Riesling, Silberberg stellte den Sauvignon Blanc. Mit der Umstellung auf DAC wurde die Produktpalette im Sinne der Herkunftspyramide umgestaltet: Gebietsweine Südsteiermark, Ortsweine und Riedenweine. Sie ist damit übersichtlicher geworden und leicht verständlich. Silberberg ist nicht nur Landesweingut, sondern auch Ausbildungsstätte für den heimischen Winzernachwuchs. Unter diesem Aspekt sind die Versuche mit den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten Muscaris, Souvignier Gris und Cabernet Jura zu sehen, die auf kleinen Flächen ausgepflanzt wurden.

Das Portfolio des Weinguts Skoff Original ist so umfangreich, dass wir aus Platzgründen nur eine Auswahl vorstellen können. Allein die Beschreibung aller Sauvignons wäre seitenfüllend. Die Produktlinie ist klar gegliedert und entspricht der DAC-Herkunftspyramide: Die Basis bilden die Gebietsweine „Südsteiermark“, darüber findet sich ein umfassendes Angebot an Ortsweinen – von Gamlitz über Spielfeld bis Eichberg und Kranach. Die Spitze bilden zahlreiche Riedenweine von unterschiedlichen Böden. Extrem kalkhaltiger Untergrund ist ebenso vertreten wie völlig kalkfreier Schotter, Konglomerat oder sandiger Opok. Eine gewisse Sonderstellung genießt der „Royal“, den es als Sauvignon Blanc und als Chardonnay gibt, jeweils als Positivselektion aus renommierten Lagen. Von diesen Weinen hat Walter Skoff ältere Jahrgänge beiseitegelegt, es gibt sie als Raritäten noch zu kaufen. Der Chardonnay Royal aus 2012 beispielsweise ist ein zeitloser Wein mit burgundischen Anklängen. Ganz regulär im Verkauf hingegen ist der 2015er Sauvignon Blanc Obegg, der jetzt die perfekte Trinkreife besitzt, über Reserven verfügt und vom extrem kalkhaltigen Boden dieser Riede geprägt ist. Uneingeschränkt zu empfehlen ist auch die reintönige, balancierte und sortenaffine Trockenbeerenauslese vom Sauvignon Blanc, Jahrgang 2018. Walter Skoff ist dabei, einen Teil des Betriebs auf biologische Bewirtschaftung umzustellen. Voraussichtlich Ende 2020 werden rund 13 Hektar zertifiziert sein.

Klar strukturiert war das Sortiment von Hannes Dreisiebner schon, bevor an DAC gedacht wurde. Die Schmeckaten sind hier in der Südsteiermark natürlich unverzichtbar. Zu Sämling, Muskateller und Sauvignon gesellt sich ab und zu ein Traminer aus der lustig benamsten Lage Zoppelberg. Bei den Classic-Weinen steht der Sortenausdruck im Vordergrund, da braucht’s noch keine Herkunft. Spaß machen sollen sie und das am besten ein paar Jahre lang. Der Weißburgunder Hochsulz wurde vor ein paar Jahren schon aus dem Programm genommen. Davon profitiert seither der Classic mit viel Burgunderfeeling. Die Lagenweine Ried Hochsulz kommen aus dem Stahl und frühestens ein Jahr nach der Lese in den Verkauf. Sauvignon Hochsulz 2017 sorgte auf dem Concours Mondiale du Sauvignon im letzten Jahr für Aufsehen. Der Nachfolger bietet anspruchsvolle Unterhaltung mit Betonung der Herkunft. Ein straffer, noch ein wenig fordernder Sauvignon Zoppelberg ergänzt heuer die Lagen. Immer ein Genuss sind auch die Muskateller, wobei der Hochsulz mit seinem Spiel aus Sorte und Terroir zusätzlichen Reiz vermittelt. Die Reserven verbringen zwei Jahre im kleinen Holz. Sauvignon 2017 und 2015 heimsten auf dem letzten Concours Mondiale du Sauvignon wieder eine Goldmedaille ein, der 17er gefällt bei aller Intensität des Ausdrucks mit seiner verführerischen Leichtgängigkeit.

Das Portfolio des Weinguts Skoff Original ist so umfangreich, dass wir aus Platzgründen nur eine Auswahl vorstellen können. Allein die Beschreibung aller Sauvignons wäre seitenfüllend. Die Produktlinie ist klar gegliedert und entspricht der DAC-Herkunftspyramide: Die Basis bilden die Gebietsweine „Südsteiermark“, darüber findet sich ein umfassendes Angebot an Ortsweinen – von Gamlitz über Spielfeld bis Eichberg und Kranach. Die Spitze bilden zahlreiche Riedenweine von unterschiedlichen Böden. Extrem kalkhaltiger Untergrund ist ebenso vertreten wie völlig kalkfreier Schotter, Konglomerat oder sandiger Opok. Eine gewisse Sonderstellung genießt der „Royal“, den es als Sauvignon Blanc und als Chardonnay gibt, jeweils als Positivselektion aus renommierten Lagen. Von diesen Weinen hat Walter Skoff ältere Jahrgänge beiseitegelegt, es gibt sie als Raritäten noch zu kaufen. Der Chardonnay Royal aus 2012 beispielsweise ist ein zeitloser Wein mit burgundischen Anklängen. Ganz regulär im Verkauf hingegen ist der 2015er Sauvignon Blanc Obegg, der jetzt die perfekte Trinkreife besitzt, über Reserven verfügt und vom extrem kalkhaltigen Boden dieser Riede geprägt ist. Uneingeschränkt zu empfehlen ist auch die reintönige, balancierte und sortenaffine Trockenbeerenauslese vom Sauvignon Blanc, Jahrgang 2018. Walter Skoff ist dabei, einen Teil des Betriebs auf biologische Bewirtschaftung umzustellen. Voraussichtlich Ende 2020 werden rund 13 Hektar zertifiziert sein.

Das Portfolio des Weinguts Skoff Original ist so umfangreich, dass wir aus Platzgründen nur eine Auswahl vorstellen können. Allein die Beschreibung aller Sauvignons wäre seitenfüllend. Die Produktlinie ist klar gegliedert und entspricht der DAC-Herkunftspyramide: Die Basis bilden die Gebietsweine „Südsteiermark“, darüber findet sich ein umfassendes Angebot an Ortsweinen – von Gamlitz über Spielfeld bis Eichberg und Kranach. Die Spitze bilden zahlreiche Riedenweine von unterschiedlichen Böden. Extrem kalkhaltiger Untergrund ist ebenso vertreten wie völlig kalkfreier Schotter, Konglomerat oder sandiger Opok. Eine gewisse Sonderstellung genießt der „Royal“, den es als Sauvignon Blanc und als Chardonnay gibt, jeweils als Positivselektion aus renommierten Lagen. Von diesen Weinen hat Walter Skoff ältere Jahrgänge beiseitegelegt, es gibt sie als Raritäten noch zu kaufen. Der Chardonnay Royal aus 2012 beispielsweise ist ein zeitloser Wein mit burgundischen Anklängen. Ganz regulär im Verkauf hingegen ist der 2015er Sauvignon Blanc Obegg, der jetzt die perfekte Trinkreife besitzt, über Reserven verfügt und vom extrem kalkhaltigen Boden dieser Riede geprägt ist. Uneingeschränkt zu empfehlen ist auch die reintönige, balancierte und sortenaffine Trockenbeerenauslese vom Sauvignon Blanc, Jahrgang 2018. Walter Skoff ist dabei, einen Teil des Betriebs auf biologische Bewirtschaftung umzustellen. Voraussichtlich Ende 2020 werden rund 13 Hektar zertifiziert sein.

Klar strukturiert war das Sortiment von Hannes Dreisiebner schon, bevor an DAC gedacht wurde. Die Schmeckaten sind hier in der Südsteiermark natürlich unverzichtbar. Zu Sämling, Muskateller und Sauvignon gesellt sich ab und zu ein Traminer aus der lustig benamsten Lage Zoppelberg. Bei den Classic-Weinen steht der Sortenausdruck im Vordergrund, da braucht’s noch keine Herkunft. Spaß machen sollen sie und das am besten ein paar Jahre lang. Der Weißburgunder Hochsulz wurde vor ein paar Jahren schon aus dem Programm genommen. Davon profitiert seither der Classic mit viel Burgunderfeeling. Die Lagenweine Ried Hochsulz kommen aus dem Stahl und frühestens ein Jahr nach der Lese in den Verkauf. Sauvignon Hochsulz 2017 sorgte auf dem Concours Mondiale du Sauvignon im letzten Jahr für Aufsehen. Der Nachfolger bietet anspruchsvolle Unterhaltung mit Betonung der Herkunft. Ein straffer, noch ein wenig fordernder Sauvignon Zoppelberg ergänzt heuer die Lagen. Immer ein Genuss sind auch die Muskateller, wobei der Hochsulz mit seinem Spiel aus Sorte und Terroir zusätzlichen Reiz vermittelt. Die Reserven verbringen zwei Jahre im kleinen Holz. Sauvignon 2017 und 2015 heimsten auf dem letzten Concours Mondiale du Sauvignon wieder eine Goldmedaille ein, der 17er gefällt bei aller Intensität des Ausdrucks mit seiner verführerischen Leichtgängigkeit.

Es hat sich einiges getan auf dem Weingut Elsnegg in Gamlitz-Eckberg. Engelbert Elsnegg hat sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, seine Tochter Regina steht nun vorne. Die Weine machen der Altmeister und sein Schwiegersohn Wolfgang Elsnegg-Dilsky, der schon in den letzten Jahren mit von der Partie war, nun gemeinsam. „Die junge und die alte Generation arbeiten eng zusammen“, erklärt mir der Junior-Weinmacher. „Mit dem Jahrgang 2019 haben wir eine Riesenfreude“, setzt er nach. Ein Selbstläufer sei die letzte Ernte aber nicht gewesen, insbesondere bei Grauburgunder und Riesling habe man penibelst ausgelesen. Beim Gelben Muskateller gilt Traubenteilung als Stand der Technik. Man arbeite permanent am besseren Verständnis der Weingärten. Hinsichtlich Qualität gibt man sich kompromisslos. So gab es beispielsweise aus dem Jahrgang 2018 keine Grauburgunder Reserve Eckberg, weil das Lesegut den Ansprüchen der Familie nicht genügte. Dieses Manko wurde allerdings durch den Sauvignon Blanc Ried Urlkogel Reserve aus dem gleichen Jahr kompensiert. Dieser Wein wurde in Barriques vergoren, die Hälfte davon war neu, dann folgte der Ausbau im großen Holz. Die Ried Urlkogel ist eine nach Südwesten orientierte Lage mit einem sandigen Boden. Die Produktlinie ist nach den Bestimmungen des DAC-Reglements ausgerichtet. Die Basis nennt sich Arte Styria und ist unverkennbar steirisch. Darüber gibt es aktuell einen Ortswein, den Sauvignon Blanc Gamlitz, und einen Welschriesling mit der Bezeichnung „Steilhang“, dann kommen die Lagenweine. Die Spitze bilden die Reserven, auch sie werden lagenrein vinifiziert.

Mit 2019 ist den Brüdern Markus und Peter Skoff einmal mehr ein lässiger, spannungsvoller Jahrgang mit viel Fruchtbrillanz gelungen. Die neue südsteirische Herkunfts-Pyramide mit den Gebiets-, Orts- und Lagencharakteristika haben die Skoffs am Kranachberg schon seit dem Jahrgang 2013 verinnerlicht, als sie als einer der Ersten zwischen ihre steirischen Klassikweine und die Lagenweine schon einen Gamlitzer Ortswein schoben. Die Ortsweine kommen auch immer stärker – heute machen die Skoffs schon von jeder ihrer Leitsorten einen Ortswein. Generell sind beim Weingut Peter Skoff die Sortentiefe und die Jahrgangstiefe beeindruckend. Vor allem vom Sauvignon Blanc, der mit rund 30 Prozent Fläche der klare „Leithammel“ am Gut ist, begeistern die Skoffs mit allen Spielarten: von der knackigen Klassik über einen Terroir-betonten Ortswein, einen supersüffigen Bio-Sauvignon bis hin zum Lagenwein und zur großen Lagen-Reserve vom Kranachberg. Und alle paar Jahre schafft das Weingut auch eine lässige TBA. Aber die beiden Brüder und ihr Vater zählen auch bei anderen Sorten verlässlich zu den besten Weingütern der Südsteiermark. Wer das testen will – die feine Buschenschank am Kranachberg hat noch bis Ende Oktober offen.

Mit 2019 ist den Brüdern Markus und Peter Skoff einmal mehr ein lässiger, spannungsvoller Jahrgang mit viel Fruchtbrillanz gelungen. Die neue südsteirische Herkunfts-Pyramide mit den Gebiets-, Orts- und Lagencharakteristika haben die Skoffs am Kranachberg schon seit dem Jahrgang 2013 verinnerlicht, als sie als einer der Ersten zwischen ihre steirischen Klassikweine und die Lagenweine schon einen Gamlitzer Ortswein schoben. Die Ortsweine kommen auch immer stärker – heute machen die Skoffs schon von jeder ihrer Leitsorten einen Ortswein. Generell sind beim Weingut Peter Skoff die Sortentiefe und die Jahrgangstiefe beeindruckend. Vor allem vom Sauvignon Blanc, der mit rund 30 Prozent Fläche der klare „Leithammel“ am Gut ist, begeistern die Skoffs mit allen Spielarten: von der knackigen Klassik über einen Terroir-betonten Ortswein, einen supersüffigen Bio-Sauvignon bis hin zum Lagenwein und zur großen Lagen-Reserve vom Kranachberg. Und alle paar Jahre schafft das Weingut auch eine lässige TBA. Aber die beiden Brüder und ihr Vater zählen auch bei anderen Sorten verlässlich zu den besten Weingütern der Südsteiermark. Wer das testen will – die feine Buschenschank am Kranachberg hat noch bis Ende Oktober offen.

Hans-Peter Temmel liefert vom Welschriesling 2019 bis zum Weißburgunder Brut 2017 wieder ein stimmiges und weitgefasstes Sortiment, sodass hier nur ein paar Highlights vor den Vorhang geholt werden. Weit oben hat sich die Ried Höchleit’n als Herkunft unterschiedlichster Weine etabliert. Während sich der Morillon 2019 schon als spannender Genuss empfiehlt, braucht der 18er noch eine kleine Aufwärmphase, er wird auch erst im November gefüllt. Die Rieslinge machen es umgekehrt, da liegt der hellfruchtige 19er noch auf der Lauer. Der 18er war früher als Terrasse geschätzt und präsentiert sich jetzt in bester Verfassung. Bei den Ortsweinen macht momentan der Muskateller mit seiner fast vorwitzigen Leichtläufigkeit das Rennen und leitet zügig zu den Sauvignons über, von denen schon der Klassik alles zeigt, was man an dieser Sorte schätzt. Bei den Lagen hat man dann die süße Qual der Wahl zwischen dem hell getönten Kreuzegg und dem zu tiefen, dunklen Noten tendierenden Mosergut, im Zweifel nimmt man alle drei.

Hans-Peter Temmel liefert vom Welschriesling 2019 bis zum Weißburgunder Brut 2017 wieder ein stimmiges und weitgefasstes Sortiment, sodass hier nur ein paar Highlights vor den Vorhang geholt werden. Weit oben hat sich die Ried Höchleit’n als Herkunft unterschiedlichster Weine etabliert. Während sich der Morillon 2019 schon als spannender Genuss empfiehlt, braucht der 18er noch eine kleine Aufwärmphase, er wird auch erst im November gefüllt. Die Rieslinge machen es umgekehrt, da liegt der hellfruchtige 19er noch auf der Lauer. Der 18er war früher als Terrasse geschätzt und präsentiert sich jetzt in bester Verfassung. Bei den Ortsweinen macht momentan der Muskateller mit seiner fast vorwitzigen Leichtläufigkeit das Rennen und leitet zügig zu den Sauvignons über, von denen schon der Klassik alles zeigt, was man an dieser Sorte schätzt. Bei den Lagen hat man dann die süße Qual der Wahl zwischen dem hell getönten Kreuzegg und dem zu tiefen, dunklen Noten tendierenden Mosergut, im Zweifel nimmt man alle drei.

Hans-Peter Temmel liefert vom Welschriesling 2019 bis zum Weißburgunder Brut 2017 wieder ein stimmiges und weitgefasstes Sortiment, sodass hier nur ein paar Highlights vor den Vorhang geholt werden. Weit oben hat sich die Ried Höchleit’n als Herkunft unterschiedlichster Weine etabliert. Während sich der Morillon 2019 schon als spannender Genuss empfiehlt, braucht der 18er noch eine kleine Aufwärmphase, er wird auch erst im November gefüllt. Die Rieslinge machen es umgekehrt, da liegt der hellfruchtige 19er noch auf der Lauer. Der 18er war früher als Terrasse geschätzt und präsentiert sich jetzt in bester Verfassung. Bei den Ortsweinen macht momentan der Muskateller mit seiner fast vorwitzigen Leichtläufigkeit das Rennen und leitet zügig zu den Sauvignons über, von denen schon der Klassik alles zeigt, was man an dieser Sorte schätzt. Bei den Lagen hat man dann die süße Qual der Wahl zwischen dem hell getönten Kreuzegg und dem zu tiefen, dunklen Noten tendierenden Mosergut, im Zweifel nimmt man alle drei.

Hans-Peter Temmel liefert vom Welschriesling 2019 bis zum Weißburgunder Brut 2017 wieder ein stimmiges und weitgefasstes Sortiment, sodass hier nur ein paar Highlights vor den Vorhang geholt werden. Weit oben hat sich die Ried Höchleit’n als Herkunft unterschiedlichster Weine etabliert. Während sich der Morillon 2019 schon als spannender Genuss empfiehlt, braucht der 18er noch eine kleine Aufwärmphase, er wird auch erst im November gefüllt. Die Rieslinge machen es umgekehrt, da liegt der hellfruchtige 19er noch auf der Lauer. Der 18er war früher als Terrasse geschätzt und präsentiert sich jetzt in bester Verfassung. Bei den Ortsweinen macht momentan der Muskateller mit seiner fast vorwitzigen Leichtläufigkeit das Rennen und leitet zügig zu den Sauvignons über, von denen schon der Klassik alles zeigt, was man an dieser Sorte schätzt. Bei den Lagen hat man dann die süße Qual der Wahl zwischen dem hell getönten Kreuzegg und dem zu tiefen, dunklen Noten tendierenden Mosergut, im Zweifel nimmt man alle drei.

Hans-Peter Temmel liefert vom Welschriesling 2019 bis zum Weißburgunder Brut 2017 wieder ein stimmiges und weitgefasstes Sortiment, sodass hier nur ein paar Highlights vor den Vorhang geholt werden. Weit oben hat sich die Ried Höchleit’n als Herkunft unterschiedlichster Weine etabliert. Während sich der Morillon 2019 schon als spannender Genuss empfiehlt, braucht der 18er noch eine kleine Aufwärmphase, er wird auch erst im November gefüllt. Die Rieslinge machen es umgekehrt, da liegt der hellfruchtige 19er noch auf der Lauer. Der 18er war früher als Terrasse geschätzt und präsentiert sich jetzt in bester Verfassung. Bei den Ortsweinen macht momentan der Muskateller mit seiner fast vorwitzigen Leichtläufigkeit das Rennen und leitet zügig zu den Sauvignons über, von denen schon der Klassik alles zeigt, was man an dieser Sorte schätzt. Bei den Lagen hat man dann die süße Qual der Wahl zwischen dem hell getönten Kreuzegg und dem zu tiefen, dunklen Noten tendierenden Mosergut, im Zweifel nimmt man alle drei.

Hans-Peter Temmel liefert vom Welschriesling 2019 bis zum Weißburgunder Brut 2017 wieder ein stimmiges und weitgefasstes Sortiment, sodass hier nur ein paar Highlights vor den Vorhang geholt werden. Weit oben hat sich die Ried Höchleit’n als Herkunft unterschiedlichster Weine etabliert. Während sich der Morillon 2019 schon als spannender Genuss empfiehlt, braucht der 18er noch eine kleine Aufwärmphase, er wird auch erst im November gefüllt. Die Rieslinge machen es umgekehrt, da liegt der hellfruchtige 19er noch auf der Lauer. Der 18er war früher als Terrasse geschätzt und präsentiert sich jetzt in bester Verfassung. Bei den Ortsweinen macht momentan der Muskateller mit seiner fast vorwitzigen Leichtläufigkeit das Rennen und leitet zügig zu den Sauvignons über, von denen schon der Klassik alles zeigt, was man an dieser Sorte schätzt. Bei den Lagen hat man dann die süße Qual der Wahl zwischen dem hell getönten Kreuzegg und dem zu tiefen, dunklen Noten tendierenden Mosergut, im Zweifel nimmt man alle drei.

„Der Jahrgang 2019 ist unseren Intentionen entgegengekommen. Die Trauben waren gesund und sauber“, erklärt der junge Winzer Franz Strablegg-Leitner. In weniger guten Jahren nämlich wird penibel ausgelesen, was den Aufwand steigert und den Ertrag schmälert. Es herrschte kein Stress, die Lese begann Mitte September und war rund einen Monat später abgeschlossen. Die „Panoramaedition“ stellt die Basis des Sortiments dar. Mit Ausnahme eines einzigen Ortsweines, dem Sauvignon Blanc Eichberg, handelt es sich bei den DAC-Weinen ausschließlich um solche aus einzelnen Rieden. Das ist insofern nicht überraschend, als der Senior gleichsam immer schon lagenversessen war. Auf diesem Betrieb wird biologisch gearbeitet. Die Weingärten stehen in drei Quartieren, nämlich Eichberg, eine kühle Lage mit einem Untergrund aus Konglomerat-Schotter, Wurzenberg in Glanz, eine neuere Riede mit einem Boden aus Rotsanden und Kaiseregg – ehemals herrschaftlicher Besitz zu Arnfels – mit steinig-trockenem, alkalischem Konglomerat. Die Oberhube ist die höchstgelegene Parzelle der Ried Kaiseregg, die zu den ehemaligen Schlossweingärten gehört, der Boden besteht aus kalkhaltigem Konglomerat. Hier fühlt sich der Morillon besonders wohl. Um das Ergebnis der heurigen Verkostung in Kurzfassung vorwegzunehmen: Die 2019er sind ungemein freundlich und glänzen mit viel Frucht. Dabei sind sie trinkanimierend und bringen die einzelnen Lagen sehr gut zum Ausdruck. Den Grauburgunder Ried Kaiseregg aus 2017 haben wir letztes Jahr schon vorgestellt, er hat sich sehr gut entwickelt; das Holz hat sich durch die längere Lagerung gut eingebunden ist nun merklich weniger präsent.

Schon die „ Einsteigerweine“ sind hier 2019 so gut wie noch nie geraten. Speziell der Jakobi glänzt mit zartgliedriger, duftiger Art und verheißt viel Trinkanimo. Genau das Gleiche lässt sich vom kernigen und zupackenden Welschriesling behaupten, der im Duft einen ganzen Kräutergarten vermittelt und ankündigt, wie reintönig, fruchtbetont und präzise definiert die 2019er im Hause Gross ausgefallen sind. So ist der ziselierte und mundwässernde Muskateller geradezu modellhaft für diese Kategorie gelungen. An der Spitze der Südsteiermark-Appellation steht allerdings aus dem Jahrgang 2019 ohne Zweifel der kristallklare wie charmante Sauvignon Blanc, der überdies auch sehr preisgünstig ist. Damit zu den Ortsweinen aus 2018, von denen der Gelbe Muskateller Gamlitz so anmutig und zartblumig über den Gaumen strömt, wie dies aus diesem Jahr wohl selten vorzufinden ist. Sehr distinguiert und entgegenkommend erscheint auch der Ehrenhausen-Weißburgunder. Von den beiden Sauvignons hat momentan der knusprige und vitale Gamlitzer die Nase vorne, aber die Zeit des geschmeidigen, sanften Ehrenhausners wird sicher noch kommen. Bei den Lagenweinen brilliert der Perz-Muskateller mit einer Dichte und Expression, wie sie für einen derart leichten Wein ansonsten deutschen Rieslingen vorbehalten ist. Zunächst etwas schüchtern kommt der nächste Grand Cru in Gestalt des Nussberg-Sauvignons aus dem Glas, doch die unverkennbare seidige Eleganz schimmert bereits durch. Zweifellos wird er sich ebenso in der Elite der allerbesten Sortenrepräsentanten wiederfinden wie der sagenhaft dichte und geschmeidige Weißburgunder Stauder, mit dem Hannes Gross ein großer Wurf gelungen sein sollte.

Schon die „ Einsteigerweine“ sind hier 2019 so gut wie noch nie geraten. Speziell der Jakobi glänzt mit zartgliedriger, duftiger Art und verheißt viel Trinkanimo. Genau das Gleiche lässt sich vom kernigen und zupackenden Welschriesling behaupten, der im Duft einen ganzen Kräutergarten vermittelt und ankündigt, wie reintönig, fruchtbetont und präzise definiert die 2019er im Hause Gross ausgefallen sind. So ist der ziselierte und mundwässernde Muskateller geradezu modellhaft für diese Kategorie gelungen. An der Spitze der Südsteiermark-Appellation steht allerdings aus dem Jahrgang 2019 ohne Zweifel der kristallklare wie charmante Sauvignon Blanc, der überdies auch sehr preisgünstig ist. Damit zu den Ortsweinen aus 2018, von denen der Gelbe Muskateller Gamlitz so anmutig und zartblumig über den Gaumen strömt, wie dies aus diesem Jahr wohl selten vorzufinden ist. Sehr distinguiert und entgegenkommend erscheint auch der Ehrenhausen-Weißburgunder. Von den beiden Sauvignons hat momentan der knusprige und vitale Gamlitzer die Nase vorne, aber die Zeit des geschmeidigen, sanften Ehrenhausners wird sicher noch kommen. Bei den Lagenweinen brilliert der Perz-Muskateller mit einer Dichte und Expression, wie sie für einen derart leichten Wein ansonsten deutschen Rieslingen vorbehalten ist. Zunächst etwas schüchtern kommt der nächste Grand Cru in Gestalt des Nussberg-Sauvignons aus dem Glas, doch die unverkennbare seidige Eleganz schimmert bereits durch. Zweifellos wird er sich ebenso in der Elite der allerbesten Sortenrepräsentanten wiederfinden wie der sagenhaft dichte und geschmeidige Weißburgunder Stauder, mit dem Hannes Gross ein großer Wurf gelungen sein sollte.

Mit der Demeter-Zertifizierung hat Hannes Harkamp auch eine grundlegende Umstellung der Stilistik seiner Stillweine vorgenommen. Die gewohnten Einstiegsweine gibt es nicht mehr, die Basislinie heißt „Natural“. Das bedeutet, dass keinerlei Zusätze wie Zucker oder Säure im Spiel sind, dass die Weine spontan vergoren wurden und unfiltriert, aber so klar wie möglich auf die Flasche kommen. Sie enthalten wenig Schwefel. Auch der Sauvignon Blanc aus der Ried Kogelberg ist mit dem aktuellen Jahrgang 2018 völlig anders als bisher; gegenüber seinen Vorgängern präsentiert dieser Wein einen markanten Stilwechsel hin zu bemerkenswerter Gelassenheit.

Hannes Harkamp hat sich in den letzten Jahren als anerkannter Spezialist für hochwertigen Sekt etabliert. Neben einer umfangreichen Palette an eigenen Schaumweinen hat er sich auch ein Standbein in der Lohnversektung geschaffen. Das braucht Platz. Deshalb wurde der Keller in der Villa Hollerbrand umgebaut und erweitert. Ab Herbst 2020 wird sein schäumendes Portfolio um einen Sekt erweitert, dessen Grundwein nach dem Solera-Verfahren bereitgestellt wird; nach dem Vorbild des Sherrys werden viele Jahrgänge kontinuierlich vermischt. Ab Hof bereits ausverkauft ist die Prestige-Cuvée des Hauses, der noble Sekt „5 Elemente“ aus dem Jahr 2013. Im Fachhandel gibt es ihn noch. Zero Dosage und Brut Reserve sind „non vintage“, die Grundweine stammen aus 2015 und 2016. Das Resümee der heurigen Verkostung: Der gemeinsame Nenner aller Weine ist ein hohes Maß an Gelassenheit und Ruhe, verbunden mit sensorisch empfundener Bekömmlichkeit und Trinkspaß.

Mit der Demeter-Zertifizierung hat Hannes Harkamp auch eine grundlegende Umstellung der Stilistik seiner Stillweine vorgenommen. Die gewohnten Einstiegsweine gibt es nicht mehr, die Basislinie heißt „Natural“. Das bedeutet, dass keinerlei Zusätze wie Zucker oder Säure im Spiel sind, dass die Weine spontan vergoren wurden und unfiltriert, aber so klar wie möglich auf die Flasche kommen. Sie enthalten wenig Schwefel. Auch der Sauvignon Blanc aus der Ried Kogelberg ist mit dem aktuellen Jahrgang 2018 völlig anders als bisher; gegenüber seinen Vorgängern präsentiert dieser Wein einen markanten Stilwechsel hin zu bemerkenswerter Gelassenheit.

Hannes Harkamp hat sich in den letzten Jahren als anerkannter Spezialist für hochwertigen Sekt etabliert. Neben einer umfangreichen Palette an eigenen Schaumweinen hat er sich auch ein Standbein in der Lohnversektung geschaffen. Das braucht Platz. Deshalb wurde der Keller in der Villa Hollerbrand umgebaut und erweitert. Ab Herbst 2020 wird sein schäumendes Portfolio um einen Sekt erweitert, dessen Grundwein nach dem Solera-Verfahren bereitgestellt wird; nach dem Vorbild des Sherrys werden viele Jahrgänge kontinuierlich vermischt. Ab Hof bereits ausverkauft ist die Prestige-Cuvée des Hauses, der noble Sekt „5 Elemente“ aus dem Jahr 2013. Im Fachhandel gibt es ihn noch. Zero Dosage und Brut Reserve sind „non vintage“, die Grundweine stammen aus 2015 und 2016. Das Resümee der heurigen Verkostung: Der gemeinsame Nenner aller Weine ist ein hohes Maß an Gelassenheit und Ruhe, verbunden mit sensorisch empfundener Bekömmlichkeit und Trinkspaß.

Mit der Demeter-Zertifizierung hat Hannes Harkamp auch eine grundlegende Umstellung der Stilistik seiner Stillweine vorgenommen. Die gewohnten Einstiegsweine gibt es nicht mehr, die Basislinie heißt „Natural“. Das bedeutet, dass keinerlei Zusätze wie Zucker oder Säure im Spiel sind, dass die Weine spontan vergoren wurden und unfiltriert, aber so klar wie möglich auf die Flasche kommen. Sie enthalten wenig Schwefel. Auch der Sauvignon Blanc aus der Ried Kogelberg ist mit dem aktuellen Jahrgang 2018 völlig anders als bisher; gegenüber seinen Vorgängern präsentiert dieser Wein einen markanten Stilwechsel hin zu bemerkenswerter Gelassenheit.

Hannes Harkamp hat sich in den letzten Jahren als anerkannter Spezialist für hochwertigen Sekt etabliert. Neben einer umfangreichen Palette an eigenen Schaumweinen hat er sich auch ein Standbein in der Lohnversektung geschaffen. Das braucht Platz. Deshalb wurde der Keller in der Villa Hollerbrand umgebaut und erweitert. Ab Herbst 2020 wird sein schäumendes Portfolio um einen Sekt erweitert, dessen Grundwein nach dem Solera-Verfahren bereitgestellt wird; nach dem Vorbild des Sherrys werden viele Jahrgänge kontinuierlich vermischt. Ab Hof bereits ausverkauft ist die Prestige-Cuvée des Hauses, der noble Sekt „5 Elemente“ aus dem Jahr 2013. Im Fachhandel gibt es ihn noch. Zero Dosage und Brut Reserve sind „non vintage“, die Grundweine stammen aus 2015 und 2016. Das Resümee der heurigen Verkostung: Der gemeinsame Nenner aller Weine ist ein hohes Maß an Gelassenheit und Ruhe, verbunden mit sensorisch empfundener Bekömmlichkeit und Trinkspaß.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.