Im Fokus der Jungweinverkostung standen diesmal die Weißweinjahrgänge 2019 und 2018 sowie die Rotweine aus 2018 und 2017. Auf dem weißen Sektor ist der klassische Rotgipfler diesmal besonders animierend und zupackend geraten, ohne dass er die nötige Dichte vermissen ließe. Sogar so gut wie noch nie ist der halbtrockene, traditionelle Gumpoldskirchner ausgefallen, in dem sich die beiden Rebsorten perfekt ergänzen: so steuert der Zierfandler Pistazienwürze und Ribiselfrucht bei, während der Rotgipfler für Druck und Schmelz sorgt. Ein wenig unscheinbar, aber ebenfalls sehr sauber erscheint im Vergleich dazu der „einfache“ Chardonnay, der vom aus der gleichen Rebsorte bereiteten Lagenwein Lores doch klar übertroffen wird. Dieser ist bei unaufdringlicher Eichenumrahmung so gepolstert und balanciert wie immer geraten, wenn wir auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst den Genuss des Vorgängerjahres empfehlen würden. Dieser Rat gilt umso mehr für den Zierfandler von der Ried Spiegel, zumal sich der 2018er bei aller Opulenz doch noch etwas verhalten und unausgewogen zeigt, weshalb man in diesem Fall wohl besser zum nunmehr mit einiger Flaschenreife versehenen 2017er greift. Auf dem Gebiet der Rotweine brennen die drei Brüder ein wahres Feuerwerk an Fruchtaromen und geschliffener Eleganz ab, sodass einige Rotweine aus 2018 sogar ihre Vorgänger der gleichen Kategorie mehr oder weniger deutlich übertreffen, womit nach unseren bisherigen Verkostungserfahrungen keineswegs zu rechnen war. In der Betrachtung der Einsteiger-Kategorie wirkt der Zweigelt noch etwas streng und rustikal, während der zartblumige und feingliedrige Pinot Noir in seiner schlanken Art schon bezaubernden Fruchtcharme ins Glas bringt. Auf gleichem Niveau präsentiert sich der kernige und pfeffrige St. Laurent, der mit Luftzufuhr immer mehr Profil gewinnt. Die größte Überraschung lieferte aber der nach den großen Tattendorfer Lage Frauenfeld benannte Mittelbau, in dem bereits der engmaschige Zweigelt mit bildhübscher Zwetschkenfrucht zu überzeugen mag. Ob man in dieser Gewichtsklasse dem zarten und nuancierten Pinot Noir Grillenhügel oder dem ebenso puristischen wie mit tiefer Kirschfrucht prunkenden St. Laurent den Vorzug gibt, bleibt zweifellos Geschmacksache. Auffallend ist sicherlich, dass der St. Laurent Frauenfeld so leichtfüßig, schlank und elegant wie niemals zuvor ausgefallen ist. Bei den Topweinen aus der Ried Holzspur brilliert der intensive wie komplexe St. Laurent, der aus einem uralten Weingarten stammt, mit Fruchttiefe und Länge und hat im Moment gegenüber dem zwar facettenreichen und überaus sortentypischen Pinot Noir die Nase vorne, weil Letzterer noch eine Spur spröde und unentwickelt erscheint. Ein tolles Ausrufzeichnen ist mit dem Pinot Noir von der Ried Kästenbaum aus dem Jahrgang 2016 gelungen: hier wird der eher dunkle Früchtereigen von einer Dichte und Balance begleitet, wie sie österreichischen Pinots bislang kaum gelungen ist. In seiner hochattraktiven und selbstverständlichen Erscheinung kommt dieser Pinot gleichsam einer gelungenen Melange aus den besten badischen Proponenten und einem Premier Cru von der Côte-de-Nuits gleich. Der Schlussapplaus gebührt dem erstmals aus der legendären Rebsorte Zierfandler gekelterten Eiswein, der glockenklare, helle Fruchtaromen mit pikantem Süße-Säure-Spiel verbindet.

Im Fokus der Jungweinverkostung standen diesmal die Weißweinjahrgänge 2019 und 2018 sowie die Rotweine aus 2018 und 2017. Auf dem weißen Sektor ist der klassische Rotgipfler diesmal besonders animierend und zupackend geraten, ohne dass er die nötige Dichte vermissen ließe. Sogar so gut wie noch nie ist der halbtrockene, traditionelle Gumpoldskirchner ausgefallen, in dem sich die beiden Rebsorten perfekt ergänzen: so steuert der Zierfandler Pistazienwürze und Ribiselfrucht bei, während der Rotgipfler für Druck und Schmelz sorgt. Ein wenig unscheinbar, aber ebenfalls sehr sauber erscheint im Vergleich dazu der „einfache“ Chardonnay, der vom aus der gleichen Rebsorte bereiteten Lagenwein Lores doch klar übertroffen wird. Dieser ist bei unaufdringlicher Eichenumrahmung so gepolstert und balanciert wie immer geraten, wenn wir auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst den Genuss des Vorgängerjahres empfehlen würden. Dieser Rat gilt umso mehr für den Zierfandler von der Ried Spiegel, zumal sich der 2018er bei aller Opulenz doch noch etwas verhalten und unausgewogen zeigt, weshalb man in diesem Fall wohl besser zum nunmehr mit einiger Flaschenreife versehenen 2017er greift. Auf dem Gebiet der Rotweine brennen die drei Brüder ein wahres Feuerwerk an Fruchtaromen und geschliffener Eleganz ab, sodass einige Rotweine aus 2018 sogar ihre Vorgänger der gleichen Kategorie mehr oder weniger deutlich übertreffen, womit nach unseren bisherigen Verkostungserfahrungen keineswegs zu rechnen war. In der Betrachtung der Einsteiger-Kategorie wirkt der Zweigelt noch etwas streng und rustikal, während der zartblumige und feingliedrige Pinot Noir in seiner schlanken Art schon bezaubernden Fruchtcharme ins Glas bringt. Auf gleichem Niveau präsentiert sich der kernige und pfeffrige St. Laurent, der mit Luftzufuhr immer mehr Profil gewinnt. Die größte Überraschung lieferte aber der nach den großen Tattendorfer Lage Frauenfeld benannte Mittelbau, in dem bereits der engmaschige Zweigelt mit bildhübscher Zwetschkenfrucht zu überzeugen mag. Ob man in dieser Gewichtsklasse dem zarten und nuancierten Pinot Noir Grillenhügel oder dem ebenso puristischen wie mit tiefer Kirschfrucht prunkenden St. Laurent den Vorzug gibt, bleibt zweifellos Geschmacksache. Auffallend ist sicherlich, dass der St. Laurent Frauenfeld so leichtfüßig, schlank und elegant wie niemals zuvor ausgefallen ist. Bei den Topweinen aus der Ried Holzspur brilliert der intensive wie komplexe St. Laurent, der aus einem uralten Weingarten stammt, mit Fruchttiefe und Länge und hat im Moment gegenüber dem zwar facettenreichen und überaus sortentypischen Pinot Noir die Nase vorne, weil Letzterer noch eine Spur spröde und unentwickelt erscheint. Ein tolles Ausrufzeichnen ist mit dem Pinot Noir von der Ried Kästenbaum aus dem Jahrgang 2016 gelungen: hier wird der eher dunkle Früchtereigen von einer Dichte und Balance begleitet, wie sie österreichischen Pinots bislang kaum gelungen ist. In seiner hochattraktiven und selbstverständlichen Erscheinung kommt dieser Pinot gleichsam einer gelungenen Melange aus den besten badischen Proponenten und einem Premier Cru von der Côte-de-Nuits gleich. Der Schlussapplaus gebührt dem erstmals aus der legendären Rebsorte Zierfandler gekelterten Eiswein, der glockenklare, helle Fruchtaromen mit pikantem Süße-Säure-Spiel verbindet.

Martin Schwertführer merkt man seine Liebe zum Wein deutlich an. Mit Akribie und Freude betreut er die Vielfalt seiner Weine, sucht nach noch feineren Nuancen und immer neuen Top-Editionen. Voraussetzung dafür ist sein Fleiß, nicht nur bei der schonenden Boden- und Rebenbetreuung im Weingarten, sondern auch im Keller, wo er jedem Wein erlaubt, sich individuell zu entfalten. Seine Philosophie, hochwertige Weine moderat zu kalkulieren, kann man an seiner Preisliste erkennen. Ein Umstand, der dem gesamten Sortiment seiner Weine ein erfreulich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht, wie auch seinen neuen Kreationen, einem eindrucksvollen Syrah und einem Rotgipfler, der sich mit Recht „No Limit“ nennt. Für die Spitzencuvée „Privat 2018“ bedarf es noch etwas Geduld, sie reift noch bis 2021 im Fass heran!

Seit Generationen beschäftigt sich die Familie Stadlmann intensiv mit den charakteristischen Lagen der Thermenregion und den hier klassischen Rebsorten. Im Keller wurde schon von Johann Stadlmann die Tugend der Behutsamkeit und Geduld geübt, und sein Sohn Bernhard führt diese Philosophie eindrucksvoll fort. Die aktuellen Weine sind ein deutliches Ergebnis des Zusammenwirkens von Sonne, Mikroklima und den einzigartigen Bodenformationen mit den typischen Traubensorten der Region. Alle zeigen sich mit tief klarer, aber nicht vordergründiger Frucht und substanziell dichter Stoffigkeit. Geradlinig im Wesen, mit einer ausgeprägten kreidigen Salzigkeit, verfügen sie so über ein enormes Potenzial, was sich auch in der Lagerfähigkeit ausdrückt.

Man glaubt es kaum: Mit dem neuen Jahrgang 2019 hat Leo Aumann schon seine 30. Ernte in den Keller gebracht! Und man sieht dem Winzer aus Tribuswinkel an, dass es ihm nach wie vor Spaß macht. Knapp 50 Hektar umfasst Aumanns Spielwiese. Weiß teilt sich in die frischen, knackigen Weine, die bestens zu Aumanns Heurigenkost passen, die er und seine Frau Claudia sechsmal im Jahr am Weingut auftischen. Dann gibt es noch den Teil der regionaltypischen Rotgipfler und Zierfandler sowie den Chardonnay. Diese Weine haben immer viel Volumen, aber auch einen elegantem Trinkfluss. Sein Rotgipfler Flamming ist heuer übrigens der weiße Preis-Leistungs-Hit. Bei Rot spannt sich Aumanns Weinangebot über mehrere Jahrgänge, wobei bei seinen Premiumweinen jetzt 2017 im Fokus ist. Einmal mehr eine Wucht ist Aumanns Flaggschiff „Harterberg“ – eine Cuvée im Bordeaux-Stil aus Merlot, Cabernet und Zweigelt. Dieser Wein zählt auch Jahr für Jahr zu den besten Weinen in Österreich. Auf Aumanns zweiten Topwein, den Badener Berg, eine Cuvée aus Merlot und St. Laurent, gilt es noch bis Mitte nächsten Jahres zu warten. Dafür hat Aumann von den allerbesten Harterberg- und Badener-Berg-Weinen der vergangenen Jahre einen Teil in seiner Vinothek zurückgelegt. Auf Anfrage sind aus den Spitzenjahren 2015, 2013, 2011 noch Flaschen zu kaufen. Auch das zeichnet Leo Aumann aus!

Das im historischen Weinort Gumpoldskirchen beheimatete Weingut Biegler zählt seit Jahrzehnten zu den Spitzenbetrieben der Thermenregion. Hier huldigt man dem großen Ruf der Gemeinde derer Art, dass man charaktervolle Terroirweine aus den autochthonen Sortenspezialitäten, aber auch aus zahlreichen weiter verbreiteten Qualitätssorten keltert. Die Geschicke des mit zehn Hektar Rebfläche in klassischen Gumpoldskirchner Lagen ausgestatteten Betriebs lenkt seit vielen Jahren Othmar Biegler, der den hiesigen Hausstil – in Gestalt glockenklarer, eleganter und meist mit puristischer Frucht ausgestatteter Weine mit ausgeprägtem Sortencharakter – im Laufe seiner Wirkungszeit weiter verfeinert und präzisiert hat. Die zu vier Fünftel den Weißweinen gewidmete Palette umfasst ein in dieser Gegend üblich breites Sortenspektrum, in dem die autochthonen Sorten Zierfandler und Rotgipfler eine wesentliche Rolle spielen. Vor allem mit Letzterem ist die vitikulturelle Beziehung besonders eng – der Wein aus der Ried Brindlbach zählt regelmäßig zu den besten Vertretern des Gebiets, zudem gibt es je nach Jahrgang noch Reserve- und/oder Süßweine. Die umfangreiche Weißweinpalette enthält aber auch Gemischter Satz, Grüner Veltliner und Riesling sowie die Aromasorten Sauvignon und Muskateller und die weißen Burgundersorten Pinot Blanc und Chardonnay. ps

Josef Piriwe entwickelt seinen Betrieb aktiv weiter und nähert sich durch naturnahe Bodenbetreuung und behutsame Arbeit im Keller der gänzlichen Umstellung zu einem biozertifizierten Betrieb. „Pepi“ Piriwe hat eine immer innigere Verbindung zu Boden, Klima und Rebsorten aufgebaut, ist sensibler geworden, und will sich darin mehr entfalten. Er beginnt, den sehr individuellen Weg zu beschreiten, zusätzlich eine interessante neue Linie zu schaffen, deren Weine gefühlvoll naturbelassen gekeltert werden. Diese Weine sollen mit Tiefe den Charakter der Sorte im Zusammenwirken mit den einzigartigen Lagen eindrucksvoll zum Ausdruck bringen. Die ersten vier dieser Weine sind bereits abgefüllt; sie tragen am Etikett große Ziffern und sind 1 Gemischter Satz, 2 Chardonnay, 3 Zierfandler und 4 St. Laurent.

8,5 Hektar bewirtschaftet Alfred Reinisch in Tattendorf. Vor allem sind es die Rotweine, die das Weingut prägen – und hier wiederum die St. Laurents und Pinot Noirs, für die das Burgundermacher-Mitglied steht. Die Winzer – Alfred senior und junior – gönnen ihren Weinen auch Zeit, vor allem ihren Selektions- und Reserveweinen, die einerseits im herkömmlichen Holzfass, andererseits in kleinen französischen Eichenfässern ausgebaut sind. Hier steht gerade der 2017er-Jahrgang in der Auslage. Die Klassik-Weine tragen „Tradition“ und dürfen schon jünger das Weingut verlassen oder beim schmucken Reinisch-Heurigen ausgeschenkt werden. Für den Keller ist seit einiger Zeit schon der junge Reinisch verantwortlich. In seiner Weinpalette ragt einmal mehr der St. Laurent heraus: Er gefällt nicht nur schon mit seiner Harmonie und Zugänglichkeit als „Selektion“, vor allem in der „Reserve“ zeigt der Winzer seine geschickte Hand für die Thermenregion-Spezialität. Im Gegensatz dazu ist die Pinot-Reserve etwas schlanker ausgefallen. Eine interessante Alternative zu den Burgundern hält Reinisch mit seinem würzigen, kühl-fruchtigen Merlot bereit. Solider Gerbstoff ist auch immer ein Begleiter in den Reinisch-Weinen. Das wirkt in der Jugend immer etwas hart, aber mit der Zeit bringt es den Weinen eine gute Stabilität.

Im Fokus der Jungweinverkostung standen diesmal die Weißweinjahrgänge 2019 und 2018 sowie die Rotweine aus 2018 und 2017. Auf dem weißen Sektor ist der klassische Rotgipfler diesmal besonders animierend und zupackend geraten, ohne dass er die nötige Dichte vermissen ließe. Sogar so gut wie noch nie ist der halbtrockene, traditionelle Gumpoldskirchner ausgefallen, in dem sich die beiden Rebsorten perfekt ergänzen: so steuert der Zierfandler Pistazienwürze und Ribiselfrucht bei, während der Rotgipfler für Druck und Schmelz sorgt. Ein wenig unscheinbar, aber ebenfalls sehr sauber erscheint im Vergleich dazu der „einfache“ Chardonnay, der vom aus der gleichen Rebsorte bereiteten Lagenwein Lores doch klar übertroffen wird. Dieser ist bei unaufdringlicher Eichenumrahmung so gepolstert und balanciert wie immer geraten, wenn wir auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst den Genuss des Vorgängerjahres empfehlen würden. Dieser Rat gilt umso mehr für den Zierfandler von der Ried Spiegel, zumal sich der 2018er bei aller Opulenz doch noch etwas verhalten und unausgewogen zeigt, weshalb man in diesem Fall wohl besser zum nunmehr mit einiger Flaschenreife versehenen 2017er greift. Auf dem Gebiet der Rotweine brennen die drei Brüder ein wahres Feuerwerk an Fruchtaromen und geschliffener Eleganz ab, sodass einige Rotweine aus 2018 sogar ihre Vorgänger der gleichen Kategorie mehr oder weniger deutlich übertreffen, womit nach unseren bisherigen Verkostungserfahrungen keineswegs zu rechnen war. In der Betrachtung der Einsteiger-Kategorie wirkt der Zweigelt noch etwas streng und rustikal, während der zartblumige und feingliedrige Pinot Noir in seiner schlanken Art schon bezaubernden Fruchtcharme ins Glas bringt. Auf gleichem Niveau präsentiert sich der kernige und pfeffrige St. Laurent, der mit Luftzufuhr immer mehr Profil gewinnt. Die größte Überraschung lieferte aber der nach den großen Tattendorfer Lage Frauenfeld benannte Mittelbau, in dem bereits der engmaschige Zweigelt mit bildhübscher Zwetschkenfrucht zu überzeugen mag. Ob man in dieser Gewichtsklasse dem zarten und nuancierten Pinot Noir Grillenhügel oder dem ebenso puristischen wie mit tiefer Kirschfrucht prunkenden St. Laurent den Vorzug gibt, bleibt zweifellos Geschmacksache. Auffallend ist sicherlich, dass der St. Laurent Frauenfeld so leichtfüßig, schlank und elegant wie niemals zuvor ausgefallen ist. Bei den Topweinen aus der Ried Holzspur brilliert der intensive wie komplexe St. Laurent, der aus einem uralten Weingarten stammt, mit Fruchttiefe und Länge und hat im Moment gegenüber dem zwar facettenreichen und überaus sortentypischen Pinot Noir die Nase vorne, weil Letzterer noch eine Spur spröde und unentwickelt erscheint. Ein tolles Ausrufzeichnen ist mit dem Pinot Noir von der Ried Kästenbaum aus dem Jahrgang 2016 gelungen: hier wird der eher dunkle Früchtereigen von einer Dichte und Balance begleitet, wie sie österreichischen Pinots bislang kaum gelungen ist. In seiner hochattraktiven und selbstverständlichen Erscheinung kommt dieser Pinot gleichsam einer gelungenen Melange aus den besten badischen Proponenten und einem Premier Cru von der Côte-de-Nuits gleich. Der Schlussapplaus gebührt dem erstmals aus der legendären Rebsorte Zierfandler gekelterten Eiswein, der glockenklare, helle Fruchtaromen mit pikantem Süße-Säure-Spiel verbindet.

Im Fokus der Jungweinverkostung standen diesmal die Weißweinjahrgänge 2019 und 2018 sowie die Rotweine aus 2018 und 2017. Auf dem weißen Sektor ist der klassische Rotgipfler diesmal besonders animierend und zupackend geraten, ohne dass er die nötige Dichte vermissen ließe. Sogar so gut wie noch nie ist der halbtrockene, traditionelle Gumpoldskirchner ausgefallen, in dem sich die beiden Rebsorten perfekt ergänzen: so steuert der Zierfandler Pistazienwürze und Ribiselfrucht bei, während der Rotgipfler für Druck und Schmelz sorgt. Ein wenig unscheinbar, aber ebenfalls sehr sauber erscheint im Vergleich dazu der „einfache“ Chardonnay, der vom aus der gleichen Rebsorte bereiteten Lagenwein Lores doch klar übertroffen wird. Dieser ist bei unaufdringlicher Eichenumrahmung so gepolstert und balanciert wie immer geraten, wenn wir auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst den Genuss des Vorgängerjahres empfehlen würden. Dieser Rat gilt umso mehr für den Zierfandler von der Ried Spiegel, zumal sich der 2018er bei aller Opulenz doch noch etwas verhalten und unausgewogen zeigt, weshalb man in diesem Fall wohl besser zum nunmehr mit einiger Flaschenreife versehenen 2017er greift. Auf dem Gebiet der Rotweine brennen die drei Brüder ein wahres Feuerwerk an Fruchtaromen und geschliffener Eleganz ab, sodass einige Rotweine aus 2018 sogar ihre Vorgänger der gleichen Kategorie mehr oder weniger deutlich übertreffen, womit nach unseren bisherigen Verkostungserfahrungen keineswegs zu rechnen war. In der Betrachtung der Einsteiger-Kategorie wirkt der Zweigelt noch etwas streng und rustikal, während der zartblumige und feingliedrige Pinot Noir in seiner schlanken Art schon bezaubernden Fruchtcharme ins Glas bringt. Auf gleichem Niveau präsentiert sich der kernige und pfeffrige St. Laurent, der mit Luftzufuhr immer mehr Profil gewinnt. Die größte Überraschung lieferte aber der nach den großen Tattendorfer Lage Frauenfeld benannte Mittelbau, in dem bereits der engmaschige Zweigelt mit bildhübscher Zwetschkenfrucht zu überzeugen mag. Ob man in dieser Gewichtsklasse dem zarten und nuancierten Pinot Noir Grillenhügel oder dem ebenso puristischen wie mit tiefer Kirschfrucht prunkenden St. Laurent den Vorzug gibt, bleibt zweifellos Geschmacksache. Auffallend ist sicherlich, dass der St. Laurent Frauenfeld so leichtfüßig, schlank und elegant wie niemals zuvor ausgefallen ist. Bei den Topweinen aus der Ried Holzspur brilliert der intensive wie komplexe St. Laurent, der aus einem uralten Weingarten stammt, mit Fruchttiefe und Länge und hat im Moment gegenüber dem zwar facettenreichen und überaus sortentypischen Pinot Noir die Nase vorne, weil Letzterer noch eine Spur spröde und unentwickelt erscheint. Ein tolles Ausrufzeichnen ist mit dem Pinot Noir von der Ried Kästenbaum aus dem Jahrgang 2016 gelungen: hier wird der eher dunkle Früchtereigen von einer Dichte und Balance begleitet, wie sie österreichischen Pinots bislang kaum gelungen ist. In seiner hochattraktiven und selbstverständlichen Erscheinung kommt dieser Pinot gleichsam einer gelungenen Melange aus den besten badischen Proponenten und einem Premier Cru von der Côte-de-Nuits gleich. Der Schlussapplaus gebührt dem erstmals aus der legendären Rebsorte Zierfandler gekelterten Eiswein, der glockenklare, helle Fruchtaromen mit pikantem Süße-Säure-Spiel verbindet.

Im Fokus der Jungweinverkostung standen diesmal die Weißweinjahrgänge 2019 und 2018 sowie die Rotweine aus 2018 und 2017. Auf dem weißen Sektor ist der klassische Rotgipfler diesmal besonders animierend und zupackend geraten, ohne dass er die nötige Dichte vermissen ließe. Sogar so gut wie noch nie ist der halbtrockene, traditionelle Gumpoldskirchner ausgefallen, in dem sich die beiden Rebsorten perfekt ergänzen: so steuert der Zierfandler Pistazienwürze und Ribiselfrucht bei, während der Rotgipfler für Druck und Schmelz sorgt. Ein wenig unscheinbar, aber ebenfalls sehr sauber erscheint im Vergleich dazu der „einfache“ Chardonnay, der vom aus der gleichen Rebsorte bereiteten Lagenwein Lores doch klar übertroffen wird. Dieser ist bei unaufdringlicher Eichenumrahmung so gepolstert und balanciert wie immer geraten, wenn wir auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst den Genuss des Vorgängerjahres empfehlen würden. Dieser Rat gilt umso mehr für den Zierfandler von der Ried Spiegel, zumal sich der 2018er bei aller Opulenz doch noch etwas verhalten und unausgewogen zeigt, weshalb man in diesem Fall wohl besser zum nunmehr mit einiger Flaschenreife versehenen 2017er greift. Auf dem Gebiet der Rotweine brennen die drei Brüder ein wahres Feuerwerk an Fruchtaromen und geschliffener Eleganz ab, sodass einige Rotweine aus 2018 sogar ihre Vorgänger der gleichen Kategorie mehr oder weniger deutlich übertreffen, womit nach unseren bisherigen Verkostungserfahrungen keineswegs zu rechnen war. In der Betrachtung der Einsteiger-Kategorie wirkt der Zweigelt noch etwas streng und rustikal, während der zartblumige und feingliedrige Pinot Noir in seiner schlanken Art schon bezaubernden Fruchtcharme ins Glas bringt. Auf gleichem Niveau präsentiert sich der kernige und pfeffrige St. Laurent, der mit Luftzufuhr immer mehr Profil gewinnt. Die größte Überraschung lieferte aber der nach den großen Tattendorfer Lage Frauenfeld benannte Mittelbau, in dem bereits der engmaschige Zweigelt mit bildhübscher Zwetschkenfrucht zu überzeugen mag. Ob man in dieser Gewichtsklasse dem zarten und nuancierten Pinot Noir Grillenhügel oder dem ebenso puristischen wie mit tiefer Kirschfrucht prunkenden St. Laurent den Vorzug gibt, bleibt zweifellos Geschmacksache. Auffallend ist sicherlich, dass der St. Laurent Frauenfeld so leichtfüßig, schlank und elegant wie niemals zuvor ausgefallen ist. Bei den Topweinen aus der Ried Holzspur brilliert der intensive wie komplexe St. Laurent, der aus einem uralten Weingarten stammt, mit Fruchttiefe und Länge und hat im Moment gegenüber dem zwar facettenreichen und überaus sortentypischen Pinot Noir die Nase vorne, weil Letzterer noch eine Spur spröde und unentwickelt erscheint. Ein tolles Ausrufzeichnen ist mit dem Pinot Noir von der Ried Kästenbaum aus dem Jahrgang 2016 gelungen: hier wird der eher dunkle Früchtereigen von einer Dichte und Balance begleitet, wie sie österreichischen Pinots bislang kaum gelungen ist. In seiner hochattraktiven und selbstverständlichen Erscheinung kommt dieser Pinot gleichsam einer gelungenen Melange aus den besten badischen Proponenten und einem Premier Cru von der Côte-de-Nuits gleich. Der Schlussapplaus gebührt dem erstmals aus der legendären Rebsorte Zierfandler gekelterten Eiswein, der glockenklare, helle Fruchtaromen mit pikantem Süße-Säure-Spiel verbindet.

Im Fokus der Jungweinverkostung standen diesmal die Weißweinjahrgänge 2019 und 2018 sowie die Rotweine aus 2018 und 2017. Auf dem weißen Sektor ist der klassische Rotgipfler diesmal besonders animierend und zupackend geraten, ohne dass er die nötige Dichte vermissen ließe. Sogar so gut wie noch nie ist der halbtrockene, traditionelle Gumpoldskirchner ausgefallen, in dem sich die beiden Rebsorten perfekt ergänzen: so steuert der Zierfandler Pistazienwürze und Ribiselfrucht bei, während der Rotgipfler für Druck und Schmelz sorgt. Ein wenig unscheinbar, aber ebenfalls sehr sauber erscheint im Vergleich dazu der „einfache“ Chardonnay, der vom aus der gleichen Rebsorte bereiteten Lagenwein Lores doch klar übertroffen wird. Dieser ist bei unaufdringlicher Eichenumrahmung so gepolstert und balanciert wie immer geraten, wenn wir auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst den Genuss des Vorgängerjahres empfehlen würden. Dieser Rat gilt umso mehr für den Zierfandler von der Ried Spiegel, zumal sich der 2018er bei aller Opulenz doch noch etwas verhalten und unausgewogen zeigt, weshalb man in diesem Fall wohl besser zum nunmehr mit einiger Flaschenreife versehenen 2017er greift. Auf dem Gebiet der Rotweine brennen die drei Brüder ein wahres Feuerwerk an Fruchtaromen und geschliffener Eleganz ab, sodass einige Rotweine aus 2018 sogar ihre Vorgänger der gleichen Kategorie mehr oder weniger deutlich übertreffen, womit nach unseren bisherigen Verkostungserfahrungen keineswegs zu rechnen war. In der Betrachtung der Einsteiger-Kategorie wirkt der Zweigelt noch etwas streng und rustikal, während der zartblumige und feingliedrige Pinot Noir in seiner schlanken Art schon bezaubernden Fruchtcharme ins Glas bringt. Auf gleichem Niveau präsentiert sich der kernige und pfeffrige St. Laurent, der mit Luftzufuhr immer mehr Profil gewinnt. Die größte Überraschung lieferte aber der nach den großen Tattendorfer Lage Frauenfeld benannte Mittelbau, in dem bereits der engmaschige Zweigelt mit bildhübscher Zwetschkenfrucht zu überzeugen mag. Ob man in dieser Gewichtsklasse dem zarten und nuancierten Pinot Noir Grillenhügel oder dem ebenso puristischen wie mit tiefer Kirschfrucht prunkenden St. Laurent den Vorzug gibt, bleibt zweifellos Geschmacksache. Auffallend ist sicherlich, dass der St. Laurent Frauenfeld so leichtfüßig, schlank und elegant wie niemals zuvor ausgefallen ist. Bei den Topweinen aus der Ried Holzspur brilliert der intensive wie komplexe St. Laurent, der aus einem uralten Weingarten stammt, mit Fruchttiefe und Länge und hat im Moment gegenüber dem zwar facettenreichen und überaus sortentypischen Pinot Noir die Nase vorne, weil Letzterer noch eine Spur spröde und unentwickelt erscheint. Ein tolles Ausrufzeichnen ist mit dem Pinot Noir von der Ried Kästenbaum aus dem Jahrgang 2016 gelungen: hier wird der eher dunkle Früchtereigen von einer Dichte und Balance begleitet, wie sie österreichischen Pinots bislang kaum gelungen ist. In seiner hochattraktiven und selbstverständlichen Erscheinung kommt dieser Pinot gleichsam einer gelungenen Melange aus den besten badischen Proponenten und einem Premier Cru von der Côte-de-Nuits gleich. Der Schlussapplaus gebührt dem erstmals aus der legendären Rebsorte Zierfandler gekelterten Eiswein, der glockenklare, helle Fruchtaromen mit pikantem Süße-Säure-Spiel verbindet.

Top Weinqualität auf einem nachhaltig biologischen Fundament und attraktive Preise – das sind drei Fakten, mit denen man das Tattendorfer Weingut Schneider kurz und prägnant charakterisieren kann. Taucht man dann in die Weinwelt von Georg Schneider ein, zeigt sich eine ungemeine Tiefe mit sehr eigenständigen Weinen – vor allem wenn es um die Burgunder geht: „Im Mittelpunkt unseres Strebens steht die autochthone österreichische Rebsorte St. Laurent sowie der international verbreitete Pinot Noir“, betont der Winzer, der seit 2008 biodynamisch arbeitet. Und alle Jahre hält der Vergleich von Schneiders beiden Burgunder-Reserven viel Spannung bereit. Meist zeigt sich dabei der filigranere Pinot eine Spur eleganter – nicht zuletzt, weil das Fundament, der Weingarten in der Ried Weißes Kreuz, von sehr alten Stöcken geprägt ist. Doch beim heißen, trockenen 2018er-Weinjahr zeigt sich der St. Laurent nicht nur bilderbuchhaft, sondern mit einer Finesse, wo sich der Pinot in seiner Jugend noch schwertut. Dass mit Schneiders Pinot Noir aber zu rechnen ist, wird in seinem Cuvée Noir 2018 schon sichtbar. Hier vermählt Schneider traditionell seine beiden Burgundersorten mit den klassischen Bordeaux-Sorten Cabernet und Merlot. Und dieser Preis-Leistungs-Wein ist dem Tattendorfer 2018 besonders gelungen. Attraktiv gestaltet sich bei Schneider auch das gar nicht mehr so kleine Weißweinsegment – bestens gefüllt mit Weißburgunder und Chardonnay sowie zwei charakterstarken Rotgipflern, wo der kühl-würzige „Pfaffstätten Tagelsteiner“ die weiße Genuss-Spitze bildet.

Top Weinqualität auf einem nachhaltig biologischen Fundament und attraktive Preise – das sind drei Fakten, mit denen man das Tattendorfer Weingut Schneider kurz und prägnant charakterisieren kann. Taucht man dann in die Weinwelt von Georg Schneider ein, zeigt sich eine ungemeine Tiefe mit sehr eigenständigen Weinen – vor allem wenn es um die Burgunder geht: „Im Mittelpunkt unseres Strebens steht die autochthone österreichische Rebsorte St. Laurent sowie der international verbreitete Pinot Noir“, betont der Winzer, der seit 2008 biodynamisch arbeitet. Und alle Jahre hält der Vergleich von Schneiders beiden Burgunder-Reserven viel Spannung bereit. Meist zeigt sich dabei der filigranere Pinot eine Spur eleganter – nicht zuletzt, weil das Fundament, der Weingarten in der Ried Weißes Kreuz, von sehr alten Stöcken geprägt ist. Doch beim heißen, trockenen 2018er-Weinjahr zeigt sich der St. Laurent nicht nur bilderbuchhaft, sondern mit einer Finesse, wo sich der Pinot in seiner Jugend noch schwertut. Dass mit Schneiders Pinot Noir aber zu rechnen ist, wird in seinem Cuvée Noir 2018 schon sichtbar. Hier vermählt Schneider traditionell seine beiden Burgundersorten mit den klassischen Bordeaux-Sorten Cabernet und Merlot. Und dieser Preis-Leistungs-Wein ist dem Tattendorfer 2018 besonders gelungen. Attraktiv gestaltet sich bei Schneider auch das gar nicht mehr so kleine Weißweinsegment – bestens gefüllt mit Weißburgunder und Chardonnay sowie zwei charakterstarken Rotgipflern, wo der kühl-würzige „Pfaffstätten Tagelsteiner“ die weiße Genuss-Spitze bildet.

Top Weinqualität auf einem nachhaltig biologischen Fundament und attraktive Preise – das sind drei Fakten, mit denen man das Tattendorfer Weingut Schneider kurz und prägnant charakterisieren kann. Taucht man dann in die Weinwelt von Georg Schneider ein, zeigt sich eine ungemeine Tiefe mit sehr eigenständigen Weinen – vor allem wenn es um die Burgunder geht: „Im Mittelpunkt unseres Strebens steht die autochthone österreichische Rebsorte St. Laurent sowie der international verbreitete Pinot Noir“, betont der Winzer, der seit 2008 biodynamisch arbeitet. Und alle Jahre hält der Vergleich von Schneiders beiden Burgunder-Reserven viel Spannung bereit. Meist zeigt sich dabei der filigranere Pinot eine Spur eleganter – nicht zuletzt, weil das Fundament, der Weingarten in der Ried Weißes Kreuz, von sehr alten Stöcken geprägt ist. Doch beim heißen, trockenen 2018er-Weinjahr zeigt sich der St. Laurent nicht nur bilderbuchhaft, sondern mit einer Finesse, wo sich der Pinot in seiner Jugend noch schwertut. Dass mit Schneiders Pinot Noir aber zu rechnen ist, wird in seinem Cuvée Noir 2018 schon sichtbar. Hier vermählt Schneider traditionell seine beiden Burgundersorten mit den klassischen Bordeaux-Sorten Cabernet und Merlot. Und dieser Preis-Leistungs-Wein ist dem Tattendorfer 2018 besonders gelungen. Attraktiv gestaltet sich bei Schneider auch das gar nicht mehr so kleine Weißweinsegment – bestens gefüllt mit Weißburgunder und Chardonnay sowie zwei charakterstarken Rotgipflern, wo der kühl-würzige „Pfaffstätten Tagelsteiner“ die weiße Genuss-Spitze bildet.

Martin Schwertführer merkt man seine Liebe zum Wein deutlich an. Mit Akribie und Freude betreut er die Vielfalt seiner Weine, sucht nach noch feineren Nuancen und immer neuen Top-Editionen. Voraussetzung dafür ist sein Fleiß, nicht nur bei der schonenden Boden- und Rebenbetreuung im Weingarten, sondern auch im Keller, wo er jedem Wein erlaubt, sich individuell zu entfalten. Seine Philosophie, hochwertige Weine moderat zu kalkulieren, kann man an seiner Preisliste erkennen. Ein Umstand, der dem gesamten Sortiment seiner Weine ein erfreulich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht, wie auch seinen neuen Kreationen, einem eindrucksvollen Syrah und einem Rotgipfler, der sich mit Recht „No Limit“ nennt. Für die Spitzencuvée „Privat 2018“ bedarf es noch etwas Geduld, sie reift noch bis 2021 im Fass heran!

Martin Schwertführer merkt man seine Liebe zum Wein deutlich an. Mit Akribie und Freude betreut er die Vielfalt seiner Weine, sucht nach noch feineren Nuancen und immer neuen Top-Editionen. Voraussetzung dafür ist sein Fleiß, nicht nur bei der schonenden Boden- und Rebenbetreuung im Weingarten, sondern auch im Keller, wo er jedem Wein erlaubt, sich individuell zu entfalten. Seine Philosophie, hochwertige Weine moderat zu kalkulieren, kann man an seiner Preisliste erkennen. Ein Umstand, der dem gesamten Sortiment seiner Weine ein erfreulich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht, wie auch seinen neuen Kreationen, einem eindrucksvollen Syrah und einem Rotgipfler, der sich mit Recht „No Limit“ nennt. Für die Spitzencuvée „Privat 2018“ bedarf es noch etwas Geduld, sie reift noch bis 2021 im Fass heran!

Martin Schwertführer merkt man seine Liebe zum Wein deutlich an. Mit Akribie und Freude betreut er die Vielfalt seiner Weine, sucht nach noch feineren Nuancen und immer neuen Top-Editionen. Voraussetzung dafür ist sein Fleiß, nicht nur bei der schonenden Boden- und Rebenbetreuung im Weingarten, sondern auch im Keller, wo er jedem Wein erlaubt, sich individuell zu entfalten. Seine Philosophie, hochwertige Weine moderat zu kalkulieren, kann man an seiner Preisliste erkennen. Ein Umstand, der dem gesamten Sortiment seiner Weine ein erfreulich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht, wie auch seinen neuen Kreationen, einem eindrucksvollen Syrah und einem Rotgipfler, der sich mit Recht „No Limit“ nennt. Für die Spitzencuvée „Privat 2018“ bedarf es noch etwas Geduld, sie reift noch bis 2021 im Fass heran!

Florian Alphart hat einmal gesagt: „Eleganz und Potenzial bei unterschiedlichsten Voraussetzungen der Vegetation zu vereinen, macht den Beruf Winzer unendlich spannend!“ Dieser Tatendrang und Idealismus von Karl und Florian ist auch bei den aktuell präsentierten Weinen deutlich zu spüren. Die tiefgründigen Muschelkalk-Hanglagen sorgen – wenn man es wie die beiden richtig versteht – für hohe Eleganz, Potenzial und Mineralik der Weine. Besonderes Augenmerk wird traditionell auf die Sorten Rotgipfler und Chardonnay gelegt, welche auf den Lagen Rodauner und Tagelsteiner reifen und dort prächtig gedeihen. Es ist der Familie auch hoch anzurechnen, sich weiterhin mit Sorgfalt und Idealismus der Traditionssorte Neuburger zu widmen, die sich wie immer als eleganter und universeller Speisenbegleiter präsentiert. Auch darf man den Pinot Noir Reserve nicht unerwähnt lassen, der sich harmonisch in die vitale und präzise Serie einfügt.

Florian Alphart hat einmal gesagt: „Eleganz und Potenzial bei unterschiedlichsten Voraussetzungen der Vegetation zu vereinen, macht den Beruf Winzer unendlich spannend!“ Dieser Tatendrang und Idealismus von Karl und Florian ist auch bei den aktuell präsentierten Weinen deutlich zu spüren. Die tiefgründigen Muschelkalk-Hanglagen sorgen – wenn man es wie die beiden richtig versteht – für hohe Eleganz, Potenzial und Mineralik der Weine. Besonderes Augenmerk wird traditionell auf die Sorten Rotgipfler und Chardonnay gelegt, welche auf den Lagen Rodauner und Tagelsteiner reifen und dort prächtig gedeihen. Es ist der Familie auch hoch anzurechnen, sich weiterhin mit Sorgfalt und Idealismus der Traditionssorte Neuburger zu widmen, die sich wie immer als eleganter und universeller Speisenbegleiter präsentiert. Auch darf man den Pinot Noir Reserve nicht unerwähnt lassen, der sich harmonisch in die vitale und präzise Serie einfügt.

Martin Schwertführer merkt man seine Liebe zum Wein deutlich an. Mit Akribie und Freude betreut er die Vielfalt seiner Weine, sucht nach noch feineren Nuancen und immer neuen Top-Editionen. Voraussetzung dafür ist sein Fleiß, nicht nur bei der schonenden Boden- und Rebenbetreuung im Weingarten, sondern auch im Keller, wo er jedem Wein erlaubt, sich individuell zu entfalten. Seine Philosophie, hochwertige Weine moderat zu kalkulieren, kann man an seiner Preisliste erkennen. Ein Umstand, der dem gesamten Sortiment seiner Weine ein erfreulich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht, wie auch seinen neuen Kreationen, einem eindrucksvollen Syrah und einem Rotgipfler, der sich mit Recht „No Limit“ nennt. Für die Spitzencuvée „Privat 2018“ bedarf es noch etwas Geduld, sie reift noch bis 2021 im Fass heran!

Martin Schwertführer merkt man seine Liebe zum Wein deutlich an. Mit Akribie und Freude betreut er die Vielfalt seiner Weine, sucht nach noch feineren Nuancen und immer neuen Top-Editionen. Voraussetzung dafür ist sein Fleiß, nicht nur bei der schonenden Boden- und Rebenbetreuung im Weingarten, sondern auch im Keller, wo er jedem Wein erlaubt, sich individuell zu entfalten. Seine Philosophie, hochwertige Weine moderat zu kalkulieren, kann man an seiner Preisliste erkennen. Ein Umstand, der dem gesamten Sortiment seiner Weine ein erfreulich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht, wie auch seinen neuen Kreationen, einem eindrucksvollen Syrah und einem Rotgipfler, der sich mit Recht „No Limit“ nennt. Für die Spitzencuvée „Privat 2018“ bedarf es noch etwas Geduld, sie reift noch bis 2021 im Fass heran!

Seit Generationen beschäftigt sich die Familie Stadlmann intensiv mit den charakteristischen Lagen der Thermenregion und den hier klassischen Rebsorten. Im Keller wurde schon von Johann Stadlmann die Tugend der Behutsamkeit und Geduld geübt, und sein Sohn Bernhard führt diese Philosophie eindrucksvoll fort. Die aktuellen Weine sind ein deutliches Ergebnis des Zusammenwirkens von Sonne, Mikroklima und den einzigartigen Bodenformationen mit den typischen Traubensorten der Region. Alle zeigen sich mit tief klarer, aber nicht vordergründiger Frucht und substanziell dichter Stoffigkeit. Geradlinig im Wesen, mit einer ausgeprägten kreidigen Salzigkeit, verfügen sie so über ein enormes Potenzial, was sich auch in der Lagerfähigkeit ausdrückt.

Seit Generationen beschäftigt sich die Familie Stadlmann intensiv mit den charakteristischen Lagen der Thermenregion und den hier klassischen Rebsorten. Im Keller wurde schon von Johann Stadlmann die Tugend der Behutsamkeit und Geduld geübt, und sein Sohn Bernhard führt diese Philosophie eindrucksvoll fort. Die aktuellen Weine sind ein deutliches Ergebnis des Zusammenwirkens von Sonne, Mikroklima und den einzigartigen Bodenformationen mit den typischen Traubensorten der Region. Alle zeigen sich mit tief klarer, aber nicht vordergründiger Frucht und substanziell dichter Stoffigkeit. Geradlinig im Wesen, mit einer ausgeprägten kreidigen Salzigkeit, verfügen sie so über ein enormes Potenzial, was sich auch in der Lagerfähigkeit ausdrückt.

Mit dem neuen freundlichen Flaschenetikett, auf dem die Kapelle des St. Urban in der Ried Mandelhöh abgebildet ist, begann ein neuer Aufbruch des traditionsreichen Familienweinguts. Den Impuls dazu setzte Kellermeister Lorenz Alphart, der als ausgebildeter Önologe und Weinwirtschafter mit Begeisterung und Erfolg das Weingut in die Zukunft führt. Das wertvolle Rüstzeug aus der Praxis dazu hat ihm sein Vater Robert Alphart mitgegeben. Die aktuell präsentierten Weine sind übersichtlich nach der Qualitätspyramide eingeteilt und zeigen elegant strukturierte Vielschichtigkeit in ihrer Gebiets-, Orts- und Lagentypizität. Mit Finesse geben die Weine auch ihren Sortencharakter preis. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die beiden neuen Ortsweine, der Rotgipfler Pfaffstätten 2019 und der Zierfandler Gumpoldskirchen 2019, die beide deutlich die Charakteristik der beiden Orte abbilden.

Mit dem neuen freundlichen Flaschenetikett, auf dem die Kapelle des St. Urban in der Ried Mandelhöh abgebildet ist, begann ein neuer Aufbruch des traditionsreichen Familienweinguts. Den Impuls dazu setzte Kellermeister Lorenz Alphart, der als ausgebildeter Önologe und Weinwirtschafter mit Begeisterung und Erfolg das Weingut in die Zukunft führt. Das wertvolle Rüstzeug aus der Praxis dazu hat ihm sein Vater Robert Alphart mitgegeben. Die aktuell präsentierten Weine sind übersichtlich nach der Qualitätspyramide eingeteilt und zeigen elegant strukturierte Vielschichtigkeit in ihrer Gebiets-, Orts- und Lagentypizität. Mit Finesse geben die Weine auch ihren Sortencharakter preis. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die beiden neuen Ortsweine, der Rotgipfler Pfaffstätten 2019 und der Zierfandler Gumpoldskirchen 2019, die beide deutlich die Charakteristik der beiden Orte abbilden.

Seit Generationen beschäftigt sich die Familie Stadlmann intensiv mit den charakteristischen Lagen der Thermenregion und den hier klassischen Rebsorten. Im Keller wurde schon von Johann Stadlmann die Tugend der Behutsamkeit und Geduld geübt, und sein Sohn Bernhard führt diese Philosophie eindrucksvoll fort. Die aktuellen Weine sind ein deutliches Ergebnis des Zusammenwirkens von Sonne, Mikroklima und den einzigartigen Bodenformationen mit den typischen Traubensorten der Region. Alle zeigen sich mit tief klarer, aber nicht vordergründiger Frucht und substanziell dichter Stoffigkeit. Geradlinig im Wesen, mit einer ausgeprägten kreidigen Salzigkeit, verfügen sie so über ein enormes Potenzial, was sich auch in der Lagerfähigkeit ausdrückt.

Erich Polz als Kellermeister und zukünftiger Chef des Freiguts Thallern holt nun sein Weingut schrittweise „nach Hause“. So wurde 2019 erstmalig alles im eigenen Keller gekeltert und begonnen, verpachtete Weingärten zurückzunehmen. Durch die nun selbst durchgeführte nachhaltige und schonende Bewirtschaftung ist auch eine baldige „BIO“-Zertifizierung zu erwarten. Erich Polz hat auch erkannt, welches enorme Potenzial in seinen Lagen schlummert, und ist erfolgreich dabei, dieses behutsam zu wecken. Die strukturierte Einteilung in Gebiets-, Orts- und Lagenweine ist übersichtlich und sensorisch gut nachvollziehbar. Besonders deutlich hat Erich Polz die Charakterunterschiede der Lagen in Pfaffstätten zu jenen in Gumpoldskirchen herausgearbeitet. Seine Philosophie, dem Boden und den Reben genug Freiheit zu geben, sodass sich die Weine ihrem Wesen nach individuell entwickeln können, kann man in diesem Sinne eindrucksvoll erkennen.

Erich Polz als Kellermeister und zukünftiger Chef des Freiguts Thallern holt nun sein Weingut schrittweise „nach Hause“. So wurde 2019 erstmalig alles im eigenen Keller gekeltert und begonnen, verpachtete Weingärten zurückzunehmen. Durch die nun selbst durchgeführte nachhaltige und schonende Bewirtschaftung ist auch eine baldige „BIO“-Zertifizierung zu erwarten. Erich Polz hat auch erkannt, welches enorme Potenzial in seinen Lagen schlummert, und ist erfolgreich dabei, dieses behutsam zu wecken. Die strukturierte Einteilung in Gebiets-, Orts- und Lagenweine ist übersichtlich und sensorisch gut nachvollziehbar. Besonders deutlich hat Erich Polz die Charakterunterschiede der Lagen in Pfaffstätten zu jenen in Gumpoldskirchen herausgearbeitet. Seine Philosophie, dem Boden und den Reben genug Freiheit zu geben, sodass sich die Weine ihrem Wesen nach individuell entwickeln können, kann man in diesem Sinne eindrucksvoll erkennen.

Tattendorf hat viele gute Winzer, aber es sind nur wenige, die fast jeder, der in das Weindorf kommt, am Genusszettel hat – jenes der Familie Auer gehört dazu. Weil Winzer Leopold Auer, der mittlerweile schon Unterstützung von seinen Söhnen Lukas und Mathias hat, nicht nur super Rotweine und auch Weißweine macht, sondern man diese auch ein paar Mal im Jahr bei seinem gemütlichen Heurigen genießen kann. „Von, für und mit der Natur“ gilt als Motto der Auers – daher ist es für die Winzerfamilie nur selbstverständlich gewesen, dass man auch schon vor einigen Jahren auf BIO umgestellt hat. Rotweine – und hier der Pinot Noir und St. Laurent – sind die Stars im Auer’schen Weinleben. Er baut sie einerseits als „Selektionsweine“ im großen Holzfass aus. Die besten Laurent- und Pinot-Trauben werden andererseits als Burgunder-Reserven für 18 Monate im kleinen Holz ausgebaut. Mit den 2017er-Reserven bietet der Winzer dabei wieder eine überzeugende Vorstellung. Aber auch „Auers Bordeaux“ – der Cabernet Sauvignon Merlot Reserve aus dem 2017er-Jahr – ist wieder ein nachhaltiges Trinkvergnügen. Der Weißwein genießt bei den Auers mittlerweile auch einen wichtigen Stellenwert. Man beschäftigt sich dabei nicht nur mit der Thermenregion-Spezialität Rotgipfler und dem Chardonnay, sondern die PIWI-Sorten wie Cabernet Blanc oder Blütenmuskateller, denen sich Auer seit einigen Jahren widmet, werden ein immer größeres Thema beim klassischen Weißwein. Wie gesagt: Am Auer schaut man nicht vorbei, sondern man schaut bei ihm vorbei.

Tattendorf hat viele gute Winzer, aber es sind nur wenige, die fast jeder, der in das Weindorf kommt, am Genusszettel hat – jenes der Familie Auer gehört dazu. Weil Winzer Leopold Auer, der mittlerweile schon Unterstützung von seinen Söhnen Lukas und Mathias hat, nicht nur super Rotweine und auch Weißweine macht, sondern man diese auch ein paar Mal im Jahr bei seinem gemütlichen Heurigen genießen kann. „Von, für und mit der Natur“ gilt als Motto der Auers – daher ist es für die Winzerfamilie nur selbstverständlich gewesen, dass man auch schon vor einigen Jahren auf BIO umgestellt hat. Rotweine – und hier der Pinot Noir und St. Laurent – sind die Stars im Auer’schen Weinleben. Er baut sie einerseits als „Selektionsweine“ im großen Holzfass aus. Die besten Laurent- und Pinot-Trauben werden andererseits als Burgunder-Reserven für 18 Monate im kleinen Holz ausgebaut. Mit den 2017er-Reserven bietet der Winzer dabei wieder eine überzeugende Vorstellung. Aber auch „Auers Bordeaux“ – der Cabernet Sauvignon Merlot Reserve aus dem 2017er-Jahr – ist wieder ein nachhaltiges Trinkvergnügen. Der Weißwein genießt bei den Auers mittlerweile auch einen wichtigen Stellenwert. Man beschäftigt sich dabei nicht nur mit der Thermenregion-Spezialität Rotgipfler und dem Chardonnay, sondern die PIWI-Sorten wie Cabernet Blanc oder Blütenmuskateller, denen sich Auer seit einigen Jahren widmet, werden ein immer größeres Thema beim klassischen Weißwein. Wie gesagt: Am Auer schaut man nicht vorbei, sondern man schaut bei ihm vorbei.

Man glaubt es kaum: Mit dem neuen Jahrgang 2019 hat Leo Aumann schon seine 30. Ernte in den Keller gebracht! Und man sieht dem Winzer aus Tribuswinkel an, dass es ihm nach wie vor Spaß macht. Knapp 50 Hektar umfasst Aumanns Spielwiese. Weiß teilt sich in die frischen, knackigen Weine, die bestens zu Aumanns Heurigenkost passen, die er und seine Frau Claudia sechsmal im Jahr am Weingut auftischen. Dann gibt es noch den Teil der regionaltypischen Rotgipfler und Zierfandler sowie den Chardonnay. Diese Weine haben immer viel Volumen, aber auch einen elegantem Trinkfluss. Sein Rotgipfler Flamming ist heuer übrigens der weiße Preis-Leistungs-Hit. Bei Rot spannt sich Aumanns Weinangebot über mehrere Jahrgänge, wobei bei seinen Premiumweinen jetzt 2017 im Fokus ist. Einmal mehr eine Wucht ist Aumanns Flaggschiff „Harterberg“ – eine Cuvée im Bordeaux-Stil aus Merlot, Cabernet und Zweigelt. Dieser Wein zählt auch Jahr für Jahr zu den besten Weinen in Österreich. Auf Aumanns zweiten Topwein, den Badener Berg, eine Cuvée aus Merlot und St. Laurent, gilt es noch bis Mitte nächsten Jahres zu warten. Dafür hat Aumann von den allerbesten Harterberg- und Badener-Berg-Weinen der vergangenen Jahre einen Teil in seiner Vinothek zurückgelegt. Auf Anfrage sind aus den Spitzenjahren 2015, 2013, 2011 noch Flaschen zu kaufen. Auch das zeichnet Leo Aumann aus!

Man glaubt es kaum: Mit dem neuen Jahrgang 2019 hat Leo Aumann schon seine 30. Ernte in den Keller gebracht! Und man sieht dem Winzer aus Tribuswinkel an, dass es ihm nach wie vor Spaß macht. Knapp 50 Hektar umfasst Aumanns Spielwiese. Weiß teilt sich in die frischen, knackigen Weine, die bestens zu Aumanns Heurigenkost passen, die er und seine Frau Claudia sechsmal im Jahr am Weingut auftischen. Dann gibt es noch den Teil der regionaltypischen Rotgipfler und Zierfandler sowie den Chardonnay. Diese Weine haben immer viel Volumen, aber auch einen elegantem Trinkfluss. Sein Rotgipfler Flamming ist heuer übrigens der weiße Preis-Leistungs-Hit. Bei Rot spannt sich Aumanns Weinangebot über mehrere Jahrgänge, wobei bei seinen Premiumweinen jetzt 2017 im Fokus ist. Einmal mehr eine Wucht ist Aumanns Flaggschiff „Harterberg“ – eine Cuvée im Bordeaux-Stil aus Merlot, Cabernet und Zweigelt. Dieser Wein zählt auch Jahr für Jahr zu den besten Weinen in Österreich. Auf Aumanns zweiten Topwein, den Badener Berg, eine Cuvée aus Merlot und St. Laurent, gilt es noch bis Mitte nächsten Jahres zu warten. Dafür hat Aumann von den allerbesten Harterberg- und Badener-Berg-Weinen der vergangenen Jahre einen Teil in seiner Vinothek zurückgelegt. Auf Anfrage sind aus den Spitzenjahren 2015, 2013, 2011 noch Flaschen zu kaufen. Auch das zeichnet Leo Aumann aus!

Man glaubt es kaum: Mit dem neuen Jahrgang 2019 hat Leo Aumann schon seine 30. Ernte in den Keller gebracht! Und man sieht dem Winzer aus Tribuswinkel an, dass es ihm nach wie vor Spaß macht. Knapp 50 Hektar umfasst Aumanns Spielwiese. Weiß teilt sich in die frischen, knackigen Weine, die bestens zu Aumanns Heurigenkost passen, die er und seine Frau Claudia sechsmal im Jahr am Weingut auftischen. Dann gibt es noch den Teil der regionaltypischen Rotgipfler und Zierfandler sowie den Chardonnay. Diese Weine haben immer viel Volumen, aber auch einen elegantem Trinkfluss. Sein Rotgipfler Flamming ist heuer übrigens der weiße Preis-Leistungs-Hit. Bei Rot spannt sich Aumanns Weinangebot über mehrere Jahrgänge, wobei bei seinen Premiumweinen jetzt 2017 im Fokus ist. Einmal mehr eine Wucht ist Aumanns Flaggschiff „Harterberg“ – eine Cuvée im Bordeaux-Stil aus Merlot, Cabernet und Zweigelt. Dieser Wein zählt auch Jahr für Jahr zu den besten Weinen in Österreich. Auf Aumanns zweiten Topwein, den Badener Berg, eine Cuvée aus Merlot und St. Laurent, gilt es noch bis Mitte nächsten Jahres zu warten. Dafür hat Aumann von den allerbesten Harterberg- und Badener-Berg-Weinen der vergangenen Jahre einen Teil in seiner Vinothek zurückgelegt. Auf Anfrage sind aus den Spitzenjahren 2015, 2013, 2011 noch Flaschen zu kaufen. Auch das zeichnet Leo Aumann aus!

Das im historischen Weinort Gumpoldskirchen beheimatete Weingut Biegler zählt seit Jahrzehnten zu den Spitzenbetrieben der Thermenregion. Hier huldigt man dem großen Ruf der Gemeinde derer Art, dass man charaktervolle Terroirweine aus den autochthonen Sortenspezialitäten, aber auch aus zahlreichen weiter verbreiteten Qualitätssorten keltert. Die Geschicke des mit zehn Hektar Rebfläche in klassischen Gumpoldskirchner Lagen ausgestatteten Betriebs lenkt seit vielen Jahren Othmar Biegler, der den hiesigen Hausstil – in Gestalt glockenklarer, eleganter und meist mit puristischer Frucht ausgestatteter Weine mit ausgeprägtem Sortencharakter – im Laufe seiner Wirkungszeit weiter verfeinert und präzisiert hat. Die zu vier Fünftel den Weißweinen gewidmete Palette umfasst ein in dieser Gegend üblich breites Sortenspektrum, in dem die autochthonen Sorten Zierfandler und Rotgipfler eine wesentliche Rolle spielen. Vor allem mit Letzterem ist die vitikulturelle Beziehung besonders eng – der Wein aus der Ried Brindlbach zählt regelmäßig zu den besten Vertretern des Gebiets, zudem gibt es je nach Jahrgang noch Reserve- und/oder Süßweine. Die umfangreiche Weißweinpalette enthält aber auch Gemischter Satz, Grüner Veltliner und Riesling sowie die Aromasorten Sauvignon und Muskateller und die weißen Burgundersorten Pinot Blanc und Chardonnay. ps

Hannes Dachauers Weine zeichnen sich durch solide Konsequenz aus, was gleichbleibend hohe Qualität mit jahrgangsbedingt entsprechenden feinen Charakterunterschieden betrifft. Die Ursachen dafür liegen offensichtlich in der behutsamen Bodenbearbeitung und nachhaltigen Betreuung der Weingärten, die hauptsächlich mit Burgundersorten bestockt wurden. Besonderes Augenmerk legt Hannes Dachauer als Kellermeister und Inhaber des zertifizierten Biobetriebs auch auf die traditionellen Sorten Neuburger und Rotgipfler. Dieser ist 2019 besonders gut gelungen und bestätigt, wie wichtig die Kombination moderner mit traditioneller Kellertechnik ist. Hannes Dachauers Handschrift erkennt man am besten an seinen Topweinen St. Laurent Reserve, Cuvée Reserve und Pinot Noir Reserve aus den ältesten Weingärten der Ried Frauenfeld. Hannes Dachauers Innovationen beschränken sich betriebsintern nicht nur auf den Weinbau, sondern auch auf den gemütlichen Heurigen und den bodenständigen Hofladen, wo sein Wein und allerlei Hausgemachtes appetitlich präsentiert werden.

Christian Fischer widmet sich zunehmend dem nachhaltigen Weinbau und verfolgt auch in der Weinbereitung vermehrt seinen persönlichen Weg. Seine Weine beginnen mit Weingartenhefen spontan zu gären, es erfolgen keinerlei Beeinflussung oder störende Behandlungen im Keller. Sein Ziel ist es, einen individuellen Weinstil zu entwickeln, der eine Antwort auf das derzeitig überbordende Angebot von chemischen Mitteln zur Weinbereitung sein soll. Der kritiklose Einsatz dieser Zusätze verleiht seiner Meinung nach den kommerziellen Weinen eine einfältige Uniformität und verhindert so jegliche Individualität. Christian Fischer will deshalb aber keinesfalls zurück in die „Wein-Steinzeit“ mit fehlerhaften Weinen, sondern mit Gefühl natürliche, gut trinkbare Weine mit viel Charakter keltern, die auch Sorten- und Lagentypizität ausdrücken.

Christian Fischer widmet sich zunehmend dem nachhaltigen Weinbau und verfolgt auch in der Weinbereitung vermehrt seinen persönlichen Weg. Seine Weine beginnen mit Weingartenhefen spontan zu gären, es erfolgen keinerlei Beeinflussung oder störende Behandlungen im Keller. Sein Ziel ist es, einen individuellen Weinstil zu entwickeln, der eine Antwort auf das derzeitig überbordende Angebot von chemischen Mitteln zur Weinbereitung sein soll. Der kritiklose Einsatz dieser Zusätze verleiht seiner Meinung nach den kommerziellen Weinen eine einfältige Uniformität und verhindert so jegliche Individualität. Christian Fischer will deshalb aber keinesfalls zurück in die „Wein-Steinzeit“ mit fehlerhaften Weinen, sondern mit Gefühl natürliche, gut trinkbare Weine mit viel Charakter keltern, die auch Sorten- und Lagentypizität ausdrücken.

Christian Fischer widmet sich zunehmend dem nachhaltigen Weinbau und verfolgt auch in der Weinbereitung vermehrt seinen persönlichen Weg. Seine Weine beginnen mit Weingartenhefen spontan zu gären, es erfolgen keinerlei Beeinflussung oder störende Behandlungen im Keller. Sein Ziel ist es, einen individuellen Weinstil zu entwickeln, der eine Antwort auf das derzeitig überbordende Angebot von chemischen Mitteln zur Weinbereitung sein soll. Der kritiklose Einsatz dieser Zusätze verleiht seiner Meinung nach den kommerziellen Weinen eine einfältige Uniformität und verhindert so jegliche Individualität. Christian Fischer will deshalb aber keinesfalls zurück in die „Wein-Steinzeit“ mit fehlerhaften Weinen, sondern mit Gefühl natürliche, gut trinkbare Weine mit viel Charakter keltern, die auch Sorten- und Lagentypizität ausdrücken.

Christian Fischer widmet sich zunehmend dem nachhaltigen Weinbau und verfolgt auch in der Weinbereitung vermehrt seinen persönlichen Weg. Seine Weine beginnen mit Weingartenhefen spontan zu gären, es erfolgen keinerlei Beeinflussung oder störende Behandlungen im Keller. Sein Ziel ist es, einen individuellen Weinstil zu entwickeln, der eine Antwort auf das derzeitig überbordende Angebot von chemischen Mitteln zur Weinbereitung sein soll. Der kritiklose Einsatz dieser Zusätze verleiht seiner Meinung nach den kommerziellen Weinen eine einfältige Uniformität und verhindert so jegliche Individualität. Christian Fischer will deshalb aber keinesfalls zurück in die „Wein-Steinzeit“ mit fehlerhaften Weinen, sondern mit Gefühl natürliche, gut trinkbare Weine mit viel Charakter keltern, die auch Sorten- und Lagentypizität ausdrücken.

Unermüdlicher Botschafter für die klassischen Südbahnsorten, zählt Johannes nun schon seit vielen Jahren zu den hervorragendsten Weißweinwinzern der Thermenregion. Ein beachtlicher Werdegang, gründete doch der gebürtige Gumpoldskirchner sein Weingut erst vor etwas mehr als zwei Dekaden, als er damals die früheren Kellerräumlichkeiten der ehemals renommierten Winzergenossenschaft Gumpoldskirchen übernahm. In den Anfangsjahren machte sich Gebeshuber mit klassischen Thermenregion-Verschnitten aus Rotgipfler und Zierfandler bzw. Pinot Noir und St. Laurent in drei Qualitätskategorien unter dem Label Spaetrot einen Namen. Später kreierte der engagierte Winzer die Gebeshuber-Linie mit Weinen aus biologischer Bewirtschaftung, die inzwischen tonangebend ist. Vor drei Jahren wurde mit der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung gestartet, die jüngst in der Zertifizierung als erstes Demeter-Weingut der Thermenregion mündete. Mittlerweile umfasst die Biopalette jeweils drei Kategorien in Weiß und Rot: Den Einstieg bilden je ein Gemischter Satz namens Querfeldein. Die Weine der darüberliegenden Kategorien werden sortenrein gefüllt – und hier kommen ausschließlich die Sortenklassiker der Südbahn zum Zug: Rotgipfler und Zierfandler für die Weißweine, Pinot Noir und St. Laurent für die Roten. Die bis zuletzt als „Muschelkalk“ bezeichneten Weine im mittleren Segment firmieren neuerdings unter dem Ortsnamen „Gumpoldskirchen“, und im Premiumsegment gibt es mittlerweile je Sorte zwei Einzellagenweine: Zu Rotgipfler Laim kam ein Vertreter aus der Ried Student dazu, der Zierfandler Modler hat im Wein aus der legendären Lage Wiege einen Partner. Neu im Sortiment ist auch ein Sekt aus Zierfandler.ps

Unermüdlicher Botschafter für die klassischen Südbahnsorten, zählt Johannes nun schon seit vielen Jahren zu den hervorragendsten Weißweinwinzern der Thermenregion. Ein beachtlicher Werdegang, gründete doch der gebürtige Gumpoldskirchner sein Weingut erst vor etwas mehr als zwei Dekaden, als er damals die früheren Kellerräumlichkeiten der ehemals renommierten Winzergenossenschaft Gumpoldskirchen übernahm. In den Anfangsjahren machte sich Gebeshuber mit klassischen Thermenregion-Verschnitten aus Rotgipfler und Zierfandler bzw. Pinot Noir und St. Laurent in drei Qualitätskategorien unter dem Label Spaetrot einen Namen. Später kreierte der engagierte Winzer die Gebeshuber-Linie mit Weinen aus biologischer Bewirtschaftung, die inzwischen tonangebend ist. Vor drei Jahren wurde mit der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung gestartet, die jüngst in der Zertifizierung als erstes Demeter-Weingut der Thermenregion mündete. Mittlerweile umfasst die Biopalette jeweils drei Kategorien in Weiß und Rot: Den Einstieg bilden je ein Gemischter Satz namens Querfeldein. Die Weine der darüberliegenden Kategorien werden sortenrein gefüllt – und hier kommen ausschließlich die Sortenklassiker der Südbahn zum Zug: Rotgipfler und Zierfandler für die Weißweine, Pinot Noir und St. Laurent für die Roten. Die bis zuletzt als „Muschelkalk“ bezeichneten Weine im mittleren Segment firmieren neuerdings unter dem Ortsnamen „Gumpoldskirchen“, und im Premiumsegment gibt es mittlerweile je Sorte zwei Einzellagenweine: Zu Rotgipfler Laim kam ein Vertreter aus der Ried Student dazu, der Zierfandler Modler hat im Wein aus der legendären Lage Wiege einen Partner. Neu im Sortiment ist auch ein Sekt aus Zierfandler.ps

Unermüdlicher Botschafter für die klassischen Südbahnsorten, zählt Johannes nun schon seit vielen Jahren zu den hervorragendsten Weißweinwinzern der Thermenregion. Ein beachtlicher Werdegang, gründete doch der gebürtige Gumpoldskirchner sein Weingut erst vor etwas mehr als zwei Dekaden, als er damals die früheren Kellerräumlichkeiten der ehemals renommierten Winzergenossenschaft Gumpoldskirchen übernahm. In den Anfangsjahren machte sich Gebeshuber mit klassischen Thermenregion-Verschnitten aus Rotgipfler und Zierfandler bzw. Pinot Noir und St. Laurent in drei Qualitätskategorien unter dem Label Spaetrot einen Namen. Später kreierte der engagierte Winzer die Gebeshuber-Linie mit Weinen aus biologischer Bewirtschaftung, die inzwischen tonangebend ist. Vor drei Jahren wurde mit der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung gestartet, die jüngst in der Zertifizierung als erstes Demeter-Weingut der Thermenregion mündete. Mittlerweile umfasst die Biopalette jeweils drei Kategorien in Weiß und Rot: Den Einstieg bilden je ein Gemischter Satz namens Querfeldein. Die Weine der darüberliegenden Kategorien werden sortenrein gefüllt – und hier kommen ausschließlich die Sortenklassiker der Südbahn zum Zug: Rotgipfler und Zierfandler für die Weißweine, Pinot Noir und St. Laurent für die Roten. Die bis zuletzt als „Muschelkalk“ bezeichneten Weine im mittleren Segment firmieren neuerdings unter dem Ortsnamen „Gumpoldskirchen“, und im Premiumsegment gibt es mittlerweile je Sorte zwei Einzellagenweine: Zu Rotgipfler Laim kam ein Vertreter aus der Ried Student dazu, der Zierfandler Modler hat im Wein aus der legendären Lage Wiege einen Partner. Neu im Sortiment ist auch ein Sekt aus Zierfandler.ps

Reichhaltig und vielseitig ist die Weinpalette der Gispergs. Rund 25 verschiedene Weine gießen die Winzer Hans Gisperg senior und junior jährlich in ihre drei Linien „Klassik“, „Exklusiv“ und „Reserve“ – wobei das Topweingut der Thermenregion vor allem für herausragende Pinots und Laurents steht. Seitdem der Junior die Geschicke maßgeblich mitbestimmt, ist sein Anspruch, auch den Zweigelt in diese Höhen zu bringen und ihn zu einem der besten in Österreich zu machen. Und auch mit dem Premium-Chardonnay hat der junge Gisperg einiges vor. Ihre Weinleidenschaft leben die Teesdorfer Winzer aber auch an der Basis aus – mit frisch-fruchtigen Weinen, die immer viel Trinkanimo aufweisen und preislich ein Hit sind.

Reichhaltig und vielseitig ist die Weinpalette der Gispergs. Rund 25 verschiedene Weine gießen die Winzer Hans Gisperg senior und junior jährlich in ihre drei Linien „Klassik“, „Exklusiv“ und „Reserve“ – wobei das Topweingut der Thermenregion vor allem für herausragende Pinots und Laurents steht. Seitdem der Junior die Geschicke maßgeblich mitbestimmt, ist sein Anspruch, auch den Zweigelt in diese Höhen zu bringen und ihn zu einem der besten in Österreich zu machen. Und auch mit dem Premium-Chardonnay hat der junge Gisperg einiges vor. Ihre Weinleidenschaft leben die Teesdorfer Winzer aber auch an der Basis aus – mit frisch-fruchtigen Weinen, die immer viel Trinkanimo aufweisen und preislich ein Hit sind.

Reichhaltig und vielseitig ist die Weinpalette der Gispergs. Rund 25 verschiedene Weine gießen die Winzer Hans Gisperg senior und junior jährlich in ihre drei Linien „Klassik“, „Exklusiv“ und „Reserve“ – wobei das Topweingut der Thermenregion vor allem für herausragende Pinots und Laurents steht. Seitdem der Junior die Geschicke maßgeblich mitbestimmt, ist sein Anspruch, auch den Zweigelt in diese Höhen zu bringen und ihn zu einem der besten in Österreich zu machen. Und auch mit dem Premium-Chardonnay hat der junge Gisperg einiges vor. Ihre Weinleidenschaft leben die Teesdorfer Winzer aber auch an der Basis aus – mit frisch-fruchtigen Weinen, die immer viel Trinkanimo aufweisen und preislich ein Hit sind.

Reichhaltig und vielseitig ist die Weinpalette der Gispergs. Rund 25 verschiedene Weine gießen die Winzer Hans Gisperg senior und junior jährlich in ihre drei Linien „Klassik“, „Exklusiv“ und „Reserve“ – wobei das Topweingut der Thermenregion vor allem für herausragende Pinots und Laurents steht. Seitdem der Junior die Geschicke maßgeblich mitbestimmt, ist sein Anspruch, auch den Zweigelt in diese Höhen zu bringen und ihn zu einem der besten in Österreich zu machen. Und auch mit dem Premium-Chardonnay hat der junge Gisperg einiges vor. Ihre Weinleidenschaft leben die Teesdorfer Winzer aber auch an der Basis aus – mit frisch-fruchtigen Weinen, die immer viel Trinkanimo aufweisen und preislich ein Hit sind.

Reichhaltig und vielseitig ist die Weinpalette der Gispergs. Rund 25 verschiedene Weine gießen die Winzer Hans Gisperg senior und junior jährlich in ihre drei Linien „Klassik“, „Exklusiv“ und „Reserve“ – wobei das Topweingut der Thermenregion vor allem für herausragende Pinots und Laurents steht. Seitdem der Junior die Geschicke maßgeblich mitbestimmt, ist sein Anspruch, auch den Zweigelt in diese Höhen zu bringen und ihn zu einem der besten in Österreich zu machen. Und auch mit dem Premium-Chardonnay hat der junge Gisperg einiges vor. Ihre Weinleidenschaft leben die Teesdorfer Winzer aber auch an der Basis aus – mit frisch-fruchtigen Weinen, die immer viel Trinkanimo aufweisen und preislich ein Hit sind.

Gustav Krug zählt mit seinen Weinen und seinem Alten Zechhaus am Kirchenplatz zu den gesuchten Adressen von Gumpoldskirchen. Mit seinen Weinen verfolgt der Winzer zwei Stoßrichtungen: die Weine mit jugendlichem Trinkcharme, wo Krug bei den Weißen die Sortenvielfalt der Thermenregion zeigt. Die Weine fallen dabei schon mal kräftiger aus, damit sie auch zu den Zechhaus-Schmankerln passen. Immer eine sichere Bank ist der trinkvergnügliche und vielseitige Rotgipfler Ried Rasslerin. Etwas ungewöhnlich zeigt sich heuer der Kreuzweingarten, der typische Gumpoldskirchner Mix aus Rotgipfler und Zierfandler, als halbtrocken ausgebauter Wein braucht es dazu unbedingt die richtige Speisenbegleitung. Roter Trinkspaß heißen bei Krug „Zweigelt Reserve“ und der Klassiker „Rote Versuchung“. Der Zweigelt wächst am Eichkogel und ist zusammen mit der Rasslerin der Wein mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die zweite Richtung sind die lagerfähigen Premiumweine, wo Krug bei den Weißen mit seinen Grande-Reserve-Weinen vom Chardonnay und Rotgipfler punktet. In Rot ist gerade der Cabernet Sauvignon „Privat“ 2017 herausgekommen, den Krug 36 Monate im neuen Barrique ausgebaut hat. Super Sache! Wie gut diese Weine reifen, kann man auch bei Krug erkosten. Indem man beim Winzer nach gereiften Weinen nachfragt. Vom „Cabernet Privat“ und von der „Vollendung“ gibt’s noch ...

Gustav Krug zählt mit seinen Weinen und seinem Alten Zechhaus am Kirchenplatz zu den gesuchten Adressen von Gumpoldskirchen. Mit seinen Weinen verfolgt der Winzer zwei Stoßrichtungen: die Weine mit jugendlichem Trinkcharme, wo Krug bei den Weißen die Sortenvielfalt der Thermenregion zeigt. Die Weine fallen dabei schon mal kräftiger aus, damit sie auch zu den Zechhaus-Schmankerln passen. Immer eine sichere Bank ist der trinkvergnügliche und vielseitige Rotgipfler Ried Rasslerin. Etwas ungewöhnlich zeigt sich heuer der Kreuzweingarten, der typische Gumpoldskirchner Mix aus Rotgipfler und Zierfandler, als halbtrocken ausgebauter Wein braucht es dazu unbedingt die richtige Speisenbegleitung. Roter Trinkspaß heißen bei Krug „Zweigelt Reserve“ und der Klassiker „Rote Versuchung“. Der Zweigelt wächst am Eichkogel und ist zusammen mit der Rasslerin der Wein mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die zweite Richtung sind die lagerfähigen Premiumweine, wo Krug bei den Weißen mit seinen Grande-Reserve-Weinen vom Chardonnay und Rotgipfler punktet. In Rot ist gerade der Cabernet Sauvignon „Privat“ 2017 herausgekommen, den Krug 36 Monate im neuen Barrique ausgebaut hat. Super Sache! Wie gut diese Weine reifen, kann man auch bei Krug erkosten. Indem man beim Winzer nach gereiften Weinen nachfragt. Vom „Cabernet Privat“ und von der „Vollendung“ gibt’s noch ...