Andreas Unger macht Weine, die vor Finesse, Eleganz, Typizität und Mineralität nur so strotzen. Sind bei aller Klasse und Ausdrucksstärke immer voller Trinklust. Andreas ist für die Weine des elterlichen Weinguts verantwortlich und macht seine ureigenen unter dem Label „Andreas Unger“ – die mir durch die Bank gefallen. Der Rosé Ried Kaiserberg zeigte seine Klasse. Beim 2024 Heideboden Weiß gehen bei mir die Pferde durch. Man möchte nur eines – trinken, trinken … Ein attraktiver 2024 Sauvignon Blanc macht großen Spaß. Ernsthaft wird es beim 2022 Chardonnay Ried Kaiserberg. Die Rotweine sind formidabel. Der 2023 Zweigelt Kalk & Stein ist ungemein fein und gewinnt mit Luft enorm dazu. Eine hochwertige 2023 Cuvée namens Capello – das Flaggschiff des Hauses – ist voluminös, fast hedonistisch. Ganz fein präsentiert sich die 2023 Ried Kaiserberg, ein Zweigelt aus den ältesten Weingärten des Hauses. Finde ich hervorragend. Ein Wein der Herzen ist die 2023 Rotwein Cuvée Unter den Linden. Von verführerischem Charme und seidiger Frucht. Den Höhepunkt bilden die beiden Distelwiese, eine Parzelle auf der Ried Kaiserberg. Ein überaus eleganter 2022 Zweigelt und ein vollmundiger 2022 Merlot. Zwei verschiedene Stile, zwei beeindruckende Weine.

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Ich formuliere es jetzt sehr salopp – der ehemalige Lehrling von Alois Kracher, nämlich Werner Achs aus Gols, zählt inzwischen zur Crème de la Crème des Burgenländischen Weinbaus. Seit dem Jahrgang 1999 füllt Werner Achs seine eigenen Weine ab. Er produziert nur zwei Rotweine – Zweigelt Goldberg und die Cuvée XUR – komponiert aus heimischen, autochthonen Rebsorten. In außergewöhnlichen Jahrgängen, von denen gibt es mittlerweile eine erkleckliche Zahl, gibt es auch die Cuvée WERNER ACHS aus Blaufränkisch und Merlot. Diesen großen Rotwein gibt es ausschließlich in Magnum Flaschen. Dass diese Gewächse das Potenzial für eine sehr lange Lagerung haben, ist wohl klar. Man sollte sich immer einige Flaschen für spätere Jahre zurücklegen. Die Weine von Werner Achs sind für ihre überragende Qualität äußerst fair kalkuliert. Werner Achs hat auch ein Händchen für die richtige Holzwahl für seine Weine. Er weiß genau, welches Holz zu welcher Charge am besten passt. Eines möchte ich noch erwähnen: Bei vielen verdeckten Premium Rotwein Verkostungen habe ich die Kreszenzen von Werner Achs immer im Vorderfeld. Ich weiß also, wovon ich rede.

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Alexander Egermann ist ein bewundernswerter Perfektionist, der Weine mit leichter Hand schafft. Besser gesagt, er lässt sie entstehen. Ein Winzer aus Leidenschaft. Daheim ist er im Weingarten. Dort wird der Grundstein für große Weine gelegt. Die Reben stehen auf Böden wie Sand, Schotter, Schwarzerde, etwas Lehm und die Kombination von allen. Ein Sextett an hochwertigen Weinen konnte ich verkosten. Da macht schon der 2023 Chardonnay Reserve Lust auf mehr; der wird mit Flaschenreife zulegen. Die Rotweine sind durchwegs Granaten. Der 2023 Zweigelt DAC ist von vorbildlicher Ausprägung und ein Aushängeschild der Region. Übertroffen vom 2022 Zweigelt Reserve Ried Römerstein von seltenem Ausdruck, wo auch verwöhnteste Rotweinfreunde befriedigt werden. Von männlichem Ausdruck präsentieren sich die beiden Rotweine 2023 Merlot Reserve und 2023 Cabernet Sauvignon Reserve. Fleischig, mächtig, mit der Kraft der Erde. Einige Substanz. Ich gestehe, dass diese kräftigen, ausdrucksstarken Rotweine wie geschaffen für mich sind. Sollten zeitgerecht belüftet und aus einem großen Weinglas genossen werden. Den krönenden Abschluss bildete die 2023 Trockenbeerenauslese vom Salz, vormals Mosaik, aus überwiegend Sämling und etwas Welschriesling. Das ist ein wahres Gaumenerlebnis. Ein Süßwein von betörender Schönheit. Das ist Nektar und Nahrung genug. Einfach unverständlich, dass wir – damit meine ich die meisten Weinfreunde – zu wenig dieser besonderen Kreszenzen trinken. Bei Weinen dieser besonderen Leseart gesunden Kranke und Gesunde werden nicht krank.

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Was Markus Iro aus Zweigelt macht, erfüllt mich mit Staunen. Er hebt diese Sorte in ungeahnte Höhen, erzeugt Kreszenzen von beeindruckendem Ausdruck sowie Eleganz und Standfestigkeit. Ein Zweigelt-Trio gab es zum Verkosten. DAC Neusiedlersee 2024 – ein ungemein vielschichtiges Gewächs. Die 2024 Zweigelt Selection macht enormen Spaß. 2023 Zweigelt Ried Ungerberg ist eine perfekte Symbiose von Rebsorte und Lage. Das ist Klasse. Doch bei Markus Iro jagt ein Höhepunkt den anderen. Ein fulminanter 2024 Blaufränkisch Tradition macht Lust auf mehr. Diese Lust wird vom 2023 Special Blend voll befriedigt. Beim 2023 Cabernet Franc Heideboden wird der Weg zu den überragenden Gewächsen eingeschlagen. Der 2023 Pinot Noir Ried Hochreit brilliert mit seiner Eleganz. Für die Freunde des vollmundigen steht der 2023 Merlot von der Ried Gabarinza bereit. Außergewöhnlich wird es dann bei dem 2023 Sankt Laurent Ried Herrschaftswald. Einer der besten dieses Landes. Hier hat man Kraft, Eleganz und samtenen Ausdruck in einem. Vom 2023 Cabernet Franc Reserve konnte ich gar nicht genug bekommen. Doch dann kam das 2023 Meisterwerk, welches wohl auch international für Furore sorgt. Im Weingut Markus Iro verspürt man den Atem des Neusiedlersees mit dem Timbre Pannoniens.

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Die Keringers – Robert und Marietta – begannen im Jahr 2004, außergewöhnliche Weine zu keltern. Mit großem Engagement gingen sie zu Werke. Heute ist dieses Weingut mit Prämierungen überhäuft. Völlig zu Recht. Das spornt die beiden zusätzlich an, immer die höchsten Qualitäten zu kreieren. Es sind in jedem Falle eindrucksvolle Gewächse – ob Weiß, Rosé, Sparkling, Rot oder Süß – hier findet jeder Weinfreund seinen Wein. Keringer ist übrigens Gründungsmitglied des Neusiedlersee DAC.

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„2024 war der Spitzenjahrgang, er ist für mich ganz vorn dabei. Zwar nicht mengenmäßig, aber qualitativ super“, sagt Helmut Preisinger. Der Golser macht seit 1993 Wein, „aber so wundervolle Trauben habe ich noch nie gehabt.“ Einen Vorgeschmack auf 2024 kann man sich bereits holen. Im weißen Bereich mit einem unkompliziert hübschen Welschriesling und mit seinem immer lässigen Neuburger Kalbskopf. Bei den Roten geben der Zweigelt Ortswein und die Heideboden-Cuvée die ersten Jahrgangseindrücke her, sowie ein Rosé vom Syrah, den Preisingers Tochter Johanna nach ihren Vorstellungen kreierte. Aktuell stehen die 2023er Weine im Fokus. Der Grauburgunder ist Preisingers wichtigster und meist verkaufte Weißwein. Der Grauburgunder steht auf rotem Schotter. Einen Roten Burgunder hat Preisinger zum zweiten Mal gemacht und ging dabei den Weg eines alkoholleichten Weins, ausgebaut in der Amphore. In Rot 2023 hat Preisinger noch seine Mithras-Cuvée von der Ried Altenberg, ein Bordeaux-Blend, den er seit 1996 im kleinen Holz ausbaut. Auf einen reinsortigen Merlot setzt Preisinger, weil er in ihm die Zukunft sieht: „Merlot ist die beste Rebsorte für unser Gebiet, er bekommt die richtige Reife. Die Rebsorte funktioniert auf einem Muschelkalk-Boden und geht auf Lehm auch gut.“ Seit dem Jahr 2023 betreibt der Golser Winzer auch ein Cabernet-Franc-Projekt. 2023 war die zweite Ernte der Rabensau in Weiden. „Ich habe zehn Jahre den richtigen Platz und Boden für den Cabernet Franc gesucht.“ Cabernet Franc darf maximal 18 Monate im Fass liegen, „denn ab dem zweiten Jahr baut er ab“, betont Preisinger, der den Wein in einmal gebrauchten Barriques reifen ließ. Das Resümee: Bestens gelungen!

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Es ist eine Fülle von Weinen, die ich von den Schallers verkosten durfte. Wunderbare Perl-, Rosé-, Weiß- und – gereifte – Rotweine, wie etwa 2021 Zweigelt DAC Reserve, 2021 Sankt Laurent Uferlos und 2021 Cabernet Sauvignon Uferlos. Irgendwie bin ich den Weinen der Schallers verfallen. Sie schmecken mir besonders gut. Der umfangreichen Palette wegen lasse ich lieber die Weine für sich sprechen. Nur so viel: Man sollte sie unbedingt verkosten!

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Franz Pirker ist ein Quereinsteiger. Der Kärntner kommt aus der Wirtschaft und hat sich 2012 seinen Traum vom eigenen Wein(gut) erfüllt – im Nebenerwerb und partnerschaftlich. Als Partner hat er den Golser Winzer Helmut Preisinger an seiner Seite, mit dem er schon lange davor freundschaftlich verbunden war. Die Weingartenarbeit macht Preisinger, Pirker ist ab der Lese live in Gols dabei. Die Vinifikation passiert gemeinsam, wobei Preisinger der Kellermeister ist, Pirker das Marketing und den Verkauf macht. Das Weingut AmSee bietet nur Ausgesuchtes – streng selektionierte Trauben für Weine, so wie Pirker sie gernhat: reinsortig und lang gereift im kleinen Barrique. Seine Lieblingssorten sind Cabernet Sauvignon und Blaufränkisch, die zumindest drei Jahre im Barrique verweilen, so wie der Cabernet Alter Satz, dem Pirker dann gern auch noch weitere Flaschenreife gönnt. „Wenn der in die Flasche gefüllt wird, ist er noch nicht fertig“, sagt Pirker. Beim Blaufränkisch ist er noch extremer: Der aktuell verfügbare 2019er Jahrgang reifte 36 Monate im kleinen Fass. Und für seine Kunden greift Pirker immer wieder in seinen gereiften Weinkeller und holt eine Rarität hervor – wie aktuell zwei Weine aus 2016. Dem Cabernet kennt man zwar seine Reife an, von seiner Spannung hat er jedoch wenig eingebüßt. Der Blaufränkisch 2016 V86 steht für 86 Monate Reife im Eichenfass – ein Powerwein, der keinen Funken von Altersnoten hat. Diese Weine machen Pirker und Preisinger nicht jedes Jahr – nur wenn es sich anbietet, wie 2016 und 2019. Für den beständigen Genuss hat Pirker den Zweigelt und den Chardonnay im Programm. Diese beiden Weine gibt es jedes Jahr – reinsortig und preisgünstig.

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Einmal alles – das gibt es bei Christine und Andreas Glück in Podersdorf. Sie führen das Weingut Zur Dankbarkeit als vierte Generation und bewirtschaften auch einen Buschenschank, wo ein Potpourri an Weiß-, Rot- und Süßweinen ausgeschenkt wird und Mittwoch bis Sonntag bis in den Oktober geöffnet ist. Das Winzerpaar pflegt die bewährten Burgunder- und die Süßweine, die in Podersdorf eine lange Tradition haben. Besonders die Spezialitäten Grauburgunder und der Pinot Noir genießen Aufmerksamkeit – und der Chardonnay gilt als Lieblingsrebsorte des Winzerpaares. Die Jugend, die vor sieben Jahren Weingut und Heurigen von Josef Lentsch übernommen hat, ist aber auch ihren eigenen Weg gegangen. So haben sich die Glücks besonders beim Grünen Veltliner in Szene gesetzt und beim Rotwein auf Neues gesetzt – etwa mit der Grande Cuvée, in der die drei gängigen Bordeaux-Sorten harmonisch vereint sind.

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Man nimmt Platz zur Verkostung. Hat die Weine vorbereitet. Beginnt routiniert mit der Probe. Lässig und nonchalant. Man hat nicht die übergroßen Erwartungen und dann macht es peng. He, das sind doch gute, charmante Weine. Man hält inne. Probiert noch einmal den Frizzante vom Gelben Muskateller. Aber hallo. Der betört den Gaumen, macht ihn frisch und frei. Dann geht man zum Welschriesling, grüner Apfel, unbändiges Leben, blitzsauber, es kann getrunken werden. Der St.Laurent 2022 ist statuiert, zeigt Tiefgang und Struktur, da geht einem nichts ab. Das gilt auch für den 2020 Zweigelt, der einen mit seinem fast erdigen Charme gefangen nimmt. Hin und weg ist man dann beim 2024 Sweet Dreams, bei dem man alles vergisst. Da gibt es keine Termine mehr, keine Pflichten, keine Verantwortung, da will man nur eines – nämlich beidhändig das Glas nehmen und trinken. Ich empfehle, diesen Wein nur in Gemeinschaft zu trinken. Alleine kommt man davon nicht mehr los. Das ist wie eine Droge, die von der WHO eigentlich verboten gehört. Hier ist nicht trinken angesagt, man will nur Eines: zwitschern, zwitschern und zwitschern. Im Weingut ETL wird – eh klar – überwiegend Wein produziert. Doch gibt es eine ansehnliche Palette an selbstgebrannten Schnäpsen wie Quittenbrand, Birnenbrand, Marillenbrand, Heathland Gin Rainbow, Heathland Gin Erdbeere, Heathland Gin Klassik, Heathland Whisky, Weinbrand zehn Jahre fassgelagert. Man fühlt sich wohl im Etlhaus.

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