Helmut Preisinger hat im Laufe seiner Winzerlaufbahn schon viele gute Jahrgänge erlebt, „der äußerst fruchtbetonte 2021er reiht sich in die sehr guten ein“. Ein Genuss und eine wunderbare Rarität ist wieder der Neuburger aus der schottrigen, mit etwas schluffigem Lehm bedeckten Riede Kalbskopf. Der Grauburgunder vom Roten Schotter auf dem Goldberg ist Preisingers Lieblingswein, knochentrocken verwöhnt er mit einem fast überbordenden Obstkorb von Fruchtaromen. Was aus dem andernorts auch Pinot Grigio genannten und meist falsch verstandenen Grauburgunder werden kann, zeigt der S.ehr EX.trem. Nach einer dreijährigen Vorselektion und anschließender Weiterveredlung der besten Stöcke wurde 2017 der erste Wein in dieser Kragenweite kreiert. Der vorgestellte 2019er wurde mit 24° KMW gelesen, nach der Maischestandzeit und dem Pressen „hat er ausgeschaut wie ein kleiner Pinot Noir“; er hat die Farbe auch nach eineinhalbjähriger Gärung nicht verloren. Der Wein ist fast schon ein Festmahl, auch der Alkohol spricht ein Wörtchen mit, ein rundum starkes Stück, diese „Gratwanderung funktioniert nicht jedes Jahr“. Sämling ist für Preisinger die Sorte schlechthin für Süßwein, nur die Menge der Beerenauslese ist „leider bedauerlich klein“. Nichts zu bedauern gibt es beim Heideboden, der sollte ein gut einsatzfähiger Wein werden, der jedem schmeckt, und das ist er auch geworden. 2020 ist das letzte Jahr vom Altenberg Merlot, der kommt in Zukunft in den Mithras, der Altenberg wird anderweitig belegt – lassen wir uns überraschen.

Helmut Preisinger hat im Laufe seiner Winzerlaufbahn schon viele gute Jahrgänge erlebt, „der äußerst fruchtbetonte 2021er reiht sich in die sehr guten ein“. Ein Genuss und eine wunderbare Rarität ist wieder der Neuburger aus der schottrigen, mit etwas schluffigem Lehm bedeckten Riede Kalbskopf. Der Grauburgunder vom Roten Schotter auf dem Goldberg ist Preisingers Lieblingswein, knochentrocken verwöhnt er mit einem fast überbordenden Obstkorb von Fruchtaromen. Was aus dem andernorts auch Pinot Grigio genannten und meist falsch verstandenen Grauburgunder werden kann, zeigt der S.ehr EX.trem. Nach einer dreijährigen Vorselektion und anschließender Weiterveredlung der besten Stöcke wurde 2017 der erste Wein in dieser Kragenweite kreiert. Der vorgestellte 2019er wurde mit 24° KMW gelesen, nach der Maischestandzeit und dem Pressen „hat er ausgeschaut wie ein kleiner Pinot Noir“; er hat die Farbe auch nach eineinhalbjähriger Gärung nicht verloren. Der Wein ist fast schon ein Festmahl, auch der Alkohol spricht ein Wörtchen mit, ein rundum starkes Stück, diese „Gratwanderung funktioniert nicht jedes Jahr“. Sämling ist für Preisinger die Sorte schlechthin für Süßwein, nur die Menge der Beerenauslese ist „leider bedauerlich klein“. Nichts zu bedauern gibt es beim Heideboden, der sollte ein gut einsatzfähiger Wein werden, der jedem schmeckt, und das ist er auch geworden. 2020 ist das letzte Jahr vom Altenberg Merlot, der kommt in Zukunft in den Mithras, der Altenberg wird anderweitig belegt – lassen wir uns überraschen.

Helmut Preisinger hat im Laufe seiner Winzerlaufbahn schon viele gute Jahrgänge erlebt, „der äußerst fruchtbetonte 2021er reiht sich in die sehr guten ein“. Ein Genuss und eine wunderbare Rarität ist wieder der Neuburger aus der schottrigen, mit etwas schluffigem Lehm bedeckten Riede Kalbskopf. Der Grauburgunder vom Roten Schotter auf dem Goldberg ist Preisingers Lieblingswein, knochentrocken verwöhnt er mit einem fast überbordenden Obstkorb von Fruchtaromen. Was aus dem andernorts auch Pinot Grigio genannten und meist falsch verstandenen Grauburgunder werden kann, zeigt der S.ehr EX.trem. Nach einer dreijährigen Vorselektion und anschließender Weiterveredlung der besten Stöcke wurde 2017 der erste Wein in dieser Kragenweite kreiert. Der vorgestellte 2019er wurde mit 24° KMW gelesen, nach der Maischestandzeit und dem Pressen „hat er ausgeschaut wie ein kleiner Pinot Noir“; er hat die Farbe auch nach eineinhalbjähriger Gärung nicht verloren. Der Wein ist fast schon ein Festmahl, auch der Alkohol spricht ein Wörtchen mit, ein rundum starkes Stück, diese „Gratwanderung funktioniert nicht jedes Jahr“. Sämling ist für Preisinger die Sorte schlechthin für Süßwein, nur die Menge der Beerenauslese ist „leider bedauerlich klein“. Nichts zu bedauern gibt es beim Heideboden, der sollte ein gut einsatzfähiger Wein werden, der jedem schmeckt, und das ist er auch geworden. 2020 ist das letzte Jahr vom Altenberg Merlot, der kommt in Zukunft in den Mithras, der Altenberg wird anderweitig belegt – lassen wir uns überraschen.

Helmut Preisinger hat im Laufe seiner Winzerlaufbahn schon viele gute Jahrgänge erlebt, „der äußerst fruchtbetonte 2021er reiht sich in die sehr guten ein“. Ein Genuss und eine wunderbare Rarität ist wieder der Neuburger aus der schottrigen, mit etwas schluffigem Lehm bedeckten Riede Kalbskopf. Der Grauburgunder vom Roten Schotter auf dem Goldberg ist Preisingers Lieblingswein, knochentrocken verwöhnt er mit einem fast überbordenden Obstkorb von Fruchtaromen. Was aus dem andernorts auch Pinot Grigio genannten und meist falsch verstandenen Grauburgunder werden kann, zeigt der S.ehr EX.trem. Nach einer dreijährigen Vorselektion und anschließender Weiterveredlung der besten Stöcke wurde 2017 der erste Wein in dieser Kragenweite kreiert. Der vorgestellte 2019er wurde mit 24° KMW gelesen, nach der Maischestandzeit und dem Pressen „hat er ausgeschaut wie ein kleiner Pinot Noir“; er hat die Farbe auch nach eineinhalbjähriger Gärung nicht verloren. Der Wein ist fast schon ein Festmahl, auch der Alkohol spricht ein Wörtchen mit, ein rundum starkes Stück, diese „Gratwanderung funktioniert nicht jedes Jahr“. Sämling ist für Preisinger die Sorte schlechthin für Süßwein, nur die Menge der Beerenauslese ist „leider bedauerlich klein“. Nichts zu bedauern gibt es beim Heideboden, der sollte ein gut einsatzfähiger Wein werden, der jedem schmeckt, und das ist er auch geworden. 2020 ist das letzte Jahr vom Altenberg Merlot, der kommt in Zukunft in den Mithras, der Altenberg wird anderweitig belegt – lassen wir uns überraschen.

Erich Sattler hat den Familienbetrieb in Tadten mit Rotwein-Schwerpunkt im Jahr 2000 von seinen Eltern übernommen. Das Weingut gilt seit Jahren nicht als Fixadresse für hochwertige Weine, die noch dazu ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Im Betrieb stehen zwei heimische Klassiker in Rot im Fokus, nämlich Zweigelt und Sankt Laurent. Daneben gibt es auch kleinere Anteile an Weißburgunder und Welschriesling sowie Syrah und Cabernet Sauvignon. Die Reben stehen auf Böden mit dünner Braunerde-Auflage und einem hohen Anteil an Donauschotter, der durch eine ursprünglich hier verlaufende Schlinge der Urdonau abgelagert wurde. Wesentlichen Einfluss auf den Charakter der Weine hat natürlich auch das pannonische Klima. Die Weine sind geprägt vom heißen, trockenen Sommer gefolgt vom sonnigen Herbst, der die Trauben reifen lässt. Teils mehr als 40-jährige Reben liefern das qualitativ hochwertige Grundprodukt für die Weine, die einerseits fast durchgehend von intensiver, klarer wie frischer Frucht geprägt sind, andererseits aber auch Kernigkeit und ein festes Rückgrat aufweisen. Zu den besonderen Stärken zählen zweifellos deren Balance und Ausgewogenheit, die sie oft schon in der Jugend zeigen, ohne dass es ihnen an Standfestigkeit für die Lagerung mangeln würde. Diese Eigenschaften werden offensichtlich auch in vielen anderen Ländern geschätzt – die Mehrheit der Weine geht üblicherweise in den Export.ps

Erich Sattler hat den Familienbetrieb in Tadten mit Rotwein-Schwerpunkt im Jahr 2000 von seinen Eltern übernommen. Das Weingut gilt seit Jahren nicht als Fixadresse für hochwertige Weine, die noch dazu ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Im Betrieb stehen zwei heimische Klassiker in Rot im Fokus, nämlich Zweigelt und Sankt Laurent. Daneben gibt es auch kleinere Anteile an Weißburgunder und Welschriesling sowie Syrah und Cabernet Sauvignon. Die Reben stehen auf Böden mit dünner Braunerde-Auflage und einem hohen Anteil an Donauschotter, der durch eine ursprünglich hier verlaufende Schlinge der Urdonau abgelagert wurde. Wesentlichen Einfluss auf den Charakter der Weine hat natürlich auch das pannonische Klima. Die Weine sind geprägt vom heißen, trockenen Sommer gefolgt vom sonnigen Herbst, der die Trauben reifen lässt. Teils mehr als 40-jährige Reben liefern das qualitativ hochwertige Grundprodukt für die Weine, die einerseits fast durchgehend von intensiver, klarer wie frischer Frucht geprägt sind, andererseits aber auch Kernigkeit und ein festes Rückgrat aufweisen. Zu den besonderen Stärken zählen zweifellos deren Balance und Ausgewogenheit, die sie oft schon in der Jugend zeigen, ohne dass es ihnen an Standfestigkeit für die Lagerung mangeln würde. Diese Eigenschaften werden offensichtlich auch in vielen anderen Ländern geschätzt – die Mehrheit der Weine geht üblicherweise in den Export.ps

Erich Sattler hat den Familienbetrieb in Tadten mit Rotwein-Schwerpunkt im Jahr 2000 von seinen Eltern übernommen. Das Weingut gilt seit Jahren nicht als Fixadresse für hochwertige Weine, die noch dazu ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Im Betrieb stehen zwei heimische Klassiker in Rot im Fokus, nämlich Zweigelt und Sankt Laurent. Daneben gibt es auch kleinere Anteile an Weißburgunder und Welschriesling sowie Syrah und Cabernet Sauvignon. Die Reben stehen auf Böden mit dünner Braunerde-Auflage und einem hohen Anteil an Donauschotter, der durch eine ursprünglich hier verlaufende Schlinge der Urdonau abgelagert wurde. Wesentlichen Einfluss auf den Charakter der Weine hat natürlich auch das pannonische Klima. Die Weine sind geprägt vom heißen, trockenen Sommer gefolgt vom sonnigen Herbst, der die Trauben reifen lässt. Teils mehr als 40-jährige Reben liefern das qualitativ hochwertige Grundprodukt für die Weine, die einerseits fast durchgehend von intensiver, klarer wie frischer Frucht geprägt sind, andererseits aber auch Kernigkeit und ein festes Rückgrat aufweisen. Zu den besonderen Stärken zählen zweifellos deren Balance und Ausgewogenheit, die sie oft schon in der Jugend zeigen, ohne dass es ihnen an Standfestigkeit für die Lagerung mangeln würde. Diese Eigenschaften werden offensichtlich auch in vielen anderen Ländern geschätzt – die Mehrheit der Weine geht üblicherweise in den Export.ps

Genuss und Lebensfreude pur, immer die perfekte Harmonie zwischen Wein und Speisen im Kopf, sympathisch und bodenständig – so würde ich Hans Schwarz, der im Jahre 1999 seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat, beschreiben. Hans hat eine perfekte Basis geschaffen, die nunmehr sein Sohn Michael – natürlich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater – seit dem Jahre 2017 weiterführt. Die Weine mit der Bezeichnung „The Butcher“ gibt es in Weiß und Rot, vinifiziert aus den wichtigsten Rebsorten des Betriebes. So spielt der Chardonnay bei den Weißweinen die entscheidende Rolle, ein sehr gut gelungener richtiger Preis-Leistungs-Wein, der viel Trinkfreude vermittelt und mit angenehmer, dezenter Holzunterstützung ausgebaut wurde. Die beiden leichtfüßigen Rotweine, jeweils reinsortig aus Zweigelt bzw. Blaufränkisch gefüllt, zeigen verstärkt die Handschrift von Michael Schwarz. Bei den Top-Weinen Schwarz Weiß und Schwarz Rot dürfen dann natürlich auch Kraft, Dichte und der Druck auf dem Gaumen nicht fehlen. Deutlich schmeckbar ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren, die Weine haben spürbar an Finesse, Vielschichtigkeit – immer mit einer passenden Holzdosis ausgestattet – dazugewonnen und versprechen eine sehr gute Entwicklung in der Flasche.

Genuss und Lebensfreude pur, immer die perfekte Harmonie zwischen Wein und Speisen im Kopf, sympathisch und bodenständig – so würde ich Hans Schwarz, der im Jahre 1999 seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat, beschreiben. Hans hat eine perfekte Basis geschaffen, die nunmehr sein Sohn Michael – natürlich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater – seit dem Jahre 2017 weiterführt. Die Weine mit der Bezeichnung „The Butcher“ gibt es in Weiß und Rot, vinifiziert aus den wichtigsten Rebsorten des Betriebes. So spielt der Chardonnay bei den Weißweinen die entscheidende Rolle, ein sehr gut gelungener richtiger Preis-Leistungs-Wein, der viel Trinkfreude vermittelt und mit angenehmer, dezenter Holzunterstützung ausgebaut wurde. Die beiden leichtfüßigen Rotweine, jeweils reinsortig aus Zweigelt bzw. Blaufränkisch gefüllt, zeigen verstärkt die Handschrift von Michael Schwarz. Bei den Top-Weinen Schwarz Weiß und Schwarz Rot dürfen dann natürlich auch Kraft, Dichte und der Druck auf dem Gaumen nicht fehlen. Deutlich schmeckbar ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren, die Weine haben spürbar an Finesse, Vielschichtigkeit – immer mit einer passenden Holzdosis ausgestattet – dazugewonnen und versprechen eine sehr gute Entwicklung in der Flasche.

Genuss und Lebensfreude pur, immer die perfekte Harmonie zwischen Wein und Speisen im Kopf, sympathisch und bodenständig – so würde ich Hans Schwarz, der im Jahre 1999 seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat, beschreiben. Hans hat eine perfekte Basis geschaffen, die nunmehr sein Sohn Michael – natürlich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater – seit dem Jahre 2017 weiterführt. Die Weine mit der Bezeichnung „The Butcher“ gibt es in Weiß und Rot, vinifiziert aus den wichtigsten Rebsorten des Betriebes. So spielt der Chardonnay bei den Weißweinen die entscheidende Rolle, ein sehr gut gelungener richtiger Preis-Leistungs-Wein, der viel Trinkfreude vermittelt und mit angenehmer, dezenter Holzunterstützung ausgebaut wurde. Die beiden leichtfüßigen Rotweine, jeweils reinsortig aus Zweigelt bzw. Blaufränkisch gefüllt, zeigen verstärkt die Handschrift von Michael Schwarz. Bei den Top-Weinen Schwarz Weiß und Schwarz Rot dürfen dann natürlich auch Kraft, Dichte und der Druck auf dem Gaumen nicht fehlen. Deutlich schmeckbar ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren, die Weine haben spürbar an Finesse, Vielschichtigkeit – immer mit einer passenden Holzdosis ausgestattet – dazugewonnen und versprechen eine sehr gute Entwicklung in der Flasche.

Genuss und Lebensfreude pur, immer die perfekte Harmonie zwischen Wein und Speisen im Kopf, sympathisch und bodenständig – so würde ich Hans Schwarz, der im Jahre 1999 seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat, beschreiben. Hans hat eine perfekte Basis geschaffen, die nunmehr sein Sohn Michael – natürlich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater – seit dem Jahre 2017 weiterführt. Die Weine mit der Bezeichnung „The Butcher“ gibt es in Weiß und Rot, vinifiziert aus den wichtigsten Rebsorten des Betriebes. So spielt der Chardonnay bei den Weißweinen die entscheidende Rolle, ein sehr gut gelungener richtiger Preis-Leistungs-Wein, der viel Trinkfreude vermittelt und mit angenehmer, dezenter Holzunterstützung ausgebaut wurde. Die beiden leichtfüßigen Rotweine, jeweils reinsortig aus Zweigelt bzw. Blaufränkisch gefüllt, zeigen verstärkt die Handschrift von Michael Schwarz. Bei den Top-Weinen Schwarz Weiß und Schwarz Rot dürfen dann natürlich auch Kraft, Dichte und der Druck auf dem Gaumen nicht fehlen. Deutlich schmeckbar ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren, die Weine haben spürbar an Finesse, Vielschichtigkeit – immer mit einer passenden Holzdosis ausgestattet – dazugewonnen und versprechen eine sehr gute Entwicklung in der Flasche.

Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten in Podersdorf am Neusiedlersee einen Rundum-Genuss. Natürlich dreht sich das Wichtigste um den Wein, wo der Winzer auf fast zehn Hektar die gesamte burgenländische Sortenvielfalt einfängt. Die Weingärten befinden sich rund um Podersdorf. Steiner setzt den Fokus auf Lagen – und so hat fast jeder seiner Weine auch eine Rieden-Herkunft. Wichtigste Sorten in Weiß sind Welschriesling und Sauvignon Blanc sowie die Burgundersorten. In Rot stehen Merlot, St. Laurent und Zweigelt im Rampenlicht. Am besten nähert man sich den Steiner-Weinen über das Gästehaus, wo man im schmucken Winzerladen mit Greisslerei nicht nur die reichhaltige Weinpalette gemütlich verkosten kann, sondern auch das eine oder andere regionale Schmankerl abseits des Weins mitnehmen kann. Von März bis November kann man seinen Weinausflug nach Podersdorf auch mit einem Kurzurlaub verbinden. Denn die Steiners halten Gästezimmer mit insgesamt 30 Betten sowie drei Appartements bereit.

Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten in Podersdorf am Neusiedlersee einen Rundum-Genuss. Natürlich dreht sich das Wichtigste um den Wein, wo der Winzer auf fast zehn Hektar die gesamte burgenländische Sortenvielfalt einfängt. Die Weingärten befinden sich rund um Podersdorf. Steiner setzt den Fokus auf Lagen – und so hat fast jeder seiner Weine auch eine Rieden-Herkunft. Wichtigste Sorten in Weiß sind Welschriesling und Sauvignon Blanc sowie die Burgundersorten. In Rot stehen Merlot, St. Laurent und Zweigelt im Rampenlicht. Am besten nähert man sich den Steiner-Weinen über das Gästehaus, wo man im schmucken Winzerladen mit Greisslerei nicht nur die reichhaltige Weinpalette gemütlich verkosten kann, sondern auch das eine oder andere regionale Schmankerl abseits des Weins mitnehmen kann. Von März bis November kann man seinen Weinausflug nach Podersdorf auch mit einem Kurzurlaub verbinden. Denn die Steiners halten Gästezimmer mit insgesamt 30 Betten sowie drei Appartements bereit.

Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten in Podersdorf am Neusiedlersee einen Rundum-Genuss. Natürlich dreht sich das Wichtigste um den Wein, wo der Winzer auf fast zehn Hektar die gesamte burgenländische Sortenvielfalt einfängt. Die Weingärten befinden sich rund um Podersdorf. Steiner setzt den Fokus auf Lagen – und so hat fast jeder seiner Weine auch eine Rieden-Herkunft. Wichtigste Sorten in Weiß sind Welschriesling und Sauvignon Blanc sowie die Burgundersorten. In Rot stehen Merlot, St. Laurent und Zweigelt im Rampenlicht. Am besten nähert man sich den Steiner-Weinen über das Gästehaus, wo man im schmucken Winzerladen mit Greisslerei nicht nur die reichhaltige Weinpalette gemütlich verkosten kann, sondern auch das eine oder andere regionale Schmankerl abseits des Weins mitnehmen kann. Von März bis November kann man seinen Weinausflug nach Podersdorf auch mit einem Kurzurlaub verbinden. Denn die Steiners halten Gästezimmer mit insgesamt 30 Betten sowie drei Appartements bereit.

Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten in Podersdorf am Neusiedlersee einen Rundum-Genuss. Natürlich dreht sich das Wichtigste um den Wein, wo der Winzer auf fast zehn Hektar die gesamte burgenländische Sortenvielfalt einfängt. Die Weingärten befinden sich rund um Podersdorf. Steiner setzt den Fokus auf Lagen – und so hat fast jeder seiner Weine auch eine Rieden-Herkunft. Wichtigste Sorten in Weiß sind Welschriesling und Sauvignon Blanc sowie die Burgundersorten. In Rot stehen Merlot, St. Laurent und Zweigelt im Rampenlicht. Am besten nähert man sich den Steiner-Weinen über das Gästehaus, wo man im schmucken Winzerladen mit Greisslerei nicht nur die reichhaltige Weinpalette gemütlich verkosten kann, sondern auch das eine oder andere regionale Schmankerl abseits des Weins mitnehmen kann. Von März bis November kann man seinen Weinausflug nach Podersdorf auch mit einem Kurzurlaub verbinden. Denn die Steiners halten Gästezimmer mit insgesamt 30 Betten sowie drei Appartements bereit.

Julius Steiner und seine Frau Mariella bieten in Podersdorf am Neusiedlersee einen Rundum-Genuss. Natürlich dreht sich das Wichtigste um den Wein, wo der Winzer auf fast zehn Hektar die gesamte burgenländische Sortenvielfalt einfängt. Die Weingärten befinden sich rund um Podersdorf. Steiner setzt den Fokus auf Lagen – und so hat fast jeder seiner Weine auch eine Rieden-Herkunft. Wichtigste Sorten in Weiß sind Welschriesling und Sauvignon Blanc sowie die Burgundersorten. In Rot stehen Merlot, St. Laurent und Zweigelt im Rampenlicht. Am besten nähert man sich den Steiner-Weinen über das Gästehaus, wo man im schmucken Winzerladen mit Greisslerei nicht nur die reichhaltige Weinpalette gemütlich verkosten kann, sondern auch das eine oder andere regionale Schmankerl abseits des Weins mitnehmen kann. Von März bis November kann man seinen Weinausflug nach Podersdorf auch mit einem Kurzurlaub verbinden. Denn die Steiners halten Gästezimmer mit insgesamt 30 Betten sowie drei Appartements bereit.

Bester Süßwein-Winzer von Österreich – dieses Prädikat gehört Hans Tschida zweifellos –, und er teilt es sich mit seinem Illmitzer Kollegen Gerhard Kracher. Was die Tschida-Weine auszeichnet, das ist die puristische Frucht, die der Süßwein-Könner in nahezu jede Flasche zaubert. Und es ist auch die salzige Mineralität, die in den Weinen steckt und selbst den süßesten Süßwein enorm bekömmlich und viel trockener erscheinen lässt, dass ein kleines Flascherl flugs ausgetrunken ist. Woher das kommt? Tschidas Weingärten befinden sich ausnahmslos im historischen Seewinkel – rund um die Illmitzer Salzlacken. Was er auch mit zwei TBA-Reserven aus der engen Herkunft Seewinkel betont. Diese zwei TBA sind wahrhaftige Süßweingranaten und zwei Weine – gemacht für die Ewigkeit. Das Tschidas Weine auch nach Jahren jugendlich strahlen, hat einen glasklaren Grund: Heuer hat Hans Tschida das Dutzend vollgemacht – seit zwölf Jahren verwendet er Glasverschluss. „Und ich bin glücklich dabei“, sagt der Illmitzer, der in seinem Weinschaffen „sehr naturnah arbeitet“.

Bester Süßwein-Winzer von Österreich – dieses Prädikat gehört Hans Tschida zweifellos –, und er teilt es sich mit seinem Illmitzer Kollegen Gerhard Kracher. Was die Tschida-Weine auszeichnet, das ist die puristische Frucht, die der Süßwein-Könner in nahezu jede Flasche zaubert. Und es ist auch die salzige Mineralität, die in den Weinen steckt und selbst den süßesten Süßwein enorm bekömmlich und viel trockener erscheinen lässt, dass ein kleines Flascherl flugs ausgetrunken ist. Woher das kommt? Tschidas Weingärten befinden sich ausnahmslos im historischen Seewinkel – rund um die Illmitzer Salzlacken. Was er auch mit zwei TBA-Reserven aus der engen Herkunft Seewinkel betont. Diese zwei TBA sind wahrhaftige Süßweingranaten und zwei Weine – gemacht für die Ewigkeit. Das Tschidas Weine auch nach Jahren jugendlich strahlen, hat einen glasklaren Grund: Heuer hat Hans Tschida das Dutzend vollgemacht – seit zwölf Jahren verwendet er Glasverschluss. „Und ich bin glücklich dabei“, sagt der Illmitzer, der in seinem Weinschaffen „sehr naturnah arbeitet“.

Bester Süßwein-Winzer von Österreich – dieses Prädikat gehört Hans Tschida zweifellos –, und er teilt es sich mit seinem Illmitzer Kollegen Gerhard Kracher. Was die Tschida-Weine auszeichnet, das ist die puristische Frucht, die der Süßwein-Könner in nahezu jede Flasche zaubert. Und es ist auch die salzige Mineralität, die in den Weinen steckt und selbst den süßesten Süßwein enorm bekömmlich und viel trockener erscheinen lässt, dass ein kleines Flascherl flugs ausgetrunken ist. Woher das kommt? Tschidas Weingärten befinden sich ausnahmslos im historischen Seewinkel – rund um die Illmitzer Salzlacken. Was er auch mit zwei TBA-Reserven aus der engen Herkunft Seewinkel betont. Diese zwei TBA sind wahrhaftige Süßweingranaten und zwei Weine – gemacht für die Ewigkeit. Das Tschidas Weine auch nach Jahren jugendlich strahlen, hat einen glasklaren Grund: Heuer hat Hans Tschida das Dutzend vollgemacht – seit zwölf Jahren verwendet er Glasverschluss. „Und ich bin glücklich dabei“, sagt der Illmitzer, der in seinem Weinschaffen „sehr naturnah arbeitet“.

Bester Süßwein-Winzer von Österreich – dieses Prädikat gehört Hans Tschida zweifellos –, und er teilt es sich mit seinem Illmitzer Kollegen Gerhard Kracher. Was die Tschida-Weine auszeichnet, das ist die puristische Frucht, die der Süßwein-Könner in nahezu jede Flasche zaubert. Und es ist auch die salzige Mineralität, die in den Weinen steckt und selbst den süßesten Süßwein enorm bekömmlich und viel trockener erscheinen lässt, dass ein kleines Flascherl flugs ausgetrunken ist. Woher das kommt? Tschidas Weingärten befinden sich ausnahmslos im historischen Seewinkel – rund um die Illmitzer Salzlacken. Was er auch mit zwei TBA-Reserven aus der engen Herkunft Seewinkel betont. Diese zwei TBA sind wahrhaftige Süßweingranaten und zwei Weine – gemacht für die Ewigkeit. Das Tschidas Weine auch nach Jahren jugendlich strahlen, hat einen glasklaren Grund: Heuer hat Hans Tschida das Dutzend vollgemacht – seit zwölf Jahren verwendet er Glasverschluss. „Und ich bin glücklich dabei“, sagt der Illmitzer, der in seinem Weinschaffen „sehr naturnah arbeitet“.

Bester Süßwein-Winzer von Österreich – dieses Prädikat gehört Hans Tschida zweifellos –, und er teilt es sich mit seinem Illmitzer Kollegen Gerhard Kracher. Was die Tschida-Weine auszeichnet, das ist die puristische Frucht, die der Süßwein-Könner in nahezu jede Flasche zaubert. Und es ist auch die salzige Mineralität, die in den Weinen steckt und selbst den süßesten Süßwein enorm bekömmlich und viel trockener erscheinen lässt, dass ein kleines Flascherl flugs ausgetrunken ist. Woher das kommt? Tschidas Weingärten befinden sich ausnahmslos im historischen Seewinkel – rund um die Illmitzer Salzlacken. Was er auch mit zwei TBA-Reserven aus der engen Herkunft Seewinkel betont. Diese zwei TBA sind wahrhaftige Süßweingranaten und zwei Weine – gemacht für die Ewigkeit. Das Tschidas Weine auch nach Jahren jugendlich strahlen, hat einen glasklaren Grund: Heuer hat Hans Tschida das Dutzend vollgemacht – seit zwölf Jahren verwendet er Glasverschluss. „Und ich bin glücklich dabei“, sagt der Illmitzer, der in seinem Weinschaffen „sehr naturnah arbeitet“.

Andreas Unger macht nicht nur die Weine des Familiengutes, sondern auch höchst erfolgreich seine ureigenen namens „Andreas Unger“, wobei die Stilistik der beiden Linien sich ähnelt. Es sind immer elegante, ausdrucksstarke Weine mit Substanz, wobei die Rotweine von ungemein fester Struktur sind, langlebig, ausgestattet mit reichlich Tannin. Bei den Weißweinen sticht der ungemein typischer Sauvignon Blanc „Andreas Unger“ hervor. Auch der Chardonnay ist von bester Güte, der den Herbst braucht, um aus sich herauszugehen. Für die Bukett-Trinker ist der Heideboden weiß mit seinen einnehmenden Holunderblütennoten zu empfehlen. Die beiden Rosé-Weine sind in ihrer Art beste Vertreter ihrer Zunft. Bei den Rotweinen ist das Flaggschiff des Hauses „2020 Capello“ eine Bank. Doch auch der 2020 Kaiserberg und der 2020 BF Donauschotter spielen in dieser Liga mit. Mein Herz schlägt für den 2018 Zweigelt Distelwiese – eine Subriede des Kaiserbergs. Eines kann man getrost annehmen: dass dieser junge Mann – Andreas Unger – uns noch viele unverwechselbare Kreszenzen vorsetzen wird, die uns Weinfreunde erfreuen werden.

Andreas Unger macht nicht nur die Weine des Familiengutes, sondern auch höchst erfolgreich seine ureigenen namens „Andreas Unger“, wobei die Stilistik der beiden Linien sich ähnelt. Es sind immer elegante, ausdrucksstarke Weine mit Substanz, wobei die Rotweine von ungemein fester Struktur sind, langlebig, ausgestattet mit reichlich Tannin. Bei den Weißweinen sticht der ungemein typischer Sauvignon Blanc „Andreas Unger“ hervor. Auch der Chardonnay ist von bester Güte, der den Herbst braucht, um aus sich herauszugehen. Für die Bukett-Trinker ist der Heideboden weiß mit seinen einnehmenden Holunderblütennoten zu empfehlen. Die beiden Rosé-Weine sind in ihrer Art beste Vertreter ihrer Zunft. Bei den Rotweinen ist das Flaggschiff des Hauses „2020 Capello“ eine Bank. Doch auch der 2020 Kaiserberg und der 2020 BF Donauschotter spielen in dieser Liga mit. Mein Herz schlägt für den 2018 Zweigelt Distelwiese – eine Subriede des Kaiserbergs. Eines kann man getrost annehmen: dass dieser junge Mann – Andreas Unger – uns noch viele unverwechselbare Kreszenzen vorsetzen wird, die uns Weinfreunde erfreuen werden.

Andreas Unger macht nicht nur die Weine des Familiengutes, sondern auch höchst erfolgreich seine ureigenen namens „Andreas Unger“, wobei die Stilistik der beiden Linien sich ähnelt. Es sind immer elegante, ausdrucksstarke Weine mit Substanz, wobei die Rotweine von ungemein fester Struktur sind, langlebig, ausgestattet mit reichlich Tannin. Bei den Weißweinen sticht der ungemein typischer Sauvignon Blanc „Andreas Unger“ hervor. Auch der Chardonnay ist von bester Güte, der den Herbst braucht, um aus sich herauszugehen. Für die Bukett-Trinker ist der Heideboden weiß mit seinen einnehmenden Holunderblütennoten zu empfehlen. Die beiden Rosé-Weine sind in ihrer Art beste Vertreter ihrer Zunft. Bei den Rotweinen ist das Flaggschiff des Hauses „2020 Capello“ eine Bank. Doch auch der 2020 Kaiserberg und der 2020 BF Donauschotter spielen in dieser Liga mit. Mein Herz schlägt für den 2018 Zweigelt Distelwiese – eine Subriede des Kaiserbergs. Eines kann man getrost annehmen: dass dieser junge Mann – Andreas Unger – uns noch viele unverwechselbare Kreszenzen vorsetzen wird, die uns Weinfreunde erfreuen werden.

Andreas Unger macht nicht nur die Weine des Familiengutes, sondern auch höchst erfolgreich seine ureigenen namens „Andreas Unger“, wobei die Stilistik der beiden Linien sich ähnelt. Es sind immer elegante, ausdrucksstarke Weine mit Substanz, wobei die Rotweine von ungemein fester Struktur sind, langlebig, ausgestattet mit reichlich Tannin. Bei den Weißweinen sticht der ungemein typischer Sauvignon Blanc „Andreas Unger“ hervor. Auch der Chardonnay ist von bester Güte, der den Herbst braucht, um aus sich herauszugehen. Für die Bukett-Trinker ist der Heideboden weiß mit seinen einnehmenden Holunderblütennoten zu empfehlen. Die beiden Rosé-Weine sind in ihrer Art beste Vertreter ihrer Zunft. Bei den Rotweinen ist das Flaggschiff des Hauses „2020 Capello“ eine Bank. Doch auch der 2020 Kaiserberg und der 2020 BF Donauschotter spielen in dieser Liga mit. Mein Herz schlägt für den 2018 Zweigelt Distelwiese – eine Subriede des Kaiserbergs. Eines kann man getrost annehmen: dass dieser junge Mann – Andreas Unger – uns noch viele unverwechselbare Kreszenzen vorsetzen wird, die uns Weinfreunde erfreuen werden.

Andreas Unger macht nicht nur die Weine des Familiengutes, sondern auch höchst erfolgreich seine ureigenen namens „Andreas Unger“, wobei die Stilistik der beiden Linien sich ähnelt. Es sind immer elegante, ausdrucksstarke Weine mit Substanz, wobei die Rotweine von ungemein fester Struktur sind, langlebig, ausgestattet mit reichlich Tannin. Bei den Weißweinen sticht der ungemein typischer Sauvignon Blanc „Andreas Unger“ hervor. Auch der Chardonnay ist von bester Güte, der den Herbst braucht, um aus sich herauszugehen. Für die Bukett-Trinker ist der Heideboden weiß mit seinen einnehmenden Holunderblütennoten zu empfehlen. Die beiden Rosé-Weine sind in ihrer Art beste Vertreter ihrer Zunft. Bei den Rotweinen ist das Flaggschiff des Hauses „2020 Capello“ eine Bank. Doch auch der 2020 Kaiserberg und der 2020 BF Donauschotter spielen in dieser Liga mit. Mein Herz schlägt für den 2018 Zweigelt Distelwiese – eine Subriede des Kaiserbergs. Eines kann man getrost annehmen: dass dieser junge Mann – Andreas Unger – uns noch viele unverwechselbare Kreszenzen vorsetzen wird, die uns Weinfreunde erfreuen werden.

Andreas Unger macht nicht nur die Weine des Familiengutes, sondern auch höchst erfolgreich seine ureigenen namens „Andreas Unger“, wobei die Stilistik der beiden Linien sich ähnelt. Es sind immer elegante, ausdrucksstarke Weine mit Substanz, wobei die Rotweine von ungemein fester Struktur sind, langlebig, ausgestattet mit reichlich Tannin. Bei den Weißweinen sticht der ungemein typischer Sauvignon Blanc „Andreas Unger“ hervor. Auch der Chardonnay ist von bester Güte, der den Herbst braucht, um aus sich herauszugehen. Für die Bukett-Trinker ist der Heideboden weiß mit seinen einnehmenden Holunderblütennoten zu empfehlen. Die beiden Rosé-Weine sind in ihrer Art beste Vertreter ihrer Zunft. Bei den Rotweinen ist das Flaggschiff des Hauses „2020 Capello“ eine Bank. Doch auch der 2020 Kaiserberg und der 2020 BF Donauschotter spielen in dieser Liga mit. Mein Herz schlägt für den 2018 Zweigelt Distelwiese – eine Subriede des Kaiserbergs. Eines kann man getrost annehmen: dass dieser junge Mann – Andreas Unger – uns noch viele unverwechselbare Kreszenzen vorsetzen wird, die uns Weinfreunde erfreuen werden.

Die Verkostung der aktuellen Palette hat zunächst jedenfalls gezeigt, dass Paul Achs mit dem Jahrgang 2020 außergewöhnlich gut zurechtgekommen ist. Dies beweist bereits die Trilogie der im preislichen Mittelfeld angesiedelten Rotweine: ein ungewohnt tanniniger Zweigelt voll Saft und Kraft, ein harmonischer, Blaufränkisch-betonter Pannobile und schließlich der tiefdunkle, überaus würzige Syrah, der so charakteristisch ausgefallen ist, dass man seine Herkunft auch in Südfrankreich vermuten könnte. Rund und balanciert tritt der noch etwas schüchterne, eben erst abgefüllte Pinot Selektion auf, der von Flaschenreife vermutlich profitieren wird. Bevor wir uns den drei altbewährten Lagen-Blaufränkischen der Premium-Klasse zuwenden wollen, ist noch über eine höchst bemerkenswerte Novität zu berichten. Paul Achs hat nämlich einen Blaufränkischen aus der Top-Lage Spiegel erstmals fünf Jahre lang in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen lassen. Und das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn der „unplugged“ bereitete Blaufränkische hat dieses Verfahren bestens bewältigt und präsentiert sich schwungvoll und jugendlich ungestüm, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich in anderer Weise zur Geltung kommen und ein eher hellfruchtiges, rotbeeriges Aroma-Mosaik entstanden ist. Aus dem Trio der Top-Blaufränkischen besticht der dunkelbeerige, ungestüme Spiegel bereits mit Eleganz und Temperament, aber auch die Ried Ungerberg gefällt mit ihrer kernigen, grundsoliden Erscheinung. Primus inter pares ist zweifellos wieder einmal der vielschichtige Altenberg, der allerdings dem großen Jahrgang 2019 entstammt und mit seinem weiten Aromenbogen und der unnachahmlichen Finesse des Muschelkalkbodens an die tolle Performance von 2016 und 2017 anschließen könnte.

Die Verkostung der aktuellen Palette hat zunächst jedenfalls gezeigt, dass Paul Achs mit dem Jahrgang 2020 außergewöhnlich gut zurechtgekommen ist. Dies beweist bereits die Trilogie der im preislichen Mittelfeld angesiedelten Rotweine: ein ungewohnt tanniniger Zweigelt voll Saft und Kraft, ein harmonischer, Blaufränkisch-betonter Pannobile und schließlich der tiefdunkle, überaus würzige Syrah, der so charakteristisch ausgefallen ist, dass man seine Herkunft auch in Südfrankreich vermuten könnte. Rund und balanciert tritt der noch etwas schüchterne, eben erst abgefüllte Pinot Selektion auf, der von Flaschenreife vermutlich profitieren wird. Bevor wir uns den drei altbewährten Lagen-Blaufränkischen der Premium-Klasse zuwenden wollen, ist noch über eine höchst bemerkenswerte Novität zu berichten. Paul Achs hat nämlich einen Blaufränkischen aus der Top-Lage Spiegel erstmals fünf Jahre lang in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen lassen. Und das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn der „unplugged“ bereitete Blaufränkische hat dieses Verfahren bestens bewältigt und präsentiert sich schwungvoll und jugendlich ungestüm, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich in anderer Weise zur Geltung kommen und ein eher hellfruchtiges, rotbeeriges Aroma-Mosaik entstanden ist. Aus dem Trio der Top-Blaufränkischen besticht der dunkelbeerige, ungestüme Spiegel bereits mit Eleganz und Temperament, aber auch die Ried Ungerberg gefällt mit ihrer kernigen, grundsoliden Erscheinung. Primus inter pares ist zweifellos wieder einmal der vielschichtige Altenberg, der allerdings dem großen Jahrgang 2019 entstammt und mit seinem weiten Aromenbogen und der unnachahmlichen Finesse des Muschelkalkbodens an die tolle Performance von 2016 und 2017 anschließen könnte.

Die Verkostung der aktuellen Palette hat zunächst jedenfalls gezeigt, dass Paul Achs mit dem Jahrgang 2020 außergewöhnlich gut zurechtgekommen ist. Dies beweist bereits die Trilogie der im preislichen Mittelfeld angesiedelten Rotweine: ein ungewohnt tanniniger Zweigelt voll Saft und Kraft, ein harmonischer, Blaufränkisch-betonter Pannobile und schließlich der tiefdunkle, überaus würzige Syrah, der so charakteristisch ausgefallen ist, dass man seine Herkunft auch in Südfrankreich vermuten könnte. Rund und balanciert tritt der noch etwas schüchterne, eben erst abgefüllte Pinot Selektion auf, der von Flaschenreife vermutlich profitieren wird. Bevor wir uns den drei altbewährten Lagen-Blaufränkischen der Premium-Klasse zuwenden wollen, ist noch über eine höchst bemerkenswerte Novität zu berichten. Paul Achs hat nämlich einen Blaufränkischen aus der Top-Lage Spiegel erstmals fünf Jahre lang in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen lassen. Und das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn der „unplugged“ bereitete Blaufränkische hat dieses Verfahren bestens bewältigt und präsentiert sich schwungvoll und jugendlich ungestüm, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich in anderer Weise zur Geltung kommen und ein eher hellfruchtiges, rotbeeriges Aroma-Mosaik entstanden ist. Aus dem Trio der Top-Blaufränkischen besticht der dunkelbeerige, ungestüme Spiegel bereits mit Eleganz und Temperament, aber auch die Ried Ungerberg gefällt mit ihrer kernigen, grundsoliden Erscheinung. Primus inter pares ist zweifellos wieder einmal der vielschichtige Altenberg, der allerdings dem großen Jahrgang 2019 entstammt und mit seinem weiten Aromenbogen und der unnachahmlichen Finesse des Muschelkalkbodens an die tolle Performance von 2016 und 2017 anschließen könnte.

Die Verkostung der aktuellen Palette hat zunächst jedenfalls gezeigt, dass Paul Achs mit dem Jahrgang 2020 außergewöhnlich gut zurechtgekommen ist. Dies beweist bereits die Trilogie der im preislichen Mittelfeld angesiedelten Rotweine: ein ungewohnt tanniniger Zweigelt voll Saft und Kraft, ein harmonischer, Blaufränkisch-betonter Pannobile und schließlich der tiefdunkle, überaus würzige Syrah, der so charakteristisch ausgefallen ist, dass man seine Herkunft auch in Südfrankreich vermuten könnte. Rund und balanciert tritt der noch etwas schüchterne, eben erst abgefüllte Pinot Selektion auf, der von Flaschenreife vermutlich profitieren wird. Bevor wir uns den drei altbewährten Lagen-Blaufränkischen der Premium-Klasse zuwenden wollen, ist noch über eine höchst bemerkenswerte Novität zu berichten. Paul Achs hat nämlich einen Blaufränkischen aus der Top-Lage Spiegel erstmals fünf Jahre lang in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen lassen. Und das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn der „unplugged“ bereitete Blaufränkische hat dieses Verfahren bestens bewältigt und präsentiert sich schwungvoll und jugendlich ungestüm, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich in anderer Weise zur Geltung kommen und ein eher hellfruchtiges, rotbeeriges Aroma-Mosaik entstanden ist. Aus dem Trio der Top-Blaufränkischen besticht der dunkelbeerige, ungestüme Spiegel bereits mit Eleganz und Temperament, aber auch die Ried Ungerberg gefällt mit ihrer kernigen, grundsoliden Erscheinung. Primus inter pares ist zweifellos wieder einmal der vielschichtige Altenberg, der allerdings dem großen Jahrgang 2019 entstammt und mit seinem weiten Aromenbogen und der unnachahmlichen Finesse des Muschelkalkbodens an die tolle Performance von 2016 und 2017 anschließen könnte.

Werner Achs hat an sich nur zwei Rotweine: Zweigelt Ried Goldberg –aktuell 2021 – und die Cuvée XUR – aktuell 2020. In Ausnahmejahrgängen wie eben 2019 gibt es noch den WERNER ACHS – ausschließlich in Magnum-Flaschen, eine Cuvée aus Blaufränkisch und Merlot. Also maximal drei Weine, doch die haben es in sich. Der Zweigelt Goldberg ist einer der hochwertigsten seiner Zunft, dabei aber immer zu einem fairen Preis zu haben. XUR und WERNER ACHS sind Weine, die reifen können, sollen. Da sind 20 Jahre kein Problem. Werner Achs hat ein Händchen für die richtige Wahl des Holzes bei seinen Weinen. Punktgenau wird dieses eingesetzt. Sein Mentor – Alois Kracher – wäre stolz auf ihn.

Franz Pirker nach einem Statement zum aktuellen Jahrgang zu befragen ist müßig. Erstens ist er, der 2012 quer in den Weinbau eingestiegen ist, immer positiv aufgelegt und somit mit praktisch allen seinen Weinjahrgängen zufrieden. Und zweitens wird er, als Freund ausgiebigen Fass- und Flaschenlagers, mit seinen 2021er-Weinen erst nach und nach rausrücken. Aktuell hat er Weine von 2011 bis 2020 zur Verkostung gereicht. Aus dem Zweigelt 2020, für ihn ein „Superjahr“, wollte er etwas wirklich Fruchtiges machen. Mit „handgelesenem und selektiertem“ Material und moderatem Holzeindruck ist ihm das auch gelungen. „2019 war ein exzellentes Jahr für Cabernet und Blaufränkisch“, beide weilen noch im Fass, beide haben noch einiges an Weg vor sich, wobei der Blaufränkisch durch seine Fruchttiefe schon ein erster Genuss ist, während beim Cabernet massiver Gerbstoff und kalkiger Unterbau den Auftritt noch hemmen. 2013 ist für Pirker ein „generell hellerer und eher unterschätzter Jahrgang“. Der Cabernet ist mit seidigen Gerbstoffen und gereiftem Fruchtausdruck jetzt auf dem Punkt. Beim Blaufränkisch, seit 2016 in der Flasche, setzen sich die Tannine noch pointiert der reifen Frucht entgegen, auch er nähert sich allmählich dem Ende seiner Reise. Blaufränkisch 2011 zeigt sich mit ätherischer Frucht und zart grünwürzigen Noten sehr klassisch im Ausdruck, der Wein ist in Würde gereift und jetzt zu genießen. Nach fast sechs Jahren auf der Hefe wurde der Deux Montagnes Brut erst kürzlich degorgiert, vom Goldberg stammt der Pinot Noir, vom Altenberg der Syrah. Herausgekommen ist ein sehr feines Vergnügen, das man nicht eiskalt servieren sollte. Für Franz Pirker ist wichtig, dass auch der Sekt nach Wein schmeckt.

Franz Pirker nach einem Statement zum aktuellen Jahrgang zu befragen ist müßig. Erstens ist er, der 2012 quer in den Weinbau eingestiegen ist, immer positiv aufgelegt und somit mit praktisch allen seinen Weinjahrgängen zufrieden. Und zweitens wird er, als Freund ausgiebigen Fass- und Flaschenlagers, mit seinen 2021er-Weinen erst nach und nach rausrücken. Aktuell hat er Weine von 2011 bis 2020 zur Verkostung gereicht. Aus dem Zweigelt 2020, für ihn ein „Superjahr“, wollte er etwas wirklich Fruchtiges machen. Mit „handgelesenem und selektiertem“ Material und moderatem Holzeindruck ist ihm das auch gelungen. „2019 war ein exzellentes Jahr für Cabernet und Blaufränkisch“, beide weilen noch im Fass, beide haben noch einiges an Weg vor sich, wobei der Blaufränkisch durch seine Fruchttiefe schon ein erster Genuss ist, während beim Cabernet massiver Gerbstoff und kalkiger Unterbau den Auftritt noch hemmen. 2013 ist für Pirker ein „generell hellerer und eher unterschätzter Jahrgang“. Der Cabernet ist mit seidigen Gerbstoffen und gereiftem Fruchtausdruck jetzt auf dem Punkt. Beim Blaufränkisch, seit 2016 in der Flasche, setzen sich die Tannine noch pointiert der reifen Frucht entgegen, auch er nähert sich allmählich dem Ende seiner Reise. Blaufränkisch 2011 zeigt sich mit ätherischer Frucht und zart grünwürzigen Noten sehr klassisch im Ausdruck, der Wein ist in Würde gereift und jetzt zu genießen. Nach fast sechs Jahren auf der Hefe wurde der Deux Montagnes Brut erst kürzlich degorgiert, vom Goldberg stammt der Pinot Noir, vom Altenberg der Syrah. Herausgekommen ist ein sehr feines Vergnügen, das man nicht eiskalt servieren sollte. Für Franz Pirker ist wichtig, dass auch der Sekt nach Wein schmeckt.

Franz Pirker nach einem Statement zum aktuellen Jahrgang zu befragen ist müßig. Erstens ist er, der 2012 quer in den Weinbau eingestiegen ist, immer positiv aufgelegt und somit mit praktisch allen seinen Weinjahrgängen zufrieden. Und zweitens wird er, als Freund ausgiebigen Fass- und Flaschenlagers, mit seinen 2021er-Weinen erst nach und nach rausrücken. Aktuell hat er Weine von 2011 bis 2020 zur Verkostung gereicht. Aus dem Zweigelt 2020, für ihn ein „Superjahr“, wollte er etwas wirklich Fruchtiges machen. Mit „handgelesenem und selektiertem“ Material und moderatem Holzeindruck ist ihm das auch gelungen. „2019 war ein exzellentes Jahr für Cabernet und Blaufränkisch“, beide weilen noch im Fass, beide haben noch einiges an Weg vor sich, wobei der Blaufränkisch durch seine Fruchttiefe schon ein erster Genuss ist, während beim Cabernet massiver Gerbstoff und kalkiger Unterbau den Auftritt noch hemmen. 2013 ist für Pirker ein „generell hellerer und eher unterschätzter Jahrgang“. Der Cabernet ist mit seidigen Gerbstoffen und gereiftem Fruchtausdruck jetzt auf dem Punkt. Beim Blaufränkisch, seit 2016 in der Flasche, setzen sich die Tannine noch pointiert der reifen Frucht entgegen, auch er nähert sich allmählich dem Ende seiner Reise. Blaufränkisch 2011 zeigt sich mit ätherischer Frucht und zart grünwürzigen Noten sehr klassisch im Ausdruck, der Wein ist in Würde gereift und jetzt zu genießen. Nach fast sechs Jahren auf der Hefe wurde der Deux Montagnes Brut erst kürzlich degorgiert, vom Goldberg stammt der Pinot Noir, vom Altenberg der Syrah. Herausgekommen ist ein sehr feines Vergnügen, das man nicht eiskalt servieren sollte. Für Franz Pirker ist wichtig, dass auch der Sekt nach Wein schmeckt.

Franz Pirker nach einem Statement zum aktuellen Jahrgang zu befragen ist müßig. Erstens ist er, der 2012 quer in den Weinbau eingestiegen ist, immer positiv aufgelegt und somit mit praktisch allen seinen Weinjahrgängen zufrieden. Und zweitens wird er, als Freund ausgiebigen Fass- und Flaschenlagers, mit seinen 2021er-Weinen erst nach und nach rausrücken. Aktuell hat er Weine von 2011 bis 2020 zur Verkostung gereicht. Aus dem Zweigelt 2020, für ihn ein „Superjahr“, wollte er etwas wirklich Fruchtiges machen. Mit „handgelesenem und selektiertem“ Material und moderatem Holzeindruck ist ihm das auch gelungen. „2019 war ein exzellentes Jahr für Cabernet und Blaufränkisch“, beide weilen noch im Fass, beide haben noch einiges an Weg vor sich, wobei der Blaufränkisch durch seine Fruchttiefe schon ein erster Genuss ist, während beim Cabernet massiver Gerbstoff und kalkiger Unterbau den Auftritt noch hemmen. 2013 ist für Pirker ein „generell hellerer und eher unterschätzter Jahrgang“. Der Cabernet ist mit seidigen Gerbstoffen und gereiftem Fruchtausdruck jetzt auf dem Punkt. Beim Blaufränkisch, seit 2016 in der Flasche, setzen sich die Tannine noch pointiert der reifen Frucht entgegen, auch er nähert sich allmählich dem Ende seiner Reise. Blaufränkisch 2011 zeigt sich mit ätherischer Frucht und zart grünwürzigen Noten sehr klassisch im Ausdruck, der Wein ist in Würde gereift und jetzt zu genießen. Nach fast sechs Jahren auf der Hefe wurde der Deux Montagnes Brut erst kürzlich degorgiert, vom Goldberg stammt der Pinot Noir, vom Altenberg der Syrah. Herausgekommen ist ein sehr feines Vergnügen, das man nicht eiskalt servieren sollte. Für Franz Pirker ist wichtig, dass auch der Sekt nach Wein schmeckt.

Der frische Wind, den die junge Dankbarkeit-Generation verbreitet, ist im Weingut und in vielen Weinen spürbar. Zwar werden Traditionen, die es seit vier Generationen gibt, hochgehalten, doch wagen sich Christine und Andreas Glück mutig an Neues heran – wie zum Beispiel mit dem Grünen Veltliner, der zwar immer im Weingut da war, nunmehr aber von den Jungen mit ihren Ansprüchen eine neue Dimension bekommt. Mit dem Veltliner wollen die Glücks einen eigenständigen kraftvollen Wein setzen – was ihnen bereits im zweiten Jahr, seitdem sie das Weingut zur Dankbarkeit führen, schon gut gelingt. Auch beim Rotwein, der etwa ein Drittel ausmacht, geht ein Ruck durchs Haus. Bei den Burgundern haben die Glücks die Leidenschaft für Pinot Noir und Chardonnay scheinbar geerbt. Der Chardonnay, der im Barrique ausgebaut wird, zählt zu den Lieblingssorten des Winzerpaares – dementsprechend viel Spannung kommt auch aus dem vorgestellten 2020er. Ebenso ein Fixstern sind die burgundisch geprägten Dankbarkeits-Weine – sie sind quasi die Hausweine, die universell zu vielen Speisen passen sollen. Das Wirtshaus gibt es ja auch noch …

Der frische Wind, den die junge Dankbarkeit-Generation verbreitet, ist im Weingut und in vielen Weinen spürbar. Zwar werden Traditionen, die es seit vier Generationen gibt, hochgehalten, doch wagen sich Christine und Andreas Glück mutig an Neues heran – wie zum Beispiel mit dem Grünen Veltliner, der zwar immer im Weingut da war, nunmehr aber von den Jungen mit ihren Ansprüchen eine neue Dimension bekommt. Mit dem Veltliner wollen die Glücks einen eigenständigen kraftvollen Wein setzen – was ihnen bereits im zweiten Jahr, seitdem sie das Weingut zur Dankbarkeit führen, schon gut gelingt. Auch beim Rotwein, der etwa ein Drittel ausmacht, geht ein Ruck durchs Haus. Bei den Burgundern haben die Glücks die Leidenschaft für Pinot Noir und Chardonnay scheinbar geerbt. Der Chardonnay, der im Barrique ausgebaut wird, zählt zu den Lieblingssorten des Winzerpaares – dementsprechend viel Spannung kommt auch aus dem vorgestellten 2020er. Ebenso ein Fixstern sind die burgundisch geprägten Dankbarkeits-Weine – sie sind quasi die Hausweine, die universell zu vielen Speisen passen sollen. Das Wirtshaus gibt es ja auch noch …

Der frische Wind, den die junge Dankbarkeit-Generation verbreitet, ist im Weingut und in vielen Weinen spürbar. Zwar werden Traditionen, die es seit vier Generationen gibt, hochgehalten, doch wagen sich Christine und Andreas Glück mutig an Neues heran – wie zum Beispiel mit dem Grünen Veltliner, der zwar immer im Weingut da war, nunmehr aber von den Jungen mit ihren Ansprüchen eine neue Dimension bekommt. Mit dem Veltliner wollen die Glücks einen eigenständigen kraftvollen Wein setzen – was ihnen bereits im zweiten Jahr, seitdem sie das Weingut zur Dankbarkeit führen, schon gut gelingt. Auch beim Rotwein, der etwa ein Drittel ausmacht, geht ein Ruck durchs Haus. Bei den Burgundern haben die Glücks die Leidenschaft für Pinot Noir und Chardonnay scheinbar geerbt. Der Chardonnay, der im Barrique ausgebaut wird, zählt zu den Lieblingssorten des Winzerpaares – dementsprechend viel Spannung kommt auch aus dem vorgestellten 2020er. Ebenso ein Fixstern sind die burgundisch geprägten Dankbarkeits-Weine – sie sind quasi die Hausweine, die universell zu vielen Speisen passen sollen. Das Wirtshaus gibt es ja auch noch …

Das Weingut Etl in Halbturn macht nicht nur hervorragende Weine wie Welschriesling, Sauvignon Blanc, Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch etc., wobei die Rotweine überwiegend im gereiften Zustand angeboten werden, sondern auch Traubensäfte in Weiß und Rot. Außerdem gibt es Destillate wie den Heathland Whisky, Marillen, Birnen & Quittenbrände. Seit Kurzem wird auch ein Heathland Gin in vier Geschmacksrichtungen angeboten. Man kann zudem eine Patenschaft über einen Rebstock übernehmen: Rent a Rebstock. Dass es – je nach Jahrgang – traumhafte Spät- und Auslesen gibt, sei nicht nur am Rande erwähnt. Neuerdings gibt es auch einen bereits fertig gemischten Traubensaft gespritzt. Abgefüllt in der 0,33-Liter-Glasflasche.

Das Weingut Etl in Halbturn macht nicht nur hervorragende Weine wie Welschriesling, Sauvignon Blanc, Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch etc., wobei die Rotweine überwiegend im gereiften Zustand angeboten werden, sondern auch Traubensäfte in Weiß und Rot. Außerdem gibt es Destillate wie den Heathland Whisky, Marillen, Birnen & Quittenbrände. Seit Kurzem wird auch ein Heathland Gin in vier Geschmacksrichtungen angeboten. Man kann zudem eine Patenschaft über einen Rebstock übernehmen: Rent a Rebstock. Dass es – je nach Jahrgang – traumhafte Spät- und Auslesen gibt, sei nicht nur am Rande erwähnt. Neuerdings gibt es auch einen bereits fertig gemischten Traubensaft gespritzt. Abgefüllt in der 0,33-Liter-Glasflasche.

Das Weingut Etl in Halbturn macht nicht nur hervorragende Weine wie Welschriesling, Sauvignon Blanc, Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch etc., wobei die Rotweine überwiegend im gereiften Zustand angeboten werden, sondern auch Traubensäfte in Weiß und Rot. Außerdem gibt es Destillate wie den Heathland Whisky, Marillen, Birnen & Quittenbrände. Seit Kurzem wird auch ein Heathland Gin in vier Geschmacksrichtungen angeboten. Man kann zudem eine Patenschaft über einen Rebstock übernehmen: Rent a Rebstock. Dass es – je nach Jahrgang – traumhafte Spät- und Auslesen gibt, sei nicht nur am Rande erwähnt. Neuerdings gibt es auch einen bereits fertig gemischten Traubensaft gespritzt. Abgefüllt in der 0,33-Liter-Glasflasche.

Mit seiner Reserve-Rotweincuvée Tetuna hat Robert Goldenits schon im vorigen Jahrtausend seinem Heimatort Tadten zu überregionaler Bekanntheit verholfen. Tetuna ist der alte Name von Tadten, bereits 1230 wurde der Ort in einer Urkunde solcherart verzeichnet. Mit Mephisto kam eine noch viel exklusivere Rotwein-Cuvée ins Sortiment. Auf dem Etikett dieses Premiumgewächses findet sich als Bildsujet das markante Hinterhaupt des Winzers. Fans des Weinguts wissen, dass auch im Weißweinbereich stets verlässliche Qualitäten vorhanden sind. Immer wieder sorgt Goldenits mit seinem preisgünstigen Chardonnay für Überraschung, indem er ihm ungewohnte Spielarten entlockt. Zu einem Publikumshit hat sich der aus gleich fünf Sorten bestehende Roséwein entwickelt. Die spezielle Sortenzusammensetzung sorgt dafür, dass dieses Gewächs stets charmant und zugleich druckvoll ausfällt. Der erquickliche Säurebogen puffert die Süße bestens ab. Vor allem der Cabernet Sauvignon bereichert diesen herrlichen Roséwein mit guter Substanz, während die übrigen Sorten die gewitzten Bouquettöne beisteuern. Die aktuelle Rotwein-Cuvée Tetuna ist noch nicht abgefüllt und wird im kommenden Guide beschrieben. Die Premium-Cuvée Mephisto aus dem vorzüglichen Jahrgang 2019 kann ihre Stärken wieder einmal voll ausspielen, und der 2019er Premium-Zweigelt „65“ hat alle vorangegangenen Formate bei Weitem übertroffen.

Mit seiner Reserve-Rotweincuvée Tetuna hat Robert Goldenits schon im vorigen Jahrtausend seinem Heimatort Tadten zu überregionaler Bekanntheit verholfen. Tetuna ist der alte Name von Tadten, bereits 1230 wurde der Ort in einer Urkunde solcherart verzeichnet. Mit Mephisto kam eine noch viel exklusivere Rotwein-Cuvée ins Sortiment. Auf dem Etikett dieses Premiumgewächses findet sich als Bildsujet das markante Hinterhaupt des Winzers. Fans des Weinguts wissen, dass auch im Weißweinbereich stets verlässliche Qualitäten vorhanden sind. Immer wieder sorgt Goldenits mit seinem preisgünstigen Chardonnay für Überraschung, indem er ihm ungewohnte Spielarten entlockt. Zu einem Publikumshit hat sich der aus gleich fünf Sorten bestehende Roséwein entwickelt. Die spezielle Sortenzusammensetzung sorgt dafür, dass dieses Gewächs stets charmant und zugleich druckvoll ausfällt. Der erquickliche Säurebogen puffert die Süße bestens ab. Vor allem der Cabernet Sauvignon bereichert diesen herrlichen Roséwein mit guter Substanz, während die übrigen Sorten die gewitzten Bouquettöne beisteuern. Die aktuelle Rotwein-Cuvée Tetuna ist noch nicht abgefüllt und wird im kommenden Guide beschrieben. Die Premium-Cuvée Mephisto aus dem vorzüglichen Jahrgang 2019 kann ihre Stärken wieder einmal voll ausspielen, und der 2019er Premium-Zweigelt „65“ hat alle vorangegangenen Formate bei Weitem übertroffen.

Mit seiner Reserve-Rotweincuvée Tetuna hat Robert Goldenits schon im vorigen Jahrtausend seinem Heimatort Tadten zu überregionaler Bekanntheit verholfen. Tetuna ist der alte Name von Tadten, bereits 1230 wurde der Ort in einer Urkunde solcherart verzeichnet. Mit Mephisto kam eine noch viel exklusivere Rotwein-Cuvée ins Sortiment. Auf dem Etikett dieses Premiumgewächses findet sich als Bildsujet das markante Hinterhaupt des Winzers. Fans des Weinguts wissen, dass auch im Weißweinbereich stets verlässliche Qualitäten vorhanden sind. Immer wieder sorgt Goldenits mit seinem preisgünstigen Chardonnay für Überraschung, indem er ihm ungewohnte Spielarten entlockt. Zu einem Publikumshit hat sich der aus gleich fünf Sorten bestehende Roséwein entwickelt. Die spezielle Sortenzusammensetzung sorgt dafür, dass dieses Gewächs stets charmant und zugleich druckvoll ausfällt. Der erquickliche Säurebogen puffert die Süße bestens ab. Vor allem der Cabernet Sauvignon bereichert diesen herrlichen Roséwein mit guter Substanz, während die übrigen Sorten die gewitzten Bouquettöne beisteuern. Die aktuelle Rotwein-Cuvée Tetuna ist noch nicht abgefüllt und wird im kommenden Guide beschrieben. Die Premium-Cuvée Mephisto aus dem vorzüglichen Jahrgang 2019 kann ihre Stärken wieder einmal voll ausspielen, und der 2019er Premium-Zweigelt „65“ hat alle vorangegangenen Formate bei Weitem übertroffen.

Geht es um gelungene Süßweine, so kommt man an dem Illmitzer Winzerpaar Theresa und Gerhard Haider nicht vorbei, das nunmehr als vierte Generation mit großer Leidenschaft dem Wein folgt. Die Kraft ihrer Weine ziehen die beiden aus den sandigen Schotterböden des Seewinkels. Weinstöcken muten sie nur das zu, was im Einklang mit der Natur steht. Daher sind die Haiders auch seit 2019 den Weg der Umstellung auf biologisch-organische Bewirtschaftung gegangen. Der Erfolg gibt recht. Das Ergebnis sei auch schmeckbar. Was die Haiders außerdem ausmacht: dass sie bei ihren rund 15 Hektar Weingärten, die sie bewirtschaften, und trotz ihrer Bekanntheit als Süßwein-Spezialisten die ganze Rebsorten-Vielfalt des Burgenlands abbilden. Vom leichten, trockenen Welschriesling bis zu ihrer Premium-Rotwein-Cuvée Mythos. Die Post geht bei den Prädikaten ab, das wird schon bei der jungen Riesling Spätlese offensichtlich – dieser moderat süße Wein mit seiner klirrenden Säure zählt alle Jahre zu Haiders Haus-Klassiker. Und in der Tonart geht es bis hinauf zum breit gefächerten Segment der Trockenbeeren, die im feinen Jahrgang 2018 fast nektarhaft in Erscheinung treten.

Geht es um gelungene Süßweine, so kommt man an dem Illmitzer Winzerpaar Theresa und Gerhard Haider nicht vorbei, das nunmehr als vierte Generation mit großer Leidenschaft dem Wein folgt. Die Kraft ihrer Weine ziehen die beiden aus den sandigen Schotterböden des Seewinkels. Weinstöcken muten sie nur das zu, was im Einklang mit der Natur steht. Daher sind die Haiders auch seit 2019 den Weg der Umstellung auf biologisch-organische Bewirtschaftung gegangen. Der Erfolg gibt recht. Das Ergebnis sei auch schmeckbar. Was die Haiders außerdem ausmacht: dass sie bei ihren rund 15 Hektar Weingärten, die sie bewirtschaften, und trotz ihrer Bekanntheit als Süßwein-Spezialisten die ganze Rebsorten-Vielfalt des Burgenlands abbilden. Vom leichten, trockenen Welschriesling bis zu ihrer Premium-Rotwein-Cuvée Mythos. Die Post geht bei den Prädikaten ab, das wird schon bei der jungen Riesling Spätlese offensichtlich – dieser moderat süße Wein mit seiner klirrenden Säure zählt alle Jahre zu Haiders Haus-Klassiker. Und in der Tonart geht es bis hinauf zum breit gefächerten Segment der Trockenbeeren, die im feinen Jahrgang 2018 fast nektarhaft in Erscheinung treten.

Geht es um gelungene Süßweine, so kommt man an dem Illmitzer Winzerpaar Theresa und Gerhard Haider nicht vorbei, das nunmehr als vierte Generation mit großer Leidenschaft dem Wein folgt. Die Kraft ihrer Weine ziehen die beiden aus den sandigen Schotterböden des Seewinkels. Weinstöcken muten sie nur das zu, was im Einklang mit der Natur steht. Daher sind die Haiders auch seit 2019 den Weg der Umstellung auf biologisch-organische Bewirtschaftung gegangen. Der Erfolg gibt recht. Das Ergebnis sei auch schmeckbar. Was die Haiders außerdem ausmacht: dass sie bei ihren rund 15 Hektar Weingärten, die sie bewirtschaften, und trotz ihrer Bekanntheit als Süßwein-Spezialisten die ganze Rebsorten-Vielfalt des Burgenlands abbilden. Vom leichten, trockenen Welschriesling bis zu ihrer Premium-Rotwein-Cuvée Mythos. Die Post geht bei den Prädikaten ab, das wird schon bei der jungen Riesling Spätlese offensichtlich – dieser moderat süße Wein mit seiner klirrenden Säure zählt alle Jahre zu Haiders Haus-Klassiker. Und in der Tonart geht es bis hinauf zum breit gefächerten Segment der Trockenbeeren, die im feinen Jahrgang 2018 fast nektarhaft in Erscheinung treten.

Dass Markus Iro – Jahrgang 1983, Spätlese, geboren im Herbst nach der Lese – zur Spitze der Golser Winzerelite gehört, hat sich schon herumgesprochen. Dementsprechend sehr gut präsentieren sich seine Weine. Diese werden besser und besser. Vor allem die Weißweine. Die Roten bestechen durch eine saftige Fruchtfülle, reife Tannine, angenehme Säuren und immer mit tollem Trinkfluss. Die beiden Zweigelt Weine – DAC und Ungerberg – sind überaus typische Seewinkler Kreszenzen, vor allem der Ungerberg. Special Blend und Merlot Gabarinza – zwei wunderbare Rotweine zu einem mehr als fairen Preis. Ein so richtig schöner, fast schmeichelnder 2020 Pinot Noir von der Ried Hochreit leitet über zu einem der besten St. Laurent 2020 – aus der Ried Herrschaftswald – des Landes. Von fleischiger Wollust und ungeheurem Reichtum. Da wird jeder Schluck zu einem Ereignis. Ebenso attraktiv stellt sich das 2020 Meisterwerk dar. Ganz hervorragend, wenngleich nicht an den großen 2019er heranreichend. Mit dem 2021 „Splitterfasernackt“ wagt sich Markus Iro an die Alternativ-Weinszene heran. Ich liebe diese Art von Wein.

Dass Markus Iro – Jahrgang 1983, Spätlese, geboren im Herbst nach der Lese – zur Spitze der Golser Winzerelite gehört, hat sich schon herumgesprochen. Dementsprechend sehr gut präsentieren sich seine Weine. Diese werden besser und besser. Vor allem die Weißweine. Die Roten bestechen durch eine saftige Fruchtfülle, reife Tannine, angenehme Säuren und immer mit tollem Trinkfluss. Die beiden Zweigelt Weine – DAC und Ungerberg – sind überaus typische Seewinkler Kreszenzen, vor allem der Ungerberg. Special Blend und Merlot Gabarinza – zwei wunderbare Rotweine zu einem mehr als fairen Preis. Ein so richtig schöner, fast schmeichelnder 2020 Pinot Noir von der Ried Hochreit leitet über zu einem der besten St. Laurent 2020 – aus der Ried Herrschaftswald – des Landes. Von fleischiger Wollust und ungeheurem Reichtum. Da wird jeder Schluck zu einem Ereignis. Ebenso attraktiv stellt sich das 2020 Meisterwerk dar. Ganz hervorragend, wenngleich nicht an den großen 2019er heranreichend. Mit dem 2021 „Splitterfasernackt“ wagt sich Markus Iro an die Alternativ-Weinszene heran. Ich liebe diese Art von Wein.