Schaut man von Gernot Heinrich in Gols vom Salzberg direkt ans andere Ufer des Neusiedler Sees, sieht man drüben den Leithaberg mit den Ortschaften Breitenbrunn und Winden. Die zwei Wein-Terroirs links und rechts vom Wasser bilden Heinrichs Weinwelt und könnten unterschiedlicher nicht sein, obwohl sie in Sichtweite sind. Auf der einen Seite ist Heinrichs Golser Heimat, wo er seit fast 25 Jahren mit dem Salzberg und dem Gabarinza zwei markante Lagen-Cuvées auf der Parndorfer Platte kultiviert, die an der österreichischen Rotwein-Spitze einen Fixplatz einnehmen. Das Geheimnis der beiden Weine besteht aus dem speziellen Boden: ein ständig wechselnder Mix aus Ton, Schluff, Kalk, Sand und Schotter. Die beiden extrem warmen Sonnenlagen sind prädestiniert für Merlot und Blaufränkisch. Auf der anderen Seeseite ist Heinrichs zweite Weinheimat – am Leithaberg, wo der Golser seit vielen Jahren schon große Blaufränker herauszieht. Vor allem in der Ried Alter Berg in Winden, wo er schon vor 15 Jahren begonnen hat, hat Heinrich mittlerweile eine große Spielwiese auf diesem speziellen Kalksockel. Vergleicht man diesen Wein mit Heinrichs zweiten großen Blaufränker vom Leithaberg – aus der Ried Edelgraben in Breitenbrunn –, so zeigt sich der Edelgraben noch straffer als Alter Berg, was auf den mineralischen Schieferboden abzuleiten ist. Doch der biodynamisch arbeitende Golser Respekt-Winzer steht für viel mehr als für diese Top-Lagenweine. Seine nachhaltige biodynamische Bewirtschaftung spürt man in allen Heinrich-Weinen. Die kompromisslosesten Weine sind Heinrichs „Freyheiten“, die im Weinkeller durch rigorosen Verzicht entstehen – Natural Wines ohne Zusätze, dafür Maischestandzeiten, spontanvergoren, langer Hefekontakt, Holzfasslagerung und betonter Gerbstoff. Wer sich diese Freyheiten gönnt, sieht konturierte Weine von zeitloser Schönheit.

Weine

Das Weingut Kracher zählt den großen seiner süßen Zunft und ist für Österreichs Weinwirtschaft einer der bedeutendsten Botschafter. Kracher Weine sind in vielen Ecken der Welt zu finden – in den feinsten Restaurants wie auch auf Kreuzfahrtschiffen. Der süße Horizont von Winzer Gerhard Kracher ist dabei weit geöffnet und beinhaltet eine reichhaltige Palette: Da wären einmal die preisgekrönten Trockenbeerenauslesen, die von Kracher immer eine Nummer je nach aufsteigendem Zuckergehalt bekommen. Diese TBA sind entweder im Holzfass ausgebaut, dann sind sie erkennbar als Nouvelle-Vague-Linie, oder sie sind im Stahltank ausgebaut, dann tragen sie „Zwischen den Seen“ auf der Flasche. Die jungen 2019er TBA sind erst seit Kurzem aus Krachers Keller geflossen, aber ab Weingut praktisch schon wieder vergriffen. Am Markt findet man sie natürlich – und mit Glück auch lange, denn vom Reife- und Lagerungspotenzial gehen diese Weine weit über die normale Weißwein- und Rotwein-Vorstellungskraft hinaus. Enorme Spannung und elegante Fruchtfülle zeigt diesmal der Rosenmuskateller No. 7, eine Rebsorte, die Kracher schon lange hat und gefällt, aber die erst seit dem Jahr 2017 als Qualitätsrebsorte zugelassen ist. Besonders hübsch ist auch der Muskat Ottonel TBA No. 2 mit seiner duftigen, schmeichlerischen Sortenprägnanz und straffen Salzigkeit. Kracher-Süßwein-Fans dürfen sich schon aufs neue Nummernspiel freuen: Mit Herbst kommt Krachers neue TBA-Kollektion des Jahrgangs 2020. Sie besteht diesmal aus sechs Nummern. Allen 2020er TBA gemein ist die packende Säurestruktur, die den edelsüßen Weinen innewohnt und sie dadurch enorm trocken erscheinen lässt und damit super trinkvergnüglich macht – obwohl diese Weine Langstreckenläufer sein werden und man sich an diesen TBA Jahrzehnte erfreuen kann. Die zwei Highlights bilden die Aromasorten: die No. 3, die Scheurebe, und die No. 6, der Welschriesling. Zweiterem kennt man die 300 Gramm Restzucker nicht an, weil die Säure und herkunftstypische Salzigkeit bei dieser Nektaressenz für einen enorm straffen Zug sorgen. Aber auch die Grande Cuvée als No. 4 zeigt Extraklasse. Sie ist Gerhard Krachers wichtigster Wein, denn diese TBA wird aus Krachers wichtigsten Sorten geformt, Welschriesling und Chardonnay – und sie ist laut Kracher immer ein „Abbild des Süßwein-Jahrgangs“. Aber Kracher bedeutet viel mehr als nur TBA. Besonders im Beerenauslesebereich hat er mit seiner „Haus-Cuvée“ vom Welschriesling und Chardonnay – das sind die wichtigsten Sorten des Guts – einen Wein, der zu vielen Köstlichkeiten Spaß macht und in seiner Zucker-Säure-Balance und seiner salzig-mineralischen Frische auch solo locker ein, zwei Gläser funktioniert. Wer nur den Süßekitzel sucht, kann bei Kracher getrost zu seinen Spätlesen und Auslesen greifen, die auch preislich viel Gusto machen. Und was bei Kracher jedes Jahr besonders ist: Er zeigt, dass auch Rotweine in Süß fein schmecken. Heuer ist das beispielsweise die Rosé-Spätlese vom Merlot: wenig Alkohol, viel Trinkvergnügen. Aber das trifft praktisch auf alle Sweets von Gerhard Kracher zu.

Weine

Pöckl-Weine sind nicht für den schnellen Moment gemacht. Pöckl-Weine brauchen Zeit und wollen entdeckt werden. Und Pöckl-Weine halten – auch für Jahrzehnte. Pöckl-Weine sind immer alles andere als Mainstream. Jeder Wein hat seinen eigenständigen Charakter – und allen Pöckl-Weinen gemein ist die klar erkennbare Keller-Herkunft und Winzer-Handschrift. „Mir ist die Weingutstilistik das Allerwichtigste. Das geht über alles; auch über die Gebietsherkunft und über eine Lagencharakteristik“, sagt Winzer René Pöckl. Er liebt es, mit Barrique und kräftigem Toasting zu spielen. Und er beherrscht die Rebsorten, die das Aushalten. „Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah – das sind meine Sorten.“ Der Zweigelt ist überhaupt Pöckls große Nummer. Er macht etwa 50 % im Mönchhofer Weingut aus, ist die Zugnummer in Pöckls Signature-Wein Admiral; und auch im „Kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt der Hauptdarsteller. Zum vierten Mal macht der Winzer auch eine DAC-Reserve vom Zweigelt. „Ich möchte damit untermauern, dass ich Zweigelt-Fan bin.“ Es ist kein gewöhnlicher Neusiedlersee-DAC und auch keine typische Zweigelt-Reserve – vielmehr ist es ein typischer Pöckl: kräftiger Holzeinsatz, konzentrierte vollreife Frucht. Da klopft mit dem Jahrgang 2021 ein großer Pöckl-Zweigelt an. Dasselbe gilt für die Premium-Cuvées Admiral und Reve de Jeunesse, die auch im Herbst Pöckls Keller verlassen werden – als Top-Weine eines großen Jahrgangs. „2021 war heiß und relativ trocken. Wir haben niedrige pH-Werte und höhere Säurewerte, das ergibt Weine mit viel Frische und Komplexität“, sagt der Winzer. Wir sagen: klares Kaufsignal!

Weine

Hans Tschida gilt mit seinen prägnanten Süßweinen aus dem Seewinkel als Abräumer von Auszeichnungen. So hat der Illmitzer bereits zum achten Mal den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ geholt. Diese International Wine Challenge in London gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerbe weltweit. London gilt überhaupt als das Mekka für ausgezeichnete Süßweine – und dort hat Hans Tschida diesen Frühsommer den nächsten Ritterschlag für seinen süßen Edelstoff erhalten: Beim größten Weinwettbewerb der Welt, bei den Decanter World Wine Awards in London, wurde sein Schilfwein Muskat Ottonel 2021 als „Best of Show“ ausgezeichnet, sprich als weltbester Wein des gesamten Wettbewerbs – bester unter 18.250 eingereichten und bewerteten Weinen. Der Schilfwein gehört verlässlich zum Top-Standardprogramm von Hans Tschida, denn „ich kann beim Schilfwein jedes Jahr Top-Qualität produzieren, ohne zittern zu müssen, ob Botrytis kommt“. Schilfwein oder Strohwein ist seit 2002 im österreichischen Weingesetz als Prädikatsstufe verankert. Schilfwein wird aus vollreifen Trauben erzeugt, die zumeist schon im September geerntet werden. Die Trauben werden vor der Kelterung mindestens zwei bis drei Monate auf Schilf gelagert. Der Traubensaft muss nach drei Monaten eine Zuckergradation von mindestens 25° KMW haben. Erreicht der Most nach zwei Monaten bereits 30° KMW, dürfen die Trauben schon früher verarbeitet werden. „Durch die natürliche Konzentration gleichen diese Weine einem Botrytis-Wein und überzeugen mit reifer Frucht und einer großartigen Balance“, sagt Tschida. Der Illmitzer Winzer produziert im Jahr, „400.000 Flaschen Süßwein, und die verkaufen wir auch“, sagt der Winzer. Die süße Bandbreite ist dabei enorm. Von der Spätlese bis zur Trockenbeerenauslese reicht sein Schaffenskreis. Bei den Spätlesen, Auslesen und Beerenauslesen könnte man jedem Wein das Prädikat „Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ umhängen. Bei den Trockenbeerenauslesen schreibt Tschida seit drei Jahren stolz den Seewinkel zum DAC-Neusiedlersee auf die Flaschen, um die Herkunft dieses unvergleichlichen Terroirs zu unterstreichen. Diese TBA ringen große Bewunderung ab und gehören zu den besten in Süß, die man in Österreich bekommt. Seine Weine brillieren durch enorme Frucht- und Sortentypizität. „Wir haben alle Süßweine im Stahltank“, betont Tschida. Auf Holz werde verzichtet. „Und wir sind mit unseren Weinen bis zur Flaschenfüllung auf der Feinhefe. Das macht viel aus fürs Potenzial.“

Weine

Paul Achs hat das sehr gute Rotweinjahr 2021 offensichtlich wieder dazu genutzt, bereits im roten „Mittelbau“ jene elegante, unaufdringliche Stilistik zu realisieren, für die das Weingut schon seit vielen Jahren bekannt ist. Diese kommt im fruchtbetonten und charmanten Pannobile ebenso zum Ausdruck wie im wesentlich härteren, doch archetypischen Syrah 2021. Ein besonderer Coup ist jedoch mit dem hinsichtlich Fruchtexpression unübertrefflichen 2022er Zweigelt Alte Reben geglückt – der 2021er ist aufgrund der geringen Menge bereits vergriffen –, der einfach Begeisterung entfacht und große Vorfreude auf den kommenden Rotweinjahrgang weckt. Erst jetzt auf den Markt gekommen ist der Blaufränkische aus der Top-Lage Spiegel, der ganze fünf Jahre in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen durfte. Das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn dieser „unplugged“ bereitete Blaufränkische präsentiert sich nun immer ausgeglichener und charaktervoller, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich auf andere Art, nämlich in einer ungewohnt hellfruchtigen und dezenten Weise zur Geltung kommen. Aus der Trilogie der Lagen-Blaufränkischen ragt diesmal der ungemein elegante und komplexe Spiegel hervor, der die Struktur und Strahlkraft dieser kalkreichen, zwischen Salzberg und Gabarinza gelegenen Riede auf das Trefflichste zum Ausdruck bringt. Während der kernige wie dunkelfruchtige Ungerberg-Blaufränkische noch etwas Flaschenreife genießen sollte, zeigt der Altenberg aus dem kühleren Jahrgang 2020 schon jene Attribute, die ihm in den Jahren 2016, 2017 und 2019 jeweils die Vinaria-Höchstwertung eingebracht haben.

Weine

Das Golser Weingut Juris ist untrennbar mit den Burgundern verwachsen. Rund die Hälfte der 20 Hektar sind mit Pinot Noir und St. Laurent bestockt. Zehn unterschiedliche Burgunder arbeitet Winzer Axel Stiegelmar heraus – zwei Ortsweine, drei Reserven, vier Lagen-Pinots und einen Lagen-Laurent. Kein anderes Weingut in Österreich hat bei diesen Sorten diese Vielfalt und Tradition. Und: Stiegelmar lässt seinen Weinen Zeit. Bei den Lagen-Burgundern klopfen gerade die 2017er an. Bei Pinots verwendet Stiegelmar ausschließlich gebrauchte Barriques, um die Frucht nicht mit Holz zu überladen. „Reserve“ bedeutet für ihn „Wein von alten Rebstöcken, die älter als 30 Jahre sind“. Die St. Georg Reserve ist immer ein spezieller Wein. Die Burgunder-Cuvée gibt es bei Juris seit fast 40 Jahren und verbindet das Beste aus beiden Sortenwelten, wobei der St.-Georg-Blend immer stoffiger, würziger und tanninbetonter ist als die sortenreinen Reserven. Der junge Herrschaftswald-Pinot ist ein bisschen „Naturwein-angehaucht“ – den macht Stiegelmar-Sohn Georg, der bei der später geernteten zweiten Hälfte des Leseguts die Beeren mit den Kämmen vergoren hat. Bei den anderen Lagen-Pinots ist Stiegelmar wieder im traditionellen Sinn unterwegs: Die Ried Haide wurde vor 40 Jahren ausgepflanzt, ist ein frühreifer französischer Klon, der auf sandigem Lehm mit Aktivkalkanteil steht. Dadurch ist der Wein weicher und zugänglicher als der Pinot Hochreit, der auf rotem Schotter mit viel Eisenanteil steht und dadurch mehr Kanten und Charakter hat. Die Haide ist der Pinot-Schmeichler für jetzt, Hochreit ist in die Zukunft gerichtet zu trinken. In Weiß hat Stiegelmar einen Lagen-Burgunder – vom Altenberg, der 100 % in neuem Holz geatmet hat – und sich fein in seine Premium-Linie einfügt. Immer ein Juris-Klassiker – zuverlässig auf hohem Niveau – ist die „Ina’mera“ Cuvée 2020; und heuer auch die Cabernet Sauvignon Reserve. Seine Kraft holt der 2019er aus 30 Jahre alten Rebstöcken. Es gibt nur eine kleine Menge davon, aber die macht große Freude!

Weine

Das Golser Winzerpaar Gerhard und Brigitte Pittnauer gilt nicht nur als feines Bio-Dynamiker-Paar mit einer beeindruckenden Palette an Natural Wines, die weit über Österreichs Grenzen begehrt werden. Die „Pittis“ haben sich auch zu einem Rosé-Spezialisten und -Meister entwickelt. Fünf verschiedene Rosé-Spielarten gibt es – und mit dem ungemein fesselnden und charaktervollen Rosé by Nature 2022 haben die Pittis heuer den Vinaria-Sieg im großen Rosé-Jahrgangs-Tasting geschafft. Blaufränkisch ist dabei der Dominator – Kellermeister Pittnauer hält diese Sorte beim Rosé-Stil „unter allen heimischen Sorten am geeignetsten“ und gibt diesem Wein als feine Ergänzung einen Schuss Cabernet Sauvignon mit. 100 % Blaufränkisch fließt in den Rosé Dogma, der straffer und mächtiger ist, die Trauben kommen vom Ungerberg, und der in der Amphore ausgebaut wird. Auch beim Rotwein gehört das Respekt-Biodyn-Weingut zur Österreich-Spitze. Die Lagenweine leuchten mit erkennbarer Winzer-Handschrift und eigenem Charakter. Spannend dabei: Pittnauer zeigt stilsicher bei seinem St. Laurent vom Rosenberg und beim Blaufränkisch vom Ungerberg, dass große Weine nicht viel Alkohol brauchen, sondern auch mit 12,0 und 12,5 Vol.-% kraftvoll elegante Langstreckenläufer sind.

Weine

Josef Umathum bewirtschaftet Weingärten in zwei burgenländischen Weinbaugebieten – jeweils zur Hälfte Neusiedler See und Leithaberg. Man verarbeitet Trauben ausschließlich aus eigenen Flächen in ökologischer Bewirtschaftung und nur Lese von Hand. Das muss betont werden in Zeiten mit vermehrter Maschinenlese. Dem Boden mehr zu geben als entnommen wird, das ist die Grundlage einer Landwirtschaft. Eigene Komposterzeugung auf Basis von Rindermist aus dem Nationalpark Neusiedler See. Josef Umathum verwendet bis zu 130 verschiedene Behälter bei der Lese, da jede Parzelle einzeln verarbeitet wird. Umathum experimentiert auch mit sogenannten PIWI Reben. Dass die Weine von Umathum zu den besten des Landes zählen, hat er schon vielfach bewiesen. Auch die aktuelle Serie zählt dazu. Ein höchst vergnüglicher 2022 Rosa – Rosé Saignee. Eine Spezialität des Hauses ist der Lindenblättrige – gepflanzt 2005, eine trockenresistente Rebsorte, die perfekt in den Seewinkel passt. Ein hervorragender 2021 Pinot Gris. Faszinierend ist der 2021 Gelber & Roter Traminer. Entzücken macht sich breit. Bei solch einem Wein wird man zum Traminerfan. Großartig – 2017 Blaufränkisch Joiser Kirschgarten, ein außergewöhnlicher BF aus der einzigen Steinterrassen-Anlage des Burgenlandes. Der Klassiker des Weingutes kommt aus der Ried Hallebühl – ein 2018 Zweigelt in Perfektion. Für mich am Größten ist der 2017 St. Laurent vom Stein – einer der Laurents Österreichs.

Weine

Werner Achs keltert an sich nur zwei Rotweine – 
einen Zweigelt aus der Ried Goldberg, welcher einer der besten des Landes ist, und die Rotweincuvée XUR, ebenfalls eine der größten unter den hiesigen Kreszenzen. In großen Jahrgängen – davon haben wir in letzter Zeit einige – gibt es den WERNER ACHS ausschließlich in Magnumflaschen. Also maximal drei Weine, die im Nu ausverkauft sind. Er konzentriert sich auf diese drei Gewächse, die wahrlich außergewöhnliche Qualitäten darstellen. Aktuell stehen der 2022 Zweigelt Ried Goldberg und die 2021 XUR am Start. Die gehen ihren Weg. Gesicherte Zukunft. Dann gibt es aus dem Jahrgang 2020 eben den WERNER ACHS nur in Magnum. Potenzial für ein Leben. Diese drei Rotweine traue ich mir, in jede Verkostung mit internationaler Beteiligung zu stellen. Ich bin sicher, dass sie sehr gut abschneidenwürden. Zu bemerken wäre noch, dass Werner Achs ein Händchen für die richtige Wahl des Holzfasses für den Ausbau seiner Weine hat. Ein wichtiger Baustein im Weinbau.

Weine

Gerhard Haider und seine Frau Theresa gelten als ausgewiesene Süßweinspezialisten mit internationalem Ruf. Denn das Illmitzer Winzerpaar exportiert 60 % seiner Weine. Das süße Schaffen ist umfangreich, geht von Spätlesen bis zu Trockenbeerenauslesen. Im dezent-süßen Bereich, den Spätlesen und Auslesen, ist Haider vor allem beim Riesling eine Empfehlung – mit der generell höheren Säure und dem salzig geprägten Illmitzer Terroir. Bei den Hochprädikaten liegt im TBA-Bereich der Fokus auf den Seewinkel-typischen Sorten Sämling und Chardonnay. Beim Grünen Veltliner zielt Haider mehr Richtung Eiswein – das ist 2020 fein gelungen. 2019 dagegen wollte die Natur den ganzen Winter über nicht ins Eiskalte. So wurde Haider nach monatelangem Zuwarten mit einer TBA beschenkt – mit 38° KMW und 300 Gramm Restzucker, eine außergewöhnliche Essenz vom Veltliner. Neben den Süßen finden sich auch einige „Spinnereien“, so fassen die Haiders ihre Natural Wines zusammen. Super spannend präsentiert sich der junge Traminer aus der Ried Domkapitel, mit 50 Jahren alten Rebstöcken ist das der älteste Weingarten der Haiders: betont trocken, vom feinen Gerbstoff geleitet und sortentypisch. Sehr eigenständig, ernsthaft und super trinkvergnüglich sind auch der Pet Nat vom St. Laurent sowie der Pink-Rosé by Theresa Haider. Alle drei Natural Wines sind aus 2022 – und damit bio, denn dieser Jahrgang ist die erste bio-zertifizierte Ernte der Haiders.

Weine

Markus Iro ist mittlerweile in die Riege der Golser Winzer aufgestiegen und zählt zu den besten. Authentisch, eigenständig und mit feinem Gespür, so arbeitet er im Weingarten und Keller. Er macht Weine mit Charakter und klarer Sortentypizität. Er macht grandiose Weine, hervorragende Weiße, überragende Rote. Überhaupt die Rotweine sind von außergewöhnlicher Klasse, die auch einen überaus fairen Preis haben. Ein charmanter 2021 Zweigelt DAC, ein überragender 2021 Zweigelt Ungerberg. Der 2022 Cabernet Franc von überzeugendem Ausdruck. Der 2021 Pinot Noir Ried Hochreit ist momentan nicht in Form – abwarten. Absolut in Form ist – wie immer – der St. Laurent Ried Herrschaftswald. Einer der besten seiner Zunft. Beim 2021 Meisterwerk ist der Name Programm. Ein großartiges Werk mit enormer Zukunft. Ich liebe Splitterfasernackt – ich meine natürlich den Wein. Ein etwas anderer Wein von großer Klasse.

Weine

Robert und Marietta Keringer haben im Jahr 2004 den Familienbetrieb mit dem Ziel, außergewöhnliche Weine zu keltern, übernommen. Das ist überzeugend gelungen. Die beiden haben wohl für jeden Weinfreund den richtigen Wein. Ob Sparkling, Rosé, Weiß trocken, Rotweine oder süß. Die Keringers spielen auf allen (Wein-)Klaviaturen. Nicht umsonst ist das Haus Keringer eines der meistprämierten Weingüter des Landes. Keringer ist vor allem ein Rotweingut mit einem Anteil von 80 %. Dass die wichtigsten Weine von Keringer zum einen der Massiv rot, zum anderen die Serie der „100 Days“ sind, hat sich schon herumgesprochen. Zu Recht stehen diese Kreszenzen an der Spitze. Doch beeindruckend ist der Unterbau wie ein Commander St. Laurent oder der Blaufränkisch Aviator. Der 2020 Grande Cuvée stellt quasi den Zweitwein hinter dem Grand Vin Massiv rot dar. Eine Stufe darunter befindet sich die Heideboden Cuvée rot und die Serie der „Every Days“. Das sind hochwertige Rotweine zu einem mehr als vernünftigen Preis. Resümee der Verkostung: Hier gibt es Weine für jeden Anlass auf hohem und höchstem Niveau. Wenn ich mir noch erlauben darf den Wein meines Herzens zu nennen – es ist der 2020 Neusiedlersee DAC Zweigelt Reserve 100 Days. Ein Besuch in diesem Weingut ist absolut empfehlenswert.

Weine

Der Pannobile-Winzer Gernot Leitner ist bekannt für elegante Golser Rotweine. Seine zweigelt-betonte Pannobile-Cuvée ist alle Jahre eine Visitenkarte für einen herkunftstypischen Rotwein, der auf Jahre Trinkvergnügen bereitet. Leitners rote Lagenweine kommen ausschließlich aus Gols – vom Ungerberg, vom Altenberg und der Schafleiten. Leitners weiße Top-Lage ist der Salzberg, wo er verlässlich Jahr für Jahr einen sehr prägnanten, mineralischen Pinot Blanc ins Weinglas bringt Bei Leitners Weißweinen merkt man generell viel Frische und Zug – das hat auch mit der biologischen Bewirtschaftung zu tun und zeigt, dass sich der Winzer bei den Weißen genauso wohlfühlt. Man muss hier auch die Prädikatsweine mitnehmen, wo Leitner mit dem Riesling eine Bank ist. Je nachdem wie gnädig der Wettergott für Süßwein ist, macht Leitner eine Auslese, Beerenauslese und eine Trockenbeerenauslese. 2021 gibt es eine Riesling-TBA, die so was von pfeift; eine Modellathletin mit einem Säurerückhalt, dass der hohe Zucker praktisch am Gaumen verpufft. Hochelegant! Dass Leitner mit Riesling gut kann – übrigens auch mit Gemischtem Satz –, zeigt er mit seinen Natural Wines. Natürlich schmecken die anders – 
diese „Shake Me“ mit Gerbstoffgrip aus dem 700-Liter-Holzfass. Das „Shake Me“ ist vorm Trinken Gebot. Die Jungen lieben diese Art der Sommerweine, coole Aufmachung inklusive.

Weine

Johannes Münzenrieder ist ein vielseitiger Winzer. Mit seinem reichhaltigen Weinprogramm in Rot-Weiß-Süß hat der Apetloner Fans im In- und Ausland. Die Nummer 1 am Weingut ist der Zweigelt, dann kommt der Chardonnay. Beide Rebsorten sind auch der Treibstoff für Münzenrieders spannendste Weine. Beim Chardonnay ist der Heideboden die jugendliche, trinkcharmante Version, bei der Münzenrieder nur dezent mit dem Holz spielt – im Gegensatz zur Chardonnay Reserve, die sich komplett im gebrauchten Barrique entfaltet. Den Heideboden gibt es auch als rote Cuvée, es ist der wichtigste Wein des Weinguts mit einem Preis-Leistungs-Ausrufezeichen. Holzeinsatz hat der Winzer bei seinen kräftigen Weinen gern, wodurch immer Belüftung guttut. Für seine Premium-Cuvée Mavie und seine Zweigelt-Reserve Römerstein verwendet Münzenrieder fast nur neue Fässer. Ausschließlich neue Barriques werden nur für die Cuvée Zweiglas verwendet, was dieser Blockbuster-Wein aber locker schluckt.

Weine

Der große Weinschatz der Apetloner Brüder Christoph und Peter Münzenrieder ist die Ried Neubruch, eine Lage nur knapp vier Kilometer vom Neusiedler See entfernt, dadurch wirken viele Weine aus diesem kargen Boden oft salzig – das ist ganz typisch für die Weingärten zwischen See und Salzlacken. 14 Hektar haben die Münzenrieders im Neubruch, woraus vier Lagenweine gezogen werden, je zwei Weiße (Chardonnay und Sauvignon Blanc) und zwei Rote (Pinot Noir und Zweigelt), die alle in neuen, nur leicht getoasteten 500-Liter-Fässern ausgebaut werden. Generell benützt Kellermeister Christoph Münzenrieder bei seinem in neuen Holz ausgebauten Weinen nur schwach getoastete Barriques, um bei seinen Weinen die Frucht in den Vordergrund zu bringen. Besonders gut ist ihm das im Jahrgang 2021 beim Chardonnay Neubruch gelungen sowie bei seinem neuen Wein – dem Blaufränkisch Glimmerschiefer und Kalk. Das ist Münzenrieders erster Wein, der nicht aus dem Seewinkel ist, sondern vom Leithaberg, und Alte Reben als Kraftspender hat. Bei Münzenrieders Premium-Cuvée Diabolus hat er dagegen den Blaufränkisch eliminiert und durch Cabernet Franc ersetzt. Mit diesem Move schmeckt der Diabolus jetzt etwas internationaler. Die Hauptbestandteile Zweigelt und Merlot sind jedoch gleich geblieben. Und wer im Seewinkel zu Hause ist, hat natürlich auch Süßwein – 
mit der typisch salzig-mineralischen Frische.

Weine

Die Weingärten – welche rund um Tadten liegen – 
von Erich Sattler sind vom Schotter geprägt, mit dünner Braunerde-Auflage. Dieser Schotter stammt von der Ur-Donau, welche auf ihrem Weg zum Schwarzen Meer jede Menge Schotter anspülte. Diese Schotterbank erstreckt sich über mehr als 5 Kilometer. Gemeinsam mit dem pannonischen Klima – die Trauben finden hier die höchsten Temperaturen Österreichs vor – und der Speicherfähigkeit der Böden werden die Trauben hochreif. Es gibt nur eine selektive Handlese in Kisten geerntet. Die Weingärten sind überwiegend mit Zweigelt und St. Laurent bestockt, von denen einige mehr als 40 Jahre alt sind. Darüber hinaus werden auch Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grüner Veltliner und Chardonnay gekeltert. Die Weine – vor allem die Roten – sind überaus klassische Vertreter des Seewinkels, immer mit einem warmen Timbre versehen, immer in der Balance, immer mit Tanninrückgrat ausgestattet. Pannonien pur! Hinweisen sollte man auf die überaus faire Preiskalkulation der Weine. In Zeiten wie diesen ist Erich Sattler der Dank vieler Weinfreunde gewiss.

Weine

Genuss und Lebensfreude pur, immer die perfekte Harmonie zwischen Wein und Speisen im Kopf, sympathisch und bodenständig – so würde ich Hans Schwarz, der im Jahre 1999 seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat, beschreiben. Hans hat eine perfekte Basis geschaffen, die sein Sohn Michael – natürlich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater – seit dem Jahre 2017 nun weiterführt. Die Weine mit der Bezeichnung „The Butcher“ gibt es in Weiß und Rot, vinifiziert aus den wichtigsten Rebsorten des Betriebes. So spielt der Chardonnay bei den Weißweinen die entscheidende Rolle, ein sehr gut gelungener Preis-Leistungs-Wein, der viel Trinkfreude vermittelt und mit angenehmer, dezenter Holzunterstützung ausgebaut wurde. Bei den Top-Weinen Schwarz Weiß und Schwarz Rot darf dann natürlich auch Kraft, Dichte und der Druck am Gaumen nicht fehlen. Deutlich schmeckbar ist diese Entwicklung in den letzten Jahren, die Weine haben spürbar an Finesse und Vielschichtigkeit – immer mit einer passenden Holzdosis ausgestattet – dazugewonnen und versprechen eine sehr gute Entwicklung in der Flasche. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass es wieder zwei mehr als gelungene Strohweine im Programm gibt. Als würdige Begleiter süßer Nachspeisen oder alternativ solo genossen sind diese sicher eine sehr gute Empfehlung.

Weine

„Freude am Wein und Genuss“ – diese Leidenschaft von Franz Pirker löste vor rund zehn Jahren aus, dass er das Weingut AmSee in sein Leben brachte. Da Pirker zwar klare Weinvisionen hatte, aber keine Weingärten, fand er mit seinem langjährigen Winzerfreund Helmut Preisinger aus Gols einen kongenialen Partner. 2012 haben sie mit AmSee klein angefangen. Klein und fein ist noch heute das Sortiment und zieht sich dabei über mehrere Jahrgänge. Das kleine Weißweinsegment beschränkt sich im Wesentlichen auf den Chardonnay, der einfach frisch-fruchtig über den Gaumen läuft – was dieser Wein in seiner Anmutung mit dem jungen Zweigelt vom Golser Goldberg teilt. Viel zu sagen hat Pirker in Rot. Die Ausrichtung liegt dabei auf langem Holzausbau für kräftige und langlebige Lagenweine. Auf der aktuellen Weinkarte stehen gerade ein Cabernet Franc aus dem 2019er-Jahr, der sich im gebrauchten Holz entwickelte und daher schon im Programm ist. Sehr jugendlich zeigen sich die beiden 2017er Roten, sie sind noch etwas hart, stehen mit straffer Holztönung und zarter Frucht da. Die Weine sind erst am Beginn ihrer Zeitreise – und wer sie jetzt schon öffnet, sollte unbedingt die Weinkaraffe zur Aromenentwicklung nehmen. Der Blaufränkisch V36 – das 36 steht für 36 Monate Eichenfass-Lagerung – kommt von der Ried Altenberg, ein Südwesthang am Rand der Parndorfer Platte. Der Cabernet Sauvignon aus der Lage Alte Satz, ein sanfter Südwesthang am Ortsrand von Gols, atmet auch drei Jahre im Barrique mit einem großen Neuholzanteil. Alle AmSee-Weine sind mit Glasverschluss zugemacht.

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Schon das fünfte Jahr führen Christine und Andreas Glück das Podersdorfer Weingut zur Dankbarkeit und den dazugehörigen Heurigenbetrieb. Die junge Generation hat dabei schon mutig ihre Weinzukunft verändert, jedoch die Traditionen aus 90 Jahren Weinbau mitgenommen. „Wir fahren zwei Linien. Die ‚frischer Wind Weine‘ bilden die Ideen von uns Jungen ab. Die gehaltvollen kräftigen Weine, sichtbar mit einer Feder am Etikett, sind unsere Tradition“, erzählt Andreas Glück, der den Keller macht. Seine Frau Christine, die in der Dankbarkeit aufgewachsen ist, macht die Buschenschank. Tradition, das heißt Burgundersorten und Süßwein. Auch der dreifache „Haustrunk“ gehört dazu: Dankbarkeit in Weiß, Rosé und in Rot. Die Neuausrichtung der Jugend zielt auf Grüner Veltliner und Blaufränkisch. Diese Sorten waren zwar immer im Betrieb, doch werden sie jetzt auch sichtbar und mehr. Beim Veltliner spielt man sich schon mit 1,5 Hektar. In diesen Weinen spürt man die Aufbruchstimmung. Mit Holzausbau konnte man hierimmer schon gut umgehen. Das junge Blaufränkisch-Abenteuer, das Christine Glück injiziert hat, profitiert davon. Der aktuelle 2017er war 13 Monate im Holz. Gelungen!

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Wer ist Alexander Egermann? Ein Weinverrückter. Da wird alles andere untergeordnet. Ein Perfektionist. Ein kompromissloser Arbeiter im Weingarten und Keller. Perfekte Laubarbeit, Traubenreduktion, perfektes Wassermanagement. Die Böden der Lagen sind vielfältig. Sand, Schotter, Schwarzerde – oder die Kombination aller. Auch Lehm findet man hier. Die Weine von Egermann sind spannend, dabei immer von fast spielerischer Intensität. Zu den Weinen – wo beginne ich, wo höre ich auf? Also, ich beginne mit dem 2021 Weißburgunder, welcher ein wunderbarer Wein ist, noch viel zu jung. Das ändert sich ab sofort. Der Chardonnay 2021 zeigt seine Klasse, doch offenbaren wird er diese erst in den nächsten Jahren. Der Zweigelt 2021 ist von unnachahmlicher Trinklust. Ein selten guter Zweigelt. Beim 2019 Zweigelt Reserve Ried Römerstein wird es sehr ernsthaft. Da haben wir es mit einem außergewöhnlichen Rotwein zu tun. Ganz große Klasse. Die beiden Reserveweine vom Merlot und Cabernet Sauvignon – beide 2021 – sind von einer Intensität, die ihresgleichen sucht. Ein noch changierender Merlot, der seinen Weg gehen wird, und ein unglaublich männlicher Cabernet Sauvignon mit enormen Zukunftsperspektiven. Alexander Egermann gilt als großes Winzertalent. Ich meine, er ist schon darüber hinaus – er zählt schon zu den wichtigsten.

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