Aus Platzgründen verzichte ich auf einen Text über das Weingut Engelbrecht. Es sollten die Weine sprechen. Diese verdienen unsere volle Aufmerksamkeit.

Aus Platzgründen verzichte ich auf einen Text über das Weingut Engelbrecht. Es sollten die Weine sprechen. Diese verdienen unsere volle Aufmerksamkeit.

Aus Platzgründen verzichte ich auf einen Text über das Weingut Engelbrecht. Es sollten die Weine sprechen. Diese verdienen unsere volle Aufmerksamkeit.

Aus Platzgründen verzichte ich auf einen Text über das Weingut Engelbrecht. Es sollten die Weine sprechen. Diese verdienen unsere volle Aufmerksamkeit.

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"Spannend, sensationell", ist Wolfgang Groll vom Jahrgang 2021 begeistert, "aber", so schränkt er gleich ein, "viel zu jung." Doch das heißt im Umkehrschluss nur, dass wir seine köstlichen Weine länger genießen können. Jahr für Jahr kommen aus seinem auf Veltliner und Riesling basierenden Sortiment Weine, die Jahrgang, Sorte und Herkunft zu verführerischen Preisen in unsere Keller und Gläser bringen. Vom Löss ist das ein etwas kühl angelegter, klassischer, sehr fruchtbetonter Veltliner. Beim Stein gefällt die ausgeprägte Würze und der mineralische Unterbau, beide sind jetzt schon ein Genuss, die Wahl ist reine Geschmackssache. Von allem mehr liefert der Kogelberg, ein Paradekamptaler, der über Jahre viel Freude bereiten wird. Die 19er-Reserve vom Käferberg braucht auf jeden Fall ein großes Glas, auch an dekantieren könnte man denken. Hübsches Rieslingflair verströmt der Urgestein, der noch etwas Zeit zur Abrundung braucht. Auch der Seeberg zeigt klassische Rieslingfrucht, er ist mit seinem Ausflug in exotische Fruchtbereiche jetzt schon ein Genuss. Der Muskateller empfiehlt sich wie jedes Jahr als fruchtfreundlicher Sommerbegleiter. Wer's lieber prickelnd mit dezenter Aromatik mag, ist beim DanAnLe gut aufgehoben. Etwas seriöser präsentieren sich der Rosé vom Zweigelt und der darauf basierende Frizzante. Der schon im Vorjahr vorgestellte klassische Zweigelt 2019 zeigt sich mit etwas gerundeten Gerbstoffen weiterhin in fruchtvergnügter Verfassung.

"Spannend, sensationell", ist Wolfgang Groll vom Jahrgang 2021 begeistert, "aber", so schränkt er gleich ein, "viel zu jung." Doch das heißt im Umkehrschluss nur, dass wir seine köstlichen Weine länger genießen können. Jahr für Jahr kommen aus seinem auf Veltliner und Riesling basierenden Sortiment Weine, die Jahrgang, Sorte und Herkunft zu verführerischen Preisen in unsere Keller und Gläser bringen. Vom Löss ist das ein etwas kühl angelegter, klassischer, sehr fruchtbetonter Veltliner. Beim Stein gefällt die ausgeprägte Würze und der mineralische Unterbau, beide sind jetzt schon ein Genuss, die Wahl ist reine Geschmackssache. Von allem mehr liefert der Kogelberg, ein Paradekamptaler, der über Jahre viel Freude bereiten wird. Die 19er-Reserve vom Käferberg braucht auf jeden Fall ein großes Glas, auch an dekantieren könnte man denken. Hübsches Rieslingflair verströmt der Urgestein, der noch etwas Zeit zur Abrundung braucht. Auch der Seeberg zeigt klassische Rieslingfrucht, er ist mit seinem Ausflug in exotische Fruchtbereiche jetzt schon ein Genuss. Der Muskateller empfiehlt sich wie jedes Jahr als fruchtfreundlicher Sommerbegleiter. Wer's lieber prickelnd mit dezenter Aromatik mag, ist beim DanAnLe gut aufgehoben. Etwas seriöser präsentieren sich der Rosé vom Zweigelt und der darauf basierende Frizzante. Der schon im Vorjahr vorgestellte klassische Zweigelt 2019 zeigt sich mit etwas gerundeten Gerbstoffen weiterhin in fruchtvergnügter Verfassung.

"Spannend, sensationell", ist Wolfgang Groll vom Jahrgang 2021 begeistert, "aber", so schränkt er gleich ein, "viel zu jung." Doch das heißt im Umkehrschluss nur, dass wir seine köstlichen Weine länger genießen können. Jahr für Jahr kommen aus seinem auf Veltliner und Riesling basierenden Sortiment Weine, die Jahrgang, Sorte und Herkunft zu verführerischen Preisen in unsere Keller und Gläser bringen. Vom Löss ist das ein etwas kühl angelegter, klassischer, sehr fruchtbetonter Veltliner. Beim Stein gefällt die ausgeprägte Würze und der mineralische Unterbau, beide sind jetzt schon ein Genuss, die Wahl ist reine Geschmackssache. Von allem mehr liefert der Kogelberg, ein Paradekamptaler, der über Jahre viel Freude bereiten wird. Die 19er-Reserve vom Käferberg braucht auf jeden Fall ein großes Glas, auch an dekantieren könnte man denken. Hübsches Rieslingflair verströmt der Urgestein, der noch etwas Zeit zur Abrundung braucht. Auch der Seeberg zeigt klassische Rieslingfrucht, er ist mit seinem Ausflug in exotische Fruchtbereiche jetzt schon ein Genuss. Der Muskateller empfiehlt sich wie jedes Jahr als fruchtfreundlicher Sommerbegleiter. Wer's lieber prickelnd mit dezenter Aromatik mag, ist beim DanAnLe gut aufgehoben. Etwas seriöser präsentieren sich der Rosé vom Zweigelt und der darauf basierende Frizzante. Der schon im Vorjahr vorgestellte klassische Zweigelt 2019 zeigt sich mit etwas gerundeten Gerbstoffen weiterhin in fruchtvergnügter Verfassung.

"Spannend, sensationell", ist Wolfgang Groll vom Jahrgang 2021 begeistert, "aber", so schränkt er gleich ein, "viel zu jung." Doch das heißt im Umkehrschluss nur, dass wir seine köstlichen Weine länger genießen können. Jahr für Jahr kommen aus seinem auf Veltliner und Riesling basierenden Sortiment Weine, die Jahrgang, Sorte und Herkunft zu verführerischen Preisen in unsere Keller und Gläser bringen. Vom Löss ist das ein etwas kühl angelegter, klassischer, sehr fruchtbetonter Veltliner. Beim Stein gefällt die ausgeprägte Würze und der mineralische Unterbau, beide sind jetzt schon ein Genuss, die Wahl ist reine Geschmackssache. Von allem mehr liefert der Kogelberg, ein Paradekamptaler, der über Jahre viel Freude bereiten wird. Die 19er-Reserve vom Käferberg braucht auf jeden Fall ein großes Glas, auch an dekantieren könnte man denken. Hübsches Rieslingflair verströmt der Urgestein, der noch etwas Zeit zur Abrundung braucht. Auch der Seeberg zeigt klassische Rieslingfrucht, er ist mit seinem Ausflug in exotische Fruchtbereiche jetzt schon ein Genuss. Der Muskateller empfiehlt sich wie jedes Jahr als fruchtfreundlicher Sommerbegleiter. Wer's lieber prickelnd mit dezenter Aromatik mag, ist beim DanAnLe gut aufgehoben. Etwas seriöser präsentieren sich der Rosé vom Zweigelt und der darauf basierende Frizzante. Der schon im Vorjahr vorgestellte klassische Zweigelt 2019 zeigt sich mit etwas gerundeten Gerbstoffen weiterhin in fruchtvergnügter Verfassung.

Im Weingut Haimerl führt mittlerweile die siebte Generation Regie. Seit 1829 ist die Familie in Gobelsburg ansässig. Karl Haimerl ist ein bedachter, qualitäts- und umweltbewusster Mann, Winzer aus Leidenschaft, wie er sagt. Herbizide und Insektizide lehnt er ab. Um die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert sich seine Frau Monika. Der jüngere der beiden Söhne, Johannes, steht nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg bereit, ins Weingut einzusteigen. Der Großteil der Weingärten liegt in Gobelsburg, die Ried Spiegel südlich von Langenlois. Dabei handelt es sich um eine mächtige, kalkhaltige Lössformation, das örtliche Klima ist vom Waldviertel beeinflusst. Die Oberfläche der Ried Haid in Gobelsburg besteht aus tertiärem, quarzreichem Rollschotter mit wenig Kalk, darunter liegt als Gegenpol das Kalkkonglomerat der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die sehr warme Lage Redling kennzeichnet ein Untergrund aus lehmigem, weniger kalkhaltigem Löss, der von Kiesen durchsetzt ist. Die Ried Hirschgraben hingegen ist kühl. In Verbindung mit dem Löss ist sie für den Pfeffer des Kamptlas, den Grünen Veltliner, prädestiniert. Die klassischen Weißweine werden im Stahltank ausgebaut, die kräftigen Weißweine teils im Edelstahl, teils in Fässern aus Manhartsberger Eiche. Die gehaltvollen Rotweine werden in Barriques erzogen.

Im Weingut Haimerl führt mittlerweile die siebte Generation Regie. Seit 1829 ist die Familie in Gobelsburg ansässig. Karl Haimerl ist ein bedachter, qualitäts- und umweltbewusster Mann, Winzer aus Leidenschaft, wie er sagt. Herbizide und Insektizide lehnt er ab. Um die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert sich seine Frau Monika. Der jüngere der beiden Söhne, Johannes, steht nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg bereit, ins Weingut einzusteigen. Der Großteil der Weingärten liegt in Gobelsburg, die Ried Spiegel südlich von Langenlois. Dabei handelt es sich um eine mächtige, kalkhaltige Lössformation, das örtliche Klima ist vom Waldviertel beeinflusst. Die Oberfläche der Ried Haid in Gobelsburg besteht aus tertiärem, quarzreichem Rollschotter mit wenig Kalk, darunter liegt als Gegenpol das Kalkkonglomerat der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die sehr warme Lage Redling kennzeichnet ein Untergrund aus lehmigem, weniger kalkhaltigem Löss, der von Kiesen durchsetzt ist. Die Ried Hirschgraben hingegen ist kühl. In Verbindung mit dem Löss ist sie für den Pfeffer des Kamptlas, den Grünen Veltliner, prädestiniert. Die klassischen Weißweine werden im Stahltank ausgebaut, die kräftigen Weißweine teils im Edelstahl, teils in Fässern aus Manhartsberger Eiche. Die gehaltvollen Rotweine werden in Barriques erzogen.

Im Weingut Haimerl führt mittlerweile die siebte Generation Regie. Seit 1829 ist die Familie in Gobelsburg ansässig. Karl Haimerl ist ein bedachter, qualitäts- und umweltbewusster Mann, Winzer aus Leidenschaft, wie er sagt. Herbizide und Insektizide lehnt er ab. Um die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert sich seine Frau Monika. Der jüngere der beiden Söhne, Johannes, steht nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg bereit, ins Weingut einzusteigen. Der Großteil der Weingärten liegt in Gobelsburg, die Ried Spiegel südlich von Langenlois. Dabei handelt es sich um eine mächtige, kalkhaltige Lössformation, das örtliche Klima ist vom Waldviertel beeinflusst. Die Oberfläche der Ried Haid in Gobelsburg besteht aus tertiärem, quarzreichem Rollschotter mit wenig Kalk, darunter liegt als Gegenpol das Kalkkonglomerat der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die sehr warme Lage Redling kennzeichnet ein Untergrund aus lehmigem, weniger kalkhaltigem Löss, der von Kiesen durchsetzt ist. Die Ried Hirschgraben hingegen ist kühl. In Verbindung mit dem Löss ist sie für den Pfeffer des Kamptlas, den Grünen Veltliner, prädestiniert. Die klassischen Weißweine werden im Stahltank ausgebaut, die kräftigen Weißweine teils im Edelstahl, teils in Fässern aus Manhartsberger Eiche. Die gehaltvollen Rotweine werden in Barriques erzogen.

Im Weingut Haimerl führt mittlerweile die siebte Generation Regie. Seit 1829 ist die Familie in Gobelsburg ansässig. Karl Haimerl ist ein bedachter, qualitäts- und umweltbewusster Mann, Winzer aus Leidenschaft, wie er sagt. Herbizide und Insektizide lehnt er ab. Um die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert sich seine Frau Monika. Der jüngere der beiden Söhne, Johannes, steht nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg bereit, ins Weingut einzusteigen. Der Großteil der Weingärten liegt in Gobelsburg, die Ried Spiegel südlich von Langenlois. Dabei handelt es sich um eine mächtige, kalkhaltige Lössformation, das örtliche Klima ist vom Waldviertel beeinflusst. Die Oberfläche der Ried Haid in Gobelsburg besteht aus tertiärem, quarzreichem Rollschotter mit wenig Kalk, darunter liegt als Gegenpol das Kalkkonglomerat der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die sehr warme Lage Redling kennzeichnet ein Untergrund aus lehmigem, weniger kalkhaltigem Löss, der von Kiesen durchsetzt ist. Die Ried Hirschgraben hingegen ist kühl. In Verbindung mit dem Löss ist sie für den Pfeffer des Kamptlas, den Grünen Veltliner, prädestiniert. Die klassischen Weißweine werden im Stahltank ausgebaut, die kräftigen Weißweine teils im Edelstahl, teils in Fässern aus Manhartsberger Eiche. Die gehaltvollen Rotweine werden in Barriques erzogen.

Im Weingut Haimerl führt mittlerweile die siebte Generation Regie. Seit 1829 ist die Familie in Gobelsburg ansässig. Karl Haimerl ist ein bedachter, qualitäts- und umweltbewusster Mann, Winzer aus Leidenschaft, wie er sagt. Herbizide und Insektizide lehnt er ab. Um die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert sich seine Frau Monika. Der jüngere der beiden Söhne, Johannes, steht nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg bereit, ins Weingut einzusteigen. Der Großteil der Weingärten liegt in Gobelsburg, die Ried Spiegel südlich von Langenlois. Dabei handelt es sich um eine mächtige, kalkhaltige Lössformation, das örtliche Klima ist vom Waldviertel beeinflusst. Die Oberfläche der Ried Haid in Gobelsburg besteht aus tertiärem, quarzreichem Rollschotter mit wenig Kalk, darunter liegt als Gegenpol das Kalkkonglomerat der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die sehr warme Lage Redling kennzeichnet ein Untergrund aus lehmigem, weniger kalkhaltigem Löss, der von Kiesen durchsetzt ist. Die Ried Hirschgraben hingegen ist kühl. In Verbindung mit dem Löss ist sie für den Pfeffer des Kamptlas, den Grünen Veltliner, prädestiniert. Die klassischen Weißweine werden im Stahltank ausgebaut, die kräftigen Weißweine teils im Edelstahl, teils in Fässern aus Manhartsberger Eiche. Die gehaltvollen Rotweine werden in Barriques erzogen.

Im Weingut Haimerl führt mittlerweile die siebte Generation Regie. Seit 1829 ist die Familie in Gobelsburg ansässig. Karl Haimerl ist ein bedachter, qualitäts- und umweltbewusster Mann, Winzer aus Leidenschaft, wie er sagt. Herbizide und Insektizide lehnt er ab. Um die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert sich seine Frau Monika. Der jüngere der beiden Söhne, Johannes, steht nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg bereit, ins Weingut einzusteigen. Der Großteil der Weingärten liegt in Gobelsburg, die Ried Spiegel südlich von Langenlois. Dabei handelt es sich um eine mächtige, kalkhaltige Lössformation, das örtliche Klima ist vom Waldviertel beeinflusst. Die Oberfläche der Ried Haid in Gobelsburg besteht aus tertiärem, quarzreichem Rollschotter mit wenig Kalk, darunter liegt als Gegenpol das Kalkkonglomerat der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die sehr warme Lage Redling kennzeichnet ein Untergrund aus lehmigem, weniger kalkhaltigem Löss, der von Kiesen durchsetzt ist. Die Ried Hirschgraben hingegen ist kühl. In Verbindung mit dem Löss ist sie für den Pfeffer des Kamptlas, den Grünen Veltliner, prädestiniert. Die klassischen Weißweine werden im Stahltank ausgebaut, die kräftigen Weißweine teils im Edelstahl, teils in Fässern aus Manhartsberger Eiche. Die gehaltvollen Rotweine werden in Barriques erzogen.

Im Weingut Haimerl führt mittlerweile die siebte Generation Regie. Seit 1829 ist die Familie in Gobelsburg ansässig. Karl Haimerl ist ein bedachter, qualitäts- und umweltbewusster Mann, Winzer aus Leidenschaft, wie er sagt. Herbizide und Insektizide lehnt er ab. Um die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert sich seine Frau Monika. Der jüngere der beiden Söhne, Johannes, steht nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg bereit, ins Weingut einzusteigen. Der Großteil der Weingärten liegt in Gobelsburg, die Ried Spiegel südlich von Langenlois. Dabei handelt es sich um eine mächtige, kalkhaltige Lössformation, das örtliche Klima ist vom Waldviertel beeinflusst. Die Oberfläche der Ried Haid in Gobelsburg besteht aus tertiärem, quarzreichem Rollschotter mit wenig Kalk, darunter liegt als Gegenpol das Kalkkonglomerat der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die sehr warme Lage Redling kennzeichnet ein Untergrund aus lehmigem, weniger kalkhaltigem Löss, der von Kiesen durchsetzt ist. Die Ried Hirschgraben hingegen ist kühl. In Verbindung mit dem Löss ist sie für den Pfeffer des Kamptlas, den Grünen Veltliner, prädestiniert. Die klassischen Weißweine werden im Stahltank ausgebaut, die kräftigen Weißweine teils im Edelstahl, teils in Fässern aus Manhartsberger Eiche. Die gehaltvollen Rotweine werden in Barriques erzogen.

Bei der Weinfamilie Hiedler spürt man den jungen Geist: Die Brüder Ludwig junior, er macht die Kellerarbeit, und Dietmar, der sich besonders im Vertrieb hervortut, sind ein gutes Team. Vater Ludwig merkt man im Hintergrund und im Weingarten, wo er oft anzutreffen ist. Zusammen bewirtschaften die Hiedlers seit fünf Generationen die besten Lagen rund um Langenlois. Diese Tradition, das Handwerk und genügend Zeit für den Wein sind die Erfolgsbausteine des Traditionsweinguts. „Wir machen viel mit Maischestandzeiten, dadurch werden die Weine sehr lagerfähig", sagt Kellermeister Ludwig junior. Damit ziehen die Hiedlers auch ihre Lagenweine nach hinten. So wie schon jetzt die Maximum-Weine erst zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf kommen, ist das Ziel, auch die 1ÖTW-Lagenweine zwei Jahre am Weingut reifen zu lassen. Einen Lagen-Veltliner mehr gibt es künftig: Mit dem Jahrgang 2020 wurde erstmals der Käferberg Lagenrein ausgebaut – und hat gleich als Klassenbester eingeschlagen. Der Veltliner war 16 Monate in gebrauchten 300-Liter-Eichenfässern und einem neuen 500-Liter-Barrique. Die Post geht auch bei den Rieslingen ab. Schon der Ortswein bietet ein saftiges Trinkvergnügen auf hohem Niveau. Und was die Hiedlers mit ihren alten Riesling- Reben am Heiligenstein und Kogelberg machen, gehört zum Besten in Österreich.

Bei der Weinfamilie Hiedler spürt man den jungen Geist: Die Brüder Ludwig junior, er macht die Kellerarbeit, und Dietmar, der sich besonders im Vertrieb hervortut, sind ein gutes Team. Vater Ludwig merkt man im Hintergrund und im Weingarten, wo er oft anzutreffen ist. Zusammen bewirtschaften die Hiedlers seit fünf Generationen die besten Lagen rund um Langenlois. Diese Tradition, das Handwerk und genügend Zeit für den Wein sind die Erfolgsbausteine des Traditionsweinguts. „Wir machen viel mit Maischestandzeiten, dadurch werden die Weine sehr lagerfähig", sagt Kellermeister Ludwig junior. Damit ziehen die Hiedlers auch ihre Lagenweine nach hinten. So wie schon jetzt die Maximum-Weine erst zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf kommen, ist das Ziel, auch die 1ÖTW-Lagenweine zwei Jahre am Weingut reifen zu lassen. Einen Lagen-Veltliner mehr gibt es künftig: Mit dem Jahrgang 2020 wurde erstmals der Käferberg Lagenrein ausgebaut – und hat gleich als Klassenbester eingeschlagen. Der Veltliner war 16 Monate in gebrauchten 300-Liter-Eichenfässern und einem neuen 500-Liter-Barrique. Die Post geht auch bei den Rieslingen ab. Schon der Ortswein bietet ein saftiges Trinkvergnügen auf hohem Niveau. Und was die Hiedlers mit ihren alten Riesling- Reben am Heiligenstein und Kogelberg machen, gehört zum Besten in Österreich.

Bei der Weinfamilie Hiedler spürt man den jungen Geist: Die Brüder Ludwig junior, er macht die Kellerarbeit, und Dietmar, der sich besonders im Vertrieb hervortut, sind ein gutes Team. Vater Ludwig merkt man im Hintergrund und im Weingarten, wo er oft anzutreffen ist. Zusammen bewirtschaften die Hiedlers seit fünf Generationen die besten Lagen rund um Langenlois. Diese Tradition, das Handwerk und genügend Zeit für den Wein sind die Erfolgsbausteine des Traditionsweinguts. „Wir machen viel mit Maischestandzeiten, dadurch werden die Weine sehr lagerfähig", sagt Kellermeister Ludwig junior. Damit ziehen die Hiedlers auch ihre Lagenweine nach hinten. So wie schon jetzt die Maximum-Weine erst zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf kommen, ist das Ziel, auch die 1ÖTW-Lagenweine zwei Jahre am Weingut reifen zu lassen. Einen Lagen-Veltliner mehr gibt es künftig: Mit dem Jahrgang 2020 wurde erstmals der Käferberg Lagenrein ausgebaut – und hat gleich als Klassenbester eingeschlagen. Der Veltliner war 16 Monate in gebrauchten 300-Liter-Eichenfässern und einem neuen 500-Liter-Barrique. Die Post geht auch bei den Rieslingen ab. Schon der Ortswein bietet ein saftiges Trinkvergnügen auf hohem Niveau. Und was die Hiedlers mit ihren alten Riesling- Reben am Heiligenstein und Kogelberg machen, gehört zum Besten in Österreich.

Bei der Weinfamilie Hiedler spürt man den jungen Geist: Die Brüder Ludwig junior, er macht die Kellerarbeit, und Dietmar, der sich besonders im Vertrieb hervortut, sind ein gutes Team. Vater Ludwig merkt man im Hintergrund und im Weingarten, wo er oft anzutreffen ist. Zusammen bewirtschaften die Hiedlers seit fünf Generationen die besten Lagen rund um Langenlois. Diese Tradition, das Handwerk und genügend Zeit für den Wein sind die Erfolgsbausteine des Traditionsweinguts. „Wir machen viel mit Maischestandzeiten, dadurch werden die Weine sehr lagerfähig", sagt Kellermeister Ludwig junior. Damit ziehen die Hiedlers auch ihre Lagenweine nach hinten. So wie schon jetzt die Maximum-Weine erst zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf kommen, ist das Ziel, auch die 1ÖTW-Lagenweine zwei Jahre am Weingut reifen zu lassen. Einen Lagen-Veltliner mehr gibt es künftig: Mit dem Jahrgang 2020 wurde erstmals der Käferberg Lagenrein ausgebaut – und hat gleich als Klassenbester eingeschlagen. Der Veltliner war 16 Monate in gebrauchten 300-Liter-Eichenfässern und einem neuen 500-Liter-Barrique. Die Post geht auch bei den Rieslingen ab. Schon der Ortswein bietet ein saftiges Trinkvergnügen auf hohem Niveau. Und was die Hiedlers mit ihren alten Riesling- Reben am Heiligenstein und Kogelberg machen, gehört zum Besten in Österreich.

Alwin Jurtschitsch hat mir am Beginn seiner Winzerlaufbahn erzählt, wie wichtig ihm die einzelnen unterschiedlichen Lagen gekoppelt mit dem jeweils typischen Kleinklima sind. Riesling soll für ihn – auf den berühmtesten Kamptaler Weinberg bezogen – nach Heiligenstein und nicht primär nach Riesling schmecken. Mit seiner Frau Stefanie hat er die kongeniale Partnerin im vinophilen und privaten Bereich gefunden. Gemeinsam schaffen sie es Jahr für Jahr, ihren Traum zu leben. Die gemeinsame Grundsatzentscheidung am Beginn ihres Wirkens, auf biologische Bewirtschaftung umzustellen, war ein logischer Entschluss. Mit dem Jahrgang 2021 wurde erstmalig die sehr zu unterstützende Entscheidung getroffen, den Großteil der Riedenweine (1ÖTW) später auf den Markt zu bringen. Deshalb finden wir heuer nur drei Vorboten; mittelfristig wäre es das Ziel, alle Lagenweine erst zwei Jahre nach der Ernte zu präsentieren. Die Riede Loiserberg zeigt sich im Jahre 2021 besonders mineralisch, die Lage sticht die jeweilige Sorte. Stefanie und Alwin konnten bereits bei der großen (Blind-)Verkostung „Österreichs beste Prädikate" reüssieren, deshalb wird es auch Zeit, ihre Süßweine erstmalig im Guide vorzustellen. Die Spätlese aus der Riede Loiserberg konnte sofort überzeugen, dieses lebendige und frische Süß-Säure-Spiel wird man in Österreich nur selten finden. Perfekt zur asiatischen Küche – verträgt einige Schärfe und Würze – wäre dieser Wein punktgenau eingesetzt. Die edelsüßen Muster aus der Paradesorte Riesling in den Kategorien Beerenauslese und Trockenbeerenauslese sind richtige Meditationsweine oder ein perfekter flüssiger, süßer Abschluss eines schönen Abends.

Alwin Jurtschitsch hat mir am Beginn seiner Winzerlaufbahn erzählt, wie wichtig ihm die einzelnen unterschiedlichen Lagen gekoppelt mit dem jeweils typischen Kleinklima sind. Riesling soll für ihn – auf den berühmtesten Kamptaler Weinberg bezogen – nach Heiligenstein und nicht primär nach Riesling schmecken. Mit seiner Frau Stefanie hat er die kongeniale Partnerin im vinophilen und privaten Bereich gefunden. Gemeinsam schaffen sie es Jahr für Jahr, ihren Traum zu leben. Die gemeinsame Grundsatzentscheidung am Beginn ihres Wirkens, auf biologische Bewirtschaftung umzustellen, war ein logischer Entschluss. Mit dem Jahrgang 2021 wurde erstmalig die sehr zu unterstützende Entscheidung getroffen, den Großteil der Riedenweine (1ÖTW) später auf den Markt zu bringen. Deshalb finden wir heuer nur drei Vorboten; mittelfristig wäre es das Ziel, alle Lagenweine erst zwei Jahre nach der Ernte zu präsentieren. Die Riede Loiserberg zeigt sich im Jahre 2021 besonders mineralisch, die Lage sticht die jeweilige Sorte. Stefanie und Alwin konnten bereits bei der großen (Blind-)Verkostung „Österreichs beste Prädikate" reüssieren, deshalb wird es auch Zeit, ihre Süßweine erstmalig im Guide vorzustellen. Die Spätlese aus der Riede Loiserberg konnte sofort überzeugen, dieses lebendige und frische Süß-Säure-Spiel wird man in Österreich nur selten finden. Perfekt zur asiatischen Küche – verträgt einige Schärfe und Würze – wäre dieser Wein punktgenau eingesetzt. Die edelsüßen Muster aus der Paradesorte Riesling in den Kategorien Beerenauslese und Trockenbeerenauslese sind richtige Meditationsweine oder ein perfekter flüssiger, süßer Abschluss eines schönen Abends.

Alwin Jurtschitsch hat mir am Beginn seiner Winzerlaufbahn erzählt, wie wichtig ihm die einzelnen unterschiedlichen Lagen gekoppelt mit dem jeweils typischen Kleinklima sind. Riesling soll für ihn – auf den berühmtesten Kamptaler Weinberg bezogen – nach Heiligenstein und nicht primär nach Riesling schmecken. Mit seiner Frau Stefanie hat er die kongeniale Partnerin im vinophilen und privaten Bereich gefunden. Gemeinsam schaffen sie es Jahr für Jahr, ihren Traum zu leben. Die gemeinsame Grundsatzentscheidung am Beginn ihres Wirkens, auf biologische Bewirtschaftung umzustellen, war ein logischer Entschluss. Mit dem Jahrgang 2021 wurde erstmalig die sehr zu unterstützende Entscheidung getroffen, den Großteil der Riedenweine (1ÖTW) später auf den Markt zu bringen. Deshalb finden wir heuer nur drei Vorboten; mittelfristig wäre es das Ziel, alle Lagenweine erst zwei Jahre nach der Ernte zu präsentieren. Die Riede Loiserberg zeigt sich im Jahre 2021 besonders mineralisch, die Lage sticht die jeweilige Sorte. Stefanie und Alwin konnten bereits bei der großen (Blind-)Verkostung „Österreichs beste Prädikate" reüssieren, deshalb wird es auch Zeit, ihre Süßweine erstmalig im Guide vorzustellen. Die Spätlese aus der Riede Loiserberg konnte sofort überzeugen, dieses lebendige und frische Süß-Säure-Spiel wird man in Österreich nur selten finden. Perfekt zur asiatischen Küche – verträgt einige Schärfe und Würze – wäre dieser Wein punktgenau eingesetzt. Die edelsüßen Muster aus der Paradesorte Riesling in den Kategorien Beerenauslese und Trockenbeerenauslese sind richtige Meditationsweine oder ein perfekter flüssiger, süßer Abschluss eines schönen Abends.

Alwin Jurtschitsch hat mir am Beginn seiner Winzerlaufbahn erzählt, wie wichtig ihm die einzelnen unterschiedlichen Lagen gekoppelt mit dem jeweils typischen Kleinklima sind. Riesling soll für ihn – auf den berühmtesten Kamptaler Weinberg bezogen – nach Heiligenstein und nicht primär nach Riesling schmecken. Mit seiner Frau Stefanie hat er die kongeniale Partnerin im vinophilen und privaten Bereich gefunden. Gemeinsam schaffen sie es Jahr für Jahr, ihren Traum zu leben. Die gemeinsame Grundsatzentscheidung am Beginn ihres Wirkens, auf biologische Bewirtschaftung umzustellen, war ein logischer Entschluss. Mit dem Jahrgang 2021 wurde erstmalig die sehr zu unterstützende Entscheidung getroffen, den Großteil der Riedenweine (1ÖTW) später auf den Markt zu bringen. Deshalb finden wir heuer nur drei Vorboten; mittelfristig wäre es das Ziel, alle Lagenweine erst zwei Jahre nach der Ernte zu präsentieren. Die Riede Loiserberg zeigt sich im Jahre 2021 besonders mineralisch, die Lage sticht die jeweilige Sorte. Stefanie und Alwin konnten bereits bei der großen (Blind-)Verkostung „Österreichs beste Prädikate" reüssieren, deshalb wird es auch Zeit, ihre Süßweine erstmalig im Guide vorzustellen. Die Spätlese aus der Riede Loiserberg konnte sofort überzeugen, dieses lebendige und frische Süß-Säure-Spiel wird man in Österreich nur selten finden. Perfekt zur asiatischen Küche – verträgt einige Schärfe und Würze – wäre dieser Wein punktgenau eingesetzt. Die edelsüßen Muster aus der Paradesorte Riesling in den Kategorien Beerenauslese und Trockenbeerenauslese sind richtige Meditationsweine oder ein perfekter flüssiger, süßer Abschluss eines schönen Abends.

Alwin Jurtschitsch hat mir am Beginn seiner Winzerlaufbahn erzählt, wie wichtig ihm die einzelnen unterschiedlichen Lagen gekoppelt mit dem jeweils typischen Kleinklima sind. Riesling soll für ihn – auf den berühmtesten Kamptaler Weinberg bezogen – nach Heiligenstein und nicht primär nach Riesling schmecken. Mit seiner Frau Stefanie hat er die kongeniale Partnerin im vinophilen und privaten Bereich gefunden. Gemeinsam schaffen sie es Jahr für Jahr, ihren Traum zu leben. Die gemeinsame Grundsatzentscheidung am Beginn ihres Wirkens, auf biologische Bewirtschaftung umzustellen, war ein logischer Entschluss. Mit dem Jahrgang 2021 wurde erstmalig die sehr zu unterstützende Entscheidung getroffen, den Großteil der Riedenweine (1ÖTW) später auf den Markt zu bringen. Deshalb finden wir heuer nur drei Vorboten; mittelfristig wäre es das Ziel, alle Lagenweine erst zwei Jahre nach der Ernte zu präsentieren. Die Riede Loiserberg zeigt sich im Jahre 2021 besonders mineralisch, die Lage sticht die jeweilige Sorte. Stefanie und Alwin konnten bereits bei der großen (Blind-)Verkostung „Österreichs beste Prädikate" reüssieren, deshalb wird es auch Zeit, ihre Süßweine erstmalig im Guide vorzustellen. Die Spätlese aus der Riede Loiserberg konnte sofort überzeugen, dieses lebendige und frische Süß-Säure-Spiel wird man in Österreich nur selten finden. Perfekt zur asiatischen Küche – verträgt einige Schärfe und Würze – wäre dieser Wein punktgenau eingesetzt. Die edelsüßen Muster aus der Paradesorte Riesling in den Kategorien Beerenauslese und Trockenbeerenauslese sind richtige Meditationsweine oder ein perfekter flüssiger, süßer Abschluss eines schönen Abends.

Alwin Jurtschitsch hat mir am Beginn seiner Winzerlaufbahn erzählt, wie wichtig ihm die einzelnen unterschiedlichen Lagen gekoppelt mit dem jeweils typischen Kleinklima sind. Riesling soll für ihn – auf den berühmtesten Kamptaler Weinberg bezogen – nach Heiligenstein und nicht primär nach Riesling schmecken. Mit seiner Frau Stefanie hat er die kongeniale Partnerin im vinophilen und privaten Bereich gefunden. Gemeinsam schaffen sie es Jahr für Jahr, ihren Traum zu leben. Die gemeinsame Grundsatzentscheidung am Beginn ihres Wirkens, auf biologische Bewirtschaftung umzustellen, war ein logischer Entschluss. Mit dem Jahrgang 2021 wurde erstmalig die sehr zu unterstützende Entscheidung getroffen, den Großteil der Riedenweine (1ÖTW) später auf den Markt zu bringen. Deshalb finden wir heuer nur drei Vorboten; mittelfristig wäre es das Ziel, alle Lagenweine erst zwei Jahre nach der Ernte zu präsentieren. Die Riede Loiserberg zeigt sich im Jahre 2021 besonders mineralisch, die Lage sticht die jeweilige Sorte. Stefanie und Alwin konnten bereits bei der großen (Blind-)Verkostung „Österreichs beste Prädikate" reüssieren, deshalb wird es auch Zeit, ihre Süßweine erstmalig im Guide vorzustellen. Die Spätlese aus der Riede Loiserberg konnte sofort überzeugen, dieses lebendige und frische Süß-Säure-Spiel wird man in Österreich nur selten finden. Perfekt zur asiatischen Küche – verträgt einige Schärfe und Würze – wäre dieser Wein punktgenau eingesetzt. Die edelsüßen Muster aus der Paradesorte Riesling in den Kategorien Beerenauslese und Trockenbeerenauslese sind richtige Meditationsweine oder ein perfekter flüssiger, süßer Abschluss eines schönen Abends.

Seit 2008 wird im Weingut Kemetner biologisch-organisch gearbeitet. Es gibt – natürlich – nur Lese von Hand. Bei Rebschnitt und Ernte richtet man sich nach den Mondphasen. Beim Schwefel wird gespart. Hier wird auch der sanfte Rebschnitt praktiziert. Die Natur ist der Chef. Bei den Kemetners ist das Gesetz. Die Weine sind hervorragend. Der Rote Muskateller unfiltriert ist fantastisch. Eigentlich sind das auch die restlichen Weine. Simon Kemetner macht Weine, die zu reifen verstehen. Es sind charaktervolle Gewächse, niemals Blender, immer ausdrucksstark, immer mit viel Substanz ausgestattet, äußerst konsequent. Simon geht seinen Weg, ich werde ihn dabei begleiten. Es lohnt sich vor allem für mich. Ich bekomme immer die besten Weine. Eine Win-win-Situation.

Seit 2008 wird im Weingut Kemetner biologisch-organisch gearbeitet. Es gibt – natürlich – nur Lese von Hand. Bei Rebschnitt und Ernte richtet man sich nach den Mondphasen. Beim Schwefel wird gespart. Hier wird auch der sanfte Rebschnitt praktiziert. Die Natur ist der Chef. Bei den Kemetners ist das Gesetz. Die Weine sind hervorragend. Der Rote Muskateller unfiltriert ist fantastisch. Eigentlich sind das auch die restlichen Weine. Simon Kemetner macht Weine, die zu reifen verstehen. Es sind charaktervolle Gewächse, niemals Blender, immer ausdrucksstark, immer mit viel Substanz ausgestattet, äußerst konsequent. Simon geht seinen Weg, ich werde ihn dabei begleiten. Es lohnt sich vor allem für mich. Ich bekomme immer die besten Weine. Eine Win-win-Situation.

Seit 2008 wird im Weingut Kemetner biologisch-organisch gearbeitet. Es gibt – natürlich – nur Lese von Hand. Bei Rebschnitt und Ernte richtet man sich nach den Mondphasen. Beim Schwefel wird gespart. Hier wird auch der sanfte Rebschnitt praktiziert. Die Natur ist der Chef. Bei den Kemetners ist das Gesetz. Die Weine sind hervorragend. Der Rote Muskateller unfiltriert ist fantastisch. Eigentlich sind das auch die restlichen Weine. Simon Kemetner macht Weine, die zu reifen verstehen. Es sind charaktervolle Gewächse, niemals Blender, immer ausdrucksstark, immer mit viel Substanz ausgestattet, äußerst konsequent. Simon geht seinen Weg, ich werde ihn dabei begleiten. Es lohnt sich vor allem für mich. Ich bekomme immer die besten Weine. Eine Win-win-Situation.

Seit 2008 wird im Weingut Kemetner biologisch-organisch gearbeitet. Es gibt – natürlich – nur Lese von Hand. Bei Rebschnitt und Ernte richtet man sich nach den Mondphasen. Beim Schwefel wird gespart. Hier wird auch der sanfte Rebschnitt praktiziert. Die Natur ist der Chef. Bei den Kemetners ist das Gesetz. Die Weine sind hervorragend. Der Rote Muskateller unfiltriert ist fantastisch. Eigentlich sind das auch die restlichen Weine. Simon Kemetner macht Weine, die zu reifen verstehen. Es sind charaktervolle Gewächse, niemals Blender, immer ausdrucksstark, immer mit viel Substanz ausgestattet, äußerst konsequent. Simon geht seinen Weg, ich werde ihn dabei begleiten. Es lohnt sich vor allem für mich. Ich bekomme immer die besten Weine. Eine Win-win-Situation.

Das Weingut von Georg Leindl ist ein junger Betrieb. Dass der Önologe ein Quereinsteiger im klassischen Sinn sei, kann man nicht behaupten. Nach Jahren in Forschung, Lehre und Beratung erfüllte er sich einen Lebenstraum und gründete 2013 sein Weingut in Zöbing; es gehört zu den Österreichischen Traditionsweingütern (ÖTW). Mit den Rieden Seeberg, Kogelberg und Heiligenstein verfügt der engagierte Winzer über Anteile an Ersten ÖTW-Lagen. Es ist ihm ein großes Anliegen, die Charakteristika seiner Rieden klar in den Weinen abzubilden. Der Seeberg mit seinem Untergrund aus Glimmerschiefer und Einsprengseln von Amphibolit ist nach Süd und Südwest ausgerichtet. Der Boden ist schluffig-sandig und überwiegend kalkfrei; von hier stammen vielschichtige Veltliner. Die kühle Ried Kogelberg mit ihrem Boden aus Glimmerschiefer fördert rassige Rieslinge. Auf dem legendären Heiligenstein mit seinem rötlichen, verwitterten Wüstensandstein und den Konglomeraten vulkanischen Ursprungs gedeihen feinwürzige Rieslinge großer Klasse. Irbling ist eine steile Südlage mit einem Untergrund aus verwittertem Gneis und Schiefer, die sich tagsüber extrem aufheizt und in der Nacht durch die kalten Winde aus dem Waldviertel gekühlt wird, ideal für Riesling also. Löss prägt den Eichelberg, hier hat Georg Leindl Grünen Veltliner stehen. In der aktuellen Serie sind die einzelnen Lagen gut zu unterscheiden. Ausgesprochen elegant präsentiert sich der Riesling Heiligenstein. Der Viognier, den es nur in besonders guten Jahren gibt, ist ein mächtiger und individueller Wein mit Lagerpotenzial.

Das Weingut von Georg Leindl ist ein junger Betrieb. Dass der Önologe ein Quereinsteiger im klassischen Sinn sei, kann man nicht behaupten. Nach Jahren in Forschung, Lehre und Beratung erfüllte er sich einen Lebenstraum und gründete 2013 sein Weingut in Zöbing; es gehört zu den Österreichischen Traditionsweingütern (ÖTW). Mit den Rieden Seeberg, Kogelberg und Heiligenstein verfügt der engagierte Winzer über Anteile an Ersten ÖTW-Lagen. Es ist ihm ein großes Anliegen, die Charakteristika seiner Rieden klar in den Weinen abzubilden. Der Seeberg mit seinem Untergrund aus Glimmerschiefer und Einsprengseln von Amphibolit ist nach Süd und Südwest ausgerichtet. Der Boden ist schluffig-sandig und überwiegend kalkfrei; von hier stammen vielschichtige Veltliner. Die kühle Ried Kogelberg mit ihrem Boden aus Glimmerschiefer fördert rassige Rieslinge. Auf dem legendären Heiligenstein mit seinem rötlichen, verwitterten Wüstensandstein und den Konglomeraten vulkanischen Ursprungs gedeihen feinwürzige Rieslinge großer Klasse. Irbling ist eine steile Südlage mit einem Untergrund aus verwittertem Gneis und Schiefer, die sich tagsüber extrem aufheizt und in der Nacht durch die kalten Winde aus dem Waldviertel gekühlt wird, ideal für Riesling also. Löss prägt den Eichelberg, hier hat Georg Leindl Grünen Veltliner stehen. In der aktuellen Serie sind die einzelnen Lagen gut zu unterscheiden. Ausgesprochen elegant präsentiert sich der Riesling Heiligenstein. Der Viognier, den es nur in besonders guten Jahren gibt, ist ein mächtiger und individueller Wein mit Lagerpotenzial.

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Am Weingut von Thomas Leithner ist die Jugend eingezogen. Der sympathische Langenloiser Winzer hat Verstärkung durch seine Tochter Anna bekommen, die sich in zwölfter Generation ans Werk macht. Die wichtigste Riede ist das Steinhaus, wo die Leithners vier Hektar haben und ihre Veltliner und Rieslinge in drei kräftigen Varianten keltern. Der Privat kommt immer ein Jahr später wie das normale Steinhaus, und beim X, der die 10. Generation symbolisiert, lässt sich Leithner noch länger Zeit. Apropos Zeit: Leithner, der gerne Altweine trinkt, hat für Fans des gereiften Weins sein 1992er Steinhaus aus seinem Keller geholt – und das lässt sich nach wie vor gut trinken. Und dass sich Leithner beim Zweigelt auch dreifach und bestens hervortut, ist seinem Urgroßvater geschuldet ist, der die Rebsorte vor mittlerweile 100 Jahren gezüchtet hat. Und für Naturweinfans gibt’s zweifach Freude!

Bei Fred Loimer kann man aus dem Vollen schöpfen: Beste Rieslinge und Veltliner aus den besten Kamptaler Lagen sind beim Langenloiser der Standard-Anspruch. Und es braucht dabei eine gewisse Reife für die Weine. So kommen seine „Ersten Lagen" frühestens zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf. Und für alle, die gereifte Weine lieben, sollten bei Loimers Onlineshop einchecken. Dort findet man Loimers Topweine wie den Heiligenstein und Käferberg teilweise bis zu zehn Jahre zurück. Neben seinen Veltlinern und Rieslingen ist Loimer auch ein Meister bei den Burgundersorten – das gilt für den Pinot Noir wie für den Chardonnay. Und aus seinen Burgundern zaubert der Winzer auch enorm eigenständige Sekte auf Champagnerniveau – und praktisch ohne Dosage. Das attraktive, prickelnde Segment macht schon 15 Prozent aus. Die biologisch-dynamische Bewirtschaftung ist seit langem eine Grundvoraussetzung. Und im Naturweinsegment ist der Biowinzer auch zu Hause. Er macht seit einiger Zeit „glueggliche" Weine im Rebsorten- und Jahrgangsverschnitt mit trinkvergnüglichem Ergebnis. Und in jüngster Zeit experimentiert Loimer auch mit PIWI-Sorten. Sein Pet Nat vom Donauriesling? Leider nur in kleiner Menge verfügbar, aber mit großer Beachtung.

Wer sich ins malerische Weinstädtchen Langenlois begibt, um das Weingut Steininger zu besuchen, muss wissen, dass eine Verkostung der angebotenen Weinspezialitäten länger dauert als anderswo. Ganze 16 Sekte aus diversen Rebsorten und Lagen sowie in drei Qualitätsstufen stehen ebenso auf der Angebotsliste wie gleich viele Weißweine. Faszinierend ist dabei der Umstand, dass in den vergangenen Jahren in fast allen Kategorien Spitzenwertungen bei diversen Vergleichsdegustationen eingefahren werden konnten, so auch bei VINARIA. „2021 war eines der schönsten Weinjahre für uns", bekräftigt Eva Steininger, „die Weine zählen zum Besten, was wir jemals im Keller hatten!" Tatsächlich findet der Optimismus, der in diesen Sätzen steckt, spätestens bei der Degustation der Weine seine Bestätigung. Dabei stehen neuerlich die herausragenden Rieslinge aus den Rieden Steinhaus und Seeberg, aber auch die hinreißender Grünen Veltliner Kittmannsberg, Kogelberg und Lamm in Fokus. Eine Besonderheit ist heuer der im großen Holz ausgebaute Riesling Kogelberg aus dem Jahrgang 2019, der es schafft, trotz deutlichem Eichenflair auch die Rebsorte zur Geltung zu bringen. Dass er polarisiert und sowohl befürwortende als auch ablehnende Reaktionen hervorrufen wird, dürfte programmiert sein. Bei den Schäumern zählen aktuell, wie erwartet, die großen Reserven zu den Spitzenreitern – hier vor allem der exquisite Weißburgunder Panzaun und der hochfeine Veltlinersekt vom Steinhaus. Karl und Brigitta Steininger haben übrigens im Vorjahr die Leitung des Weinguts an die nächste Generation übergeben. Tochter Eva kümmert sich in erster Linie um die administrativen Belange und den Verkauf, während Peter, der Schwiegersohn, für die Weingärten und den Keller verantwortlich zeichnet.

Bei Fred Loimer kann man aus dem Vollen schöpfen: Beste Rieslinge und Veltliner aus den besten Kamptaler Lagen sind beim Langenloiser der Standard-Anspruch. Und es braucht dabei eine gewisse Reife für die Weine. So kommen seine „Ersten Lagen" frühestens zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf. Und für alle, die gereifte Weine lieben, sollten bei Loimers Onlineshop einchecken. Dort findet man Loimers Topweine wie den Heiligenstein und Käferberg teilweise bis zu zehn Jahre zurück. Neben seinen Veltlinern und Rieslingen ist Loimer auch ein Meister bei den Burgundersorten – das gilt für den Pinot Noir wie für den Chardonnay. Und aus seinen Burgundern zaubert der Winzer auch enorm eigenständige Sekte auf Champagnerniveau – und praktisch ohne Dosage. Das attraktive, prickelnde Segment macht schon 15 Prozent aus. Die biologisch-dynamische Bewirtschaftung ist seit langem eine Grundvoraussetzung. Und im Naturweinsegment ist der Biowinzer auch zu Hause. Er macht seit einiger Zeit „glueggliche" Weine im Rebsorten- und Jahrgangsverschnitt mit trinkvergnüglichem Ergebnis. Und in jüngster Zeit experimentiert Loimer auch mit PIWI-Sorten. Sein Pet Nat vom Donauriesling? Leider nur in kleiner Menge verfügbar, aber mit großer Beachtung.

Wer sich ins malerische Weinstädtchen Langenlois begibt, um das Weingut Steininger zu besuchen, muss wissen, dass eine Verkostung der angebotenen Weinspezialitäten länger dauert als anderswo. Ganze 16 Sekte aus diversen Rebsorten und Lagen sowie in drei Qualitätsstufen stehen ebenso auf der Angebotsliste wie gleich viele Weißweine. Faszinierend ist dabei der Umstand, dass in den vergangenen Jahren in fast allen Kategorien Spitzenwertungen bei diversen Vergleichsdegustationen eingefahren werden konnten, so auch bei VINARIA. „2021 war eines der schönsten Weinjahre für uns", bekräftigt Eva Steininger, „die Weine zählen zum Besten, was wir jemals im Keller hatten!" Tatsächlich findet der Optimismus, der in diesen Sätzen steckt, spätestens bei der Degustation der Weine seine Bestätigung. Dabei stehen neuerlich die herausragenden Rieslinge aus den Rieden Steinhaus und Seeberg, aber auch die hinreißender Grünen Veltliner Kittmannsberg, Kogelberg und Lamm in Fokus. Eine Besonderheit ist heuer der im großen Holz ausgebaute Riesling Kogelberg aus dem Jahrgang 2019, der es schafft, trotz deutlichem Eichenflair auch die Rebsorte zur Geltung zu bringen. Dass er polarisiert und sowohl befürwortende als auch ablehnende Reaktionen hervorrufen wird, dürfte programmiert sein. Bei den Schäumern zählen aktuell, wie erwartet, die großen Reserven zu den Spitzenreitern – hier vor allem der exquisite Weißburgunder Panzaun und der hochfeine Veltlinersekt vom Steinhaus. Karl und Brigitta Steininger haben übrigens im Vorjahr die Leitung des Weinguts an die nächste Generation übergeben. Tochter Eva kümmert sich in erster Linie um die administrativen Belange und den Verkauf, während Peter, der Schwiegersohn, für die Weingärten und den Keller verantwortlich zeichnet.