Schon die „ Einsteigerweine“ sind hier 2019 so gut wie noch nie geraten. Speziell der Jakobi glänzt mit zartgliedriger, duftiger Art und verheißt viel Trinkanimo. Genau das Gleiche lässt sich vom kernigen und zupackenden Welschriesling behaupten, der im Duft einen ganzen Kräutergarten vermittelt und ankündigt, wie reintönig, fruchtbetont und präzise definiert die 2019er im Hause Gross ausgefallen sind. So ist der ziselierte und mundwässernde Muskateller geradezu modellhaft für diese Kategorie gelungen. An der Spitze der Südsteiermark-Appellation steht allerdings aus dem Jahrgang 2019 ohne Zweifel der kristallklare wie charmante Sauvignon Blanc, der überdies auch sehr preisgünstig ist. Damit zu den Ortsweinen aus 2018, von denen der Gelbe Muskateller Gamlitz so anmutig und zartblumig über den Gaumen strömt, wie dies aus diesem Jahr wohl selten vorzufinden ist. Sehr distinguiert und entgegenkommend erscheint auch der Ehrenhausen-Weißburgunder. Von den beiden Sauvignons hat momentan der knusprige und vitale Gamlitzer die Nase vorne, aber die Zeit des geschmeidigen, sanften Ehrenhausners wird sicher noch kommen. Bei den Lagenweinen brilliert der Perz-Muskateller mit einer Dichte und Expression, wie sie für einen derart leichten Wein ansonsten deutschen Rieslingen vorbehalten ist. Zunächst etwas schüchtern kommt der nächste Grand Cru in Gestalt des Nussberg-Sauvignons aus dem Glas, doch die unverkennbare seidige Eleganz schimmert bereits durch. Zweifellos wird er sich ebenso in der Elite der allerbesten Sortenrepräsentanten wiederfinden wie der sagenhaft dichte und geschmeidige Weißburgunder Stauder, mit dem Hannes Gross ein großer Wurf gelungen sein sollte.

Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

Schon die „ Einsteigerweine“ sind hier 2019 so gut wie noch nie geraten. Speziell der Jakobi glänzt mit zartgliedriger, duftiger Art und verheißt viel Trinkanimo. Genau das Gleiche lässt sich vom kernigen und zupackenden Welschriesling behaupten, der im Duft einen ganzen Kräutergarten vermittelt und ankündigt, wie reintönig, fruchtbetont und präzise definiert die 2019er im Hause Gross ausgefallen sind. So ist der ziselierte und mundwässernde Muskateller geradezu modellhaft für diese Kategorie gelungen. An der Spitze der Südsteiermark-Appellation steht allerdings aus dem Jahrgang 2019 ohne Zweifel der kristallklare wie charmante Sauvignon Blanc, der überdies auch sehr preisgünstig ist. Damit zu den Ortsweinen aus 2018, von denen der Gelbe Muskateller Gamlitz so anmutig und zartblumig über den Gaumen strömt, wie dies aus diesem Jahr wohl selten vorzufinden ist. Sehr distinguiert und entgegenkommend erscheint auch der Ehrenhausen-Weißburgunder. Von den beiden Sauvignons hat momentan der knusprige und vitale Gamlitzer die Nase vorne, aber die Zeit des geschmeidigen, sanften Ehrenhausners wird sicher noch kommen. Bei den Lagenweinen brilliert der Perz-Muskateller mit einer Dichte und Expression, wie sie für einen derart leichten Wein ansonsten deutschen Rieslingen vorbehalten ist. Zunächst etwas schüchtern kommt der nächste Grand Cru in Gestalt des Nussberg-Sauvignons aus dem Glas, doch die unverkennbare seidige Eleganz schimmert bereits durch. Zweifellos wird er sich ebenso in der Elite der allerbesten Sortenrepräsentanten wiederfinden wie der sagenhaft dichte und geschmeidige Weißburgunder Stauder, mit dem Hannes Gross ein großer Wurf gelungen sein sollte.

Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

Schon die „ Einsteigerweine“ sind hier 2019 so gut wie noch nie geraten. Speziell der Jakobi glänzt mit zartgliedriger, duftiger Art und verheißt viel Trinkanimo. Genau das Gleiche lässt sich vom kernigen und zupackenden Welschriesling behaupten, der im Duft einen ganzen Kräutergarten vermittelt und ankündigt, wie reintönig, fruchtbetont und präzise definiert die 2019er im Hause Gross ausgefallen sind. So ist der ziselierte und mundwässernde Muskateller geradezu modellhaft für diese Kategorie gelungen. An der Spitze der Südsteiermark-Appellation steht allerdings aus dem Jahrgang 2019 ohne Zweifel der kristallklare wie charmante Sauvignon Blanc, der überdies auch sehr preisgünstig ist. Damit zu den Ortsweinen aus 2018, von denen der Gelbe Muskateller Gamlitz so anmutig und zartblumig über den Gaumen strömt, wie dies aus diesem Jahr wohl selten vorzufinden ist. Sehr distinguiert und entgegenkommend erscheint auch der Ehrenhausen-Weißburgunder. Von den beiden Sauvignons hat momentan der knusprige und vitale Gamlitzer die Nase vorne, aber die Zeit des geschmeidigen, sanften Ehrenhausners wird sicher noch kommen. Bei den Lagenweinen brilliert der Perz-Muskateller mit einer Dichte und Expression, wie sie für einen derart leichten Wein ansonsten deutschen Rieslingen vorbehalten ist. Zunächst etwas schüchtern kommt der nächste Grand Cru in Gestalt des Nussberg-Sauvignons aus dem Glas, doch die unverkennbare seidige Eleganz schimmert bereits durch. Zweifellos wird er sich ebenso in der Elite der allerbesten Sortenrepräsentanten wiederfinden wie der sagenhaft dichte und geschmeidige Weißburgunder Stauder, mit dem Hannes Gross ein großer Wurf gelungen sein sollte.

Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

Mit der Demeter-Zertifizierung hat Hannes Harkamp auch eine grundlegende Umstellung der Stilistik seiner Stillweine vorgenommen. Die gewohnten Einstiegsweine gibt es nicht mehr, die Basislinie heißt „Natural“. Das bedeutet, dass keinerlei Zusätze wie Zucker oder Säure im Spiel sind, dass die Weine spontan vergoren wurden und unfiltriert, aber so klar wie möglich auf die Flasche kommen. Sie enthalten wenig Schwefel. Auch der Sauvignon Blanc aus der Ried Kogelberg ist mit dem aktuellen Jahrgang 2018 völlig anders als bisher; gegenüber seinen Vorgängern präsentiert dieser Wein einen markanten Stilwechsel hin zu bemerkenswerter Gelassenheit.

Hannes Harkamp hat sich in den letzten Jahren als anerkannter Spezialist für hochwertigen Sekt etabliert. Neben einer umfangreichen Palette an eigenen Schaumweinen hat er sich auch ein Standbein in der Lohnversektung geschaffen. Das braucht Platz. Deshalb wurde der Keller in der Villa Hollerbrand umgebaut und erweitert. Ab Herbst 2020 wird sein schäumendes Portfolio um einen Sekt erweitert, dessen Grundwein nach dem Solera-Verfahren bereitgestellt wird; nach dem Vorbild des Sherrys werden viele Jahrgänge kontinuierlich vermischt. Ab Hof bereits ausverkauft ist die Prestige-Cuvée des Hauses, der noble Sekt „5 Elemente“ aus dem Jahr 2013. Im Fachhandel gibt es ihn noch. Zero Dosage und Brut Reserve sind „non vintage“, die Grundweine stammen aus 2015 und 2016. Das Resümee der heurigen Verkostung: Der gemeinsame Nenner aller Weine ist ein hohes Maß an Gelassenheit und Ruhe, verbunden mit sensorisch empfundener Bekömmlichkeit und Trinkspaß.

Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

Mit der Demeter-Zertifizierung hat Hannes Harkamp auch eine grundlegende Umstellung der Stilistik seiner Stillweine vorgenommen. Die gewohnten Einstiegsweine gibt es nicht mehr, die Basislinie heißt „Natural“. Das bedeutet, dass keinerlei Zusätze wie Zucker oder Säure im Spiel sind, dass die Weine spontan vergoren wurden und unfiltriert, aber so klar wie möglich auf die Flasche kommen. Sie enthalten wenig Schwefel. Auch der Sauvignon Blanc aus der Ried Kogelberg ist mit dem aktuellen Jahrgang 2018 völlig anders als bisher; gegenüber seinen Vorgängern präsentiert dieser Wein einen markanten Stilwechsel hin zu bemerkenswerter Gelassenheit.

Hannes Harkamp hat sich in den letzten Jahren als anerkannter Spezialist für hochwertigen Sekt etabliert. Neben einer umfangreichen Palette an eigenen Schaumweinen hat er sich auch ein Standbein in der Lohnversektung geschaffen. Das braucht Platz. Deshalb wurde der Keller in der Villa Hollerbrand umgebaut und erweitert. Ab Herbst 2020 wird sein schäumendes Portfolio um einen Sekt erweitert, dessen Grundwein nach dem Solera-Verfahren bereitgestellt wird; nach dem Vorbild des Sherrys werden viele Jahrgänge kontinuierlich vermischt. Ab Hof bereits ausverkauft ist die Prestige-Cuvée des Hauses, der noble Sekt „5 Elemente“ aus dem Jahr 2013. Im Fachhandel gibt es ihn noch. Zero Dosage und Brut Reserve sind „non vintage“, die Grundweine stammen aus 2015 und 2016. Das Resümee der heurigen Verkostung: Der gemeinsame Nenner aller Weine ist ein hohes Maß an Gelassenheit und Ruhe, verbunden mit sensorisch empfundener Bekömmlichkeit und Trinkspaß.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Anton & Astrid Hirschmugl legen größten Wert auf eine intakte Natur. Ihr Weingut haben sie von Anfang an nach biologischen Grundsätzen geführt. So gesehen ist es naheliegend, dass sie sich schon mehr als zehn Jahre mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten wie Cabernet Blanc, Muscaris und Cabertin beschäftigen, weil Piwis mit weniger Spritzungen auskommen und somit auch weniger Fahrten mit dem Traktor anfallen. Auf diesem Betrieb gibt man den Weinen viel Zeit, um sich zu entwickeln. Die Basisweine firmieren unter der Bezeichnung „Linie Trinkvergnügen“, die im Holz erzogenen Terroirweine kommen als „Linie Nobilis“ in den Verkauf, daneben gibt es für besondere Ausbauformen die Kategorie „Spezialitäten“, die Spitze stellt die „Linie Aurum“ dar. Diese Weine sind limitiert und lagern mehrere Jahre in Holzfässern. Die Bezeichnung „SMC“ steht für Semi Macération Carbonique; ein Teil der Trauben startet die Macération Carbonique, ein Teil wird konventionell vergoren. Mit Holz geht Kellermeister Alexander Scherübl vorsichtig um, es soll die Weine nur unterstützen, nie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird Sekt in traditioneller Flaschengärung vinifiziert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch Honig, Essig sowie Öl und Mehl aus Traubenkernen. Vier stilvolle Apartments laden zum Bleiben, die Domaene bietet sich auch für diverse Events an. Das Wahrzeichen dieses aufstrebenden Weinguts ist die Natter. Diese ungiftigen Schlangen fühlen sich in der intakten Umwelt sichtlich wohl, und sie verkörpern buchstäblich das Etikett der an sich schon ungewöhnlichen Flaschen. Verarbeitet wird ausschließlich eigenes Lesegut, darauf legt man hier in Seggauberg oberhalb von Leibnitz großen Wert. Die Reben wachsen zum Teil auf Schieferböden, zum Teil auf sandigem Muschelkalk.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Seit mehr als 300 Jahren befindet sich das Weingut Kodolitsch im Eigentum der Familie. Zu einem modernen Anwesen nach dem neuesten Stand der Technik haben es die jetzigen Besitzer, Christa und Nikolaus Kodolitsch, gemacht. Sie haben den Betrieb 1993 übernommen. Schon seit einigen Jahren ist Mario Weber, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, für fast alles verantwortlich, was mit dem Entstehen von Wein zu tun hat. Die Kellertechnik ist ihm ebenso wichtig wie Boden, Klima, Flora und Fauna. Mit seinem 2015er Rosengarten Reserve wurde er zum Weltmeister im Rahmen des Concours Mondial du Sauvignon gekürt.

Auf diesem Weingut legt man Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb werden die Weingärten nach den Vorgaben des kontrolliert-integrierten Weinbaus bewirtschaftet. Diese naturnahe Methode bringt qualitativ hochwertige Trauben hervor. Die Erträge werden geringgehalten. Die Reben stehen in den Rieden Rosengarten und Kogelberg. Erstere umfasst sechs Hektar am Seggauberg und ist südlich bis südwestlich exponiert, die Weine von hier sind füllig. Einen völlig anderen Charakter ergibt der Kogelberg auf der anderen Seite des Sulmsees. Der kalkfreie Boden aus verwittertem rotem Schiefer forciert Eleganz und Feingliedrigkeit. Der 2017er Chardonnay Alte Reben aus dieser Lage ist dennoch ungewohnt stoffig ausgefallen. Primus inter Pares ist diesmal der Weißburgunder Alte Reben vom Rosengarten, Jahrgang 2017. Das Kürzel „T.M.S.“ beim Sauvignon Blanc Ried Rosengarten steht für „trink ma selbst“ und bedarf keiner Interpretation.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Seit mehr als 300 Jahren befindet sich das Weingut Kodolitsch im Eigentum der Familie. Zu einem modernen Anwesen nach dem neuesten Stand der Technik haben es die jetzigen Besitzer, Christa und Nikolaus Kodolitsch, gemacht. Sie haben den Betrieb 1993 übernommen. Schon seit einigen Jahren ist Mario Weber, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, für fast alles verantwortlich, was mit dem Entstehen von Wein zu tun hat. Die Kellertechnik ist ihm ebenso wichtig wie Boden, Klima, Flora und Fauna. Mit seinem 2015er Rosengarten Reserve wurde er zum Weltmeister im Rahmen des Concours Mondial du Sauvignon gekürt.

Auf diesem Weingut legt man Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb werden die Weingärten nach den Vorgaben des kontrolliert-integrierten Weinbaus bewirtschaftet. Diese naturnahe Methode bringt qualitativ hochwertige Trauben hervor. Die Erträge werden geringgehalten. Die Reben stehen in den Rieden Rosengarten und Kogelberg. Erstere umfasst sechs Hektar am Seggauberg und ist südlich bis südwestlich exponiert, die Weine von hier sind füllig. Einen völlig anderen Charakter ergibt der Kogelberg auf der anderen Seite des Sulmsees. Der kalkfreie Boden aus verwittertem rotem Schiefer forciert Eleganz und Feingliedrigkeit. Der 2017er Chardonnay Alte Reben aus dieser Lage ist dennoch ungewohnt stoffig ausgefallen. Primus inter Pares ist diesmal der Weißburgunder Alte Reben vom Rosengarten, Jahrgang 2017. Das Kürzel „T.M.S.“ beim Sauvignon Blanc Ried Rosengarten steht für „trink ma selbst“ und bedarf keiner Interpretation.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Fast ein bisschen weltentrückt liegt das Weingut der Familie Trabos am Kranachberg im Süden des steirischen Hügellandes. Das Geräusch, das man hier am meisten hört, ist Natur pur. Perfekte Voraussetzung also, um sich in der gemütlichen Buschenschank das aktuelle Sortiment mit regionalen Spezialitäten zu Gemüte zu führen. Der Schwerpunkt des an sich recht übersichtlichen Sortiments liegt eindeutig bei den aromatischen Sorten. Über Gebiets-, Orts- und Lagenweine kommt dann schon eine ordentliche Litanei zustande. Erweitert durch die steirische Vielfalt, recht ansehnliche Rote und Spielereien wie Süß- und Schaumwein sollte jeder Weinliebhaber hier seinen Wein finden. Die Weine sind durch die Bank perfekte Botschafter für Sorte und Herkunft. Bei den Burgundern zeigt der Morillon Kranachberg, wohin die Reise geht. Auch die Schmeckat’n hinterlassen einen starken Eindruck, wobei die Muskateller, ebenfalls mit einem Lagenwein vertreten, derzeit die Nase vorne haben. Und wer Muskateller liebt, bekommt noch einen Brut quasi als Draufgabe. Die TBA bietet ersten Trinkgenuss und wird sicher lange Zeit für besondere Gelegenheiten bereitstehen.

Stolz präsentiert Franz Josef Tschermonegg anlässlich meines Besuches die neuen Weine. Sein Vater, Erwin Tschermonegg, hat dem jungen Mann mit dem Jahrgang 2019 die Verantwortung für den Keller übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser qualitätsbewusste Tüftler seinem Sohn bei Bedarf zur Seite steht. Mit dem Ergebnis dürfen beide zufrieden sein. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sind animierend, frisch und freundlich, sie bringen Sorte und Herkunft klar zum Ausdruck. Neu ist der Gelbe Muskateller Gamlitz. Bei diesem Ortswein nach den DAC-Regeln handelt es sich um eine Jungfernlese; die rigorose Ertragsbeschränkung hat einen für diese Rebsorte ungewohnt stoffigen Wein ergeben. Der Ortswein Sauvignon Blanc enthält das Lesegut mehrerer Ostlagen und ist entsprechend kühl im Charakter. Auch mit der Piwi-Sorte Cabernet Blanc haben die Tschermoneggs Erfahrungen gesammelt. Die Ausgabe 2019 ist betont grünfruchtig und sauvignonesk ausgefallen. Wiederum zu empfehlen ist der Sekt vom Gelben Muskateller, dem der Spezialist Hannes Harkamp den schäumenden Schliff verpasst hat. Die Sauvignons von den Rieden Lubekogel und Oberglanzberg bilden auch heuer die Spitze des Sortiments. Hier ist keine große Eile angesagt, denn beiden ist Entwicklungspotenzial zu attestieren.

Stolz präsentiert Franz Josef Tschermonegg anlässlich meines Besuches die neuen Weine. Sein Vater, Erwin Tschermonegg, hat dem jungen Mann mit dem Jahrgang 2019 die Verantwortung für den Keller übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser qualitätsbewusste Tüftler seinem Sohn bei Bedarf zur Seite steht. Mit dem Ergebnis dürfen beide zufrieden sein. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sind animierend, frisch und freundlich, sie bringen Sorte und Herkunft klar zum Ausdruck. Neu ist der Gelbe Muskateller Gamlitz. Bei diesem Ortswein nach den DAC-Regeln handelt es sich um eine Jungfernlese; die rigorose Ertragsbeschränkung hat einen für diese Rebsorte ungewohnt stoffigen Wein ergeben. Der Ortswein Sauvignon Blanc enthält das Lesegut mehrerer Ostlagen und ist entsprechend kühl im Charakter. Auch mit der Piwi-Sorte Cabernet Blanc haben die Tschermoneggs Erfahrungen gesammelt. Die Ausgabe 2019 ist betont grünfruchtig und sauvignonesk ausgefallen. Wiederum zu empfehlen ist der Sekt vom Gelben Muskateller, dem der Spezialist Hannes Harkamp den schäumenden Schliff verpasst hat. Die Sauvignons von den Rieden Lubekogel und Oberglanzberg bilden auch heuer die Spitze des Sortiments. Hier ist keine große Eile angesagt, denn beiden ist Entwicklungspotenzial zu attestieren.

Stolz präsentiert Franz Josef Tschermonegg anlässlich meines Besuches die neuen Weine. Sein Vater, Erwin Tschermonegg, hat dem jungen Mann mit dem Jahrgang 2019 die Verantwortung für den Keller übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser qualitätsbewusste Tüftler seinem Sohn bei Bedarf zur Seite steht. Mit dem Ergebnis dürfen beide zufrieden sein. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sind animierend, frisch und freundlich, sie bringen Sorte und Herkunft klar zum Ausdruck. Neu ist der Gelbe Muskateller Gamlitz. Bei diesem Ortswein nach den DAC-Regeln handelt es sich um eine Jungfernlese; die rigorose Ertragsbeschränkung hat einen für diese Rebsorte ungewohnt stoffigen Wein ergeben. Der Ortswein Sauvignon Blanc enthält das Lesegut mehrerer Ostlagen und ist entsprechend kühl im Charakter. Auch mit der Piwi-Sorte Cabernet Blanc haben die Tschermoneggs Erfahrungen gesammelt. Die Ausgabe 2019 ist betont grünfruchtig und sauvignonesk ausgefallen. Wiederum zu empfehlen ist der Sekt vom Gelben Muskateller, dem der Spezialist Hannes Harkamp den schäumenden Schliff verpasst hat. Die Sauvignons von den Rieden Lubekogel und Oberglanzberg bilden auch heuer die Spitze des Sortiments. Hier ist keine große Eile angesagt, denn beiden ist Entwicklungspotenzial zu attestieren.

Stolz präsentiert Franz Josef Tschermonegg anlässlich meines Besuches die neuen Weine. Sein Vater, Erwin Tschermonegg, hat dem jungen Mann mit dem Jahrgang 2019 die Verantwortung für den Keller übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser qualitätsbewusste Tüftler seinem Sohn bei Bedarf zur Seite steht. Mit dem Ergebnis dürfen beide zufrieden sein. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sind animierend, frisch und freundlich, sie bringen Sorte und Herkunft klar zum Ausdruck. Neu ist der Gelbe Muskateller Gamlitz. Bei diesem Ortswein nach den DAC-Regeln handelt es sich um eine Jungfernlese; die rigorose Ertragsbeschränkung hat einen für diese Rebsorte ungewohnt stoffigen Wein ergeben. Der Ortswein Sauvignon Blanc enthält das Lesegut mehrerer Ostlagen und ist entsprechend kühl im Charakter. Auch mit der Piwi-Sorte Cabernet Blanc haben die Tschermoneggs Erfahrungen gesammelt. Die Ausgabe 2019 ist betont grünfruchtig und sauvignonesk ausgefallen. Wiederum zu empfehlen ist der Sekt vom Gelben Muskateller, dem der Spezialist Hannes Harkamp den schäumenden Schliff verpasst hat. Die Sauvignons von den Rieden Lubekogel und Oberglanzberg bilden auch heuer die Spitze des Sortiments. Hier ist keine große Eile angesagt, denn beiden ist Entwicklungspotenzial zu attestieren.

Der Kollerhof ist uns bei Blindverkostungen in den letzten Jahren mehrfach aufgefallen. Gegründet im 16. Jahrhundert, blickt dieser Familienbetrieb am Eichberg bei Leutschach auf eine lange Tradition zurück. Aktuell wird er von Birgit und Harald Lieleg geführt; sie leben für den Wein. „Es ist der schönste Beruf der Welt“, bringen sie ihre Begeisterung zum Ausdruck. Das Weingut ist auf über 600 m Seehöhe ziemlich exponiert gelegen, umgeben von den tiefen Schluchten des Eichbergs. Wenn der junge Mann von seinen Rieden spricht, gerät er ins Schwärmen. Er verfügt über Kessellagen und extreme Steilhänge, der Untergrund besteht aus Eichberger Konglomerat, der die Wärme gut speichert. Der kühle Wind von der Koralm fördert die Aromatik. Das Zusammenspiel dieser günstigen Randbedingungen ermöglicht aromatische Weine mit feiner Struktur. Das Portfolio ist abwechslungsreich, vom klassischen DAC bis zu Lagenweinen. Auf dem Kollerhof setzt man auch auf Ton-Amphoren. Neu sind vier Piwi-Weine aus insgesamt einem Hektar Anbaufläche, welche die nachhaltige Bewirtschaftung, der sich die Lielegs verschrieben haben, unterstreichen. Zu empfehlen sind sie alle. „2019 musste ich die Piwis nur viermal spritzen, wahrscheinlich hätten auch drei Durchgänge gereicht. Die klassischen Rebsorten haben dreimal so viel Pflege erfordert.“ Gäste, die das Weingut besuchen, erwartet zudem ein Buschenschank mit Gästezimmern, ein Weinmuseum und ein historischer Weinkeller – und eine betörende Aussicht selbstverständlich.

Der Kollerhof ist uns bei Blindverkostungen in den letzten Jahren mehrfach aufgefallen. Gegründet im 16. Jahrhundert, blickt dieser Familienbetrieb am Eichberg bei Leutschach auf eine lange Tradition zurück. Aktuell wird er von Birgit und Harald Lieleg geführt; sie leben für den Wein. „Es ist der schönste Beruf der Welt“, bringen sie ihre Begeisterung zum Ausdruck. Das Weingut ist auf über 600 m Seehöhe ziemlich exponiert gelegen, umgeben von den tiefen Schluchten des Eichbergs. Wenn der junge Mann von seinen Rieden spricht, gerät er ins Schwärmen. Er verfügt über Kessellagen und extreme Steilhänge, der Untergrund besteht aus Eichberger Konglomerat, der die Wärme gut speichert. Der kühle Wind von der Koralm fördert die Aromatik. Das Zusammenspiel dieser günstigen Randbedingungen ermöglicht aromatische Weine mit feiner Struktur. Das Portfolio ist abwechslungsreich, vom klassischen DAC bis zu Lagenweinen. Auf dem Kollerhof setzt man auch auf Ton-Amphoren. Neu sind vier Piwi-Weine aus insgesamt einem Hektar Anbaufläche, welche die nachhaltige Bewirtschaftung, der sich die Lielegs verschrieben haben, unterstreichen. Zu empfehlen sind sie alle. „2019 musste ich die Piwis nur viermal spritzen, wahrscheinlich hätten auch drei Durchgänge gereicht. Die klassischen Rebsorten haben dreimal so viel Pflege erfordert.“ Gäste, die das Weingut besuchen, erwartet zudem ein Buschenschank mit Gästezimmern, ein Weinmuseum und ein historischer Weinkeller – und eine betörende Aussicht selbstverständlich.

Stolz präsentiert Franz Josef Tschermonegg anlässlich meines Besuches die neuen Weine. Sein Vater, Erwin Tschermonegg, hat dem jungen Mann mit dem Jahrgang 2019 die Verantwortung für den Keller übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser qualitätsbewusste Tüftler seinem Sohn bei Bedarf zur Seite steht. Mit dem Ergebnis dürfen beide zufrieden sein. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sind animierend, frisch und freundlich, sie bringen Sorte und Herkunft klar zum Ausdruck. Neu ist der Gelbe Muskateller Gamlitz. Bei diesem Ortswein nach den DAC-Regeln handelt es sich um eine Jungfernlese; die rigorose Ertragsbeschränkung hat einen für diese Rebsorte ungewohnt stoffigen Wein ergeben. Der Ortswein Sauvignon Blanc enthält das Lesegut mehrerer Ostlagen und ist entsprechend kühl im Charakter. Auch mit der Piwi-Sorte Cabernet Blanc haben die Tschermoneggs Erfahrungen gesammelt. Die Ausgabe 2019 ist betont grünfruchtig und sauvignonesk ausgefallen. Wiederum zu empfehlen ist der Sekt vom Gelben Muskateller, dem der Spezialist Hannes Harkamp den schäumenden Schliff verpasst hat. Die Sauvignons von den Rieden Lubekogel und Oberglanzberg bilden auch heuer die Spitze des Sortiments. Hier ist keine große Eile angesagt, denn beiden ist Entwicklungspotenzial zu attestieren.

Der Kollerhof ist uns bei Blindverkostungen in den letzten Jahren mehrfach aufgefallen. Gegründet im 16. Jahrhundert, blickt dieser Familienbetrieb am Eichberg bei Leutschach auf eine lange Tradition zurück. Aktuell wird er von Birgit und Harald Lieleg geführt; sie leben für den Wein. „Es ist der schönste Beruf der Welt“, bringen sie ihre Begeisterung zum Ausdruck. Das Weingut ist auf über 600 m Seehöhe ziemlich exponiert gelegen, umgeben von den tiefen Schluchten des Eichbergs. Wenn der junge Mann von seinen Rieden spricht, gerät er ins Schwärmen. Er verfügt über Kessellagen und extreme Steilhänge, der Untergrund besteht aus Eichberger Konglomerat, der die Wärme gut speichert. Der kühle Wind von der Koralm fördert die Aromatik. Das Zusammenspiel dieser günstigen Randbedingungen ermöglicht aromatische Weine mit feiner Struktur. Das Portfolio ist abwechslungsreich, vom klassischen DAC bis zu Lagenweinen. Auf dem Kollerhof setzt man auch auf Ton-Amphoren. Neu sind vier Piwi-Weine aus insgesamt einem Hektar Anbaufläche, welche die nachhaltige Bewirtschaftung, der sich die Lielegs verschrieben haben, unterstreichen. Zu empfehlen sind sie alle. „2019 musste ich die Piwis nur viermal spritzen, wahrscheinlich hätten auch drei Durchgänge gereicht. Die klassischen Rebsorten haben dreimal so viel Pflege erfordert.“ Gäste, die das Weingut besuchen, erwartet zudem ein Buschenschank mit Gästezimmern, ein Weinmuseum und ein historischer Weinkeller – und eine betörende Aussicht selbstverständlich.

Stolz präsentiert Franz Josef Tschermonegg anlässlich meines Besuches die neuen Weine. Sein Vater, Erwin Tschermonegg, hat dem jungen Mann mit dem Jahrgang 2019 die Verantwortung für den Keller übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser qualitätsbewusste Tüftler seinem Sohn bei Bedarf zur Seite steht. Mit dem Ergebnis dürfen beide zufrieden sein. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sind animierend, frisch und freundlich, sie bringen Sorte und Herkunft klar zum Ausdruck. Neu ist der Gelbe Muskateller Gamlitz. Bei diesem Ortswein nach den DAC-Regeln handelt es sich um eine Jungfernlese; die rigorose Ertragsbeschränkung hat einen für diese Rebsorte ungewohnt stoffigen Wein ergeben. Der Ortswein Sauvignon Blanc enthält das Lesegut mehrerer Ostlagen und ist entsprechend kühl im Charakter. Auch mit der Piwi-Sorte Cabernet Blanc haben die Tschermoneggs Erfahrungen gesammelt. Die Ausgabe 2019 ist betont grünfruchtig und sauvignonesk ausgefallen. Wiederum zu empfehlen ist der Sekt vom Gelben Muskateller, dem der Spezialist Hannes Harkamp den schäumenden Schliff verpasst hat. Die Sauvignons von den Rieden Lubekogel und Oberglanzberg bilden auch heuer die Spitze des Sortiments. Hier ist keine große Eile angesagt, denn beiden ist Entwicklungspotenzial zu attestieren.

Stolz präsentiert Franz Josef Tschermonegg anlässlich meines Besuches die neuen Weine. Sein Vater, Erwin Tschermonegg, hat dem jungen Mann mit dem Jahrgang 2019 die Verantwortung für den Keller übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser qualitätsbewusste Tüftler seinem Sohn bei Bedarf zur Seite steht. Mit dem Ergebnis dürfen beide zufrieden sein. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sind animierend, frisch und freundlich, sie bringen Sorte und Herkunft klar zum Ausdruck. Neu ist der Gelbe Muskateller Gamlitz. Bei diesem Ortswein nach den DAC-Regeln handelt es sich um eine Jungfernlese; die rigorose Ertragsbeschränkung hat einen für diese Rebsorte ungewohnt stoffigen Wein ergeben. Der Ortswein Sauvignon Blanc enthält das Lesegut mehrerer Ostlagen und ist entsprechend kühl im Charakter. Auch mit der Piwi-Sorte Cabernet Blanc haben die Tschermoneggs Erfahrungen gesammelt. Die Ausgabe 2019 ist betont grünfruchtig und sauvignonesk ausgefallen. Wiederum zu empfehlen ist der Sekt vom Gelben Muskateller, dem der Spezialist Hannes Harkamp den schäumenden Schliff verpasst hat. Die Sauvignons von den Rieden Lubekogel und Oberglanzberg bilden auch heuer die Spitze des Sortiments. Hier ist keine große Eile angesagt, denn beiden ist Entwicklungspotenzial zu attestieren.

Die Wohlmuths haben mit den 2019er Standard- und Ortsweinen sowie den 2018er Lagenweinen ihren Erfolgslauf eindrucksvoll prolongiert. Schon die einfacheren Qualitäten sind wohlgeraten, wenn auch aufgrund des überwiegenden Kitzecker Anteils ein wenig schlank, aber das ist für diese Appellation ja nichts Neues und in diesem Preissegment an sich auch kein Nachteil. Primus inter Pares war in dieser Kategorie diesmal der überaus animierende, glockenklare Sauvignon. In geradezu mundwässernder Verfassung befanden sich sämtliche Ortsweine unter der Kennung Kitzeck-Sausal. Wunderbar anregend und präzise strukturiert präsentierte sich das gesamte Kleeblatt, aus dem eventuell noch der akzentuierte, nervige Riesling sowie als Geheimtipp der diese Sorte nahezu neu interpretierende Grauburgunder ein wenig hervorragten. Speziell in diesem Segment wird die segensreiche Wirkung des von Gerhard Wohlmuth jun. gepflogenen Ausbaustils schmeckbar, der ausnahmslos auf Spontangärung und langen Hefekontakt setzt. Unter den zahlreichen Lagenweinen waren die absoluten Höhepunkte wieder bei den Rieslingen und Sauvignons zu finden. So gibt der enorm frische wie elegante Riesling von der extrem hoch gelegenen Ried Dr. Wunsch schon einen höchst vergnüglichen Ausblick auf das untadelige Niveau des Lesejahres 2019 preis. Aber auch der 2018er von der Spitzenlage Edelschuh präsentiert sich in überragender Verfassung, zumal jene Breite und Schwermut, welche die Gewächse dieses Jahrgangs landauf und landab kennzeichnen, in den Sausaler Topweinen glücklicherweise überhaupt nicht anzutreffen sind. Bei den Sauvignons bestach bereits der Steinriegl mit einem reintönigen Früchtereigen, und auch hier war der komplexe 2018er Edelschuh in jener seltenen Form, welche die Tücken des Hitzejahres vergessen ließ. Von den übrigen verkosteten 2019er Fassproben sollten auch der ungemein saftige Muskateller vom Steinriegl, der erst im September abgefüllt werden wird, und der Weißburgunder von der Ried Gola hohen Ansprüchen genügen. Schon früher höchstes Trinkvergnügen bereiten dürfte der verführerische, sogleich an eine hochklassige Auslese von der Mosel erinnernde Riesling unter der Bezeichnung „Dr. Wu“, der offensichtlich oder, besser gesagt, schmeckbar aus lediglich eingetrockneten Beeren ohne spürbaren Botrytisgehalt gewonnen wurde.

Die Wohlmuths haben mit den 2019er Standard- und Ortsweinen sowie den 2018er Lagenweinen ihren Erfolgslauf eindrucksvoll prolongiert. Schon die einfacheren Qualitäten sind wohlgeraten, wenn auch aufgrund des überwiegenden Kitzecker Anteils ein wenig schlank, aber das ist für diese Appellation ja nichts Neues und in diesem Preissegment an sich auch kein Nachteil. Primus inter Pares war in dieser Kategorie diesmal der überaus animierende, glockenklare Sauvignon. In geradezu mundwässernder Verfassung befanden sich sämtliche Ortsweine unter der Kennung Kitzeck-Sausal. Wunderbar anregend und präzise strukturiert präsentierte sich das gesamte Kleeblatt, aus dem eventuell noch der akzentuierte, nervige Riesling sowie als Geheimtipp der diese Sorte nahezu neu interpretierende Grauburgunder ein wenig hervorragten. Speziell in diesem Segment wird die segensreiche Wirkung des von Gerhard Wohlmuth jun. gepflogenen Ausbaustils schmeckbar, der ausnahmslos auf Spontangärung und langen Hefekontakt setzt. Unter den zahlreichen Lagenweinen waren die absoluten Höhepunkte wieder bei den Rieslingen und Sauvignons zu finden. So gibt der enorm frische wie elegante Riesling von der extrem hoch gelegenen Ried Dr. Wunsch schon einen höchst vergnüglichen Ausblick auf das untadelige Niveau des Lesejahres 2019 preis. Aber auch der 2018er von der Spitzenlage Edelschuh präsentiert sich in überragender Verfassung, zumal jene Breite und Schwermut, welche die Gewächse dieses Jahrgangs landauf und landab kennzeichnen, in den Sausaler Topweinen glücklicherweise überhaupt nicht anzutreffen sind. Bei den Sauvignons bestach bereits der Steinriegl mit einem reintönigen Früchtereigen, und auch hier war der komplexe 2018er Edelschuh in jener seltenen Form, welche die Tücken des Hitzejahres vergessen ließ. Von den übrigen verkosteten 2019er Fassproben sollten auch der ungemein saftige Muskateller vom Steinriegl, der erst im September abgefüllt werden wird, und der Weißburgunder von der Ried Gola hohen Ansprüchen genügen. Schon früher höchstes Trinkvergnügen bereiten dürfte der verführerische, sogleich an eine hochklassige Auslese von der Mosel erinnernde Riesling unter der Bezeichnung „Dr. Wu“, der offensichtlich oder, besser gesagt, schmeckbar aus lediglich eingetrockneten Beeren ohne spürbaren Botrytisgehalt gewonnen wurde.

Der Kollerhof ist uns bei Blindverkostungen in den letzten Jahren mehrfach aufgefallen. Gegründet im 16. Jahrhundert, blickt dieser Familienbetrieb am Eichberg bei Leutschach auf eine lange Tradition zurück. Aktuell wird er von Birgit und Harald Lieleg geführt; sie leben für den Wein. „Es ist der schönste Beruf der Welt“, bringen sie ihre Begeisterung zum Ausdruck. Das Weingut ist auf über 600 m Seehöhe ziemlich exponiert gelegen, umgeben von den tiefen Schluchten des Eichbergs. Wenn der junge Mann von seinen Rieden spricht, gerät er ins Schwärmen. Er verfügt über Kessellagen und extreme Steilhänge, der Untergrund besteht aus Eichberger Konglomerat, der die Wärme gut speichert. Der kühle Wind von der Koralm fördert die Aromatik. Das Zusammenspiel dieser günstigen Randbedingungen ermöglicht aromatische Weine mit feiner Struktur. Das Portfolio ist abwechslungsreich, vom klassischen DAC bis zu Lagenweinen. Auf dem Kollerhof setzt man auch auf Ton-Amphoren. Neu sind vier Piwi-Weine aus insgesamt einem Hektar Anbaufläche, welche die nachhaltige Bewirtschaftung, der sich die Lielegs verschrieben haben, unterstreichen. Zu empfehlen sind sie alle. „2019 musste ich die Piwis nur viermal spritzen, wahrscheinlich hätten auch drei Durchgänge gereicht. Die klassischen Rebsorten haben dreimal so viel Pflege erfordert.“ Gäste, die das Weingut besuchen, erwartet zudem ein Buschenschank mit Gästezimmern, ein Weinmuseum und ein historischer Weinkeller – und eine betörende Aussicht selbstverständlich.

Hoch oben in Kitzeck liegt das Weingut Lambauer. Der Blick in die südsteirische Landschaft ist überwältigend. Aufgefallen ist uns der Betrieb aber wegen seiner glockenklar strukturierten und von ihrer Herkunft geprägten Weine. Seit mehr als 20 Jahren leitet Bernhard Lambauer – er ist Önologe und Diplomsommelier – seine Geschicke. Buchstäblich die Grundlage für den Erfolg seiner Weine sind die Böden des Sausals: Sie bestehen aus paläolithischem Schiefer und tertiärem Kalk. Das Weingut besitzt Anteile an den renommierten Rieden Gaisriegel und Annaberg. „Wein lässt uns die Erde schmecken“, lautet das Credo von Bernhard Lambauer. Die Lage Gaisriegel ist nach Südwesten ausgerichtet und extrem steil. Dort stehen Sauvignon Blanc, Muskateller und Riesling. Annaberg ist eine kleine, nach Südosten exponierte Riede. Dort ist der Humusanteil etwas höher, was den Burgundersorten sehr entgegenkommt. Diese Weine werden meist im Holz erzogen, während die anderen weißen Varietäten hauptsächlich in Edelstahltanks ausgebaut werden. Die Rotweine gären großteils ebenfalls in diesen Behältern, zum Teil durchlaufen sie eine offene Maischegärung. Wir haben heuer einen repräsentativen Querschnitt des Sortiments verkostet. Als Resümee ist festzuhalten: Die Weine sind glockenklar, bringen die Herkunft präzise zum Ausdruck, keiner ist behäbig oder schwerfällig, allen ist eine trinkanimierende Art zu attestieren. Besonders hervorzuheben sind der Riesling Ried Gaisriegel und der Morillon von der gleichen Lage. Besucher sind eingeladen, die Weine im hauseigenen Buschenschank zu verkosten. Fünf Gästezimmer mit atemberaubendem Panoramablick laden zum längeren Verweilen ein.

Hoch oben in Kitzeck liegt das Weingut Lambauer. Der Blick in die südsteirische Landschaft ist überwältigend. Aufgefallen ist uns der Betrieb aber wegen seiner glockenklar strukturierten und von ihrer Herkunft geprägten Weine. Seit mehr als 20 Jahren leitet Bernhard Lambauer – er ist Önologe und Diplomsommelier – seine Geschicke. Buchstäblich die Grundlage für den Erfolg seiner Weine sind die Böden des Sausals: Sie bestehen aus paläolithischem Schiefer und tertiärem Kalk. Das Weingut besitzt Anteile an den renommierten Rieden Gaisriegel und Annaberg. „Wein lässt uns die Erde schmecken“, lautet das Credo von Bernhard Lambauer. Die Lage Gaisriegel ist nach Südwesten ausgerichtet und extrem steil. Dort stehen Sauvignon Blanc, Muskateller und Riesling. Annaberg ist eine kleine, nach Südosten exponierte Riede. Dort ist der Humusanteil etwas höher, was den Burgundersorten sehr entgegenkommt. Diese Weine werden meist im Holz erzogen, während die anderen weißen Varietäten hauptsächlich in Edelstahltanks ausgebaut werden. Die Rotweine gären großteils ebenfalls in diesen Behältern, zum Teil durchlaufen sie eine offene Maischegärung. Wir haben heuer einen repräsentativen Querschnitt des Sortiments verkostet. Als Resümee ist festzuhalten: Die Weine sind glockenklar, bringen die Herkunft präzise zum Ausdruck, keiner ist behäbig oder schwerfällig, allen ist eine trinkanimierende Art zu attestieren. Besonders hervorzuheben sind der Riesling Ried Gaisriegel und der Morillon von der gleichen Lage. Besucher sind eingeladen, die Weine im hauseigenen Buschenschank zu verkosten. Fünf Gästezimmer mit atemberaubendem Panoramablick laden zum längeren Verweilen ein.

Mit dem Jahrgang 2019 hat die Familie List praktisch zur Gänze auf das neue DAC-Regelwerk umgestellt. Zeitgleich hat Matthias den Betrieb offiziell übernommen. Selbstverständlich steht ihm sein Vater Anton, der sich schon vor Jahren als verlässlicher Produzent von Weinen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis einen guten Namen gemacht hat, noch zur Seite. „Möglichst wenig Eingriffe, nicht zu überreif, der Boden soll sprechen!“, fasst Matthias List sein Rezept für guten Wein knapp zusammen. Meine obligatorische Frage nach dem Jahrgang 2019 beantwortet er so: „Super, lustig zu arbeiten, sowohl im Weingarten als auch im Keller, einer der großen Jahrgänge der Steiermark.“

Der kleine, aber feine Betrieb der Familie List blickt auf eine lange Tradition zurück. 1789 erwarb einer der Vorfahren Weingärten am Grassnitzberg, die noch heute das wirtschaftliche Rückgrat bilden. Dort steht ein idyllisches Ferienhaus mit fantastischer Aussicht in Tuchfühlung mit den Weingärten. Von dort kommt der Primus der heurigen Verkostung, der noch im kleinen Holz ruhende Morillon Ried Grassnitzberg; er transportiert den stark kalkhaltigen Boden auf unverkennbare Weise. Vom klassischen Morillon ist aktuell der Jahrgang 2018 im Verkauf. Rotwein gibt es im Hause List nur in sehr guten Jahren, wie etwa 2015 oder 2013. Besonders ins Herz geschlossen hat der junge Mann die Diva unter den weißen Rebsorten, den Gelben Muskateller. „Mit Muskateller kann man so viel machen“, sagt er fast euphorisch.

Mit dem Jahrgang 2019 hat die Familie List praktisch zur Gänze auf das neue DAC-Regelwerk umgestellt. Zeitgleich hat Matthias den Betrieb offiziell übernommen. Selbstverständlich steht ihm sein Vater Anton, der sich schon vor Jahren als verlässlicher Produzent von Weinen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis einen guten Namen gemacht hat, noch zur Seite. „Möglichst wenig Eingriffe, nicht zu überreif, der Boden soll sprechen!“, fasst Matthias List sein Rezept für guten Wein knapp zusammen. Meine obligatorische Frage nach dem Jahrgang 2019 beantwortet er so: „Super, lustig zu arbeiten, sowohl im Weingarten als auch im Keller, einer der großen Jahrgänge der Steiermark.“

Der kleine, aber feine Betrieb der Familie List blickt auf eine lange Tradition zurück. 1789 erwarb einer der Vorfahren Weingärten am Grassnitzberg, die noch heute das wirtschaftliche Rückgrat bilden. Dort steht ein idyllisches Ferienhaus mit fantastischer Aussicht in Tuchfühlung mit den Weingärten. Von dort kommt der Primus der heurigen Verkostung, der noch im kleinen Holz ruhende Morillon Ried Grassnitzberg; er transportiert den stark kalkhaltigen Boden auf unverkennbare Weise. Vom klassischen Morillon ist aktuell der Jahrgang 2018 im Verkauf. Rotwein gibt es im Hause List nur in sehr guten Jahren, wie etwa 2015 oder 2013. Besonders ins Herz geschlossen hat der junge Mann die Diva unter den weißen Rebsorten, den Gelben Muskateller. „Mit Muskateller kann man so viel machen“, sagt er fast euphorisch.

Mit dem Jahrgang 2019 hat die Familie List praktisch zur Gänze auf das neue DAC-Regelwerk umgestellt. Zeitgleich hat Matthias den Betrieb offiziell übernommen. Selbstverständlich steht ihm sein Vater Anton, der sich schon vor Jahren als verlässlicher Produzent von Weinen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis einen guten Namen gemacht hat, noch zur Seite. „Möglichst wenig Eingriffe, nicht zu überreif, der Boden soll sprechen!“, fasst Matthias List sein Rezept für guten Wein knapp zusammen. Meine obligatorische Frage nach dem Jahrgang 2019 beantwortet er so: „Super, lustig zu arbeiten, sowohl im Weingarten als auch im Keller, einer der großen Jahrgänge der Steiermark.“

Der kleine, aber feine Betrieb der Familie List blickt auf eine lange Tradition zurück. 1789 erwarb einer der Vorfahren Weingärten am Grassnitzberg, die noch heute das wirtschaftliche Rückgrat bilden. Dort steht ein idyllisches Ferienhaus mit fantastischer Aussicht in Tuchfühlung mit den Weingärten. Von dort kommt der Primus der heurigen Verkostung, der noch im kleinen Holz ruhende Morillon Ried Grassnitzberg; er transportiert den stark kalkhaltigen Boden auf unverkennbare Weise. Vom klassischen Morillon ist aktuell der Jahrgang 2018 im Verkauf. Rotwein gibt es im Hause List nur in sehr guten Jahren, wie etwa 2015 oder 2013. Besonders ins Herz geschlossen hat der junge Mann die Diva unter den weißen Rebsorten, den Gelben Muskateller. „Mit Muskateller kann man so viel machen“, sagt er fast euphorisch.

Mit dem Jahrgang 2019 hat die Familie List praktisch zur Gänze auf das neue DAC-Regelwerk umgestellt. Zeitgleich hat Matthias den Betrieb offiziell übernommen. Selbstverständlich steht ihm sein Vater Anton, der sich schon vor Jahren als verlässlicher Produzent von Weinen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis einen guten Namen gemacht hat, noch zur Seite. „Möglichst wenig Eingriffe, nicht zu überreif, der Boden soll sprechen!“, fasst Matthias List sein Rezept für guten Wein knapp zusammen. Meine obligatorische Frage nach dem Jahrgang 2019 beantwortet er so: „Super, lustig zu arbeiten, sowohl im Weingarten als auch im Keller, einer der großen Jahrgänge der Steiermark.“

Der kleine, aber feine Betrieb der Familie List blickt auf eine lange Tradition zurück. 1789 erwarb einer der Vorfahren Weingärten am Grassnitzberg, die noch heute das wirtschaftliche Rückgrat bilden. Dort steht ein idyllisches Ferienhaus mit fantastischer Aussicht in Tuchfühlung mit den Weingärten. Von dort kommt der Primus der heurigen Verkostung, der noch im kleinen Holz ruhende Morillon Ried Grassnitzberg; er transportiert den stark kalkhaltigen Boden auf unverkennbare Weise. Vom klassischen Morillon ist aktuell der Jahrgang 2018 im Verkauf. Rotwein gibt es im Hause List nur in sehr guten Jahren, wie etwa 2015 oder 2013. Besonders ins Herz geschlossen hat der junge Mann die Diva unter den weißen Rebsorten, den Gelben Muskateller. „Mit Muskateller kann man so viel machen“, sagt er fast euphorisch.

Mit dem Jahrgang 2019 hat die Familie List praktisch zur Gänze auf das neue DAC-Regelwerk umgestellt. Zeitgleich hat Matthias den Betrieb offiziell übernommen. Selbstverständlich steht ihm sein Vater Anton, der sich schon vor Jahren als verlässlicher Produzent von Weinen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis einen guten Namen gemacht hat, noch zur Seite. „Möglichst wenig Eingriffe, nicht zu überreif, der Boden soll sprechen!“, fasst Matthias List sein Rezept für guten Wein knapp zusammen. Meine obligatorische Frage nach dem Jahrgang 2019 beantwortet er so: „Super, lustig zu arbeiten, sowohl im Weingarten als auch im Keller, einer der großen Jahrgänge der Steiermark.“

Der kleine, aber feine Betrieb der Familie List blickt auf eine lange Tradition zurück. 1789 erwarb einer der Vorfahren Weingärten am Grassnitzberg, die noch heute das wirtschaftliche Rückgrat bilden. Dort steht ein idyllisches Ferienhaus mit fantastischer Aussicht in Tuchfühlung mit den Weingärten. Von dort kommt der Primus der heurigen Verkostung, der noch im kleinen Holz ruhende Morillon Ried Grassnitzberg; er transportiert den stark kalkhaltigen Boden auf unverkennbare Weise. Vom klassischen Morillon ist aktuell der Jahrgang 2018 im Verkauf. Rotwein gibt es im Hause List nur in sehr guten Jahren, wie etwa 2015 oder 2013. Besonders ins Herz geschlossen hat der junge Mann die Diva unter den weißen Rebsorten, den Gelben Muskateller. „Mit Muskateller kann man so viel machen“, sagt er fast euphorisch.

Wolfgang Maitz gehört zu den überzeugten Verfechtern des Herkunftsgedankens in der Steiermark. Für ihn steht das Handwerk im Vordergrund. „Wir sind ein Familienweingut, Massenweine waren bei uns nie ein Thema. Wir geben den Weinen jene Zeit, die sie zu ihrer Entfaltung brauchen. Die Qualität in den Weingärten stellen wir durch kleine Erträge sicher“, umreißt er seine Betriebsphilosophie. Durch die naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung gebe es nun tendenziell weniger Alkohol – dem Klimawandel zum Trotz, erklärt der bescheidene Winzer. Dazu gehöre auch die Artenvielfalt in den Weinbergen, man strebe ein buntes Biotop an, keine Monokultur. Die aktuelle Verkostung hat gezeigt, dass auch Weine mit vergleichsweise geringem Alkohol sensorisch füllig wirken. Zum Teil werden schon die Gebietsweine in großen Holzfässern ausgebaut, ab der Kategorie Ortswein sind Eichengebinde für Wolfgang Maitz obligatorisch. Ausgenommen ist der 2018er Traminer aus der Ried Sulz, er wurde in einem Granitfass erzogen und ist hochgradig individuell ausgefallen.

Für die Riedenweine aus den Lagen Schusterberg und Hochstermetzberg sowie beim Welschriesling Sulz werden nur die Trauben der ältesten Reben verwendet, was die Menge der Flaschen deutlich reduziert. Diese Art der Selektion hat den Lagenweinen noch mehr Wertigkeit verliehen. Neu im Portfolio ist eine fruchtsüße Scheurebe, deren fröhlicher und unkomplizierter Charakter an feinherbe deutsche Kabinett-Rieslinge erinnert. Im Gegenzug gibt es den trockenen Sämling als Gebietswein nicht mehr

Wolfgang Maitz gehört zu den überzeugten Verfechtern des Herkunftsgedankens in der Steiermark. Für ihn steht das Handwerk im Vordergrund. „Wir sind ein Familienweingut, Massenweine waren bei uns nie ein Thema. Wir geben den Weinen jene Zeit, die sie zu ihrer Entfaltung brauchen. Die Qualität in den Weingärten stellen wir durch kleine Erträge sicher“, umreißt er seine Betriebsphilosophie. Durch die naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung gebe es nun tendenziell weniger Alkohol – dem Klimawandel zum Trotz, erklärt der bescheidene Winzer. Dazu gehöre auch die Artenvielfalt in den Weinbergen, man strebe ein buntes Biotop an, keine Monokultur. Die aktuelle Verkostung hat gezeigt, dass auch Weine mit vergleichsweise geringem Alkohol sensorisch füllig wirken. Zum Teil werden schon die Gebietsweine in großen Holzfässern ausgebaut, ab der Kategorie Ortswein sind Eichengebinde für Wolfgang Maitz obligatorisch. Ausgenommen ist der 2018er Traminer aus der Ried Sulz, er wurde in einem Granitfass erzogen und ist hochgradig individuell ausgefallen.

Für die Riedenweine aus den Lagen Schusterberg und Hochstermetzberg sowie beim Welschriesling Sulz werden nur die Trauben der ältesten Reben verwendet, was die Menge der Flaschen deutlich reduziert. Diese Art der Selektion hat den Lagenweinen noch mehr Wertigkeit verliehen. Neu im Portfolio ist eine fruchtsüße Scheurebe, deren fröhlicher und unkomplizierter Charakter an feinherbe deutsche Kabinett-Rieslinge erinnert. Im Gegenzug gibt es den trockenen Sämling als Gebietswein nicht mehr

Auch in den in den letzten Jahren stetig ausgeweiteten Rebanlagen der Meinhardt Hube hat sich 2019 als wahrhaft denkwürdiges Neunerjahr herausgestellt und sollte den bisherigen Spitzenreiter in Gestalt des sehr guten 2017ers noch ein wenig überflügeln. Dabei fällt auch auf, dass Standardweine wie der Welschriesling diesmal besonders fruchttief und kompakt ausgefallen sind. Des Weiteren wird auch immer wieder augenfällig, wie unterschiedlich sich die Gamlitzer Gewächse zu den vom Schieferboden stammenden Sausalern des Hauses Wohlmuth verhalten, die beispielsweise bei den eben apostrophierten Einstiegsweinen doch wesentlich schlanker, zum Teil auch rassiger erscheinen. Archetypisch punkto Rebsorte wie Herkunft präsentieren sich etwa die ungemein lebhaften und fein strukturierten Weine aus der Ried Steinbachberg: dies gilt für den eine wahre Charmebombe realisierenden Muskateller ebenso wie für den noblen Chardonnay oder den intensiven und glasklaren Sauvignon. So gut wie nie zuvor ist der erstmals als Ortswein Gamlitz vorgestellte Pinot Blanc gelungen, der schon eine feine Gewürznote und viel Grip ins Glas zaubert. An der Spitze steht freilich einmal mehr der Sauvignon von der Ried Kisl, der die kühlfruchtigen Attribute der Lage dieses Jahr einfach optimal in Szene setzt und als Sauvignon für „Fortgeschrittene“ feine Klinge mit mineralischer Prägung verbindet.

Auch in den in den letzten Jahren stetig ausgeweiteten Rebanlagen der Meinhardt Hube hat sich 2019 als wahrhaft denkwürdiges Neunerjahr herausgestellt und sollte den bisherigen Spitzenreiter in Gestalt des sehr guten 2017ers noch ein wenig überflügeln. Dabei fällt auch auf, dass Standardweine wie der Welschriesling diesmal besonders fruchttief und kompakt ausgefallen sind. Des Weiteren wird auch immer wieder augenfällig, wie unterschiedlich sich die Gamlitzer Gewächse zu den vom Schieferboden stammenden Sausalern des Hauses Wohlmuth verhalten, die beispielsweise bei den eben apostrophierten Einstiegsweinen doch wesentlich schlanker, zum Teil auch rassiger erscheinen. Archetypisch punkto Rebsorte wie Herkunft präsentieren sich etwa die ungemein lebhaften und fein strukturierten Weine aus der Ried Steinbachberg: dies gilt für den eine wahre Charmebombe realisierenden Muskateller ebenso wie für den noblen Chardonnay oder den intensiven und glasklaren Sauvignon. So gut wie nie zuvor ist der erstmals als Ortswein Gamlitz vorgestellte Pinot Blanc gelungen, der schon eine feine Gewürznote und viel Grip ins Glas zaubert. An der Spitze steht freilich einmal mehr der Sauvignon von der Ried Kisl, der die kühlfruchtigen Attribute der Lage dieses Jahr einfach optimal in Szene setzt und als Sauvignon für „Fortgeschrittene“ feine Klinge mit mineralischer Prägung verbindet.