Maximilian Aichinger, 29 Jahre jung, leitet seit drei Jahren das Weingut in Schönberg am Kamp. Der engagierte Jungwinzer ist Absolvent der IMC Fachhochschule in Krems, wo er internationales Wine-Business studiert hat, und kann auf wertvolle Praxiszeit in Australien zurückgreifen. Im Weingut wird er von Anna, der reizenden Frau Mama, tatkräftig unterstützt – sie ist in erster Linie für die administrativen Belange zuständig. Zum Portfolio des Betriebs zählen einige der besten Lagen mit höchst unterschiedlichen Bodenverhältnissen, wie z.B. der am Fuße des Manhartsberges gelegene „Rosenberg“, auf dessen Steilterrassen Riesling-Trauben gedeihen, während auf dem Kalvarienberg und dessen kargen Böden mit Kiesel- Sand- und Schottereinschlüssen vornehmlich Grüne-Veltliner-Anlagen stehen. Diese beiden Sorten bilden auch den Schwerpunkt im Weinsortiment, ergänzt um einige Varietäten, die hier ebenfalls großartige Weine hervorbringen, wie z.B. der im aktuellen Jahrgang besonders gut gelungene Traminer – eine Sortenspezialität, die im Haus bereits lange Tradition hat. Schön abgestuft sind wieder einmal die Veltliner, vom süffigen Kamptal über die würzige Löss-Variante bis hin zu den Weinen aus der Rieden Renner und Kalvarienberg, von denen erwartungsgemäß der Letztgenannte die Nase vorn hat. Besonders erwähnenswert sind heuer aber die Rieslinge – einer schöner wie der andere und gekrönt von einem überragenden Sortenvertreter aus der Ried Rosenberg. Ein Anziehungspunkt ersten Ranges ist auch die dem Weingut angeschlossene Weinstube, in der sämtliche Weine glasweise angeboten werden, selbstverständlich auch abgestimmt auf die zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche des Hauses.

Maximilian Aichinger, 29 Jahre jung, leitet seit drei Jahren das Weingut in Schönberg am Kamp. Der engagierte Jungwinzer ist Absolvent der IMC Fachhochschule in Krems, wo er internationales Wine-Business studiert hat, und kann auf wertvolle Praxiszeit in Australien zurückgreifen. Im Weingut wird er von Anna, der reizenden Frau Mama, tatkräftig unterstützt – sie ist in erster Linie für die administrativen Belange zuständig. Zum Portfolio des Betriebs zählen einige der besten Lagen mit höchst unterschiedlichen Bodenverhältnissen, wie z.B. der am Fuße des Manhartsberges gelegene „Rosenberg“, auf dessen Steilterrassen Riesling-Trauben gedeihen, während auf dem Kalvarienberg und dessen kargen Böden mit Kiesel- Sand- und Schottereinschlüssen vornehmlich Grüne-Veltliner-Anlagen stehen. Diese beiden Sorten bilden auch den Schwerpunkt im Weinsortiment, ergänzt um einige Varietäten, die hier ebenfalls großartige Weine hervorbringen, wie z.B. der im aktuellen Jahrgang besonders gut gelungene Traminer – eine Sortenspezialität, die im Haus bereits lange Tradition hat. Schön abgestuft sind wieder einmal die Veltliner, vom süffigen Kamptal über die würzige Löss-Variante bis hin zu den Weinen aus der Rieden Renner und Kalvarienberg, von denen erwartungsgemäß der Letztgenannte die Nase vorn hat. Besonders erwähnenswert sind heuer aber die Rieslinge – einer schöner wie der andere und gekrönt von einem überragenden Sortenvertreter aus der Ried Rosenberg. Ein Anziehungspunkt ersten Ranges ist auch die dem Weingut angeschlossene Weinstube, in der sämtliche Weine glasweise angeboten werden, selbstverständlich auch abgestimmt auf die zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche des Hauses.

Maximilian Aichinger, 29 Jahre jung, leitet seit drei Jahren das Weingut in Schönberg am Kamp. Der engagierte Jungwinzer ist Absolvent der IMC Fachhochschule in Krems, wo er internationales Wine-Business studiert hat, und kann auf wertvolle Praxiszeit in Australien zurückgreifen. Im Weingut wird er von Anna, der reizenden Frau Mama, tatkräftig unterstützt – sie ist in erster Linie für die administrativen Belange zuständig. Zum Portfolio des Betriebs zählen einige der besten Lagen mit höchst unterschiedlichen Bodenverhältnissen, wie z.B. der am Fuße des Manhartsberges gelegene „Rosenberg“, auf dessen Steilterrassen Riesling-Trauben gedeihen, während auf dem Kalvarienberg und dessen kargen Böden mit Kiesel- Sand- und Schottereinschlüssen vornehmlich Grüne-Veltliner-Anlagen stehen. Diese beiden Sorten bilden auch den Schwerpunkt im Weinsortiment, ergänzt um einige Varietäten, die hier ebenfalls großartige Weine hervorbringen, wie z.B. der im aktuellen Jahrgang besonders gut gelungene Traminer – eine Sortenspezialität, die im Haus bereits lange Tradition hat. Schön abgestuft sind wieder einmal die Veltliner, vom süffigen Kamptal über die würzige Löss-Variante bis hin zu den Weinen aus der Rieden Renner und Kalvarienberg, von denen erwartungsgemäß der Letztgenannte die Nase vorn hat. Besonders erwähnenswert sind heuer aber die Rieslinge – einer schöner wie der andere und gekrönt von einem überragenden Sortenvertreter aus der Ried Rosenberg. Ein Anziehungspunkt ersten Ranges ist auch die dem Weingut angeschlossene Weinstube, in der sämtliche Weine glasweise angeboten werden, selbstverständlich auch abgestimmt auf die zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche des Hauses.

Für Lorenz Haas war 2020 ein „herausforderndes Jahr“, zum Glück war der Hagel nicht so desaströs wie in der Wachau, die betroffenen Stellen sind gut abgetrocknet. Viel Handarbeit war nötig, die meisten Weingärten wurden in mehreren Durchgängen gelesen; anders als 2019, als es schnell gehen musste, konnte 
man 2020 fast gemütlich nach und nach lesen. 
Lorenz hat die Weine länger auf der Hefe gelassen, ist dank niedrigem pH-Wert mit weniger Schwefel ausgekommen und freut sich über „superschöne Säure-
werte“. Die Veltliner Strass und Hasel überzeugen als klassische Kamptaler. Die Alten Reben passen perfekt zwischen Orts- und Lagenwein. Die Trauben stammen
„von allen Rieden, die zu klein sind, um einen 
eigenen Wein daraus zu machen“. Die Lagen kommen aus großem Holz, wobei bei Rosengartl und Gaisberg nur ein paar Schwingungen zu registrieren sind. Die kleineren Fässer machen sich beim Renner deutlicher 
bemerkbar. Riesling Strass gibt es als freundlich 
unbeschwerten Einstiegswein und, erst kürzlich 
gefüllt, als 2012er, der eindrucksvoll zeigt, wie „kleine“ 
Rieslinge reifen können. Rassig mit kaum spürbarem 
Restzucker gefällt der Gaisberg mit seinem beschwingten Fruchtspiel. Beim Heiligenstein steht natürlich wieder ganz klar die Herkunft im Vordergrund. Kalkig, 
kreidig, fast Chablis-artig verlangt der Papageno 
heuer nach einem Dutzend Austern. Die Einzelteile haben beim Grauburgunder noch nicht ihre Plätze 
gefunden – Zeit lassen, zumindest dekantieren.

Für Lorenz Haas war 2020 ein „herausforderndes Jahr“, zum Glück war der Hagel nicht so desaströs wie in der Wachau, die betroffenen Stellen sind gut abgetrocknet. Viel Handarbeit war nötig, die meisten Weingärten wurden in mehreren Durchgängen gelesen; anders als 2019, als es schnell gehen musste, konnte 
man 2020 fast gemütlich nach und nach lesen. 
Lorenz hat die Weine länger auf der Hefe gelassen, ist dank niedrigem pH-Wert mit weniger Schwefel ausgekommen und freut sich über „superschöne Säure-
werte“. Die Veltliner Strass und Hasel überzeugen als klassische Kamptaler. Die Alten Reben passen perfekt zwischen Orts- und Lagenwein. Die Trauben stammen
„von allen Rieden, die zu klein sind, um einen 
eigenen Wein daraus zu machen“. Die Lagen kommen aus großem Holz, wobei bei Rosengartl und Gaisberg nur ein paar Schwingungen zu registrieren sind. Die kleineren Fässer machen sich beim Renner deutlicher 
bemerkbar. Riesling Strass gibt es als freundlich 
unbeschwerten Einstiegswein und, erst kürzlich 
gefüllt, als 2012er, der eindrucksvoll zeigt, wie „kleine“ 
Rieslinge reifen können. Rassig mit kaum spürbarem 
Restzucker gefällt der Gaisberg mit seinem beschwingten Fruchtspiel. Beim Heiligenstein steht natürlich wieder ganz klar die Herkunft im Vordergrund. Kalkig, 
kreidig, fast Chablis-artig verlangt der Papageno 
heuer nach einem Dutzend Austern. Die Einzelteile haben beim Grauburgunder noch nicht ihre Plätze 
gefunden – Zeit lassen, zumindest dekantieren.

Michael Moosbrugger und sein engagiertes Team haben auch mit dem Jahrgang 2020 Bemerkenswertes geschaffen. Dies trifft schon in außergewöhnlicher Weise für die leichteren Weine der preisgünstigen Kategorie zu, von denen etwa der durchaus an provenzalische Vorbilder gemahnende Rosé einen sommerlichen Durstlöscher hors classé realisiert. Geradezu modellhaft gelungen sind auch der ungemein animierende und prägnante Kamptal-Veltliner und der schneidige wie elegante Urgesteins-Riesling, die qualitativ den Ortsweinen so nahe kommen, wie dies noch nie der Fall war. Apropos Ortswein: Auch heuer gebührt dem in seiner Kräuterwürze-Steinobst-Allianz unverkennbaren Zöbing-Riesling ein Sonderlob für seine Individualität. Von den zahlreichen Veltliner-Lagenweinen gelingt der Steinsetz Jahr für Jahr immer besser, und der temperamentvolle Renner scheint sogar das Zeug zu haben, an den überragenden 2019 anschließen zu können. Ein überragender Veltliner ist jedenfalls mit dem ungemein pfeffrigen und vor exotischen Fruchtaromen überquellenden Lamm geglückt, so viel stand bereits zum frühen Verkostungszeitpunkt fest; er wird aber erst im nächsten Jahr bewertet. Von den Top-Rieslingen ist der Gaisberg mit seinem traubig-saftigen Auftritt schon sehr präsent, nur lässt ihn die ungewohnt rassige Säure heuer viel kerniger erscheinen. Noch embryonal wirkte die 2020er Version des Heiligenstein, die sich bei tiefer Pfirsichfrucht vorerst etwas kantig gibt, wobei zu bedenken gilt, dass der exzellente 2019er Riesling vom Heiligenstein bis dato noch gar nicht auf dem Markt ist, weshalb die Aufmerksamkeit vorerst auf diesen ganz großen Riesling gerichtet sein sollte. 2020 fällt mit der Feier des 850-jährigen Bestehens auch ein höchst ungewöhnliches Jubiläum an, denn im Jahr 1171 erhielt das Zisterzienserstift Zwettl seine ersten Weinberge rund um den Heiligenstein. Dieses seltene Ereignis fällt just mit der in diesem Frühling stattfindenden Einweihung des neuen Fasskellers zusammen, der mit seiner großzügigen, auf regionale wie natürliche Materialien vertrauenden Bauweise und dem an klösterliche Anlagen erinnernden, dominanten Kreuzgang zum neuen Wahrzeichen des Traditionsbetriebes werden dürfte. Auch für das Weinsortiment sind einige Neuerungen zu erwarten: So werden die der historischen Weinbereitung verpflichteten Weine der Serie Tradition in Zukunft als Editionen erscheinen, wobei die reinsortige Bereitung und ein bestimmter Jahrgang künftig nicht mehr im Vordergrund stehen und jeweils drei Versionen zugleich vorgestellt werden. Den Auftakt wird freilich ein besonderer Jubiläumswein namens „Tradition Heritage 50 Jahre“ bilden, eine Cuvée von Weinen aus fünf Jahrzehnten, in die naturgemäß gleich einige Raritäten eingeflossen sind!

Michael Moosbrugger und sein engagiertes Team haben auch mit dem Jahrgang 2020 Bemerkenswertes geschaffen. Dies trifft schon in außergewöhnlicher Weise für die leichteren Weine der preisgünstigen Kategorie zu, von denen etwa der durchaus an provenzalische Vorbilder gemahnende Rosé einen sommerlichen Durstlöscher hors classé realisiert. Geradezu modellhaft gelungen sind auch der ungemein animierende und prägnante Kamptal-Veltliner und der schneidige wie elegante Urgesteins-Riesling, die qualitativ den Ortsweinen so nahe kommen, wie dies noch nie der Fall war. Apropos Ortswein: Auch heuer gebührt dem in seiner Kräuterwürze-Steinobst-Allianz unverkennbaren Zöbing-Riesling ein Sonderlob für seine Individualität. Von den zahlreichen Veltliner-Lagenweinen gelingt der Steinsetz Jahr für Jahr immer besser, und der temperamentvolle Renner scheint sogar das Zeug zu haben, an den überragenden 2019 anschließen zu können. Ein überragender Veltliner ist jedenfalls mit dem ungemein pfeffrigen und vor exotischen Fruchtaromen überquellenden Lamm geglückt, so viel stand bereits zum frühen Verkostungszeitpunkt fest; er wird aber erst im nächsten Jahr bewertet. Von den Top-Rieslingen ist der Gaisberg mit seinem traubig-saftigen Auftritt schon sehr präsent, nur lässt ihn die ungewohnt rassige Säure heuer viel kerniger erscheinen. Noch embryonal wirkte die 2020er Version des Heiligenstein, die sich bei tiefer Pfirsichfrucht vorerst etwas kantig gibt, wobei zu bedenken gilt, dass der exzellente 2019er Riesling vom Heiligenstein bis dato noch gar nicht auf dem Markt ist, weshalb die Aufmerksamkeit vorerst auf diesen ganz großen Riesling gerichtet sein sollte. 2020 fällt mit der Feier des 850-jährigen Bestehens auch ein höchst ungewöhnliches Jubiläum an, denn im Jahr 1171 erhielt das Zisterzienserstift Zwettl seine ersten Weinberge rund um den Heiligenstein. Dieses seltene Ereignis fällt just mit der in diesem Frühling stattfindenden Einweihung des neuen Fasskellers zusammen, der mit seiner großzügigen, auf regionale wie natürliche Materialien vertrauenden Bauweise und dem an klösterliche Anlagen erinnernden, dominanten Kreuzgang zum neuen Wahrzeichen des Traditionsbetriebes werden dürfte. Auch für das Weinsortiment sind einige Neuerungen zu erwarten: So werden die der historischen Weinbereitung verpflichteten Weine der Serie Tradition in Zukunft als Editionen erscheinen, wobei die reinsortige Bereitung und ein bestimmter Jahrgang künftig nicht mehr im Vordergrund stehen und jeweils drei Versionen zugleich vorgestellt werden. Den Auftakt wird freilich ein besonderer Jubiläumswein namens „Tradition Heritage 50 Jahre“ bilden, eine Cuvée von Weinen aus fünf Jahrzehnten, in die naturgemäß gleich einige Raritäten eingeflossen sind!

Andreas Schmid als einen ambitionierten Winzer zu bezeichnen wäre nicht falsch, trifft aber doch nicht den Kern der Sache. Der Langenloiser zählt nämlich zu jener Spezies, die bei allem, was sie tut, in die Tiefe geht, bis in das letzte Detail. Das dürfte vermutlich der Hauptgrund dafür sein, dass die Weine von Jahr zu Jahr zulegen, permanent an Finesse gewinnen. Seit 1940 bewirtschaftet der Kamptaler sein Weingut in Gobelsburg in der dritten Generation, die vierte steht in Person zweier weininteressierter Töchter in den Startlöchern: Katharina ist Absolventin der HLF und der Kremser Weinbauschule, Verena, die jüngere, studiert derzeit an der HBLA in Klosterneuburg. Einige der zum Betrieb gehörenden Lagen zählen zu den besten des Kamptals, die Riede Haid zum Beispiel, aus der wir dieses Mal den zum Teil im kleinen Holz ausgebauten Grünen Veltliner 2019 im Glas haben – ein trotz seines beachtlichen Körpers total feiner Wein. Als die wichtigste Riede erachtet man freilich den Gobelsburger Spiegel mit seinem tiefgründigen Lössboden, wobei heuer zum ersten Mal ein Riesling vom Loiser Berg präsentiert wird, der mit seinem prachtvollen Fruchtfächer und der kristallklaren Struktur auf Anhieb die Rolle des Protagonisten im Sortiment übernimmt. Interessant ist auch der erstmals vorgestellte Orange Wine, ein Chardonnay und zugleich veritabler Kraftlackel aus dem Jahrgang 2018. Als quasi finessenbetontes Gegenstück muss unbedingt noch der feingliedrige, seidige Sankt Laurent vor den Vorhang. Wer alles kosten möchte, hat übrigens Gelegenheit dazu in der neu errichteten Buschenschank in Gobelsburg – ein TOP-Heuriger, der auch kulinarisch mehr zu bieten hat als üblich.

Andreas Schmid als einen ambitionierten Winzer zu bezeichnen wäre nicht falsch, trifft aber doch nicht den Kern der Sache. Der Langenloiser zählt nämlich zu jener Spezies, die bei allem, was sie tut, in die Tiefe geht, bis in das letzte Detail. Das dürfte vermutlich der Hauptgrund dafür sein, dass die Weine von Jahr zu Jahr zulegen, permanent an Finesse gewinnen. Seit 1940 bewirtschaftet der Kamptaler sein Weingut in Gobelsburg in der dritten Generation, die vierte steht in Person zweier weininteressierter Töchter in den Startlöchern: Katharina ist Absolventin der HLF und der Kremser Weinbauschule, Verena, die jüngere, studiert derzeit an der HBLA in Klosterneuburg. Einige der zum Betrieb gehörenden Lagen zählen zu den besten des Kamptals, die Riede Haid zum Beispiel, aus der wir dieses Mal den zum Teil im kleinen Holz ausgebauten Grünen Veltliner 2019 im Glas haben – ein trotz seines beachtlichen Körpers total feiner Wein. Als die wichtigste Riede erachtet man freilich den Gobelsburger Spiegel mit seinem tiefgründigen Lössboden, wobei heuer zum ersten Mal ein Riesling vom Loiser Berg präsentiert wird, der mit seinem prachtvollen Fruchtfächer und der kristallklaren Struktur auf Anhieb die Rolle des Protagonisten im Sortiment übernimmt. Interessant ist auch der erstmals vorgestellte Orange Wine, ein Chardonnay und zugleich veritabler Kraftlackel aus dem Jahrgang 2018. Als quasi finessenbetontes Gegenstück muss unbedingt noch der feingliedrige, seidige Sankt Laurent vor den Vorhang. Wer alles kosten möchte, hat übrigens Gelegenheit dazu in der neu errichteten Buschenschank in Gobelsburg – ein TOP-Heuriger, der auch kulinarisch mehr zu bieten hat als üblich.

Michael Gruber ist ein bedächtiger junger Winzer, der mit Feintuning die Qualität vorantreibt. So gönnt er beispielsweise seinen Weißweinen eine recht lange Maischestandzeit, vorausgesetzt, sie besitzen die notwendige Substanz, um die Gerbstoffe einzubinden. Das fördert die Struktur und die Langlebigkeit. Besonders wichtig ist ihm, dass die Herkunft seiner Weine zu erkennen ist. Schon die Ortsweine erfüllen diesen Anspruch, bei den Lagen geht er noch mehr in die Tiefe. Insgesamt umfasst das Portfolio zehn Rieden mit zum Teil sehr unterschiedlichen geologischen Verhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. Grob einteilen lassen sich die Böden in Urgestein, Löss und Lehm; interessant sind auch die Gemische davon. Der Schwerpunkt liegt auf den weißen Varietäten. Daneben werden Rotweine mit größter Sorgfalt vinifiziert. Den aktuellen Beweis liefert der 2016er Pinot Noir Reserve Ried Loiserberg, der 48 Monate in zur Hälfte neuen Barriques erzogen wurde, ein eleganter Wein, der das Holz weitestgehend weggesteckt hat. Mittelberg liegt auf einem vergleichsweise hohen Plateau. 
Die Trauben aus den höher gelegenen Rieden geben geringere Zuckergradationen und damit weniger Alkohol, 
was absolut zeitgemäß ist. Der Grüne Veltliner Ried Stein-haus kommt von einem steinigen Boden mit dünner Lössauflage. Die Top-Lage des Hauses ist der Kellerberg. Dort wachsen die Grünen Veltliner auf von Löss durchsetztem Boden, die Rieslinge stehen weiter oben auf Paragneis, Schiefer und Quarzit. Der Loiserberg zeichnet sich durch kristallines Gestein mit dünner Humusauflage aus.

Andreas Schmid als einen ambitionierten Winzer zu bezeichnen wäre nicht falsch, trifft aber doch nicht den Kern der Sache. Der Langenloiser zählt nämlich zu jener Spezies, die bei allem, was sie tut, in die Tiefe geht, bis in das letzte Detail. Das dürfte vermutlich der Hauptgrund dafür sein, dass die Weine von Jahr zu Jahr zulegen, permanent an Finesse gewinnen. Seit 1940 bewirtschaftet der Kamptaler sein Weingut in Gobelsburg in der dritten Generation, die vierte steht in Person zweier weininteressierter Töchter in den Startlöchern: Katharina ist Absolventin der HLF und der Kremser Weinbauschule, Verena, die jüngere, studiert derzeit an der HBLA in Klosterneuburg. Einige der zum Betrieb gehörenden Lagen zählen zu den besten des Kamptals, die Riede Haid zum Beispiel, aus der wir dieses Mal den zum Teil im kleinen Holz ausgebauten Grünen Veltliner 2019 im Glas haben – ein trotz seines beachtlichen Körpers total feiner Wein. Als die wichtigste Riede erachtet man freilich den Gobelsburger Spiegel mit seinem tiefgründigen Lössboden, wobei heuer zum ersten Mal ein Riesling vom Loiser Berg präsentiert wird, der mit seinem prachtvollen Fruchtfächer und der kristallklaren Struktur auf Anhieb die Rolle des Protagonisten im Sortiment übernimmt. Interessant ist auch der erstmals vorgestellte Orange Wine, ein Chardonnay und zugleich veritabler Kraftlackel aus dem Jahrgang 2018. Als quasi finessenbetontes Gegenstück muss unbedingt noch der feingliedrige, seidige Sankt Laurent vor den Vorhang. Wer alles kosten möchte, hat übrigens Gelegenheit dazu in der neu errichteten Buschenschank in Gobelsburg – ein TOP-Heuriger, der auch kulinarisch mehr zu bieten hat als üblich.

Andreas Schmid als einen ambitionierten Winzer zu bezeichnen wäre nicht falsch, trifft aber doch nicht den Kern der Sache. Der Langenloiser zählt nämlich zu jener Spezies, die bei allem, was sie tut, in die Tiefe geht, bis in das letzte Detail. Das dürfte vermutlich der Hauptgrund dafür sein, dass die Weine von Jahr zu Jahr zulegen, permanent an Finesse gewinnen. Seit 1940 bewirtschaftet der Kamptaler sein Weingut in Gobelsburg in der dritten Generation, die vierte steht in Person zweier weininteressierter Töchter in den Startlöchern: Katharina ist Absolventin der HLF und der Kremser Weinbauschule, Verena, die jüngere, studiert derzeit an der HBLA in Klosterneuburg. Einige der zum Betrieb gehörenden Lagen zählen zu den besten des Kamptals, die Riede Haid zum Beispiel, aus der wir dieses Mal den zum Teil im kleinen Holz ausgebauten Grünen Veltliner 2019 im Glas haben – ein trotz seines beachtlichen Körpers total feiner Wein. Als die wichtigste Riede erachtet man freilich den Gobelsburger Spiegel mit seinem tiefgründigen Lössboden, wobei heuer zum ersten Mal ein Riesling vom Loiser Berg präsentiert wird, der mit seinem prachtvollen Fruchtfächer und der kristallklaren Struktur auf Anhieb die Rolle des Protagonisten im Sortiment übernimmt. Interessant ist auch der erstmals vorgestellte Orange Wine, ein Chardonnay und zugleich veritabler Kraftlackel aus dem Jahrgang 2018. Als quasi finessenbetontes Gegenstück muss unbedingt noch der feingliedrige, seidige Sankt Laurent vor den Vorhang. Wer alles kosten möchte, hat übrigens Gelegenheit dazu in der neu errichteten Buschenschank in Gobelsburg – ein TOP-Heuriger, der auch kulinarisch mehr zu bieten hat als üblich.

Michael Gruber ist ein bedächtiger junger Winzer, der mit Feintuning die Qualität vorantreibt. So gönnt er beispielsweise seinen Weißweinen eine recht lange Maischestandzeit, vorausgesetzt, sie besitzen die notwendige Substanz, um die Gerbstoffe einzubinden. Das fördert die Struktur und die Langlebigkeit. Besonders wichtig ist ihm, dass die Herkunft seiner Weine zu erkennen ist. Schon die Ortsweine erfüllen diesen Anspruch, bei den Lagen geht er noch mehr in die Tiefe. Insgesamt umfasst das Portfolio zehn Rieden mit zum Teil sehr unterschiedlichen geologischen Verhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. Grob einteilen lassen sich die Böden in Urgestein, Löss und Lehm; interessant sind auch die Gemische davon. Der Schwerpunkt liegt auf den weißen Varietäten. Daneben werden Rotweine mit größter Sorgfalt vinifiziert. Den aktuellen Beweis liefert der 2016er Pinot Noir Reserve Ried Loiserberg, der 48 Monate in zur Hälfte neuen Barriques erzogen wurde, ein eleganter Wein, der das Holz weitestgehend weggesteckt hat. Mittelberg liegt auf einem vergleichsweise hohen Plateau. 
Die Trauben aus den höher gelegenen Rieden geben geringere Zuckergradationen und damit weniger Alkohol, 
was absolut zeitgemäß ist. Der Grüne Veltliner Ried Stein-haus kommt von einem steinigen Boden mit dünner Lössauflage. Die Top-Lage des Hauses ist der Kellerberg. Dort wachsen die Grünen Veltliner auf von Löss durchsetztem Boden, die Rieslinge stehen weiter oben auf Paragneis, Schiefer und Quarzit. Der Loiserberg zeichnet sich durch kristallines Gestein mit dünner Humusauflage aus.

Karl Steininger hat sich vor allem mit seinen Schaumweinen einen Namen gemacht. Kaum jemand sonst versteht es, eine derart unglaubliche Vielzahl von sortenreinen Weinen zu versekten, und das mit einem Qualitätslevel, den man nur als vorbildlich bezeichnen kann. „Guter Sekt kann nur von guten Weinen kommen“, meint er. Dieses lapidar klingende Statement wird im Weingut freilich konsequent und mit großer Ernsthaftigkeit umgesetzt. Mittlerweile tut man das nicht nur in Form sortentypischer Sekte, sondern bildet mit den lagenspezifischen „Großen Reserven“ auch das Terroir präzise ab. Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr, dass das Weingut auch mit seinen Stillweinen einen Erfolg nach dem anderen einfährt, wie z.B. im Vorjahr, als sowohl Grüner Veltliner Kogelberg als auch Riesling Seeberg jeweils unter die Top 5 gereiht wurden. Unterstützt wird er von seiner Familie, von Brigitta, der liebenswürdigen Gattin, Tochter Eva, die sich im Betrieb vorwiegend um administrative Belange kümmert, gemeinsam mit Peter, dem hauptsächlich für Weingarten und Keller verantwortlichen Schwiegersohn.

Dass Kurt Angerer zu den konsequentesten Winzern dieses Erdballs zählt, habe ich schon mehrfach von mir gegeben. Das hat er mit seinen aktuellen Weinen bestätigt. Es sind Weine von enormem Charakter und Komplexität. Immer Kamptal, ihre Herkunft nie verleugnend. Dass er sich nicht nur mit Grünem Veltliner und Riesling beschäftigt, sondern auch mit Semillon und Viognier, zeugt von seiner Weltoffenheit. Seinem Blick über dem Tellerrand. Dass die Rotweine von Kurt Angerer ebenfalls in einer eigenen Liga spielen, habe ich im vorigen Jahr hier geschrieben. Diese kommen dann im Herbst. Die 2020 Grünen Veltliner sind durch die Bank hervor-
ragend. Nicht nur Sorten-, sondern auch extrem lagentypisch. Dasselbe gilt für alle Weine von Kurt Angerer. Meine Favoriten dieser Serie sind: Grüner Veltliner Spieß – der geht so richtig in die Tiefe. Enorm salzig. Der zieht auf dem Gaumen wie ein D-Zug. Grüner Veltliner Ried Schreckenstein – diese burgundische Eleganz und subtile Feinheit adeln ihn zu einem ganz Großen. Ein unfassbar guter Wein. Riesling Ametsberg – hier schlummert eine Granate. 
Großer Stoff. Sollte man erst im Herbst öffnen. Ein fulminanter Riesling. Die beiden Exoten Semillon und Viognier sollte man unbedingt verkosten. Es sind prachtvolle Weine mit sehr viel Substanz. Ich muss gestehen, dass ich nie ein besonderer Freund vom Pinot Gris war. Kurt Angerer hat es geschafft, meine Skepsis wegzuwischen. Angerers 2019er hat mich voll überzeugt. Ein imponierender Wein. An Dramatik nicht zu überbieten ist der 2019 
Grüne Veltliner Unfiltriert. Das ist Wein von Beethoven’scher Dimension.

Karl Steininger hat sich vor allem mit seinen Schaumweinen einen Namen gemacht. Kaum jemand sonst versteht es, eine derart unglaubliche Vielzahl von sortenreinen Weinen zu versekten, und das mit einem Qualitätslevel, den man nur als vorbildlich bezeichnen kann. „Guter Sekt kann nur von guten Weinen kommen“, meint er. Dieses lapidar klingende Statement wird im Weingut freilich konsequent und mit großer Ernsthaftigkeit umgesetzt. Mittlerweile tut man das nicht nur in Form sortentypischer Sekte, sondern bildet mit den lagenspezifischen „Großen Reserven“ auch das Terroir präzise ab. Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr, dass das Weingut auch mit seinen Stillweinen einen Erfolg nach dem anderen einfährt, wie z.B. im Vorjahr, als sowohl Grüner Veltliner Kogelberg als auch Riesling Seeberg jeweils unter die Top 5 gereiht wurden. Unterstützt wird er von seiner Familie, von Brigitta, der liebenswürdigen Gattin, Tochter Eva, die sich im Betrieb vorwiegend um administrative Belange kümmert, gemeinsam mit Peter, dem hauptsächlich für Weingarten und Keller verantwortlichen Schwiegersohn.

Manfred Steinschaden sieht es realistisch: „2020 ist ein eher leichter, dafür sehr fruchtiger Jahrgang.“ Ohne „viel Ausputzen“ wäre es bei diesen vielen Niederschlägen gar nicht gegangen, gerade bei den großbeerigen Sorten wie Burgunder und Muskateller war auch Botrytis ein Thema, das sie mit sorgfältiger Arbeit in den Griff bekommen haben. Die klassischen Veltliner sind „so, wie die Leute sie lieben“. Frisch und saftig die Tradition, eine animierende Mischung aus Frucht und Würze bringt die „Selektion“, und ein schon spätsommerliches Vergnügen kommt vom „Käferberg“. Das reife, zum Schluss gelesene „Material“ aus der Ried Dechant wurde 2019 für einen gelungenen Ausflug ins Holz genutzt. Der Riesling „Urgestein“ zeigte sich noch recht verschlossen, während der „Fahnberg“ schon beschwingtes Riesling-Feeling versprüht, beide brauchen noch Zeit. Der Gemischte Satz ist ein freundlicher Sommerbegleiter, bei den immer sehr ausdrucksstarken aromatischen Sorte hat heuer der Sauvignon eindeutig die Naseund auch den Gaumen) vorn. Der Muskateller „hat sich erst über den Winter entwickelt“, erfreut jetzt mit einer ruhigen, aber klaren Sortenpräsenz. Zweigelt gibt es als gemütlichen Rosé und als verspielten Priccolo. PLV kann man sich bei allen Weinen dazudenken.

Manfred Steinschaden sieht es realistisch: „2020 ist ein eher leichter, dafür sehr fruchtiger Jahrgang.“ Ohne „viel Ausputzen“ wäre es bei diesen vielen Niederschlägen gar nicht gegangen, gerade bei den großbeerigen Sorten wie Burgunder und Muskateller war auch Botrytis ein Thema, das sie mit sorgfältiger Arbeit in den Griff bekommen haben. Die klassischen Veltliner sind „so, wie die Leute sie lieben“. Frisch und saftig die Tradition, eine animierende Mischung aus Frucht und Würze bringt die „Selektion“, und ein schon spätsommerliches Vergnügen kommt vom „Käferberg“. Das reife, zum Schluss gelesene „Material“ aus der Ried Dechant wurde 2019 für einen gelungenen Ausflug ins Holz genutzt. Der Riesling „Urgestein“ zeigte sich noch recht verschlossen, während der „Fahnberg“ schon beschwingtes Riesling-Feeling versprüht, beide brauchen noch Zeit. Der Gemischte Satz ist ein freundlicher Sommerbegleiter, bei den immer sehr ausdrucksstarken aromatischen Sorte hat heuer der Sauvignon eindeutig die Naseund auch den Gaumen) vorn. Der Muskateller „hat sich erst über den Winter entwickelt“, erfreut jetzt mit einer ruhigen, aber klaren Sortenpräsenz. Zweigelt gibt es als gemütlichen Rosé und als verspielten Priccolo. PLV kann man sich bei allen Weinen dazudenken.

Manfred Steinschaden sieht es realistisch: „2020 ist ein eher leichter, dafür sehr fruchtiger Jahrgang.“ Ohne „viel Ausputzen“ wäre es bei diesen vielen Niederschlägen gar nicht gegangen, gerade bei den großbeerigen Sorten wie Burgunder und Muskateller war auch Botrytis ein Thema, das sie mit sorgfältiger Arbeit in den Griff bekommen haben. Die klassischen Veltliner sind „so, wie die Leute sie lieben“. Frisch und saftig die Tradition, eine animierende Mischung aus Frucht und Würze bringt die „Selektion“, und ein schon spätsommerliches Vergnügen kommt vom „Käferberg“. Das reife, zum Schluss gelesene „Material“ aus der Ried Dechant wurde 2019 für einen gelungenen Ausflug ins Holz genutzt. Der Riesling „Urgestein“ zeigte sich noch recht verschlossen, während der „Fahnberg“ schon beschwingtes Riesling-Feeling versprüht, beide brauchen noch Zeit. Der Gemischte Satz ist ein freundlicher Sommerbegleiter, bei den immer sehr ausdrucksstarken aromatischen Sorte hat heuer der Sauvignon eindeutig die Naseund auch den Gaumen) vorn. Der Muskateller „hat sich erst über den Winter entwickelt“, erfreut jetzt mit einer ruhigen, aber klaren Sortenpräsenz. Zweigelt gibt es als gemütlichen Rosé und als verspielten Priccolo. PLV kann man sich bei allen Weinen dazudenken.

Manfred Steinschaden sieht es realistisch: „2020 ist ein eher leichter, dafür sehr fruchtiger Jahrgang.“ Ohne „viel Ausputzen“ wäre es bei diesen vielen Niederschlägen gar nicht gegangen, gerade bei den großbeerigen Sorten wie Burgunder und Muskateller war auch Botrytis ein Thema, das sie mit sorgfältiger Arbeit in den Griff bekommen haben. Die klassischen Veltliner sind „so, wie die Leute sie lieben“. Frisch und saftig die Tradition, eine animierende Mischung aus Frucht und Würze bringt die „Selektion“, und ein schon spätsommerliches Vergnügen kommt vom „Käferberg“. Das reife, zum Schluss gelesene „Material“ aus der Ried Dechant wurde 2019 für einen gelungenen Ausflug ins Holz genutzt. Der Riesling „Urgestein“ zeigte sich noch recht verschlossen, während der „Fahnberg“ schon beschwingtes Riesling-Feeling versprüht, beide brauchen noch Zeit. Der Gemischte Satz ist ein freundlicher Sommerbegleiter, bei den immer sehr ausdrucksstarken aromatischen Sorte hat heuer der Sauvignon eindeutig die Naseund auch den Gaumen) vorn. Der Muskateller „hat sich erst über den Winter entwickelt“, erfreut jetzt mit einer ruhigen, aber klaren Sortenpräsenz. Zweigelt gibt es als gemütlichen Rosé und als verspielten Priccolo. PLV kann man sich bei allen Weinen dazudenken.

Manfred Steinschaden sieht es realistisch: „2020 ist ein eher leichter, dafür sehr fruchtiger Jahrgang.“ Ohne „viel Ausputzen“ wäre es bei diesen vielen Niederschlägen gar nicht gegangen, gerade bei den großbeerigen Sorten wie Burgunder und Muskateller war auch Botrytis ein Thema, das sie mit sorgfältiger Arbeit in den Griff bekommen haben. Die klassischen Veltliner sind „so, wie die Leute sie lieben“. Frisch und saftig die Tradition, eine animierende Mischung aus Frucht und Würze bringt die „Selektion“, und ein schon spätsommerliches Vergnügen kommt vom „Käferberg“. Das reife, zum Schluss gelesene „Material“ aus der Ried Dechant wurde 2019 für einen gelungenen Ausflug ins Holz genutzt. Der Riesling „Urgestein“ zeigte sich noch recht verschlossen, während der „Fahnberg“ schon beschwingtes Riesling-Feeling versprüht, beide brauchen noch Zeit. Der Gemischte Satz ist ein freundlicher Sommerbegleiter, bei den immer sehr ausdrucksstarken aromatischen Sorte hat heuer der Sauvignon eindeutig die Naseund auch den Gaumen) vorn. Der Muskateller „hat sich erst über den Winter entwickelt“, erfreut jetzt mit einer ruhigen, aber klaren Sortenpräsenz. Zweigelt gibt es als gemütlichen Rosé und als verspielten Priccolo. PLV kann man sich bei allen Weinen dazudenken.

Seit 1952 besteht das Weingut im Weinort Zöbing am Fuße des Heiligenstein. Und obwohl es mit seinen zehn Hektar Rebfläche zu den kleineren Betrieben im Kamptal zählt, hat es sich doch zu einem Vorzeigeweingut gemausert. Es ist ein reiner Familienbetrieb, in dem derzeit drei Generationen am Werk sind; Stefan, der Jüngste, repräsentiert bereits die fünfte Generation. 
Die Liebe zum Wein, die Fokussierung auf einige 
wenige Rebsorten, denen man dafür die volle Auf-
merksamkeit schenkt, sowie eine klare Ausrichtung 
in Weingarten und Keller dürften die wesentlichen 
Pfeiler des Erfolges sein. Günther Brandl und sein Sohn bekennen sich kompromisslos zu einer vollkommen trockenen Ausbauweise, man sucht in den Weinen Frucht- und Lagentransparenz und verzichtet dafür auf das Spiel mit etwas höheren Restzuckerwerten, welche zwar, wie man sagt, „gefällige Weine hervorbringen, dafür aber oft Struktur und Klarheit 
vermissen lassen“. Mit den Paradelagen Heiligenstein, Kogelberg und Lamm verfügt das Weingut gleich über drei absolute 
Top-Rieden des Kamptals, aus denen die Familie großartige Grüne Veltliner und Rieslinge zaubert. Mit ihnen gelingt es dem Vater-Sohn-Gespann von Jahr zu Jahr, das unterschiedliche Terroir in ihren Weinen präzise abzubilden. Anerkennung verdient an sich die gesamte Palette des neuen Jahrgangs ob der Klarheit und Typizität, die alle Weine aufweisen. Besonders 
erwähnenswert sind der grandiose Veltliner Lamm 
aus 2019 sowie der Koglberg, von dem auch ein 
wunderschöner Riesling stammt, der heuer – 
zumindest im augenblicklichen Stadium – von seinem 
Kollegen aus der Ried Heiligenstein noch überstrahlt wird. Eine uneingeschränkte Kaufempfehlung können wir für beide abgeben – hier muss der persönliche 
Geschmack entscheiden.

Seit 1952 besteht das Weingut im Weinort Zöbing am Fuße des Heiligenstein. Und obwohl es mit seinen zehn Hektar Rebfläche zu den kleineren Betrieben im Kamptal zählt, hat es sich doch zu einem Vorzeigeweingut gemausert. Es ist ein reiner Familienbetrieb, in dem derzeit drei Generationen am Werk sind; Stefan, der Jüngste, repräsentiert bereits die fünfte Generation. 
Die Liebe zum Wein, die Fokussierung auf einige 
wenige Rebsorten, denen man dafür die volle Auf-
merksamkeit schenkt, sowie eine klare Ausrichtung 
in Weingarten und Keller dürften die wesentlichen 
Pfeiler des Erfolges sein. Günther Brandl und sein Sohn bekennen sich kompromisslos zu einer vollkommen trockenen Ausbauweise, man sucht in den Weinen Frucht- und Lagentransparenz und verzichtet dafür auf das Spiel mit etwas höheren Restzuckerwerten, welche zwar, wie man sagt, „gefällige Weine hervorbringen, dafür aber oft Struktur und Klarheit 
vermissen lassen“. Mit den Paradelagen Heiligenstein, Kogelberg und Lamm verfügt das Weingut gleich über drei absolute 
Top-Rieden des Kamptals, aus denen die Familie großartige Grüne Veltliner und Rieslinge zaubert. Mit ihnen gelingt es dem Vater-Sohn-Gespann von Jahr zu Jahr, das unterschiedliche Terroir in ihren Weinen präzise abzubilden. Anerkennung verdient an sich die gesamte Palette des neuen Jahrgangs ob der Klarheit und Typizität, die alle Weine aufweisen. Besonders 
erwähnenswert sind der grandiose Veltliner Lamm 
aus 2019 sowie der Koglberg, von dem auch ein 
wunderschöner Riesling stammt, der heuer – 
zumindest im augenblicklichen Stadium – von seinem 
Kollegen aus der Ried Heiligenstein noch überstrahlt wird. Eine uneingeschränkte Kaufempfehlung können wir für beide abgeben – hier muss der persönliche 
Geschmack entscheiden.

Seit 1952 besteht das Weingut im Weinort Zöbing am Fuße des Heiligenstein. Und obwohl es mit seinen zehn Hektar Rebfläche zu den kleineren Betrieben im Kamptal zählt, hat es sich doch zu einem Vorzeigeweingut gemausert. Es ist ein reiner Familienbetrieb, in dem derzeit drei Generationen am Werk sind; Stefan, der Jüngste, repräsentiert bereits die fünfte Generation. 
Die Liebe zum Wein, die Fokussierung auf einige 
wenige Rebsorten, denen man dafür die volle Auf-
merksamkeit schenkt, sowie eine klare Ausrichtung 
in Weingarten und Keller dürften die wesentlichen 
Pfeiler des Erfolges sein. Günther Brandl und sein Sohn bekennen sich kompromisslos zu einer vollkommen trockenen Ausbauweise, man sucht in den Weinen Frucht- und Lagentransparenz und verzichtet dafür auf das Spiel mit etwas höheren Restzuckerwerten, welche zwar, wie man sagt, „gefällige Weine hervorbringen, dafür aber oft Struktur und Klarheit 
vermissen lassen“. Mit den Paradelagen Heiligenstein, Kogelberg und Lamm verfügt das Weingut gleich über drei absolute 
Top-Rieden des Kamptals, aus denen die Familie großartige Grüne Veltliner und Rieslinge zaubert. Mit ihnen gelingt es dem Vater-Sohn-Gespann von Jahr zu Jahr, das unterschiedliche Terroir in ihren Weinen präzise abzubilden. Anerkennung verdient an sich die gesamte Palette des neuen Jahrgangs ob der Klarheit und Typizität, die alle Weine aufweisen. Besonders 
erwähnenswert sind der grandiose Veltliner Lamm 
aus 2019 sowie der Koglberg, von dem auch ein 
wunderschöner Riesling stammt, der heuer – 
zumindest im augenblicklichen Stadium – von seinem 
Kollegen aus der Ried Heiligenstein noch überstrahlt wird. Eine uneingeschränkte Kaufempfehlung können wir für beide abgeben – hier muss der persönliche 
Geschmack entscheiden.

Diesmal ist die Parade der Bründlmayer’schen Gewächse ein wenig anders ausgefallen, als man dies von den vorigen Jahren gewohnt war. Erstmals hat man sich nämlich dazu entschlossen, die besten Lagenweine frühestens im Herbst oder über-haupt erst im nächsten Frühjahr zu präsentieren, weshalb Sie Lamm, Heiligenstein & Co. hier nicht vorfinden werden. Ein durchaus logischer und konsequenter, ja vielleicht sogar überfälliger Schritt, der eben etwas Mut zur Lücke erfordert. Damit stehen naturgemäß die leichteren Weißweine von 2020 im Vordergrund, die dem Jahrgang entsprechend allesamt recht schlank und rassig geraten sind, und klare Fruchtaromen wie Reintönigkeit kann man bei diesem Weingut ohnehin in allen Ausbaukategorien voraussetzen. Aus dem Quartett der Grünen Veltliner sticht diesmal der ebenso reichhaltige wie ausgewogene Loiserberg mit ungewöhnlichen Fruchtakzenten hervor, aber auch der von der kühlen Eleganz der Urgesteinsriede geprägte, glasklare Berg Vogelsang ist immer einen Verkostungsschluck wert. Von den Rieslingen geht der zartblumige, rassige Kamptal Terrassen schon über einen sommerlichen Terrassenwein hinaus, während der pikante und herzhafte Steinmassl wieder einmal mit rotbeerigen Aromen überrascht. Sehr hübsch ist heuer der Zweigelt Rosé ausgefallen, wie diese noch immer unterschätzte Rebsorte eigentlich in allen drei Varianten gefällt. Sowohl der mit lässiger Kirschfrucht auftrumpfende Standard Zweigelt von 2018 als auch die mit Extraktsüße sowie Tiefgang und Länge punktende 2017er Reserve wissen vorbehaltlos zu gefallen. Auf den Rotweinjahrgang 2018 macht auch schon der tiefwürzige, markante Pinot Noir der Standardkategorie Gusto, wiewohl die Reserve vom Käferberg noch in den Fässern oder Flaschen schlummert. Aber da gibt es ja die auf dem Markt befindlichen 2016er und 2017er als Alternative, mit denen das Weingut ein neues Kapitel für diese Rebsorte aufgeschlagen hat. Gemeinsam mit den Reinisch-Brüdern vom Johanneshof wurde hier wohl ein neuer Maßstab für österreichischen Blauburgunder geschaffen. Immer besser in Schwung kommen auch die perlenden Kreszenzen des Langenloiser Paradebetriebs: Bereits die Brut Reserve und der Rosé gefielen mit untadeligen Chargen, wobei Letzterer trockener als bisher ausgebaut sein dürfte. Schließlich fällt es äußerst schwer, eine der beiden Großen Reserven zu favorisieren. Für den Blanc de Blancs im Brut-Nature-Stil sprechen der Blütenduft, die fordernde, kompromisslose Art und bissige Säure, für den kraftvollen und engmaschigen Blanc de Noirs Himbeerfrucht, Charmefaktor und hohe Finesse.

Diesmal ist die Parade der Bründlmayer’schen Gewächse ein wenig anders ausgefallen, als man dies von den vorigen Jahren gewohnt war. Erstmals hat man sich nämlich dazu entschlossen, die besten Lagenweine frühestens im Herbst oder über-haupt erst im nächsten Frühjahr zu präsentieren, weshalb Sie Lamm, Heiligenstein & Co. hier nicht vorfinden werden. Ein durchaus logischer und konsequenter, ja vielleicht sogar überfälliger Schritt, der eben etwas Mut zur Lücke erfordert. Damit stehen naturgemäß die leichteren Weißweine von 2020 im Vordergrund, die dem Jahrgang entsprechend allesamt recht schlank und rassig geraten sind, und klare Fruchtaromen wie Reintönigkeit kann man bei diesem Weingut ohnehin in allen Ausbaukategorien voraussetzen. Aus dem Quartett der Grünen Veltliner sticht diesmal der ebenso reichhaltige wie ausgewogene Loiserberg mit ungewöhnlichen Fruchtakzenten hervor, aber auch der von der kühlen Eleganz der Urgesteinsriede geprägte, glasklare Berg Vogelsang ist immer einen Verkostungsschluck wert. Von den Rieslingen geht der zartblumige, rassige Kamptal Terrassen schon über einen sommerlichen Terrassenwein hinaus, während der pikante und herzhafte Steinmassl wieder einmal mit rotbeerigen Aromen überrascht. Sehr hübsch ist heuer der Zweigelt Rosé ausgefallen, wie diese noch immer unterschätzte Rebsorte eigentlich in allen drei Varianten gefällt. Sowohl der mit lässiger Kirschfrucht auftrumpfende Standard Zweigelt von 2018 als auch die mit Extraktsüße sowie Tiefgang und Länge punktende 2017er Reserve wissen vorbehaltlos zu gefallen. Auf den Rotweinjahrgang 2018 macht auch schon der tiefwürzige, markante Pinot Noir der Standardkategorie Gusto, wiewohl die Reserve vom Käferberg noch in den Fässern oder Flaschen schlummert. Aber da gibt es ja die auf dem Markt befindlichen 2016er und 2017er als Alternative, mit denen das Weingut ein neues Kapitel für diese Rebsorte aufgeschlagen hat. Gemeinsam mit den Reinisch-Brüdern vom Johanneshof wurde hier wohl ein neuer Maßstab für österreichischen Blauburgunder geschaffen. Immer besser in Schwung kommen auch die perlenden Kreszenzen des Langenloiser Paradebetriebs: Bereits die Brut Reserve und der Rosé gefielen mit untadeligen Chargen, wobei Letzterer trockener als bisher ausgebaut sein dürfte. Schließlich fällt es äußerst schwer, eine der beiden Großen Reserven zu favorisieren. Für den Blanc de Blancs im Brut-Nature-Stil sprechen der Blütenduft, die fordernde, kompromisslose Art und bissige Säure, für den kraftvollen und engmaschigen Blanc de Noirs Himbeerfrucht, Charmefaktor und hohe Finesse.

„Kein Trockenstress“, so lautet das kurze, positive Resümee von Oliver Völkl. Wie fast überall sind die Weine schlanker, dafür recht fruchtbetont, die Menge war etwas kleiner als die vergangenen Jahre, aber man ist zufrieden. Mit Abholaktionen und einer verkleinerten Take-away-Karte sind sie ganz gut über die Runden gekommen, freuen sich aber natürlich wieder auf ein normales Geschäft im Weingut und Heurigen. Bei den Veltlinern steht reifes Kernobst, hauptsächlich ein Apfelvielerlei, im Fokus, bei moderatem Alkohol sind sie schon recht süffig. Die „Tradition“ kommt aus dem großen Fass, lag zwei Jahre auf der Feinhefe und braucht noch etwas Anlauf. Der Riesling wurde gerade fertig adjustiert und stand leider nicht zur Verkostung bereit. Der Chardonnay präsentiert sich frisch und jugendlich in perfekter Sortendarstellung. Zweigelt gibt es als rosafarbenen Spaßmacher und als fruchtfreundliche Reserve. Das Preis-Genuss-Verhältnis ist wie immer ausgezeichnet.

„Kein Trockenstress“, so lautet das kurze, positive Resümee von Oliver Völkl. Wie fast überall sind die Weine schlanker, dafür recht fruchtbetont, die Menge war etwas kleiner als die vergangenen Jahre, aber man ist zufrieden. Mit Abholaktionen und einer verkleinerten Take-away-Karte sind sie ganz gut über die Runden gekommen, freuen sich aber natürlich wieder auf ein normales Geschäft im Weingut und Heurigen. Bei den Veltlinern steht reifes Kernobst, hauptsächlich ein Apfelvielerlei, im Fokus, bei moderatem Alkohol sind sie schon recht süffig. Die „Tradition“ kommt aus dem großen Fass, lag zwei Jahre auf der Feinhefe und braucht noch etwas Anlauf. Der Riesling wurde gerade fertig adjustiert und stand leider nicht zur Verkostung bereit. Der Chardonnay präsentiert sich frisch und jugendlich in perfekter Sortendarstellung. Zweigelt gibt es als rosafarbenen Spaßmacher und als fruchtfreundliche Reserve. Das Preis-Genuss-Verhältnis ist wie immer ausgezeichnet.

„Kein Trockenstress“, so lautet das kurze, positive Resümee von Oliver Völkl. Wie fast überall sind die Weine schlanker, dafür recht fruchtbetont, die Menge war etwas kleiner als die vergangenen Jahre, aber man ist zufrieden. Mit Abholaktionen und einer verkleinerten Take-away-Karte sind sie ganz gut über die Runden gekommen, freuen sich aber natürlich wieder auf ein normales Geschäft im Weingut und Heurigen. Bei den Veltlinern steht reifes Kernobst, hauptsächlich ein Apfelvielerlei, im Fokus, bei moderatem Alkohol sind sie schon recht süffig. Die „Tradition“ kommt aus dem großen Fass, lag zwei Jahre auf der Feinhefe und braucht noch etwas Anlauf. Der Riesling wurde gerade fertig adjustiert und stand leider nicht zur Verkostung bereit. Der Chardonnay präsentiert sich frisch und jugendlich in perfekter Sortendarstellung. Zweigelt gibt es als rosafarbenen Spaßmacher und als fruchtfreundliche Reserve. Das Preis-Genuss-Verhältnis ist wie immer ausgezeichnet.

„Kein Trockenstress“, so lautet das kurze, positive Resümee von Oliver Völkl. Wie fast überall sind die Weine schlanker, dafür recht fruchtbetont, die Menge war etwas kleiner als die vergangenen Jahre, aber man ist zufrieden. Mit Abholaktionen und einer verkleinerten Take-away-Karte sind sie ganz gut über die Runden gekommen, freuen sich aber natürlich wieder auf ein normales Geschäft im Weingut und Heurigen. Bei den Veltlinern steht reifes Kernobst, hauptsächlich ein Apfelvielerlei, im Fokus, bei moderatem Alkohol sind sie schon recht süffig. Die „Tradition“ kommt aus dem großen Fass, lag zwei Jahre auf der Feinhefe und braucht noch etwas Anlauf. Der Riesling wurde gerade fertig adjustiert und stand leider nicht zur Verkostung bereit. Der Chardonnay präsentiert sich frisch und jugendlich in perfekter Sortendarstellung. Zweigelt gibt es als rosafarbenen Spaßmacher und als fruchtfreundliche Reserve. Das Preis-Genuss-Verhältnis ist wie immer ausgezeichnet.

„Für das, was es geregnet hat“, ist Markus ganz erstaunt, wie gut der Jahrgang geworden ist. In einer „kleinen Ernte wie seit zehn Jahren nicht“ konnten sie Trauben mit einer sehr guten Reife einbringen. Die kühlen Nächte haben Aromatik und Säure bewahrt, für die Balance wurde in den meisten Fällen ein kaum wahrnehmbarer Zuckerrest gelassen. Erfreuen kann man sich heuer an einer wunderschönen Serie feinsinniger Veltliner. Der „Hasel“ ist wie immer ein gelungener Einstieg ins aktuelle Weinschaffen, der „Stangl“ macht für einen „kleinen“ Veltliner ordentlich Druck, und der „Aturo“ ist ein klassischer Veltliner in eigenständiger Interpretation. „Rosengartl 20“ macht mit seinen ätherisch-harzigen Noten schon richtig Spaß, kommt aber erst ab November, der opulente 2019er ist mit seinem Auslesecharakter hingegen der perfekte Wein für die kalte Jahreszeit. „Die Rieslinge sind noch unrund“, gerade der „Venesse“ ist in seiner eigenwilligen Erscheinung trotzdem eine Versuchung wert. Der „Wechselberg“ braucht Luft und präsentiert sich dann als feiner, klassischer Riesling; noch längeren Anlauf sollte man dem „Gaisberg“ gönnen, dann gefällt er mit seinem Spagat zwischen Fülle und Leichtgängigkeit. Die Schmeckerten sind immer Musterbeispiele für Sortendarstellung und erfrischenden Trinkgenuss. Den Genuss auf die Spitze treibt Markus mit der Weißburgunder Reserve, Trauben von Löss und Schotter, im 500-Liter-Fass veredelt, ein bisschen dekadent vielleicht, aber in Zeiten wie diesen ...

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

„Für das, was es geregnet hat“, ist Markus ganz erstaunt, wie gut der Jahrgang geworden ist. In einer „kleinen Ernte wie seit zehn Jahren nicht“ konnten sie Trauben mit einer sehr guten Reife einbringen. Die kühlen Nächte haben Aromatik und Säure bewahrt, für die Balance wurde in den meisten Fällen ein kaum wahrnehmbarer Zuckerrest gelassen. Erfreuen kann man sich heuer an einer wunderschönen Serie feinsinniger Veltliner. Der „Hasel“ ist wie immer ein gelungener Einstieg ins aktuelle Weinschaffen, der „Stangl“ macht für einen „kleinen“ Veltliner ordentlich Druck, und der „Aturo“ ist ein klassischer Veltliner in eigenständiger Interpretation. „Rosengartl 20“ macht mit seinen ätherisch-harzigen Noten schon richtig Spaß, kommt aber erst ab November, der opulente 2019er ist mit seinem Auslesecharakter hingegen der perfekte Wein für die kalte Jahreszeit. „Die Rieslinge sind noch unrund“, gerade der „Venesse“ ist in seiner eigenwilligen Erscheinung trotzdem eine Versuchung wert. Der „Wechselberg“ braucht Luft und präsentiert sich dann als feiner, klassischer Riesling; noch längeren Anlauf sollte man dem „Gaisberg“ gönnen, dann gefällt er mit seinem Spagat zwischen Fülle und Leichtgängigkeit. Die Schmeckerten sind immer Musterbeispiele für Sortendarstellung und erfrischenden Trinkgenuss. Den Genuss auf die Spitze treibt Markus mit der Weißburgunder Reserve, Trauben von Löss und Schotter, im 500-Liter-Fass veredelt, ein bisschen dekadent vielleicht, aber in Zeiten wie diesen ...

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Auf diesem historischen Weingut mit seinem beachtlichen Fundus an Weingärten in Top-Lagen in und um Langenlois lebt Ex-Unternehmer Davis Weszeli seine Vision von einem sich sachte in die Landschaft einfügenden und in größtmöglichem Einklang mit der umgebenden Natur stehenden Weinbau aus. Wurden über die Jahre die Praktiken bereits peu à peu in Richtung ökologische und biodynamische Bewirtschaftung adaptiert, so unterwarf man sich in den vergangenen Jahren auch den entsprechenden Zertifizierungsprozessen – 2020 gab es die erste biozertifizierte Ernte, und in absehbarer Zeit soll die Demeter-Zertifizierung erfolgen. Auch der Einsatz von Maschinen in den Anlagen soll langfristig reduziert werden, spezielle Weingärten – etwa auf dem Steinmassl, Käferberg und Heiligenstein – werden heute schon zum Teil mit dem Pferd bearbeitet. Auch im Keller strebt Weszeli nach möglichst unbeeinflussten Weinen: Zusammen mit Kellermeister Thomas Ganser erzeugt er ungeschminkte Weine, die die jeweiligen Böden bestens repräsentieren. Während die klassischen Kamp-
taler Weine und manche Reserven im Stahltank ausgebaut werden, werden die Top-Reserven im großen Holzfass gereift. Die klassischen Veltliner kommen im Jahr nach der Ernte in den Verkauf, beim Einsteiger-Riesling vom Loiserberg ist der 2019er aktuell. Die Reserven kommen dafür erst vier Jahre nach der Ernte in den Verkauf – die heuer vorgestellten Reserven von 2017 folglich im heurigen Herbst. In den vergangenen Jahren hat die Qualität weiter zugenommen, und die aktuelle 2017er-Serie ist hervor-
ragend mit kleinen Vorteilen für die Rieslinge. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass alle Top-Riedenweine trotz 
toller Fruchtkonzentration und Komplexität mit 12,5% Alkohol auf dem Etikett ausgewiesen sind.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

Für die Deims muss Wein etwas darstellenund das 
immer noch zu sensationell günstigen Preisen), unter 13% ist da nichts drin. „Die 13,5% haben wir uns erkämpfen müssen“, meint Vater Deim, „voriges Jahr ist das im Vorbeigehen gegangen.“ Überall waren zwei Lesedurchgänge nötig; um die Trauben für die Kellerkatze zu bekommen, wurden allein zwei Hektar ausgedünnt. Die Mühe hat sich gelohnt, so viel sei schon verraten. Die Trauben für 
Veltliner und Riesling stehen überwiegend im Kamptal, ein kleiner Teil auch in der Wachau auf Böden, die vom 
Gföhler Gneis über Urgesteinsverwitterungsboden, Lehm-Löss bis zu reinem Löss reichen. Mit deutlichem Pfefferl präsentieren die „Alten Reben“ einen klassischen 
Veltliner, von den „Terrassen“ sind ein paar frische Steinobstnoten zugeflogen, während die „Kellerkatz“ mit exotischen Einschüben punktet. Der „Chefwein“ gefällt mit seinem burgundischen Ansatz, dem Wachauer 
Kollegen haftet eine gewisse Strenge an. Die beiden 
Rieslinge brauchen noch Zeit, wobei der Wachauer noch etwas schüchterner im Sortenausdruck ist. Muskateller gibt es als dezenten Stillwein und mit frecher Performance 
als Frizzante. Eine Augenweide ist bereits der Rosé vom Zweigelt, der Rote vom Klopfhartsberg steht dem in Fruchtfülle nicht nach. Der Eiswein vom Grünen Veltliner schließt das Sortiment mit fröhlichem Trinkfluss ab.

In einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit bewirtschaftet die Familie Deim 14 Hektar Weingärten im nördlichen Teil des Kamptals. Die intensive Sonneneinstrahlung und die kühlen Nachtwinde aus dem Waldviertel fördern die Traubenreife und die Aromatik. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Kampfluss sorgt zusätzlich für kühlen Charme. Auf den Löss-, Lehm- und Gesteinsterrassen fühlen sich insbesondere Riesling und Grüner Veltliner wohl, 75% der Anbaufläche sind damit bepflanzt. Die Familie Deim hat sich zu einer naturnahen Bewirtschaftung entschieden. Gerhard Deim sen. und sein Sohn Gerhard legen größten Wert darauf, dass die Lagencharakteristika in ihren Weinen zu erkennen sind. „Die spezifischen Eigenschaften jeder Riede stellen wir über die Sorteneigenschaften.“ Zu diesem Zweck wird die Stockbelastung gering gehalten, mitunter werden die Trauben geteilt, was einen beträchtlichen Arbeitsaufwand darstellt. Die Basisweine werden primär im Stahltank ausgebaut, die Lagengewächse in Holzfässern. Teils liegen sie lange auf der Hefe. Für die lagenrein ausgebauten Grünen Veltliner werden Fässer aus Eichen- und Akazienholz mit 500 Liter Inhalt bevorzugt. Dank dieser kleinen Gebinde können auch einzelne Parzellen getrennt vinifiziert werden. Der Boden der Ried Kalvarienberg besteht aus verwittertem Silikatgestein und Lösslehm, der vor Urzeiten stellenweise meterdick angeweht wurde. Mächtige, wasserspeichernde Löss-Lehm-Böden prägen die Riede Bernthal, eine windgeschützte Terrassenlage. Die steil abfallende Ried Irbling ist mit ihrem Boden aus verwittertem Gneis und Schiefer ideal für primärfruchtige, feingliedrige Rieslinge, die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht sind extrem. Die kleinbeerigen Trauben stammen von 60 Jahre alten Reben.

„Das Jahr verstehen und die besten Schlüsse draus ziehen“, so lautet Manuel Winklers Konzept. Mit einem bis zu drei Wochen späteren Lesebeginn und dem Zuwarten auf die sensorische Reife hatte er im „schwierigen Jahr 2020“ genug Zeit für beides. Zeit ist überhaupt ein Thema für den sympathischen Winzer. Von den 2020ern gibt es zwar schon vielversprechende Fassproben, gefüllt wurden Anfang des Jahres aber die ersten 2018er. Die Selektionen stammen von „allen Böden Lengenfelds“, „Urgestein“ ist selbsterklärend, und „Ursprung“ bezeichnet einen einzelnen Weingarten, wobei diese mit Angabe der ParzellePZ) noch kleinflächiger unterteilt werden. Die Parzellen bezeichnen Einzelvinifikationen kleinster Einheiten, 0,22 ha beim „Limberg“ und 0,35 ha beim „Pfeiffenberg“, die sich durch besondere geologische und kleinklimatische Gegebenheiten auszeichnen. Der „Frauenberg“ zeigt eine für Müller-Thurgau überraschende Säure, die weiße Cuvée enthält aber auch „Spuren vom Grünen Veltliner“. Der „Spund“ bringt für 12% eine wunderschöne Fülle auf den Gaumen, die „Selektion“ versprüht Apfelaromen im Überfluss. Erstmals aus dem großen Holz stammt der „Urgestein“, intensiv duftig und klassisch, bröseltrocken wie alle 2020er mit max. 13% Alkohol. „Parzelle 1919“ vom „Pfeiffenberg“ hat 2018 die schönsten Trauben seit Jahren hervorgebracht und bietet vollmundiges Veltlinervergnügen. Ried LimbergPZ 1538), eine alte Kremstaler Lage, war Ausgangspunkt für eine teilweise im 300-Liter-Fass gewordene eigenständige Veltliner-Interpretation. Ein mächtiger Veltliner ohne Holz kommt von den Alten Reben der Lage Friesenrock. Die Selektion vom Muskateller zeigt sich schon trinkbereit in bester Verfassung.

In einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit bewirtschaftet die Familie Deim 14 Hektar Weingärten im nördlichen Teil des Kamptals. Die intensive Sonneneinstrahlung und die kühlen Nachtwinde aus dem Waldviertel fördern die Traubenreife und die Aromatik. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Kampfluss sorgt zusätzlich für kühlen Charme. Auf den Löss-, Lehm- und Gesteinsterrassen fühlen sich insbesondere Riesling und Grüner Veltliner wohl, 75% der Anbaufläche sind damit bepflanzt. Die Familie Deim hat sich zu einer naturnahen Bewirtschaftung entschieden. Gerhard Deim sen. und sein Sohn Gerhard legen größten Wert darauf, dass die Lagencharakteristika in ihren Weinen zu erkennen sind. „Die spezifischen Eigenschaften jeder Riede stellen wir über die Sorteneigenschaften.“ Zu diesem Zweck wird die Stockbelastung gering gehalten, mitunter werden die Trauben geteilt, was einen beträchtlichen Arbeitsaufwand darstellt. Die Basisweine werden primär im Stahltank ausgebaut, die Lagengewächse in Holzfässern. Teils liegen sie lange auf der Hefe. Für die lagenrein ausgebauten Grünen Veltliner werden Fässer aus Eichen- und Akazienholz mit 500 Liter Inhalt bevorzugt. Dank dieser kleinen Gebinde können auch einzelne Parzellen getrennt vinifiziert werden. Der Boden der Ried Kalvarienberg besteht aus verwittertem Silikatgestein und Lösslehm, der vor Urzeiten stellenweise meterdick angeweht wurde. Mächtige, wasserspeichernde Löss-Lehm-Böden prägen die Riede Bernthal, eine windgeschützte Terrassenlage. Die steil abfallende Ried Irbling ist mit ihrem Boden aus verwittertem Gneis und Schiefer ideal für primärfruchtige, feingliedrige Rieslinge, die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht sind extrem. Die kleinbeerigen Trauben stammen von 60 Jahre alten Reben.

In einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit bewirtschaftet die Familie Deim 14 Hektar Weingärten im nördlichen Teil des Kamptals. Die intensive Sonneneinstrahlung und die kühlen Nachtwinde aus dem Waldviertel fördern die Traubenreife und die Aromatik. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Kampfluss sorgt zusätzlich für kühlen Charme. Auf den Löss-, Lehm- und Gesteinsterrassen fühlen sich insbesondere Riesling und Grüner Veltliner wohl, 75% der Anbaufläche sind damit bepflanzt. Die Familie Deim hat sich zu einer naturnahen Bewirtschaftung entschieden. Gerhard Deim sen. und sein Sohn Gerhard legen größten Wert darauf, dass die Lagencharakteristika in ihren Weinen zu erkennen sind. „Die spezifischen Eigenschaften jeder Riede stellen wir über die Sorteneigenschaften.“ Zu diesem Zweck wird die Stockbelastung gering gehalten, mitunter werden die Trauben geteilt, was einen beträchtlichen Arbeitsaufwand darstellt. Die Basisweine werden primär im Stahltank ausgebaut, die Lagengewächse in Holzfässern. Teils liegen sie lange auf der Hefe. Für die lagenrein ausgebauten Grünen Veltliner werden Fässer aus Eichen- und Akazienholz mit 500 Liter Inhalt bevorzugt. Dank dieser kleinen Gebinde können auch einzelne Parzellen getrennt vinifiziert werden. Der Boden der Ried Kalvarienberg besteht aus verwittertem Silikatgestein und Lösslehm, der vor Urzeiten stellenweise meterdick angeweht wurde. Mächtige, wasserspeichernde Löss-Lehm-Böden prägen die Riede Bernthal, eine windgeschützte Terrassenlage. Die steil abfallende Ried Irbling ist mit ihrem Boden aus verwittertem Gneis und Schiefer ideal für primärfruchtige, feingliedrige Rieslinge, die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht sind extrem. Die kleinbeerigen Trauben stammen von 60 Jahre alten Reben.

In einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit bewirtschaftet die Familie Deim 14 Hektar Weingärten im nördlichen Teil des Kamptals. Die intensive Sonneneinstrahlung und die kühlen Nachtwinde aus dem Waldviertel fördern die Traubenreife und die Aromatik. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Kampfluss sorgt zusätzlich für kühlen Charme. Auf den Löss-, Lehm- und Gesteinsterrassen fühlen sich insbesondere Riesling und Grüner Veltliner wohl, 75% der Anbaufläche sind damit bepflanzt. Die Familie Deim hat sich zu einer naturnahen Bewirtschaftung entschieden. Gerhard Deim sen. und sein Sohn Gerhard legen größten Wert darauf, dass die Lagencharakteristika in ihren Weinen zu erkennen sind. „Die spezifischen Eigenschaften jeder Riede stellen wir über die Sorteneigenschaften.“ Zu diesem Zweck wird die Stockbelastung gering gehalten, mitunter werden die Trauben geteilt, was einen beträchtlichen Arbeitsaufwand darstellt. Die Basisweine werden primär im Stahltank ausgebaut, die Lagengewächse in Holzfässern. Teils liegen sie lange auf der Hefe. Für die lagenrein ausgebauten Grünen Veltliner werden Fässer aus Eichen- und Akazienholz mit 500 Liter Inhalt bevorzugt. Dank dieser kleinen Gebinde können auch einzelne Parzellen getrennt vinifiziert werden. Der Boden der Ried Kalvarienberg besteht aus verwittertem Silikatgestein und Lösslehm, der vor Urzeiten stellenweise meterdick angeweht wurde. Mächtige, wasserspeichernde Löss-Lehm-Böden prägen die Riede Bernthal, eine windgeschützte Terrassenlage. Die steil abfallende Ried Irbling ist mit ihrem Boden aus verwittertem Gneis und Schiefer ideal für primärfruchtige, feingliedrige Rieslinge, die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht sind extrem. Die kleinbeerigen Trauben stammen von 60 Jahre alten Reben.

In einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit bewirtschaftet die Familie Deim 14 Hektar Weingärten im nördlichen Teil des Kamptals. Die intensive Sonneneinstrahlung und die kühlen Nachtwinde aus dem Waldviertel fördern die Traubenreife und die Aromatik. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Kampfluss sorgt zusätzlich für kühlen Charme. Auf den Löss-, Lehm- und Gesteinsterrassen fühlen sich insbesondere Riesling und Grüner Veltliner wohl, 75% der Anbaufläche sind damit bepflanzt. Die Familie Deim hat sich zu einer naturnahen Bewirtschaftung entschieden. Gerhard Deim sen. und sein Sohn Gerhard legen größten Wert darauf, dass die Lagencharakteristika in ihren Weinen zu erkennen sind. „Die spezifischen Eigenschaften jeder Riede stellen wir über die Sorteneigenschaften.“ Zu diesem Zweck wird die Stockbelastung gering gehalten, mitunter werden die Trauben geteilt, was einen beträchtlichen Arbeitsaufwand darstellt. Die Basisweine werden primär im Stahltank ausgebaut, die Lagengewächse in Holzfässern. Teils liegen sie lange auf der Hefe. Für die lagenrein ausgebauten Grünen Veltliner werden Fässer aus Eichen- und Akazienholz mit 500 Liter Inhalt bevorzugt. Dank dieser kleinen Gebinde können auch einzelne Parzellen getrennt vinifiziert werden. Der Boden der Ried Kalvarienberg besteht aus verwittertem Silikatgestein und Lösslehm, der vor Urzeiten stellenweise meterdick angeweht wurde. Mächtige, wasserspeichernde Löss-Lehm-Böden prägen die Riede Bernthal, eine windgeschützte Terrassenlage. Die steil abfallende Ried Irbling ist mit ihrem Boden aus verwittertem Gneis und Schiefer ideal für primärfruchtige, feingliedrige Rieslinge, die Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht sind extrem. Die kleinbeerigen Trauben stammen von 60 Jahre alten Reben.

Im Weingut von Birgit Eichinger wird Tochter Gloria immer sichtbarer. Die Winzerin gibt gern Verantwort-
ung ab, vor allem das internationale Händlernetz macht Gloria federführend – und auch die gerade anstehende „Nachhaltig Austria“-Zertifizierung kam von der Jugend. Das Mutter-Tochter-Gespann wirkt gut eingespielt, verarbeitet werden bei den 16 Hektar ausschließlich Gutstrauben. Basis ihres Weinschaffens sind die Strasser Weingärten und der dahinter liegende Gaisberg sowie sein Nachbar, der berühmte Heiligenstein. Mit 70 Prozent dominiert im Haus der Eichinger Ladys der Grüne Veltliner, der zwei Drittel der Fläche ausmacht. An der Basis gibt es einen Ortswein, dann nur noch 
Lagenweine – selbiges gilt beim Riesling, der ein Fünftel der Weingärten ausmacht. Zu den beiden Kamptal-DAC-Klassikern zeigt Birgit Eichinger seit Jahren auch ein geschicktes Händchen beim divenhaften Roten Veltliner, wobei heuer nur jener aus der Ried Strasser Stangl vinifiziert wurde. Manchmal lässt das Weinjahr nicht alles zu. Dafür hat Eichinger heuer einen sehr lebhaften Chardonnay, der die Geschmeidigkeit der Sorte mit der Knackigkeit des 2020er-Jahrgangs bestens verbindet. Und an der Spitze der Eichinger-Weinpyramide stehen einmal mehr ihr herausragender Riesling Heiligenstein und ihr Veltliner Lamm, der in der Jugend unterschätzt wird, weil der teilweise im Holz ausgebaute Veltliner einfach immer nur mehr Zeit braucht.