„So eine schöne Ernteperiode hatten wir schon lange nicht mehr. Begonnen haben wir am 16. September, am 27. Oktober waren wir fertig“, berichtet der junge Winzer Leo Alzinger. Die Trauben waren völlig gesund und aromatisch, was den kühlen Nächten in der entscheidenden Reifephase zu verdanken war. Überdurchschnittlich viel Wasser in den Beeren ist am Stock verdunstet. Dadurch sind nicht nur die Zuckergradationen gestiegen, auch die Säure wurde konzentriert, und das ist ein wichtiger Faktor für das Reifepotenzial der Weine. Mit dem Abschluss der Lese noch im Oktober habe man etwas Glück gehabt, weil der nebelige November Botrytis gebracht hätte, und darauf stehen die Alzingers überhaupt nicht. Im Jahr 1983 entschloss sich Leo Alzinger sen., die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Und Herkunft, wäre noch zu ergänzen. Er war in der glücklichen Lage, Anteile an renommierten Lagen im östlichen Teil der Wachau zu besitzen, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und in den mikroklimatischen Randbedingungen aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Wind und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie.

Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefergelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde. Leo Alzinger jun. legt großen Wert darauf, die Charakteristika seiner Rieden präzise herauszuarbeiten. Die Verkostung der aktuellen Serie zeigt, dass ihm das eindrücklich gelungen ist. Die Weine sind aufs Wesentliche konzentriert, geradlinig, schnörkellos und weisen null Fett auf. Seine Stilistik ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führten, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz.

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Franz-Josef Gritsch, talentierter, umtriebiger Winzer in Spitz an der Donau, verfügt zweifellos über eines der traditionsreichsten Weingüter der Wachau – den Mauritiushof. Da versteht es sich fast von selbst, dass auch die von ihm bewirtschafteten Lagen Tradition haben. Axpoint, Klaus, Steinborz, Hochrain, Loibenberg, Singerriedel oder 1000-Eimerberg zählen zu den allerbesten Rieden der Wachau, inklusive der erst vor wenigen Jahren neu hinzugekommenen Lage „Kalkofen“, die heuer, neben dem „Dürnsteiner Berg“, erneut einen Riesling der Topklasse vorweisen kann.

Aber nicht nur die Rieslinge zeigen sich im aktuellen Jahrgang von ihrer besten Seite, auch bei den Veltlinern hat der Spitzer einige herausragende Gewächse im Portefeuille, von denen – erwartungsgemäß – der Wein vom Singerriedel die Führungsrolle übernimmt. Wie überhaupt der Jahrgang dem entgegenkommt, was sich Franz-Josef Gritsch unter einem perfekten Weinjahr vorstellt: Stoffige, zugleich glasklare, botrytisfreie Weine entsprechen genau seinem Idealbild. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die Jahrgangsqualität auch auf die „kleineren“ Weine des Hauses niedergeschlagen hat. Der Grüne Veltliner „Kalmuck“ 2019 zählt zu den bisher besten seiner Art.

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Aufs Neue untermauern Franz Hirtzberger senior und junior eindrucksvoll, warum sie zu den allerbesten Winzern Österreichs gehören und ihre Weine weltweit gefragt sind. Aber es sind nicht nur ihre zwei magischen Kultweine Singerriedel und Honivogl, die die Hirtzbergers ausmachen, sondern es ist diese Verlässlichkeit, mit der das Spitzer Weingut seit Jahrzehnten mit seinen Weinen auftrumpft. Das beginnt bei der gepflegten Veltliner-Steinfeder – die auch die Bodenhaftung der Wachauer Winzerfamilie zeigt. Mit dem „Roten Tor“ wiederum hat man eine Wachauer Marke gesetzt, die ihresgleichen sucht. Mit einem Veltliner-Federspiel und einem Smaragd wird hier viel Spitzer Gebietstypus geboten.

Neben den Aushängeschildern Honivogl und Singerriedel zeigen die Hirtzbergers auch mit ihren anderen Smaragden die ganze Kraft ihres Weinschaffens und der außergewöhnlichen Lagen – vor allem beim Riesling, wo der mineralische Setzberg, der noch neue Steinporz und der lössige Hochrain um die Wette strahlen. Spannend präsentiert sich auch Hirtzbergers Veltliner-Auftritt aus Wösendorf: Der Kirchweg-Smaragd ist ein stoffig-elegantes Trinkvergnügen – und wahrscheinlich der beste Kirchweg der vergangenen Jahre. Schon im Vorjahr wurde auf die Burgunder hingewiesen. Das gilt auch heuer – besonders für den Chardonnay, der mit seiner Finesse und Wachau-Frische fast auf einer Stufe mit dem Singerriedel und Honivogl steht.

Weine

In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

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Das aktuelle Portefeuille von Rudi Pichler ist atemberaubend und auf höchstem Level. Sein Dogma ist, mit größter Präzision das Wesentliche herauszuarbeiten und geschmackliche Oberflächlichkeit unbedingt zu vermeiden. Das beginnt mit an wissenschaftlicher Akribie heranreichenden Spürsinn und Erfahrung in der Weingartenarbeit ebenso wie in der Herstellung von messerscharfen Sorteninterpretationen der jeweiligen Terroirs. Die nächste Generation, seine Tochter Theresa und sein Sohn Rudi jun., ist bereits ebenfalls erfolgreich im Weingut on board. Die heurige Serie präsentiert sich unisono grandios auf kaum zu überbietbarem Niveau und ist gekennzeichnet durch mineralische Strahlkraft, Puristik und perfekte Balance der Weine. Es ist eigentlich nur eine Frage der geschmacklichen Priorität, welchem Terroir man den Smaragd-Kategorien Grüner Veltliner und Riesling den Vorzug geben möchte: Lässt man sich von der würzebetonten, fein ziselierten wie tiefen Fruchtstilistik von der Ried Kollmütz verzaubern, oder präferiert man die transparente, helle Fruchtaromatik der Ried Hochrain? Oder noch besser: man entscheidet sich für beide Varianten gleichermaßen. Selbstredend, dass die beiden Sortenvertreter aus der Ried Achleithen erneut den Status „Primus inter Pares“ besitzen.

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Toni Bodenstein hat den formidablen Jahrgang 2019 dazu genützt, eine beeindruckende Wachauer Lagenrevue zu realisieren, in der einander Grüner Veltliner und Riesling mehr oder weniger gleichwertig gegenüberstehen. Bekanntlich wird dem Riesling in diesem Wachauer Spitzenbetrieb hohe Wertschätzung zuteil, was sich auch im 60-prozentigen Anteil an der Rebfläche widerspiegelt. Schon das resche Federspiel von der Ried Steinriegl ist wohlgeraten und gibt die kalkige Note dieser Lage gut wieder. So gut wie selten in den letzten Jahren ist der dunkel getönte, nahezu exotisch wirkende Achleiten-Riesling gelungen. Für eine weitere Steigerung sorgt dann der Klaus Smaragd, der mit seiner Eleganz und Finesse sicher wieder einmal zu den allerbesten Wachauer Gewächsen zu zählen ist.

Gleichsam hart auf den Fersen ist ihm diesmal der überaus agile und ein wahres Fruchtfeuerwerk zündende Riesling, der auf der extremen Seehöhe von 460 Metern gedeiht und als „Wachstum Bodenstein“ firmiert. Von den Smaragd-Veltlinern war der gebündelte wie saftige von der Ried Achleiten zum Verkostungszeitpunkt seinem noch in der einst üblichen Stockkultur gezogenen Namensvetter ein wenig vorzuziehen, weil Letzterer noch recht verkapselt und vom Gerbstoff beeinflusst erscheint; hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Hingegen hat der Wachstum-Bodenstein-Veltliner, der bekanntlich vor mehr als 20 Jahren in Form von 100 verschiedenen Genotypen ausgepflanzt wurde, schon jetzt mit sattem Fruchtspiel und perfekter Balance brilliert. Die absolute Spitzenposition gehört im „grünen“ Sortiment der Bodensteins heuer aber wohl dem monolithischen Veltliner von der Ried Zwerithaler Kammergut, der immer wieder neue Nuancen hervorbringt und elegantes Fruchtspiel mit bemerkenswerter Konzentration vereint. Die besten Riesling- und Veltliner-Smaragde sollten aufgrund ihrer Spannkraft und inneren Harmonie auch ein langes Leben vor sich haben.

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Der Atzberg ist schon etwas ganz Besonderes. Wer einmal zu den hochaufragenden schmalen Weinterrassen hinaufgeblickt hat, die bei einer Hangneigung von 75% mühsam errichtet werden mussten, um eine Bearbeitung zu ermöglichen, der weiß, dass hier nicht Allerweltsweine entstehen. Vielmehr sind es großartige mineralische Gewächse mit Weite und Tiefe, die all das in sich vereinen, was die Wachau zu einem der erfolgreichsten Weinbaugebiete weltweit macht. Bereits aus dem Jahr 1328 stammen die ältesten Aufzeichnungen über die mühsam rekultivierte Riede im Donaustädtchen Spitz; in diesem Dokument ist sie bereits mit dem Namen „Ärzberg“ belegt. Sie liegt unmittelbar neben der ebenfalls zu den Toprieden der Wachau zählenden Singerriedel, mit der sie in früheren Tagen eine geologische Einheit gebildet hatte, ehe der aus dem Waldviertel in die Donau strömende Mieslingbach die beiden Lagen voneinander trennte. Der Boden – wie der ursprüngliche Name erahnen lässt – ist erzhaltig (rotes Gestein mit Gneis und Schieferstruktur und geringer Erdauflage) und zählt zu den kargsten in der Wachau. Auf den bis zu einer Seehöhe von 420 Metern hinaufreichenden Parzellen benötigen die Trauben eine längere Reifezeit, das bedeutet auch spätere Ernte, was nicht so sehr der Zucker-, dafür aber der physiologischen Reife zugutekommt. Hier bekommen die Trauben sowohl die Kühle des Spitzer Grabens als auch die milderen Luftmassen des Donautals zu spüren – eine klimatische Idealkombination. Mittlerweile ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen, seit das „Projekt Atzberg“ von Franz-Josef Gritsch und seinen Geschäftsfreunden in die Tat umgesetzt wurde – neben dem Winzer sitzen Immobilien-Entwickler Robert Wutzl und Hans Schmid (Mayer am Pfarrplatz, Rotes Haus, beide in Wien) im Boot. Doch bereits mit dem ersten vorgestellten Jahrgang (2012) ließ der Grüne Veltliner Atzberg (heute der „Atzberg Obere Steilterrassen“) aufhorchen, als er die Vinaria-Höchstwertung erhielt – eine Auszeichnung, die ihm mittlerweile mehrfach widerfahren ist.

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Die Domäne Wachau gehört zu den Leitbetrieben dieses Anbaugebiets. Weingutsleiter Roman Horvath und Kellermeister Heinz Frischengruber haben mit großer Konsequenz, aber auch mit Weitblick und Kreativität die Weichen dafür gestellt. Wenn es um einen durch die Stilistik unbeeinflussten Vergleich der Lagencharakteristika dieses klimatisch begünstigten Flusstales geht, ist man hier an der ersten Adresse. Kein anderer Betrieb nämlich verfügt über ein derart großes Portfolio an renommierten Rieden wie die Domäne Wachau. Heinz Frischengruber kann kaum etwas aus der Ruhe bringen.

Als ich ihn aber zum Jahrgang 2019 befrage, wird er fast emotional: „Kurz gefasst: Sensationell. Knackige Säure, Spannung, Zug, gute Haltbarkeit, eine simple und unkomplizierte Lese.“ Die heuer vorgestellte Serie, von der wir aus Platzgründen nur einen Querschnitt präsentieren können, bestätigt diese Aussage. Jetzt im Verkauf ist ein bemerkenswerter Grüner Veltliner aus dem Vorjahr, der „Steinwerk Spitzer Graben“. Dieser Wein ist in einem eigens für die Domäne Wachau bearbeiteten Gesteinsblock aus Wachauer Marmor und einem Steinfass aus Granit vinifiziert worden und deshalb eng mit der Region verbunden. Ein stark nachgefragtes Getränk ist der 2018er Grüner Veltliner V.D.N.; die Gärung des Rohstoffes in Smaragd-Qualität wurde durch Aufspriten mit Veltlinerbrand gestoppt.

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Seit fast 340 Jahren residiert die Familie Donabaum in dem historischen Gebäude am Zornberg, das eines der angesehensten Weingüter im Spitzer Graben beherbergt. Diese Stellung ist Sighardt Donabaum zu verdanken, der das Weingut im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts in die Wachauer Spitzengruppe führte. Sighardt Donabaum verfügt über ein ansehnliches Spektrum an klassischen Lagen, das sich über die ganze Länge des vitikulturell nutzbaren Teils des Spitzer Grabens zieht: Es reicht von der donaunahen, bei der Burgruine Spitz gelegenen Ried Auleithen mit ihren kristallinen Marmoreinschlüssen über Almenreith und Biern bis hin zu den steilen und kargen Rieden Bruck und Brandstatt in Vießling bzw. Elsarn. In den Donabaum’schen Weingärten dominiert mit rund 60 Prozent die klassische Sorte Grüner Veltliner, daneben spielen natürlich Riesling sowie die aromatischen Sorten Gewürztraminer, Sauvignon Blanc und Gelber Muskateller ebenso eine wichtige Rolle wie die burgundischen Sorten Neuburger und Grauburgunder. Letzterer ist allerdings der bunte Hund im Sortiment, stammt doch der im kleinen Holzfass gereifte Sortenvertreter aus einem Weingarten vom befreundeten Winzer Paul Schandl in Rust am Neusiedler See. Im Keller setzt Sighardt Donabaum bei seinen Lagenweinen in der Regel auf Ganztraubenpressung und Spontanvergärung der trüben Moste sowie langen Hefekontakt der Jungweine. Fallweise werden allerdings auch maischevergorene Weine erzeugt, die selbstverständlich gerebelt werden.ps

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Vater und Sohn, Josef und Georg Högl, haben ihr Weingut im sogenannten Spitzer Graben, nördlich von Spitz an der Donau, und bewirtschaften einige der steilsten, aufwendig zu bearbeitenden Lagen in der Wachau. Bis in 480 Meter Seehöhe hinauf reichen die Weingärten, ein Umstand, der in heißen Jahren entscheidende Vorteile bringt. Die Reben benötigen zur physiologischen Traubenreife etwas länger, das führt in den kühlen Herbstnächten zu einer Anreicherung mit Aromastoffen und in der Folge zu feingliedrigeren, eleganteren Weinen. Die Weine des aktuellen Jahrgangs bilden mit ihrer kühlen Finesse und Strahlkraft genau dieses spezielle Terroir ab. Und sie lassen alle Mühe vergessen, zählen sie doch vermutlich zum Besten, was die Wachau heuer zu bieten hat. Was die beiden Toplagen Schön und Bruck in die Gläser bringen, lässt des Weinliebhabers Herz höherschlagen. Sowohl Veltliner als auch Riesling warten mit Wein-Granaten auf, die ihr Terroir präzise abbilden, wobei naturgemäß die Gewächse aus den Alten Parzellen noch einmal die Nase vorn haben. Aber auch der Smaragd-Veltliner aus der Ried Kaiserberg spielt heuer in der obersten Liga mit. Alle diese Weine verknüpfen in unnachahmlicher Weise zwei Gegensätzlichkeiten: eine geradezu paradiesische Fruchtfülle und eine extrem hohe Eleganz, wobei hier auch der prachtvolle Riesling „Vision“ aus den Loibner Rieden nicht unerwähnt bleiben darf.

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Die Weine aus dem Hause Josef Jamek sind klassische Wachauer Gewächse, die sich im breiten Sortenspektrum durch Bekömmlichkeit im besten Sinne des Wortes auszeichnen. Tradition wird in diesem geschichtsträchtigen und weltbekannten Weingut hochgehalten. Herwig Jamek und sein Team zeigen viel Fingerspitzengefühl im Ausbau ausschließlich in großen Holzfässern sowie in einer umsichtigen wie naturnahen Weingartenarbeit, die die Basis für den hohen Qualitätslevel der Weine bildet. Das aktuelle Portefeuille präsentiert sich ohne Schwankungsbreiten auf höchstem Niveau. In der Federspiel-Kategorie begeistert der Muskateller durch animierende, kühl-würzige Frische, einzelne Gewächse in der Federspiel-Kategorie sind mitunter ihren „höherwertigen“ Smaragd-Weinen als ebenbürtig einzustufen. Der Weißburgunder Hochrain überzeugt mit einer geradlinigen, saftigen Fruchtigkeit, seine Alkoholwerte liegen geringfügig über der Federspiel-Klasse. Eine Klasse für sich hinsichtlich stilistischer Brillanz ist der Riesling Ried Klaus, nicht in der Smaragd-, obwohl nicht minder beeindruckend, sondern in der Federspiel-Kategorie. Gerade rechtzeitig und als Jubiläumsfüllung tituliert, erscheint der Riesling Klaus Federspiel in Erinnerung an die erste Füllung vom legendären Doyen Josef Jamek im Jahr 1959. Der Riesling legt förmlich eine Performance von mineralischer Strahlkraft, Bekömmlichkeit und perfekter Balance hin und zählt damit in dieser Kategorie zum Besten, was die Wachau zu bieten hat. Die 2019er-Smaragdweine sind unisono in hervorragender Terroirinterpretation gelungen, wobei der Grüne Veltliner der Ried Achleiten wegen seiner harmonischen Fruchtpräsenz in kräftigem Würze-Frucht-Korsett hervorzuheben ist; natürlich nicht zu vergessen ist der mächtige, tieffruchtige Riesling Ried Klaus, der einer großen Zukunft entgegensieht.

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Unter den Pionierbetrieben weltweit in Sachen biodynamische Bewirtschaftung im Weinbau zählt der Nikolaihof der Familie Saahs in Mautern international zu den renommiertesten Weingütern aus Österreich. Das Musterweingut hat aber mittlerweile auch hierzulande dank der stetig zunehmenden Nachfrage nach bekömmlichen Weinen mit mäßigem Alkohol sowie dem verstärkten Trend hin zu Weinen mit Flaschenreife eine starke und weiter wachsende Fangemeinde. Die Ursprünge des historischen Nikolaihofs reichen bis in die Römerzeit zurück. Mit biodynamischer Bewirtschaftung nach den Richtlinien von Rudolf Steiner begannen Christine und Nikolaus Saahs übrigens schon Anfang der Neunzehnsiebzigerjahre zu arbeiten. Seit 2005 ist Nikolaus Saahs jun. federführend im Weingut tätig. Stammen die Federspiele aus dem jeweils letzten Jahrgang, so genießen die Smaragde bzw. die Reserven aus den Weingärten in Krems-Stein eine längere Reifezeit – derzeit sind nach wie vor die Jahrgänge 2016 (Grüner Veltliner) und 2015 (Riesling) aktuell. Darüber hinaus stehen jeweils auch einige tolle Altweinschmankerl zur Auswahl, wie etwa die gefeierten „Vinothek“-Weine – Grüne Veltliner oder Rieslinge mit teils über 15 Jahren Fassreife. Vielversprechend ist die neue Serie unter dem Namen Semicolon, die Nikolaus Saahs mit Katharina Salzgeber kreiert hat – (teilweise) Maischegärung, weder Schönung noch Filtration noch Schwefelzusatz. Höchst empfehlenswert ist die Weinstube, die zu den besten im Land zählt und in der man nebst schmackhafter biologischer Kost und Säften auch alle Nikolaihof-Weine bekommt.ps

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Um es gleich vorwegzunehmen: Die Weine des Jahrgangs 2019 sind freundlich, fruchtbetont und trinkanimierend. Sie zeigen die Lagencharakteristika deutlicher als üblicherweise um diese Jahreszeit. Wolfgang Bäuerl im Originalton: „Wer heuer nicht zufrieden ist, dem ist nicht zu helfen.“ Sein Sortiment hat er gestrafft, den Grünen Veltliner vom Loibenberg gibt es nicht mehr. Der lebhafte Riesling aus dieser Riede mit ihrem Untergrund aus Gföhler Gneis und Lösssanden ist uneingeschränkt zu empfehlen und besitzt Reserven. Das gilt auch für die trinkanimierende und unaufdringliche Auslese vom Grünen Veltliner Ried Kellerberg, Jahrgang 2018, welche nun in den Verkauf gekommen ist. Wolfgang Bäuerl arbeitet naturnah. Im Weingarten forciert er die Begrünung, um Bienen und andere Insekten anzusiedeln. Das helfe einer gesunden Hefepopulation, was Vorteile in der Gärung bringe. „Ich will nicht unbedingt ein biologischer Winzer werden, aber ich nehme den Spritzmitteleinsatz kontinuierlich zurück“, erklärt der naturverbundene Mann in der ihm eigenen, pragmatischen Art. Auch im Keller ist er eher traditionell unterwegs, er orientiert sich wieder an dem, was einst die Vorfahren gemacht haben. Das bedeutet vor allem, den Weinen Zeit zu lassen. Er umschreibt das ganz bescheiden mit „zurück zu den Wurzeln“. Es liegt auf der Hand, dass derart gekelterte Weine eine gewisse Phase der Ruhe brauchen, um sich zu entfalten. Das einst von Leonhard Bäuerl gegründete Weingut verfügt über Gästezimmer; eine zusätzliche Loftwohnung mit Blick auf die Reben wurde kürzlich fertiggestellt. Neu sind auch Weinpräsentationen in Form kurzer und kompakter Weinseminare, die sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen angeboten werden. Wer die Weine in ganz ungezwungener Atmosphäre verkosten will, hat im hauseigenen Heurigen Gelegenheit dazu.

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Seit 23 Jahren macht Johann Donabaum Wein – der aktuelle Jahrgang gehört für ihn zu „den drei besten“, die er je im Keller gehabt hat. Grund ist die hohe Reife bei schön gehaltener Säure, was sich bei den Rieslingen schon bestens zeigt. Hier ergänzt ein neuer Lagenwein die Donabaum-Palette: jener von der Ried Vogelleithen im Spitzer Graben. Mit dem Offenberg und Setzberg hat der Winzer jetzt „drei gleichwertige Lagen“, die sich nur im Bodenprofil und in der Exponiertheit unterscheiden. Die drei Premium-Rieslinge wurden innerhalb von vier Tagen gelesen und komplett gleich ausgebaut. Dennoch zeigen sie feine Unterschiede abseits ihrer Fruchtfülle. Die Vogelleithen, als die am weitesten im Graben situierte Lage, ist am kühlsten. Der Offenberg ist straff und kalkig geprägt, was auf den Marmor im Gneis zurückzuführen ist. Der Setzberg ist die wärmste Lage, er hat die meiste Mineralität und die Setzberg-typische Salzigkeit. Sein Riesling-Meisterstück hat Donabaum mit der „Limitierten Edition“ abgeliefert, wo er die besten Trauben selektionierte – hauptsächlich vom Setzberg. Ein Riesenwein mit Wow-Faktor! Doch auch das Veltliner-Gegenstück der „Limitierten“ zeigt Potenzial. Hier hat Donabaum vor allem das Beste von der Spitzer Point herausgeholt. Doch auch sein Veltliner-Klassiker, der Spitzer Point Smaragd, ist eine Wucht; einer der besten der vergangenen Jahre.

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Der aktuelle Jahrgang erlaubt es Josef Gritsch, genau jene Weinstilistik umzusetzen, für die er weit über die Grenzen hinaus bekannt ist: Grüner Veltliner und Riesling mit einem präzisen Frucht-Säure-Spiel, gepaart mit viel Mineralik und Extrakt, was besonders für seine Smaragde zutrifft. Das Weingut ist ein klassischer Familienbetrieb, traditionell in der Gesinnung und mit großem Respekt vor der Kulturlandschaft, zugleich innovativ, was das Qualitätsdenken betrifft. Josef Gritsch hat klare Vorstellungen von nachhaltigem Weinbau und Kellertechnik, die als minimalinvasiv zu bezeichnen ist. Ausschließlich Holzfässer in unterschiedlichen Formaten kommen zum Einsatz, sei es für die Vergärung ebenso wie für die Reifung der Weine auf der Feinhefe.

Der Grüne Veltliner weist im Portefeuille eine Präsenz von mehr als 70 Prozent Anteil auf und kommt wie der Riesling vornehmlich von den Spitzer-Graben-Toplagen Bruck, Schön und Setzberg. Der Grüne Veltliner Federspiel zeigt sich heuer von der besten Seite im kompakten wie tiefen Fruchtspiel. Die Smaragdlinie steht mit drei Spielarten zur Verfügung: die Lagencuvée Spitzer Graben, die in kühl-saftiger und mineralischer Charakteristik die Basislinie der Smaragde anführt, gefolgt vom überragenden Grünen Veltliner Ried Schön, der die Herkunftsspezifik der tiefgründigen Paragneisböden durch Extraktdichte und mineralische Komplexität archetypisch zum Ausdruck bringt. Eine spätere Füllung aus der gleichen Ried vom Jahrgang 2018 ergänzt diese beeindruckende Trias.

Welch enormes Potenzial in der bisweilen noch immer unterschätzten Paradelage Setzberg, genauer, in der Subriede Vogelsang steckt, demonstriert Josef Gritsch mit dem Riesling Smaragd par excellence: Dieser verzaubert durch helle Fruchtfinesse, Tiefe und mineralische Komplexität. Als Kleinod im Hause Gritsch ist der Muskateller zu bezeichnen, der hier vor den Vorhang gebracht werden soll. Als kleine Parzelle von der Pfarre Spitz seit 1990 in Pacht, glänzt diese Sorte Jahr für Jahr durch zart würzige Fruchtpikanz.

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Obwohl Mathias Hirtzberger in Wösendorf erst seit sechs Jahren Wein macht und erst seit Kurzem mit seinem neuen Weingut sichtbar ist, kann man sich die Wachau ohne den jungen Winzer und seine Weine gar nicht mehr vorstellen. Seine Grünen Veltliner und Rieslinge gehörten schnell zu den besten in der Wachau. Hirtzbergers Qualitätsanspruch beginnt schon bei der Steinfeder vom Veltliner, die immer knochentrocken und vergnüglich leicht ist, um als Every-Day-Wein den Frühling und Sommer zu begleiten. Hirtzbergers straffe Federspiele lassen bereits seine Weinphilosophie erkennen: Fokus auf die klare Frucht und möglichst wenig Botrytis, obwohl er diese hochreifen Trauben vor allem bei seinen Smaragd-Rieslingen zulässt, wo sie ihm, abhängig vom Jahr, in der Harmonie des Weins eine zusätzliche Facette bringen. Die Hirtzberger-Palette ist leicht zu fassen – eingeteilt in Wappen- und Lagenweine. Als „Wappenweine“ gelten die Steinfeder (Stab) und die Federspiele (Treu/Zier) sowie der Smaragd-Einstiegs-Veltliner (Greif). Die Begriffe sind Teile des Wappens, das jede Weinhofmeisterei-Flasche ziert. Die Trauben sind Selektionen aus all seinen Weingärten, die sich von Wösendorf bis Weißenkirchen ziehen, wodurch die Wappenweine auch klassische Ortsweine sind mit der Herkunft „Weißenkirchen“, wo ja Wösendorf als Ortsteil dazugehört. An der Spitze stehen beim Veltliner und Riesling je zwei Lagen-Smaragde. Beim Veltliner ist der charakterstarke, lösswürzige Spitaler heuer dem mineralischer geprägten Kollmütz praktisch ebenbürtig. Hochelegant und durch die schöne, hohe Säure enorm vibrierend funkeln die Smaragde „Bach“ und „Kollmitz“ – Letztere, die „Mitz“, wie der Wein unter Liebhabern gern genannt wird, ist einmal mehr das Highlight des Jahres und großes Riesling-Kino!

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Wolfgang Hofstätter und seine reizende Petra führen in der dritten Generation das im malerischen Donaustädtchen Spitz gelegene Weingut – einen Familienbetrieb, in dem alle fleißig mit Hand anlegen. In den Weingärten stehen hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling – Ersterer ist mit einem Rebflächenanteil von 55% die dominierende Varietät – sowie einige Randsorten, wie Weißburgunder, Chardonnay, Gelber Muskateller und, last but not least, ein Jahr für Jahr herausragender Neuburger, der sich hier in Spitz, in seiner Urheimat, besonders wohlfühlt. Der junge Winzer – er ist Absolvent der Kremser Weinbauschule – ist Herr über 8,5 Hektar Weingartenfläche in einigen der besten Wachauer Lagen, wie Singerriedel, 1000-Eimerberg, Burgberg, Steinporz, Harzenleiten oder Hartberg, deren unterschiedliche Bodenstrukturen und kleinklimatischen Verhältnisse Weine entstehen lassen, die viel von ihrem Terroir zu erzählen wissen. Neben dem bereits apostrophierten großartigen Neuburger gibt es heuer gleich mehrere Weine, die den Anspruch aufs Siegertreppchen anmelden dürfen, bei den Veltlinern sind das die Smaragde von 1000-Eimerberg und „Best of Quitten2“, bei den Rieslingen die mineralischen Vertreter vom Singerriedel und ebenfalls vom 1000-Eimerberg, der mit unglaublichem Fruchtschmelz zu begeistern weiß. Aber auch in der zweiten Reihe finden sich ein paar mehr als nur erwähnenswerte Weine: ein saftiger Grüner Veltliner aus der Ried Steinporz sowie der heuer ganz besonders gut gelungene Riesling Singerriedel, beides Prototypen ihrer Rebsorte und Herkunft.

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