Das Weingut Kracher zählt den großen seiner süßen Zunft und ist für Österreichs Weinwirtschaft einer der bedeutendsten Botschafter. Kracher Weine sind in vielen Ecken der Welt zu finden – in den feinsten Restaurants wie auch auf Kreuzfahrtschiffen. Der süße Horizont von Winzer Gerhard Kracher ist dabei weit geöffnet und beinhaltet eine reichhaltige Palette: Da wären einmal die preisgekrönten Trockenbeerenauslesen, die von Kracher immer eine Nummer je nach aufsteigendem Zuckergehalt bekommen. Diese TBA sind entweder im Holzfass ausgebaut, dann sind sie erkennbar als Nouvelle-Vague-Linie, oder sie sind im Stahltank ausgebaut, dann tragen sie „Zwischen den Seen“ auf der Flasche. Die jungen 2019er TBA sind erst seit Kurzem aus Krachers Keller geflossen, aber ab Weingut praktisch schon wieder vergriffen. Am Markt findet man sie natürlich – und mit Glück auch lange, denn vom Reife- und Lagerungspotenzial gehen diese Weine weit über die normale Weißwein- und Rotwein-Vorstellungskraft hinaus. Enorme Spannung und elegante Fruchtfülle zeigt diesmal der Rosenmuskateller No. 7, eine Rebsorte, die Kracher schon lange hat und gefällt, aber die erst seit dem Jahr 2017 als Qualitätsrebsorte zugelassen ist. Besonders hübsch ist auch der Muskat Ottonel TBA No. 2 mit seiner duftigen, schmeichlerischen Sortenprägnanz und straffen Salzigkeit. Kracher-Süßwein-Fans dürfen sich schon aufs neue Nummernspiel freuen: Mit Herbst kommt Krachers neue TBA-Kollektion des Jahrgangs 2020. Sie besteht diesmal aus sechs Nummern. Allen 2020er TBA gemein ist die packende Säurestruktur, die den edelsüßen Weinen innewohnt und sie dadurch enorm trocken erscheinen lässt und damit super trinkvergnüglich macht – obwohl diese Weine Langstreckenläufer sein werden und man sich an diesen TBA Jahrzehnte erfreuen kann. Die zwei Highlights bilden die Aromasorten: die No. 3, die Scheurebe, und die No. 6, der Welschriesling. Zweiterem kennt man die 300 Gramm Restzucker nicht an, weil die Säure und herkunftstypische Salzigkeit bei dieser Nektaressenz für einen enorm straffen Zug sorgen. Aber auch die Grande Cuvée als No. 4 zeigt Extraklasse. Sie ist Gerhard Krachers wichtigster Wein, denn diese TBA wird aus Krachers wichtigsten Sorten geformt, Welschriesling und Chardonnay – und sie ist laut Kracher immer ein „Abbild des Süßwein-Jahrgangs“. Aber Kracher bedeutet viel mehr als nur TBA. Besonders im Beerenauslesebereich hat er mit seiner „Haus-Cuvée“ vom Welschriesling und Chardonnay – das sind die wichtigsten Sorten des Guts – einen Wein, der zu vielen Köstlichkeiten Spaß macht und in seiner Zucker-Säure-Balance und seiner salzig-mineralischen Frische auch solo locker ein, zwei Gläser funktioniert. Wer nur den Süßekitzel sucht, kann bei Kracher getrost zu seinen Spätlesen und Auslesen greifen, die auch preislich viel Gusto machen. Und was bei Kracher jedes Jahr besonders ist: Er zeigt, dass auch Rotweine in Süß fein schmecken. Heuer ist das beispielsweise die Rosé-Spätlese vom Merlot: wenig Alkohol, viel Trinkvergnügen. Aber das trifft praktisch auf alle Sweets von Gerhard Kracher zu.

Das Weingut Kracher zählt den großen seiner süßen Zunft und ist für Österreichs Weinwirtschaft einer der bedeutendsten Botschafter. Kracher Weine sind in vielen Ecken der Welt zu finden – in den feinsten Restaurants wie auch auf Kreuzfahrtschiffen. Der süße Horizont von Winzer Gerhard Kracher ist dabei weit geöffnet und beinhaltet eine reichhaltige Palette: Da wären einmal die preisgekrönten Trockenbeerenauslesen, die von Kracher immer eine Nummer je nach aufsteigendem Zuckergehalt bekommen. Diese TBA sind entweder im Holzfass ausgebaut, dann sind sie erkennbar als Nouvelle-Vague-Linie, oder sie sind im Stahltank ausgebaut, dann tragen sie „Zwischen den Seen“ auf der Flasche. Die jungen 2019er TBA sind erst seit Kurzem aus Krachers Keller geflossen, aber ab Weingut praktisch schon wieder vergriffen. Am Markt findet man sie natürlich – und mit Glück auch lange, denn vom Reife- und Lagerungspotenzial gehen diese Weine weit über die normale Weißwein- und Rotwein-Vorstellungskraft hinaus. Enorme Spannung und elegante Fruchtfülle zeigt diesmal der Rosenmuskateller No. 7, eine Rebsorte, die Kracher schon lange hat und gefällt, aber die erst seit dem Jahr 2017 als Qualitätsrebsorte zugelassen ist. Besonders hübsch ist auch der Muskat Ottonel TBA No. 2 mit seiner duftigen, schmeichlerischen Sortenprägnanz und straffen Salzigkeit. Kracher-Süßwein-Fans dürfen sich schon aufs neue Nummernspiel freuen: Mit Herbst kommt Krachers neue TBA-Kollektion des Jahrgangs 2020. Sie besteht diesmal aus sechs Nummern. Allen 2020er TBA gemein ist die packende Säurestruktur, die den edelsüßen Weinen innewohnt und sie dadurch enorm trocken erscheinen lässt und damit super trinkvergnüglich macht – obwohl diese Weine Langstreckenläufer sein werden und man sich an diesen TBA Jahrzehnte erfreuen kann. Die zwei Highlights bilden die Aromasorten: die No. 3, die Scheurebe, und die No. 6, der Welschriesling. Zweiterem kennt man die 300 Gramm Restzucker nicht an, weil die Säure und herkunftstypische Salzigkeit bei dieser Nektaressenz für einen enorm straffen Zug sorgen. Aber auch die Grande Cuvée als No. 4 zeigt Extraklasse. Sie ist Gerhard Krachers wichtigster Wein, denn diese TBA wird aus Krachers wichtigsten Sorten geformt, Welschriesling und Chardonnay – und sie ist laut Kracher immer ein „Abbild des Süßwein-Jahrgangs“. Aber Kracher bedeutet viel mehr als nur TBA. Besonders im Beerenauslesebereich hat er mit seiner „Haus-Cuvée“ vom Welschriesling und Chardonnay – das sind die wichtigsten Sorten des Guts – einen Wein, der zu vielen Köstlichkeiten Spaß macht und in seiner Zucker-Säure-Balance und seiner salzig-mineralischen Frische auch solo locker ein, zwei Gläser funktioniert. Wer nur den Süßekitzel sucht, kann bei Kracher getrost zu seinen Spätlesen und Auslesen greifen, die auch preislich viel Gusto machen. Und was bei Kracher jedes Jahr besonders ist: Er zeigt, dass auch Rotweine in Süß fein schmecken. Heuer ist das beispielsweise die Rosé-Spätlese vom Merlot: wenig Alkohol, viel Trinkvergnügen. Aber das trifft praktisch auf alle Sweets von Gerhard Kracher zu.

Das Weingut Kracher zählt den großen seiner süßen Zunft und ist für Österreichs Weinwirtschaft einer der bedeutendsten Botschafter. Kracher Weine sind in vielen Ecken der Welt zu finden – in den feinsten Restaurants wie auch auf Kreuzfahrtschiffen. Der süße Horizont von Winzer Gerhard Kracher ist dabei weit geöffnet und beinhaltet eine reichhaltige Palette: Da wären einmal die preisgekrönten Trockenbeerenauslesen, die von Kracher immer eine Nummer je nach aufsteigendem Zuckergehalt bekommen. Diese TBA sind entweder im Holzfass ausgebaut, dann sind sie erkennbar als Nouvelle-Vague-Linie, oder sie sind im Stahltank ausgebaut, dann tragen sie „Zwischen den Seen“ auf der Flasche. Die jungen 2019er TBA sind erst seit Kurzem aus Krachers Keller geflossen, aber ab Weingut praktisch schon wieder vergriffen. Am Markt findet man sie natürlich – und mit Glück auch lange, denn vom Reife- und Lagerungspotenzial gehen diese Weine weit über die normale Weißwein- und Rotwein-Vorstellungskraft hinaus. Enorme Spannung und elegante Fruchtfülle zeigt diesmal der Rosenmuskateller No. 7, eine Rebsorte, die Kracher schon lange hat und gefällt, aber die erst seit dem Jahr 2017 als Qualitätsrebsorte zugelassen ist. Besonders hübsch ist auch der Muskat Ottonel TBA No. 2 mit seiner duftigen, schmeichlerischen Sortenprägnanz und straffen Salzigkeit. Kracher-Süßwein-Fans dürfen sich schon aufs neue Nummernspiel freuen: Mit Herbst kommt Krachers neue TBA-Kollektion des Jahrgangs 2020. Sie besteht diesmal aus sechs Nummern. Allen 2020er TBA gemein ist die packende Säurestruktur, die den edelsüßen Weinen innewohnt und sie dadurch enorm trocken erscheinen lässt und damit super trinkvergnüglich macht – obwohl diese Weine Langstreckenläufer sein werden und man sich an diesen TBA Jahrzehnte erfreuen kann. Die zwei Highlights bilden die Aromasorten: die No. 3, die Scheurebe, und die No. 6, der Welschriesling. Zweiterem kennt man die 300 Gramm Restzucker nicht an, weil die Säure und herkunftstypische Salzigkeit bei dieser Nektaressenz für einen enorm straffen Zug sorgen. Aber auch die Grande Cuvée als No. 4 zeigt Extraklasse. Sie ist Gerhard Krachers wichtigster Wein, denn diese TBA wird aus Krachers wichtigsten Sorten geformt, Welschriesling und Chardonnay – und sie ist laut Kracher immer ein „Abbild des Süßwein-Jahrgangs“. Aber Kracher bedeutet viel mehr als nur TBA. Besonders im Beerenauslesebereich hat er mit seiner „Haus-Cuvée“ vom Welschriesling und Chardonnay – das sind die wichtigsten Sorten des Guts – einen Wein, der zu vielen Köstlichkeiten Spaß macht und in seiner Zucker-Säure-Balance und seiner salzig-mineralischen Frische auch solo locker ein, zwei Gläser funktioniert. Wer nur den Süßekitzel sucht, kann bei Kracher getrost zu seinen Spätlesen und Auslesen greifen, die auch preislich viel Gusto machen. Und was bei Kracher jedes Jahr besonders ist: Er zeigt, dass auch Rotweine in Süß fein schmecken. Heuer ist das beispielsweise die Rosé-Spätlese vom Merlot: wenig Alkohol, viel Trinkvergnügen. Aber das trifft praktisch auf alle Sweets von Gerhard Kracher zu.

Das Weingut Kracher zählt den großen seiner süßen Zunft und ist für Österreichs Weinwirtschaft einer der bedeutendsten Botschafter. Kracher Weine sind in vielen Ecken der Welt zu finden – in den feinsten Restaurants wie auch auf Kreuzfahrtschiffen. Der süße Horizont von Winzer Gerhard Kracher ist dabei weit geöffnet und beinhaltet eine reichhaltige Palette: Da wären einmal die preisgekrönten Trockenbeerenauslesen, die von Kracher immer eine Nummer je nach aufsteigendem Zuckergehalt bekommen. Diese TBA sind entweder im Holzfass ausgebaut, dann sind sie erkennbar als Nouvelle-Vague-Linie, oder sie sind im Stahltank ausgebaut, dann tragen sie „Zwischen den Seen“ auf der Flasche. Die jungen 2019er TBA sind erst seit Kurzem aus Krachers Keller geflossen, aber ab Weingut praktisch schon wieder vergriffen. Am Markt findet man sie natürlich – und mit Glück auch lange, denn vom Reife- und Lagerungspotenzial gehen diese Weine weit über die normale Weißwein- und Rotwein-Vorstellungskraft hinaus. Enorme Spannung und elegante Fruchtfülle zeigt diesmal der Rosenmuskateller No. 7, eine Rebsorte, die Kracher schon lange hat und gefällt, aber die erst seit dem Jahr 2017 als Qualitätsrebsorte zugelassen ist. Besonders hübsch ist auch der Muskat Ottonel TBA No. 2 mit seiner duftigen, schmeichlerischen Sortenprägnanz und straffen Salzigkeit. Kracher-Süßwein-Fans dürfen sich schon aufs neue Nummernspiel freuen: Mit Herbst kommt Krachers neue TBA-Kollektion des Jahrgangs 2020. Sie besteht diesmal aus sechs Nummern. Allen 2020er TBA gemein ist die packende Säurestruktur, die den edelsüßen Weinen innewohnt und sie dadurch enorm trocken erscheinen lässt und damit super trinkvergnüglich macht – obwohl diese Weine Langstreckenläufer sein werden und man sich an diesen TBA Jahrzehnte erfreuen kann. Die zwei Highlights bilden die Aromasorten: die No. 3, die Scheurebe, und die No. 6, der Welschriesling. Zweiterem kennt man die 300 Gramm Restzucker nicht an, weil die Säure und herkunftstypische Salzigkeit bei dieser Nektaressenz für einen enorm straffen Zug sorgen. Aber auch die Grande Cuvée als No. 4 zeigt Extraklasse. Sie ist Gerhard Krachers wichtigster Wein, denn diese TBA wird aus Krachers wichtigsten Sorten geformt, Welschriesling und Chardonnay – und sie ist laut Kracher immer ein „Abbild des Süßwein-Jahrgangs“. Aber Kracher bedeutet viel mehr als nur TBA. Besonders im Beerenauslesebereich hat er mit seiner „Haus-Cuvée“ vom Welschriesling und Chardonnay – das sind die wichtigsten Sorten des Guts – einen Wein, der zu vielen Köstlichkeiten Spaß macht und in seiner Zucker-Säure-Balance und seiner salzig-mineralischen Frische auch solo locker ein, zwei Gläser funktioniert. Wer nur den Süßekitzel sucht, kann bei Kracher getrost zu seinen Spätlesen und Auslesen greifen, die auch preislich viel Gusto machen. Und was bei Kracher jedes Jahr besonders ist: Er zeigt, dass auch Rotweine in Süß fein schmecken. Heuer ist das beispielsweise die Rosé-Spätlese vom Merlot: wenig Alkohol, viel Trinkvergnügen. Aber das trifft praktisch auf alle Sweets von Gerhard Kracher zu.

Der Pannobile-Winzer Gernot Leitner ist bekannt für elegante Golser Rotweine. Seine zweigelt-betonte Pannobile-Cuvée ist alle Jahre eine Visitenkarte für einen herkunftstypischen Rotwein, der auf Jahre Trinkvergnügen bereitet. Leitners rote Lagenweine kommen ausschließlich aus Gols – vom Ungerberg, vom Altenberg und der Schafleiten. Leitners weiße Top-Lage ist der Salzberg, wo er verlässlich Jahr für Jahr einen sehr prägnanten, mineralischen Pinot Blanc ins Weinglas bringt Bei Leitners Weißweinen merkt man generell viel Frische und Zug – das hat auch mit der biologischen Bewirtschaftung zu tun und zeigt, dass sich der Winzer bei den Weißen genauso wohlfühlt. Man muss hier auch die Prädikatsweine mitnehmen, wo Leitner mit dem Riesling eine Bank ist. Je nachdem wie gnädig der Wettergott für Süßwein ist, macht Leitner eine Auslese, Beerenauslese und eine Trockenbeerenauslese. 2021 gibt es eine Riesling-TBA, die so was von pfeift; eine Modellathletin mit einem Säurerückhalt, dass der hohe Zucker praktisch am Gaumen verpufft. Hochelegant! Dass Leitner mit Riesling gut kann – übrigens auch mit Gemischtem Satz –, zeigt er mit seinen Natural Wines. Natürlich schmecken die anders – 
diese „Shake Me“ mit Gerbstoffgrip aus dem 700-Liter-Holzfass. Das „Shake Me“ ist vorm Trinken Gebot. Die Jungen lieben diese Art der Sommerweine, coole Aufmachung inklusive.

Der Pannobile-Winzer Gernot Leitner ist bekannt für elegante Golser Rotweine. Seine zweigelt-betonte Pannobile-Cuvée ist alle Jahre eine Visitenkarte für einen herkunftstypischen Rotwein, der auf Jahre Trinkvergnügen bereitet. Leitners rote Lagenweine kommen ausschließlich aus Gols – vom Ungerberg, vom Altenberg und der Schafleiten. Leitners weiße Top-Lage ist der Salzberg, wo er verlässlich Jahr für Jahr einen sehr prägnanten, mineralischen Pinot Blanc ins Weinglas bringt Bei Leitners Weißweinen merkt man generell viel Frische und Zug – das hat auch mit der biologischen Bewirtschaftung zu tun und zeigt, dass sich der Winzer bei den Weißen genauso wohlfühlt. Man muss hier auch die Prädikatsweine mitnehmen, wo Leitner mit dem Riesling eine Bank ist. Je nachdem wie gnädig der Wettergott für Süßwein ist, macht Leitner eine Auslese, Beerenauslese und eine Trockenbeerenauslese. 2021 gibt es eine Riesling-TBA, die so was von pfeift; eine Modellathletin mit einem Säurerückhalt, dass der hohe Zucker praktisch am Gaumen verpufft. Hochelegant! Dass Leitner mit Riesling gut kann – übrigens auch mit Gemischtem Satz –, zeigt er mit seinen Natural Wines. Natürlich schmecken die anders – 
diese „Shake Me“ mit Gerbstoffgrip aus dem 700-Liter-Holzfass. Das „Shake Me“ ist vorm Trinken Gebot. Die Jungen lieben diese Art der Sommerweine, coole Aufmachung inklusive.

Johannes Münzenrieder ist ein vielseitiger Winzer. Mit seinem reichhaltigen Weinprogramm in Rot-Weiß-Süß hat der Apetloner Fans im In- und Ausland. Die Nummer 1 am Weingut ist der Zweigelt, dann kommt der Chardonnay. Beide Rebsorten sind auch der Treibstoff für Münzenrieders spannendste Weine. Beim Chardonnay ist der Heideboden die jugendliche, trinkcharmante Version, bei der Münzenrieder nur dezent mit dem Holz spielt – im Gegensatz zur Chardonnay Reserve, die sich komplett im gebrauchten Barrique entfaltet. Den Heideboden gibt es auch als rote Cuvée, es ist der wichtigste Wein des Weinguts mit einem Preis-Leistungs-Ausrufezeichen. Holzeinsatz hat der Winzer bei seinen kräftigen Weinen gern, wodurch immer Belüftung guttut. Für seine Premium-Cuvée Mavie und seine Zweigelt-Reserve Römerstein verwendet Münzenrieder fast nur neue Fässer. Ausschließlich neue Barriques werden nur für die Cuvée Zweiglas verwendet, was dieser Blockbuster-Wein aber locker schluckt.

Johannes Münzenrieder ist ein vielseitiger Winzer. Mit seinem reichhaltigen Weinprogramm in Rot-Weiß-Süß hat der Apetloner Fans im In- und Ausland. Die Nummer 1 am Weingut ist der Zweigelt, dann kommt der Chardonnay. Beide Rebsorten sind auch der Treibstoff für Münzenrieders spannendste Weine. Beim Chardonnay ist der Heideboden die jugendliche, trinkcharmante Version, bei der Münzenrieder nur dezent mit dem Holz spielt – im Gegensatz zur Chardonnay Reserve, die sich komplett im gebrauchten Barrique entfaltet. Den Heideboden gibt es auch als rote Cuvée, es ist der wichtigste Wein des Weinguts mit einem Preis-Leistungs-Ausrufezeichen. Holzeinsatz hat der Winzer bei seinen kräftigen Weinen gern, wodurch immer Belüftung guttut. Für seine Premium-Cuvée Mavie und seine Zweigelt-Reserve Römerstein verwendet Münzenrieder fast nur neue Fässer. Ausschließlich neue Barriques werden nur für die Cuvée Zweiglas verwendet, was dieser Blockbuster-Wein aber locker schluckt.

Johannes Münzenrieder ist ein vielseitiger Winzer. Mit seinem reichhaltigen Weinprogramm in Rot-Weiß-Süß hat der Apetloner Fans im In- und Ausland. Die Nummer 1 am Weingut ist der Zweigelt, dann kommt der Chardonnay. Beide Rebsorten sind auch der Treibstoff für Münzenrieders spannendste Weine. Beim Chardonnay ist der Heideboden die jugendliche, trinkcharmante Version, bei der Münzenrieder nur dezent mit dem Holz spielt – im Gegensatz zur Chardonnay Reserve, die sich komplett im gebrauchten Barrique entfaltet. Den Heideboden gibt es auch als rote Cuvée, es ist der wichtigste Wein des Weinguts mit einem Preis-Leistungs-Ausrufezeichen. Holzeinsatz hat der Winzer bei seinen kräftigen Weinen gern, wodurch immer Belüftung guttut. Für seine Premium-Cuvée Mavie und seine Zweigelt-Reserve Römerstein verwendet Münzenrieder fast nur neue Fässer. Ausschließlich neue Barriques werden nur für die Cuvée Zweiglas verwendet, was dieser Blockbuster-Wein aber locker schluckt.

Johannes Münzenrieder ist ein vielseitiger Winzer. Mit seinem reichhaltigen Weinprogramm in Rot-Weiß-Süß hat der Apetloner Fans im In- und Ausland. Die Nummer 1 am Weingut ist der Zweigelt, dann kommt der Chardonnay. Beide Rebsorten sind auch der Treibstoff für Münzenrieders spannendste Weine. Beim Chardonnay ist der Heideboden die jugendliche, trinkcharmante Version, bei der Münzenrieder nur dezent mit dem Holz spielt – im Gegensatz zur Chardonnay Reserve, die sich komplett im gebrauchten Barrique entfaltet. Den Heideboden gibt es auch als rote Cuvée, es ist der wichtigste Wein des Weinguts mit einem Preis-Leistungs-Ausrufezeichen. Holzeinsatz hat der Winzer bei seinen kräftigen Weinen gern, wodurch immer Belüftung guttut. Für seine Premium-Cuvée Mavie und seine Zweigelt-Reserve Römerstein verwendet Münzenrieder fast nur neue Fässer. Ausschließlich neue Barriques werden nur für die Cuvée Zweiglas verwendet, was dieser Blockbuster-Wein aber locker schluckt.

Der große Weinschatz der Apetloner Brüder Christoph und Peter Münzenrieder ist die Ried Neubruch, eine Lage nur knapp vier Kilometer vom Neusiedler See entfernt, dadurch wirken viele Weine aus diesem kargen Boden oft salzig – das ist ganz typisch für die Weingärten zwischen See und Salzlacken. 14 Hektar haben die Münzenrieders im Neubruch, woraus vier Lagenweine gezogen werden, je zwei Weiße (Chardonnay und Sauvignon Blanc) und zwei Rote (Pinot Noir und Zweigelt), die alle in neuen, nur leicht getoasteten 500-Liter-Fässern ausgebaut werden. Generell benützt Kellermeister Christoph Münzenrieder bei seinem in neuen Holz ausgebauten Weinen nur schwach getoastete Barriques, um bei seinen Weinen die Frucht in den Vordergrund zu bringen. Besonders gut ist ihm das im Jahrgang 2021 beim Chardonnay Neubruch gelungen sowie bei seinem neuen Wein – dem Blaufränkisch Glimmerschiefer und Kalk. Das ist Münzenrieders erster Wein, der nicht aus dem Seewinkel ist, sondern vom Leithaberg, und Alte Reben als Kraftspender hat. Bei Münzenrieders Premium-Cuvée Diabolus hat er dagegen den Blaufränkisch eliminiert und durch Cabernet Franc ersetzt. Mit diesem Move schmeckt der Diabolus jetzt etwas internationaler. Die Hauptbestandteile Zweigelt und Merlot sind jedoch gleich geblieben. Und wer im Seewinkel zu Hause ist, hat natürlich auch Süßwein – 
mit der typisch salzig-mineralischen Frische.

Der große Weinschatz der Apetloner Brüder Christoph und Peter Münzenrieder ist die Ried Neubruch, eine Lage nur knapp vier Kilometer vom Neusiedler See entfernt, dadurch wirken viele Weine aus diesem kargen Boden oft salzig – das ist ganz typisch für die Weingärten zwischen See und Salzlacken. 14 Hektar haben die Münzenrieders im Neubruch, woraus vier Lagenweine gezogen werden, je zwei Weiße (Chardonnay und Sauvignon Blanc) und zwei Rote (Pinot Noir und Zweigelt), die alle in neuen, nur leicht getoasteten 500-Liter-Fässern ausgebaut werden. Generell benützt Kellermeister Christoph Münzenrieder bei seinem in neuen Holz ausgebauten Weinen nur schwach getoastete Barriques, um bei seinen Weinen die Frucht in den Vordergrund zu bringen. Besonders gut ist ihm das im Jahrgang 2021 beim Chardonnay Neubruch gelungen sowie bei seinem neuen Wein – dem Blaufränkisch Glimmerschiefer und Kalk. Das ist Münzenrieders erster Wein, der nicht aus dem Seewinkel ist, sondern vom Leithaberg, und Alte Reben als Kraftspender hat. Bei Münzenrieders Premium-Cuvée Diabolus hat er dagegen den Blaufränkisch eliminiert und durch Cabernet Franc ersetzt. Mit diesem Move schmeckt der Diabolus jetzt etwas internationaler. Die Hauptbestandteile Zweigelt und Merlot sind jedoch gleich geblieben. Und wer im Seewinkel zu Hause ist, hat natürlich auch Süßwein – 
mit der typisch salzig-mineralischen Frische.

Der große Weinschatz der Apetloner Brüder Christoph und Peter Münzenrieder ist die Ried Neubruch, eine Lage nur knapp vier Kilometer vom Neusiedler See entfernt, dadurch wirken viele Weine aus diesem kargen Boden oft salzig – das ist ganz typisch für die Weingärten zwischen See und Salzlacken. 14 Hektar haben die Münzenrieders im Neubruch, woraus vier Lagenweine gezogen werden, je zwei Weiße (Chardonnay und Sauvignon Blanc) und zwei Rote (Pinot Noir und Zweigelt), die alle in neuen, nur leicht getoasteten 500-Liter-Fässern ausgebaut werden. Generell benützt Kellermeister Christoph Münzenrieder bei seinem in neuen Holz ausgebauten Weinen nur schwach getoastete Barriques, um bei seinen Weinen die Frucht in den Vordergrund zu bringen. Besonders gut ist ihm das im Jahrgang 2021 beim Chardonnay Neubruch gelungen sowie bei seinem neuen Wein – dem Blaufränkisch Glimmerschiefer und Kalk. Das ist Münzenrieders erster Wein, der nicht aus dem Seewinkel ist, sondern vom Leithaberg, und Alte Reben als Kraftspender hat. Bei Münzenrieders Premium-Cuvée Diabolus hat er dagegen den Blaufränkisch eliminiert und durch Cabernet Franc ersetzt. Mit diesem Move schmeckt der Diabolus jetzt etwas internationaler. Die Hauptbestandteile Zweigelt und Merlot sind jedoch gleich geblieben. Und wer im Seewinkel zu Hause ist, hat natürlich auch Süßwein – 
mit der typisch salzig-mineralischen Frische.

Der große Weinschatz der Apetloner Brüder Christoph und Peter Münzenrieder ist die Ried Neubruch, eine Lage nur knapp vier Kilometer vom Neusiedler See entfernt, dadurch wirken viele Weine aus diesem kargen Boden oft salzig – das ist ganz typisch für die Weingärten zwischen See und Salzlacken. 14 Hektar haben die Münzenrieders im Neubruch, woraus vier Lagenweine gezogen werden, je zwei Weiße (Chardonnay und Sauvignon Blanc) und zwei Rote (Pinot Noir und Zweigelt), die alle in neuen, nur leicht getoasteten 500-Liter-Fässern ausgebaut werden. Generell benützt Kellermeister Christoph Münzenrieder bei seinem in neuen Holz ausgebauten Weinen nur schwach getoastete Barriques, um bei seinen Weinen die Frucht in den Vordergrund zu bringen. Besonders gut ist ihm das im Jahrgang 2021 beim Chardonnay Neubruch gelungen sowie bei seinem neuen Wein – dem Blaufränkisch Glimmerschiefer und Kalk. Das ist Münzenrieders erster Wein, der nicht aus dem Seewinkel ist, sondern vom Leithaberg, und Alte Reben als Kraftspender hat. Bei Münzenrieders Premium-Cuvée Diabolus hat er dagegen den Blaufränkisch eliminiert und durch Cabernet Franc ersetzt. Mit diesem Move schmeckt der Diabolus jetzt etwas internationaler. Die Hauptbestandteile Zweigelt und Merlot sind jedoch gleich geblieben. Und wer im Seewinkel zu Hause ist, hat natürlich auch Süßwein – 
mit der typisch salzig-mineralischen Frische.

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Pöckl-Weine sind nicht für den schnellen Moment gemacht. Pöckl-Weine brauchen Zeit und wollen entdeckt werden. Und Pöckl-Weine halten – auch für Jahrzehnte. Pöckl-Weine sind immer alles andere als Mainstream. Jeder Wein hat seinen eigenständigen Charakter – und allen Pöckl-Weinen gemein ist die klar erkennbare Keller-Herkunft und Winzer-Handschrift. „Mir ist die Weingutstilistik das Allerwichtigste. Das geht über alles; auch über die Gebietsherkunft und über eine Lagencharakteristik“, sagt Winzer René Pöckl. Er liebt es, mit Barrique und kräftigem Toasting zu spielen. Und er beherrscht die Rebsorten, die das Aushalten. „Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah – das sind meine Sorten.“ Der Zweigelt ist überhaupt Pöckls große Nummer. Er macht etwa 50 % im Mönchhofer Weingut aus, ist die Zugnummer in Pöckls Signature-Wein Admiral; und auch im „Kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt der Hauptdarsteller. Zum vierten Mal macht der Winzer auch eine DAC-Reserve vom Zweigelt. „Ich möchte damit untermauern, dass ich Zweigelt-Fan bin.“ Es ist kein gewöhnlicher Neusiedlersee-DAC und auch keine typische Zweigelt-Reserve – vielmehr ist es ein typischer Pöckl: kräftiger Holzeinsatz, konzentrierte vollreife Frucht. Da klopft mit dem Jahrgang 2021 ein großer Pöckl-Zweigelt an. Dasselbe gilt für die Premium-Cuvées Admiral und Reve de Jeunesse, die auch im Herbst Pöckls Keller verlassen werden – als Top-Weine eines großen Jahrgangs. „2021 war heiß und relativ trocken. Wir haben niedrige pH-Werte und höhere Säurewerte, das ergibt Weine mit viel Frische und Komplexität“, sagt der Winzer. Wir sagen: klares Kaufsignal!

Pöckl-Weine sind nicht für den schnellen Moment gemacht. Pöckl-Weine brauchen Zeit und wollen entdeckt werden. Und Pöckl-Weine halten – auch für Jahrzehnte. Pöckl-Weine sind immer alles andere als Mainstream. Jeder Wein hat seinen eigenständigen Charakter – und allen Pöckl-Weinen gemein ist die klar erkennbare Keller-Herkunft und Winzer-Handschrift. „Mir ist die Weingutstilistik das Allerwichtigste. Das geht über alles; auch über die Gebietsherkunft und über eine Lagencharakteristik“, sagt Winzer René Pöckl. Er liebt es, mit Barrique und kräftigem Toasting zu spielen. Und er beherrscht die Rebsorten, die das Aushalten. „Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah – das sind meine Sorten.“ Der Zweigelt ist überhaupt Pöckls große Nummer. Er macht etwa 50 % im Mönchhofer Weingut aus, ist die Zugnummer in Pöckls Signature-Wein Admiral; und auch im „Kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt der Hauptdarsteller. Zum vierten Mal macht der Winzer auch eine DAC-Reserve vom Zweigelt. „Ich möchte damit untermauern, dass ich Zweigelt-Fan bin.“ Es ist kein gewöhnlicher Neusiedlersee-DAC und auch keine typische Zweigelt-Reserve – vielmehr ist es ein typischer Pöckl: kräftiger Holzeinsatz, konzentrierte vollreife Frucht. Da klopft mit dem Jahrgang 2021 ein großer Pöckl-Zweigelt an. Dasselbe gilt für die Premium-Cuvées Admiral und Reve de Jeunesse, die auch im Herbst Pöckls Keller verlassen werden – als Top-Weine eines großen Jahrgangs. „2021 war heiß und relativ trocken. Wir haben niedrige pH-Werte und höhere Säurewerte, das ergibt Weine mit viel Frische und Komplexität“, sagt der Winzer. Wir sagen: klares Kaufsignal!

Pöckl-Weine sind nicht für den schnellen Moment gemacht. Pöckl-Weine brauchen Zeit und wollen entdeckt werden. Und Pöckl-Weine halten – auch für Jahrzehnte. Pöckl-Weine sind immer alles andere als Mainstream. Jeder Wein hat seinen eigenständigen Charakter – und allen Pöckl-Weinen gemein ist die klar erkennbare Keller-Herkunft und Winzer-Handschrift. „Mir ist die Weingutstilistik das Allerwichtigste. Das geht über alles; auch über die Gebietsherkunft und über eine Lagencharakteristik“, sagt Winzer René Pöckl. Er liebt es, mit Barrique und kräftigem Toasting zu spielen. Und er beherrscht die Rebsorten, die das Aushalten. „Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah – das sind meine Sorten.“ Der Zweigelt ist überhaupt Pöckls große Nummer. Er macht etwa 50 % im Mönchhofer Weingut aus, ist die Zugnummer in Pöckls Signature-Wein Admiral; und auch im „Kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt der Hauptdarsteller. Zum vierten Mal macht der Winzer auch eine DAC-Reserve vom Zweigelt. „Ich möchte damit untermauern, dass ich Zweigelt-Fan bin.“ Es ist kein gewöhnlicher Neusiedlersee-DAC und auch keine typische Zweigelt-Reserve – vielmehr ist es ein typischer Pöckl: kräftiger Holzeinsatz, konzentrierte vollreife Frucht. Da klopft mit dem Jahrgang 2021 ein großer Pöckl-Zweigelt an. Dasselbe gilt für die Premium-Cuvées Admiral und Reve de Jeunesse, die auch im Herbst Pöckls Keller verlassen werden – als Top-Weine eines großen Jahrgangs. „2021 war heiß und relativ trocken. Wir haben niedrige pH-Werte und höhere Säurewerte, das ergibt Weine mit viel Frische und Komplexität“, sagt der Winzer. Wir sagen: klares Kaufsignal!

Pöckl-Weine sind nicht für den schnellen Moment gemacht. Pöckl-Weine brauchen Zeit und wollen entdeckt werden. Und Pöckl-Weine halten – auch für Jahrzehnte. Pöckl-Weine sind immer alles andere als Mainstream. Jeder Wein hat seinen eigenständigen Charakter – und allen Pöckl-Weinen gemein ist die klar erkennbare Keller-Herkunft und Winzer-Handschrift. „Mir ist die Weingutstilistik das Allerwichtigste. Das geht über alles; auch über die Gebietsherkunft und über eine Lagencharakteristik“, sagt Winzer René Pöckl. Er liebt es, mit Barrique und kräftigem Toasting zu spielen. Und er beherrscht die Rebsorten, die das Aushalten. „Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah – das sind meine Sorten.“ Der Zweigelt ist überhaupt Pöckls große Nummer. Er macht etwa 50 % im Mönchhofer Weingut aus, ist die Zugnummer in Pöckls Signature-Wein Admiral; und auch im „Kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt der Hauptdarsteller. Zum vierten Mal macht der Winzer auch eine DAC-Reserve vom Zweigelt. „Ich möchte damit untermauern, dass ich Zweigelt-Fan bin.“ Es ist kein gewöhnlicher Neusiedlersee-DAC und auch keine typische Zweigelt-Reserve – vielmehr ist es ein typischer Pöckl: kräftiger Holzeinsatz, konzentrierte vollreife Frucht. Da klopft mit dem Jahrgang 2021 ein großer Pöckl-Zweigelt an. Dasselbe gilt für die Premium-Cuvées Admiral und Reve de Jeunesse, die auch im Herbst Pöckls Keller verlassen werden – als Top-Weine eines großen Jahrgangs. „2021 war heiß und relativ trocken. Wir haben niedrige pH-Werte und höhere Säurewerte, das ergibt Weine mit viel Frische und Komplexität“, sagt der Winzer. Wir sagen: klares Kaufsignal!

Pöckl-Weine sind nicht für den schnellen Moment gemacht. Pöckl-Weine brauchen Zeit und wollen entdeckt werden. Und Pöckl-Weine halten – auch für Jahrzehnte. Pöckl-Weine sind immer alles andere als Mainstream. Jeder Wein hat seinen eigenständigen Charakter – und allen Pöckl-Weinen gemein ist die klar erkennbare Keller-Herkunft und Winzer-Handschrift. „Mir ist die Weingutstilistik das Allerwichtigste. Das geht über alles; auch über die Gebietsherkunft und über eine Lagencharakteristik“, sagt Winzer René Pöckl. Er liebt es, mit Barrique und kräftigem Toasting zu spielen. Und er beherrscht die Rebsorten, die das Aushalten. „Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah – das sind meine Sorten.“ Der Zweigelt ist überhaupt Pöckls große Nummer. Er macht etwa 50 % im Mönchhofer Weingut aus, ist die Zugnummer in Pöckls Signature-Wein Admiral; und auch im „Kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt der Hauptdarsteller. Zum vierten Mal macht der Winzer auch eine DAC-Reserve vom Zweigelt. „Ich möchte damit untermauern, dass ich Zweigelt-Fan bin.“ Es ist kein gewöhnlicher Neusiedlersee-DAC und auch keine typische Zweigelt-Reserve – vielmehr ist es ein typischer Pöckl: kräftiger Holzeinsatz, konzentrierte vollreife Frucht. Da klopft mit dem Jahrgang 2021 ein großer Pöckl-Zweigelt an. Dasselbe gilt für die Premium-Cuvées Admiral und Reve de Jeunesse, die auch im Herbst Pöckls Keller verlassen werden – als Top-Weine eines großen Jahrgangs. „2021 war heiß und relativ trocken. Wir haben niedrige pH-Werte und höhere Säurewerte, das ergibt Weine mit viel Frische und Komplexität“, sagt der Winzer. Wir sagen: klares Kaufsignal!

Der Golser Helmut Preisinger sitzt mit seinem Weingut am Kalbskopf, „der kleinsten Lage, die in Gols als Lage geführt wird“, sagt der Winzer. Nur 1,5 Hektar umfasst die Riede, aus der Preisinger seinen durchaus lebhaften Neuburger zieht. Sein Weißwein-Segment macht ein Viertel aus und ist typisch burgenländisch – mit Welschriesling und den Burgundersorten. In Rot ist mengenmäßig der Zweigelt die Nummer 1, „obwohl ihm der Merlot schon nahekommt“, betont Preisinger. Die französischen Sorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah dominieren jedoch Preisingers Premium-Rote, die er grosso modo maximal 24 bis 30 Monate im Fass ausbaut – Gebrauchte und Neuholz in Balance: „Ich mag meine Weine auf der fruchtigen Seite halten.“ Seine Bordeauxsorten-Cuvée Mithras vom Altenberg ist sein gut eingeführter Premium-Klassiker. Aktuell hat Preisinger den 2020er ausgerollt. Der Mithras bekommt aber mit dem jungen 2021er Merlot vom Salzberg gerade einen feinen Mitspieler. Der Salzberg-Jahrgang ist die Jungfernlese, „daher gibt es nicht viel“, sagt der Winzer. Das Wenige von diesem reinsortigen Merlot schmeckt jung, aber ausgezeichnet. Beim Rosé lässt Preisinger seiner Tochter Johanna freien Lauf. Herausgekommen ist ein Syrah aus Direktpressung (kein Saftabzug) – ein leichtgewichtiger Sommer-Rosé, dem nichts fehlt.

Der Golser Helmut Preisinger sitzt mit seinem Weingut am Kalbskopf, „der kleinsten Lage, die in Gols als Lage geführt wird“, sagt der Winzer. Nur 1,5 Hektar umfasst die Riede, aus der Preisinger seinen durchaus lebhaften Neuburger zieht. Sein Weißwein-Segment macht ein Viertel aus und ist typisch burgenländisch – mit Welschriesling und den Burgundersorten. In Rot ist mengenmäßig der Zweigelt die Nummer 1, „obwohl ihm der Merlot schon nahekommt“, betont Preisinger. Die französischen Sorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah dominieren jedoch Preisingers Premium-Rote, die er grosso modo maximal 24 bis 30 Monate im Fass ausbaut – Gebrauchte und Neuholz in Balance: „Ich mag meine Weine auf der fruchtigen Seite halten.“ Seine Bordeauxsorten-Cuvée Mithras vom Altenberg ist sein gut eingeführter Premium-Klassiker. Aktuell hat Preisinger den 2020er ausgerollt. Der Mithras bekommt aber mit dem jungen 2021er Merlot vom Salzberg gerade einen feinen Mitspieler. Der Salzberg-Jahrgang ist die Jungfernlese, „daher gibt es nicht viel“, sagt der Winzer. Das Wenige von diesem reinsortigen Merlot schmeckt jung, aber ausgezeichnet. Beim Rosé lässt Preisinger seiner Tochter Johanna freien Lauf. Herausgekommen ist ein Syrah aus Direktpressung (kein Saftabzug) – ein leichtgewichtiger Sommer-Rosé, dem nichts fehlt.

Genuss und Lebensfreude pur, immer die perfekte Harmonie zwischen Wein und Speisen im Kopf, sympathisch und bodenständig – so würde ich Hans Schwarz, der im Jahre 1999 seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat, beschreiben. Hans hat eine perfekte Basis geschaffen, die sein Sohn Michael – natürlich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater – seit dem Jahre 2017 nun weiterführt. Die Weine mit der Bezeichnung „The Butcher“ gibt es in Weiß und Rot, vinifiziert aus den wichtigsten Rebsorten des Betriebes. So spielt der Chardonnay bei den Weißweinen die entscheidende Rolle, ein sehr gut gelungener Preis-Leistungs-Wein, der viel Trinkfreude vermittelt und mit angenehmer, dezenter Holzunterstützung ausgebaut wurde. Bei den Top-Weinen Schwarz Weiß und Schwarz Rot darf dann natürlich auch Kraft, Dichte und der Druck am Gaumen nicht fehlen. Deutlich schmeckbar ist diese Entwicklung in den letzten Jahren, die Weine haben spürbar an Finesse und Vielschichtigkeit – immer mit einer passenden Holzdosis ausgestattet – dazugewonnen und versprechen eine sehr gute Entwicklung in der Flasche. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass es wieder zwei mehr als gelungene Strohweine im Programm gibt. Als würdige Begleiter süßer Nachspeisen oder alternativ solo genossen sind diese sicher eine sehr gute Empfehlung.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Paul Achs hat das sehr gute Rotweinjahr 2021 offensichtlich wieder dazu genutzt, bereits im roten „Mittelbau“ jene elegante, unaufdringliche Stilistik zu realisieren, für die das Weingut schon seit vielen Jahren bekannt ist. Diese kommt im fruchtbetonten und charmanten Pannobile ebenso zum Ausdruck wie im wesentlich härteren, doch archetypischen Syrah 2021. Ein besonderer Coup ist jedoch mit dem hinsichtlich Fruchtexpression unübertrefflichen 2022er Zweigelt Alte Reben geglückt – der 2021er ist aufgrund der geringen Menge bereits vergriffen –, der einfach Begeisterung entfacht und große Vorfreude auf den kommenden Rotweinjahrgang weckt. Erst jetzt auf den Markt gekommen ist der Blaufränkische aus der Top-Lage Spiegel, der ganze fünf Jahre in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen durfte. Das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn dieser „unplugged“ bereitete Blaufränkische präsentiert sich nun immer ausgeglichener und charaktervoller, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich auf andere Art, nämlich in einer ungewohnt hellfruchtigen und dezenten Weise zur Geltung kommen. Aus der Trilogie der Lagen-Blaufränkischen ragt diesmal der ungemein elegante und komplexe Spiegel hervor, der die Struktur und Strahlkraft dieser kalkreichen, zwischen Salzberg und Gabarinza gelegenen Riede auf das Trefflichste zum Ausdruck bringt. Während der kernige wie dunkelfruchtige Ungerberg-Blaufränkische noch etwas Flaschenreife genießen sollte, zeigt der Altenberg aus dem kühleren Jahrgang 2020 schon jene Attribute, die ihm in den Jahren 2016, 2017 und 2019 jeweils die Vinaria-Höchstwertung eingebracht haben.

Paul Achs hat das sehr gute Rotweinjahr 2021 offensichtlich wieder dazu genutzt, bereits im roten „Mittelbau“ jene elegante, unaufdringliche Stilistik zu realisieren, für die das Weingut schon seit vielen Jahren bekannt ist. Diese kommt im fruchtbetonten und charmanten Pannobile ebenso zum Ausdruck wie im wesentlich härteren, doch archetypischen Syrah 2021. Ein besonderer Coup ist jedoch mit dem hinsichtlich Fruchtexpression unübertrefflichen 2022er Zweigelt Alte Reben geglückt – der 2021er ist aufgrund der geringen Menge bereits vergriffen –, der einfach Begeisterung entfacht und große Vorfreude auf den kommenden Rotweinjahrgang weckt. Erst jetzt auf den Markt gekommen ist der Blaufränkische aus der Top-Lage Spiegel, der ganze fünf Jahre in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen durfte. Das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn dieser „unplugged“ bereitete Blaufränkische präsentiert sich nun immer ausgeglichener und charaktervoller, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich auf andere Art, nämlich in einer ungewohnt hellfruchtigen und dezenten Weise zur Geltung kommen. Aus der Trilogie der Lagen-Blaufränkischen ragt diesmal der ungemein elegante und komplexe Spiegel hervor, der die Struktur und Strahlkraft dieser kalkreichen, zwischen Salzberg und Gabarinza gelegenen Riede auf das Trefflichste zum Ausdruck bringt. Während der kernige wie dunkelfruchtige Ungerberg-Blaufränkische noch etwas Flaschenreife genießen sollte, zeigt der Altenberg aus dem kühleren Jahrgang 2020 schon jene Attribute, die ihm in den Jahren 2016, 2017 und 2019 jeweils die Vinaria-Höchstwertung eingebracht haben.

Winzer Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten eine Wohlfühloase am Neusiedler See. Das Familienweingut bietet einen reichhaltigen Mix aus burgenländischer Sortenvielfalt in Weiß und Rot sowie Süßweinen mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis – und auch das Thema Schaumwein prickelt seit mehr als zehn Jahren bei den Steiners in Podersdorf. Zu bekommen ist das alles in der eigenen Wein-Greisslerei, in der Mariella Steiner neben hausgemachten Spezialitäten auch schmucke Dekosachen anbietet und jedes Jahr zum Oster- und Weihnachtsmarkt einlädt. Einen Wein-Urlaub kann man bei den Steiners auch machen – in ihrem Haus Mariella mit Zimmern und Appartements mit insgesamt 29 Betten quasi direkt am See. Feine Steiner-Rundum-Genusswelt.

Paul Achs hat das sehr gute Rotweinjahr 2021 offensichtlich wieder dazu genutzt, bereits im roten „Mittelbau“ jene elegante, unaufdringliche Stilistik zu realisieren, für die das Weingut schon seit vielen Jahren bekannt ist. Diese kommt im fruchtbetonten und charmanten Pannobile ebenso zum Ausdruck wie im wesentlich härteren, doch archetypischen Syrah 2021. Ein besonderer Coup ist jedoch mit dem hinsichtlich Fruchtexpression unübertrefflichen 2022er Zweigelt Alte Reben geglückt – der 2021er ist aufgrund der geringen Menge bereits vergriffen –, der einfach Begeisterung entfacht und große Vorfreude auf den kommenden Rotweinjahrgang weckt. Erst jetzt auf den Markt gekommen ist der Blaufränkische aus der Top-Lage Spiegel, der ganze fünf Jahre in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen durfte. Das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn dieser „unplugged“ bereitete Blaufränkische präsentiert sich nun immer ausgeglichener und charaktervoller, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich auf andere Art, nämlich in einer ungewohnt hellfruchtigen und dezenten Weise zur Geltung kommen. Aus der Trilogie der Lagen-Blaufränkischen ragt diesmal der ungemein elegante und komplexe Spiegel hervor, der die Struktur und Strahlkraft dieser kalkreichen, zwischen Salzberg und Gabarinza gelegenen Riede auf das Trefflichste zum Ausdruck bringt. Während der kernige wie dunkelfruchtige Ungerberg-Blaufränkische noch etwas Flaschenreife genießen sollte, zeigt der Altenberg aus dem kühleren Jahrgang 2020 schon jene Attribute, die ihm in den Jahren 2016, 2017 und 2019 jeweils die Vinaria-Höchstwertung eingebracht haben.

Paul Achs hat das sehr gute Rotweinjahr 2021 offensichtlich wieder dazu genutzt, bereits im roten „Mittelbau“ jene elegante, unaufdringliche Stilistik zu realisieren, für die das Weingut schon seit vielen Jahren bekannt ist. Diese kommt im fruchtbetonten und charmanten Pannobile ebenso zum Ausdruck wie im wesentlich härteren, doch archetypischen Syrah 2021. Ein besonderer Coup ist jedoch mit dem hinsichtlich Fruchtexpression unübertrefflichen 2022er Zweigelt Alte Reben geglückt – der 2021er ist aufgrund der geringen Menge bereits vergriffen –, der einfach Begeisterung entfacht und große Vorfreude auf den kommenden Rotweinjahrgang weckt. Erst jetzt auf den Markt gekommen ist der Blaufränkische aus der Top-Lage Spiegel, der ganze fünf Jahre in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen durfte. Das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn dieser „unplugged“ bereitete Blaufränkische präsentiert sich nun immer ausgeglichener und charaktervoller, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich auf andere Art, nämlich in einer ungewohnt hellfruchtigen und dezenten Weise zur Geltung kommen. Aus der Trilogie der Lagen-Blaufränkischen ragt diesmal der ungemein elegante und komplexe Spiegel hervor, der die Struktur und Strahlkraft dieser kalkreichen, zwischen Salzberg und Gabarinza gelegenen Riede auf das Trefflichste zum Ausdruck bringt. Während der kernige wie dunkelfruchtige Ungerberg-Blaufränkische noch etwas Flaschenreife genießen sollte, zeigt der Altenberg aus dem kühleren Jahrgang 2020 schon jene Attribute, die ihm in den Jahren 2016, 2017 und 2019 jeweils die Vinaria-Höchstwertung eingebracht haben.

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“

Werner Achs keltert an sich nur zwei Rotweine – 
einen Zweigelt aus der Ried Goldberg, welcher einer der besten des Landes ist, und die Rotweincuvée XUR, ebenfalls eine der größten unter den hiesigen Kreszenzen. In großen Jahrgängen – davon haben wir in letzter Zeit einige – gibt es den WERNER ACHS ausschließlich in Magnumflaschen. Also maximal drei Weine, die im Nu ausverkauft sind. Er konzentriert sich auf diese drei Gewächse, die wahrlich außergewöhnliche Qualitäten darstellen. Aktuell stehen der 2022 Zweigelt Ried Goldberg und die 2021 XUR am Start. Die gehen ihren Weg. Gesicherte Zukunft. Dann gibt es aus dem Jahrgang 2020 eben den WERNER ACHS nur in Magnum. Potenzial für ein Leben. Diese drei Rotweine traue ich mir, in jede Verkostung mit internationaler Beteiligung zu stellen. Ich bin sicher, dass sie sehr gut abschneidenwürden. Zu bemerken wäre noch, dass Werner Achs ein Händchen für die richtige Wahl des Holzfasses für den Ausbau seiner Weine hat. Ein wichtiger Baustein im Weinbau.

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“

„Freude am Wein und Genuss“ – diese Leidenschaft von Franz Pirker löste vor rund zehn Jahren aus, dass er das Weingut AmSee in sein Leben brachte. Da Pirker zwar klare Weinvisionen hatte, aber keine Weingärten, fand er mit seinem langjährigen Winzerfreund Helmut Preisinger aus Gols einen kongenialen Partner. 2012 haben sie mit AmSee klein angefangen. Klein und fein ist noch heute das Sortiment und zieht sich dabei über mehrere Jahrgänge. Das kleine Weißweinsegment beschränkt sich im Wesentlichen auf den Chardonnay, der einfach frisch-fruchtig über den Gaumen läuft – was dieser Wein in seiner Anmutung mit dem jungen Zweigelt vom Golser Goldberg teilt. Viel zu sagen hat Pirker in Rot. Die Ausrichtung liegt dabei auf langem Holzausbau für kräftige und langlebige Lagenweine. Auf der aktuellen Weinkarte stehen gerade ein Cabernet Franc aus dem 2019er-Jahr, der sich im gebrauchten Holz entwickelte und daher schon im Programm ist. Sehr jugendlich zeigen sich die beiden 2017er Roten, sie sind noch etwas hart, stehen mit straffer Holztönung und zarter Frucht da. Die Weine sind erst am Beginn ihrer Zeitreise – und wer sie jetzt schon öffnet, sollte unbedingt die Weinkaraffe zur Aromenentwicklung nehmen. Der Blaufränkisch V36 – das 36 steht für 36 Monate Eichenfass-Lagerung – kommt von der Ried Altenberg, ein Südwesthang am Rand der Parndorfer Platte. Der Cabernet Sauvignon aus der Lage Alte Satz, ein sanfter Südwesthang am Ortsrand von Gols, atmet auch drei Jahre im Barrique mit einem großen Neuholzanteil. Alle AmSee-Weine sind mit Glasverschluss zugemacht.

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“