Gerhard Kracher nur auf seine fantastischen und weltweit bekannten TBA-Nummern zu reduzieren, würde dem Weinschaffen des Illmitzer Topwinzers nicht ausreichend gerecht. Darum zeigen wir das umfassende Spektrum, in dem Kracher gleichermaßen trinkvergnügliche trockene Weiß- und Rotweine bietet – und bei den Prädikatsweinen die süße Breite von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese. Und es wäre nicht „der Kracher“, wenn er nicht seiner Neugier nachgehen würde, über den vinophilen Tellerrand des Neusiedler Sees zu blicken. Einerseits in den Süden, wo er mit dem Winzerkeller Neckenmarkt im Projekt „Reunion“ neue Maßstäbe für Blaufränkisch setzen will; andererseits fand er im Norden ein außergewöhnliches Platzerl, wo er seit zehn Jahren im Weinviertel gemeinsam mit dem gebürtigen Tiroler und Head-Sommelier des Le Bernardin in New York City leidenschaftlich einen besonderen Veltliner macht. Basis und Kraft für die „Sohm & Kracher“-Veltliner sind alte Reben. Die Eleganz und auch Andersartigkeit der Weine bringt der kalkreiche Boden.

Bei Krachers süßen Träumen steht der Jahrgang 2017 in der Auslage – und dieser ist einer der besten, die der Winzer je gemacht hat: Die Frucht ist enorm präzise, jeder Wein zeigt hohe Sortencharakteristik; dazu verfügen die Weine über eine Vitalität durch Mineralität, Salzigkeit und Säure. Alle zehn TBA-Nummern sind nicht nur ein sprichwörtlicher Kracher, sondern sie zeigen bereits ihre Dauerläufer-Qualitäten für Jahrzehnte. Wobei die Nr. 3 (MO) die Duftbombe ist; die Nr. 6, die Grande Cuvée, so verlässlich wie immer, die Nr. 7, der Rosenmuskateller, so gut wie noch nie ist; die messerscharfe Nr. 9 (WR) eine Fruchtexplosion zaubert und die Nr. 10 (CH) die ultimative Nektaressenz bildet. 2017 – Suchtfaktor. Top!

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Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

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Seit einem Jahr ist René Pöckl im elitären Kreis der 5-Kronen-Winzer. Mit seinem aktuellen 2017er-Jahrgang hat der Mönchhofer Winzer seine Rotwein-Klasse eindrucksvoll bestätigt. Vor allem der Zweigelt, der etwa zwei Drittel seines Reblandes einnimmt, hat es Pöckl angetan. Wie kaum ein Zweiter setzt er Zweigelt in Szene – vor allem in seinen Top-Cuvées: Im Admiral wie auch im „kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt die bestimmende Sorte mit etwa 60 Prozent. Aber auch seinem Rêve de Jeunesse, der aus den Bordeaux-Sorten geprägt wird, gönnt der Winzer zur heimischen Abrundung einen guten Schluck Zweigelt. Seine beiden Premiumweine, Admiral und Rêve, lässt Pöckl 18 Monate im neuen Barrique atmen. Daher sind die Weine auch mit viel Tannin ausgestattet, was sie in der Jugend etwas forsch, aber ungemein reizvoll macht – und auch dafür sorgt, dass Pöckl-Weine enorm langlebig sind. Pöckls Weinphilosophie ist einfach: „Wir wollen keine Weine aus anderen Gegenden oder Ländern kopieren und folgen auch keinem Hype.“ Durch die bodenständige Arbeit mit der Natur will der Winzer die regionale Typizität, das Klima, die Lage sowie die Sorgfalt der Weingartenarbeit und der Vinifizierung in seinen Weinen für jeden schmeckbar machen. Bestens gelungen! 2017 ist ein Powerjahrgang! Mit überzeugenden „Classique“-Weinen, die kräftig Trinkspaß machen – und natürlich mit den Topweinen, die schon jetzt ihre Power und Langstreckenläufer-Qualitäten zeigen.

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Hans Tschida ist Süßweinspezialist – seine Top-Hochprädikate sind aus dem Jahr 2017, das der Illmitzer Winzer als „Riesenjahrgang“ einordnet. Mit diesem Jahrgang hat er auch seine Toplage – das Domkapitel – erstmals als Riedenwein in die Auslage gestellt: mit einer bildhübschen Sämling Beerenauslese und mit einer ungemein facettenreichen Sämling Trockenbeerenauslese. Die Lage ist im Nationalpark, direkt bei der Zicklacke. Der Sämling steht dort auf sandigem Boden und die Salzlacken rundherum sorgen für das besondere Mikroklima für die Botrytis. Beide Domkapitel sind enorm präzise und zeitlos schön. Auch die „normale“ TBA vom Sämling zeigt sich verspielt, wirkt von der Frucht her eine Spur konzentrierter, aber nicht so straff wie das Domkapitel. Wer mehr Leichtigkeit in der Süße sucht, kommt heuer bei Tschidas Beerenauslesen voll auf seine Rechnung. Durch die lässige Säureunterstützung wirken diese Weine trockener und haben einen enormen Trinkfluss. In Perfektion bildet das die Beerenauslese vom Chardonnay ab. Große Klasse, Tschida pur!

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Paul Achs hat nunmehr im dritten Jahr nacheinander eine souveräne Rotweinserie vorgelegt, die Erstaunen wie Bewunderung auszulösen vermag, und dabei schlummern so manche Schätze in den Fässern, über die heute noch nicht die Rede ist. Auf dem weißen Sektor ist insbesondere der Chardonnay Alte Reben zu empfehlen, der sehr behutsam in gebrauchten 500-Liter-Fässern ausgebaut wurde, sodass die Fruchtaromen nicht vom Holz zugedeckt werden. Von den Standard-Rotweinen aus 2018 sind der kirschfruchtige, hübsch gezeichnete Blaufränkisch Edelgrund und der an Lagerfeuer und Lakritze gemahnende Syrah auf alle Fälle einen Verkostungsschluck wert, was in gleicher Weise für den bereits recht aparten, zimtig-schotigen Pannobile gilt. Überhaupt ist der Rotweinjahrgang 2018 hier besonders elegant und stilsicher ausgefallen, was man nicht von allen vergleichbaren Adressen behaupten kann. So schließt etwa der feingliedrige, archetypische 2018er Pinot nahtlos an seinen wunderbaren Vorgänger an. Aus dem zur Verfügung stehenden Blaufränkisch-Trio fällt der an Blutorangen und Dirndln erinnernde, pointierte Spiegel sofort positiv auf, während der dunkelbeerige Ungerberg noch ein wenig verschlossen erscheint. Fraglos an der Spitze der roten Phalanx steht der 2017er Altenberg, der mit seiner Vielschichtigkeit und der vom Muschelkalkboden kommenden kühlen Eleganz dem Vinaria-Trophy-Sieger aus 2016 um nichts nachsteht. Als „Geheimtipp“ ist darauf zu verweisen, dass in 3000-Liter-Fässern mittlerweile drei Jahrgänge eines Blaufränkischen der Ried Spiegel heranreifen.

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Außerordentlich einfühlsam hat Judith Beck die Jahrgänge 2017, 2018 und 2019 gekeltert. Der 2018er Pinot Noir ist ein Paradebeispiel dafür, wie mit den wunderbar unmanierierten Gewächsen der Golser Winzerin „umzugehen“ ist: Nur nicht zu hastig vorgehen, das passende Glas verwenden, dem Wein Zeit geben, dann offenbart er wunderbare Schichten und Phasen. Der „Out“ (nomen est omen) mit seinem ungestümen Charakter ist sozusagen ein „Outlaw“, er verlangt nach experimentierfreudigen Nasen und wird gewiss seine Freunde finden. Alles andere ist exquisit und gediegen. Wer auf der Suche nach einem supersüffigen Weißburgunder mit feiner Kontur ist, wird im Weingut Judith Beck fündig werden. Ein vielschichtiges, herrlich erfrischendes und zugleich engmaschiges Tröpfchen ist Koreaa, ein Gemischter Satz aus Weiß- und Rotweinsorten. Mit Blaufränkisch Bambule und Judith sind gleich zwei – absolut traumhafte – Premium-Vertreter der „austriakischen“ Königsklasse in Rot vorhanden. Beide bringen in höchst eleganter Weise den Sortencharakter auf den Punkt und erfreuen gleichermaßen mit Feinheit und Tiefgründigkeit. Geradezu Euphorie erweckend präsentiert sich der komplexe, gediegene und balancierte Blaufränkisch Judith aus dem vorzüglichen Rotweinjahrgang 2017.

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Gernot Heinrich hat erneut eine stimmige und hochwertige Weinserie in die Auslage gestellt – und zeigt einmal mehr seine Vielseitigkeit, die sich über zwei Weingebiete spannt und darüber hinaus beim Thema Naturwein ein Ausrufezeichen setzt. Klammer und Kraftquelle seines Weinschaffens ist die biodynamische Bewirtschaftung seiner Weingärten – ein Weg, den Heinrich seit 15 Jahren konsequent geht. Im Keller ist der Wein der Star. Lange Maischestandzeiten werden zugelassen, alle Weine sind spontan vergoren, generell wird so wenig wie möglich eingegriffen, denn die Weine sollen von ihrem Ursprung und ihrer Herkunft erzählen. Und das sind die großen Lagen am Leithaberg und zu Hause in Gols. Auf die Kraft des Salzbergs und des Gabarinza kann sich Heinrich uneingeschränkt verlassen. Aus diesen beiden großen Golser Hanglagen zieht der Winzer Jahr für Jahr seine Top-Cuvées – wobei der Salzberg in einer eigenen Liga spielt. Am Leithaberg hat Heinrich mit dem Alten Berg und dem Edelgraben zwei Top-Blaufränkisch-Lagen. Um das Potenzial dieser straffen und reduktiven Weine zu fassen, sollte man sie dekantieren. Belüften ist auch der Schlüssel für Heinrichs Freyheits-Weine: Sie sind betont anders, sehr eigenständig und enorm standhaft. Eine geöffnete, gekühlte Flasche hält den Genuss viele Tage und wird dabei immer besser – vor allem der Traminer ist ein Traum!

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Wenn Axel Stiegelmar über seine gelungenen Weine zu schwärmen beginnt, funkeln vor allem beim Burgunder und St. Laurent seine Augen. Der Golser hat sich diesen beiden Rebsorten verschrieben wie kaum ein anderer burgenländischer Winzer. Jeder zweite Rebstock auf seinen 20 Hektar ist „burgundisch“, und dafür ist Stiegelmar weit über die Landesgrenze hinaus bekannt. Abseits der Reserven gibt es drei Lagen-Pinots: Hochreit und Heide mit Herkunft Gols, Breitenteil in der Nachbargemeinde Mönchhof. Und es gibt einen Lagen-Laurent vom Golser Goldberg. Im „St. Georg“ dürfen beide Sorten zeigen, wie gut sie zusammenpassen, wobei der Pinot der Tonangeber ist. Seine Lagenweine bringt Stiegelmar erst vier Jahre nach der Ernte auf den Markt; die Reserven dürfen schon nach drei Jahren raus. Dass der Winzer auch bei Blaufränkisch viel zu sagen hat, zeigt er alle Jahre mit seinem charaktervollen, Terroir-typischen Golser Ungerberg und mit seinem außergewöhnlichen „Tricata“, der auch vom Ungerberg ist. Beim Tricata stehen nicht Lagen- und Sortencharakter im Vordergrund, sondern die Machart: Sechs Wochen wurden die Trauben für diesen dem Amarone-Stil angelehnten Powerwein getrocknet. Ein Top-Pick im Hause Juris ist immer die Rotweincuvée Ina’mera, wo Stiegelmar Blaufränkisch mit den Bordeaux-Sorten attraktiv vermählt. Der Ina’mera 2017 schickt sich an, einer der besten der vergangenen zehn Jahre zu werden!

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Gerhard Pittnauer ist Individualist, seine Weine sind unverkennbar: schnörkellos und ungeschminkt. Mit viel Gespür und sicherer Hand beweist der Golser, dass große Weine auch bei moderaten Alkoholwerten entstehen können. Seit vielen Jahren ist Pittnauers Weinschaffen biologisch und biodynamisch ausgerichtet. Seine Hauptdarsteller sind die autochthonen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und besonders auch St. Laurent, woraus er charaktervolle, Terroir-geprägte Lagenweine zieht und einen ebenso überzeugenden „Pannobile“. Pittnauer und seine Frau Brigitte stehen seit Langem auch für eindrucksvolle Naturweine, die schon in rund 15 Ländern der Welt Anklang finden – von den USA über Skandinavien bis nach China und Australien. Bei den auch hierzulande immer beliebter werdenden Pet Nats (Pétillant Naturel), eine uralte Perlwein-Methode, wo der Most weitgehend unbehandelt in der Flasche vergärt, haben die Pittnauers zweifach viel zu sagen: Ihr sogenannter „Pitt Nat Blanc“ ist ein straffer Purist, der „Pitt Nat Rosé“ wirkt etwas süßer und damit zugänglicher. Generell finden Freunde von naturbelassenen Rosés bei den Pittnauers eine Bandbreite und Tiefe wie kaum woanders. Aber auch im schmalen Weißweinsegment – ein Fünftel der 16 bewirtschafteten Hektar ist mit Burgunder und Muskateller-Sorten bestockt – befindet sich mit dem Perfect Day ein weiterer leichtfüßiger und trinkvergnüglicher Wein für den Every-Day-Genuss.

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Claus Preisinger gibt nicht viel auf Konventionen. Von seinen Naturweinen, wie dem frechen Puszta Libre, bis zu seinen Premium-Roten, wie dem „Paradigma“ und dem „Bühl“ – alle Weine tragen bei ihm die Herkunft „Österreich“ – haben aber das Herz vom Neusiedler See. Preisinger ist vor allem Rotwein-Winzer. Nur rund zehn Prozent macht der Weißwein aus, den er jedoch lässig zu inszenieren weiß – und wo der Grüne Veltliner und der Weißburgunder die Hauptrollen spielen. In seiner unprätentiösen „Kalk und Kiesel“-Cuvée finden die beiden Sorten attraktiv mit dem Duft des Muskatellers und des Welschrieslings zusammen, deren Stöcke sowohl auf kalkigen und steinigen Lagen wachsen – womit sich gleich der Weinname erklärt. Die naturbelassene Art des Veltliners zeigt Preisinger formvollendet in seinem „Edelgraben“. Ein bildhübscher Raw Wine mit angenehmer Leichtigkeit und voller Gerbstoffstruktur und dahinter genügend belüftet, mit geschmeidiger Fülle. Bei den Premium-Roten hat Preisinger noch immer seinen großartigen 2017er-Jahrgang am Markt – mit dem ungemein scharfen Pannobile, der diesmal ausschließlich aus Blaufränkisch besteht, und der Top-Cuvée Paradigma, wo sich Blaufränkisch und Zweigelt in Perfektion zusammengefunden haben. Seinen Top-2018ern gönnt er noch Kellerruhe und bringt sie erst im kommenden Jahr heraus. Dafür darf man sich am mächtigen Blaufränkisch Bühl aus dem stoffigen und tanninreichen Jahrgang 2016 erfreuen. Wobei Dekantieren und Belüften auch hier das Gebot der Stunde ist für diesen außergewöhnlichen Langstreckenläufer.

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Alois Kracher war der Mentor von Werner Achs. Dieser brachte ihn zum Wein. Werner Achs gründete sein Weingut im Jahr 2000 mit 1,27 Hektar Rebfläche, jetzt liegt diese bei 15 Hektar. Werner Achs hat an sich nur zwei Rotweine: einen formidablen 2019 Zweigelt vom Goldberg – sicher einer der schönsten Weine von dieser Rebsorte – und die Cuvée XUR, bestehend aus den autochthonen Rebsorten Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent. Einer der absolut besten Rotweine in Österreich, durchdrungen von Feinheit und Eleganz, einer außergewöhnlichen Extraktsüße und mit herrlicher Tanninstruktur. Werner Achs lebt nach der Philosophie „weniger ist mehr“ – daher nur zwei Weine, die aber von unvergleichlicher Qualität.

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Ich finde, Markus Iro hat zur Elite der Winzer aus Gols, ja, des Burgenlandes aufgeschlossen. Er ist ganz oben angekommen. Seine Weißweine sind immer von glockenklarer Frische und einer tollen Lebendigkeit. Die Rotweine sind von intensiver Tiefe und Struktur. Weine, die zu reifen verstehen. Zwei Rotweine bitte ich, hervorzutreten: 2018 St. Laurent Ried Herrschaftswald – einer der besten SL des Landes ever, Eleganz und Fülle im Überschwang; 2018 Meisterwerk – eine wirklich meisterhafte Cuvée von brillanter Intensität und Größe. Nicht minder gut ist der 2018 Pinot Noir Ried Hochreit, ein Wein von fruchtig-fleischiger Annehmlichkeit. So richtig schön zu trinken ist auch der 2019 Special Blend. 2019 Cabernet Franc Heideboden ist von Eleganz durchzogen. Aus der Ried Gabarinza kommt ein vorzüglicher Merlot 2019 – ein Wein von großer Spannkraft. Viel Zukunft. Von ungemein charmanter Textur sind zwei vorzügliche Zweigelt: 2019 Neusiedlersee DAC zum einen und zum anderen von der Ried Ungerberg 2018 – fleischig und sehr kompakt. Willkommen im Club der großen Winzer, Markus Iro!

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Der Fokus im Weingut Keringer liegt beim Rotwein, ohne die Weißweine zu diskriminieren. Der Welschriesling ist ein klassischer Seewinkler, der Chardonnay Heideboden versprüht panonnischen Charme mit seinem warmen Timbre. Die Rotweine heimsen permanent Preise bei den verschiedensten Verkostungen ein. Völlig zu Recht: Es sind mächtige, reichhaltige Tropfen, sehr lagerfähig und ausdrucksstark, meist mit einer Portion Eiche, die den Weinen eine zusätzliche Struktur verschafft. Das Flaggschiff des Hauses ist der MASSIV red, aktuell aus 2015, eine Cuvée der besonderen Art. Dann gibt es die Serie 100 Days – da verbleiben die besten Trauben der jeweiligen Rebsorte 100 Tage auf der Maische. Fülle, Tannin, Tiefe ... Diese Weine werden aus den Rebsorten Zweigelt Neusiedlersee DAC, Shiraz, Merlot und Cabernet Sauvignon gekeltert. Ich persönlich kann und will mich nicht entscheiden, ob die Eleganz des Zweigelt 2017, die Reichhaltigkeit des Shiraz 2017, die Festigkeit des Merlot 2016 oder das außergewöhnliche Timbre des Cabernet Sauvignon 2017 das Beste ist. Der Aviator 2018, ein reinsortiger Blaufränkisch, besticht durch seine charakteristische Würze. Von fleischiger Struktur ist der 2018 Commander St. Laurent. Beim 2017 Grande Cuvée knirscht das Tannin zwischen den Zähnen. Von fast femininer Ausprägung ist der 2018 Neusiedlersee DAC Zweigelt. Es sind allesamt ganz typische, warme Seewinkler Weine von samtiger Fülle und mit präsenten Tanninen und großzügiger Textur.

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Seit zehn Jahren ist Gernot Leitner der Betriebsführer des Golser Pannobile-Weinguts. Wein macht der sympathische Winzer schon seit fast 20 Jahren. Das von den Eltern übernommene Weingut mit besten Lagen am Golser Wagram und auf der Parndorfer Platte sowie unten am Heideboden hat Leitner dabei zu einem der besten Weingüter in der Weinhochburg gemacht. Leitner ist vor allem Rotweinwinzer, aber auch beim Weißwein enorm trittsicher und zeigt dabei vor allem mit dem Pinot Blanc auf, der bei ihm am Salzberg steht und gleich zweifach Spannung verbreitet: einerseits als klassischer Burgunder mit typischer Salzberg-Vitalität – ausgebaut im Edelstahltank; darüber hinaus lässt Leitner seinen Salzberg auch im kleinen Holz atmen, um ihn dann als weißen Pannobile ins Licht zu stellen. Der Weißburgunder ist auch zusammen mit dem Riesling Leitners wichtigste Weißweinsorte. Beim Rotwein ist der Zweigelt klare Nummer eins, mit Abstand kommt dann der Blaufränkisch. Zusammen machen die beiden roten Österreicher rund 50 Prozent von Leitners Rebfläche aus. Auf die neuen Lagenweine, den Blaufränkisch und den Merlot vom Ungerberg, muss man sich noch gedulden, genauso wie auf den Zweigelt vom Altenberg. Dafür steht der rote Pannobile schon gut im Saft.

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Das sympathisch geführte Familienweingut Lentsch legt mit der jüngsten Jahrgangspräsentation erneut eine überzeugende wie breite Palette von Weinen in Weiß wie Rot vor. Die im Edelstahltank ausgebauten weißen Basisweine überzeugen Jahr für Jahr durch Sortentypizität, Balance und mit viel animierendem Trinkfluss. Besonders hervorzuheben sind heuer die zwei Spielarten vom Grauburgunder: eine fruchtig-frische Variante und eine Reserve, die eine beeindruckende Sorteninterpretation in kräftiger Anmutung mit merkbarem Holzeinsatz liefert. Den Burgundersorten wird im Hause Lentsch generell eine große Aufmerksamkeit zuteil, auch im roten Bereich, der, ergänzt mit den traditionellen Landessorten, die meisten Vertreter in der Premiumlinie stellt. Die klassisch ausgebauten Gutsweine vom Zweigelt und St. Laurent gelten punkto Qualität als sichere Bank. Die Premiumlinie fokussiert sich heuer auf den Blaufränkisch Lüss, der eine tolle Herkunftsinterpretation von der sandig-schottrigen, mit Lehm durchzogenen Toplage hervorbringt. Den Blaufränkisch Lüss wird es zukünftig in zwei Versionen geben: die „Reserve“ wird von jüngeren Anlagen kommen, die „Alten Reben“ stammen von über 45-jährigen Rebstöcken und sollen das Qualitätspotenzial des Bodens und der Rebe am optimalsten ausschöpfen, ganz im analogen Verständnis wie die im Burgund beliebte „Vieille Vigne“-Bezeichnung. Im letzten Jahr präsentierte sich die „Reserve“ 2017 bereits in bestechender Sorteninterpretation, heuer glänzen die „Alten Reben“ nach längerer Fassreife in Form von strukturbetonter Festigkeit und viel Extraktdichte; und dies noch dazu im nahezu unschlagbaren Preis-Qualitäts-Verhältnis.

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Immer sehr gut – und vielfach sehr günstig. Das sind die Weine von Johannes Münzenrieder. Der Apetloner Winzer ist auch ein Meister der burgenländischen Vielfalt. So hat er einerseits eine umfangreiche Weißweinpalette mit schnörkellosen, trinkvergnüglichen Weinen, andererseits geht es vor allem beim Rotwein kräftig zur Sache und in die Tiefe, besonders beim Zweigelt – Münzenrieders Hauptsorte. So hat Münzenrieder gleich drei DAC-Zweigelt: die Klassik, dann die „Reserve“, ein neuer Wein, der gleich überzeugt, sowie den Lagen-Zweigelt vom Römerstein. In den Münzenrieder-Cuvées spielt der Zweigelt natürlich auch eine Rolle – eine tragende, wie im „Heideboden“, oder dient zur würzigen Abrundung, wie im „Mavie“. Die besten Zweigelt-Trauben sind dem exklusiven „Zweiglas“ vorbehalten, einer Münzenrieder-Spielerei, die er mit seinem Schweizer Weinimporteur kreiert hat und von der es jährlich nur rund 1200 Flaschen gibt.

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Das Weingut der Brüder Christoph und Peter Münzenrieder liegt im Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel in Apetlon. Etwa 60% der Weine gehen bereits in den Export und da gelingt es in allen drei Weinkategorien (Weiß, Rot und Süß), aufzuzeigen. Die Lage Neubruch sorgt stets für terroirbetonte Weine, die mit ihrer angenehmen Salzigkeit eine Eigenständigkeit, aber auch Sortentypizität bei Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Zweigelt hervorbringen. Ältere Rebstöcke, die auf sehr kargem Boden mit viel Schotter heranwachsen, gefühlvoller und immer passender Holzeinsatz sind Garant für Vielschichtigkeit, Struktur und sehr gutes Reifepotenzial. Der aktuelle Jahrgang 2018 gibt bei Sauvignon Blanc und Chardonnay Ried Neubruch wieder Anlass zur berechtigten Vorfreude: Beide Fassproben präsentierten sich sehr vielversprechend, aktuell hat der Sauvignon Blanc knapp die Nase vorne. Der Chardonnay braucht noch Zeit, Potenzial für vier Sterne ist vorhanden. Bei den Rotweinen konnte aktuell der Zweigelt Ried Neubruch am besten gefallen, zeigte sich vielschichtig; ein eleganter Vertreter, der alle Vorzüge seiner Lage ausspielen kann. An der Qualitätsspitze des Weingutes tummeln sich die beiden Trockenbeerenauslesen, die auch hinsichtlich der Preiskalkulation wirklich außergewöhnlich sind. Beim Chardonnay ist es wieder – auch bei dieser sehr hohen Reife – gelungen, die Restsüße nie vordergründig erscheinen zu lassen, die Entwicklung in der Flasche lässt noch Großes erahnen. Der Grüne Veltliner gehört für mich zu den allerbesten TBAs, die ich aus dieser Sorte verkostet habe.

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