Im Rebenreich des Feuersbrunner Traditionsweinguts von Bernhard Ott ist Grüner Veltliner die unumstrittene Nummer eins. Dennoch ist hier von Einseitigkeit keine Spur, ganz im Gegenteil – denn die Vielfalt an Facetten und Aspekten, die Bernhard Ott dieser Sorte entlockt, ist größer als viele sortenmäßig überreich bestückte Paletten. Ampelografische Seitensprünge gibt es in Gestalt des Rosé Rosalie und eines Rieslings sowie der Cuvée Spektrum aus Traminer, Müller-Thurgau, Silvaner, Roter Veltliner und Weißburgunder. Bereits 2006 wurde der Betrieb auf biologisch-
dynamische Bewirtschaftung umgestellt, bald darauf zertifiziert. Waren früher auch noch Umstellungs-
flächen dabei, so ist seit 2018 die gesamte Palette bio. Besonderes Augenmerk gilt der Pflege der Böden und Rebanlagen, und in diesem Bereich zählt das Weingut zweifellos zu den besten und innovativsten Betrieben: Kompostausbringung und Be-
grünung sind selbstverständlich, ebenso wie Grünlese, Laubarbeit und penible Traubenselektion. Die Lese erfolgt seit jeher von Hand. Die Moste werden überwiegend spontan vergoren, die Weine gewinnen durch die lange Lagerung auf der Hefe und späte wie sparsame Schwefelung an Facetten und Tiefgang. Den Einstieg in die Veltliner-Welt bildet der Wein namens Am Berg, als mittelgewichtige Lagen-Cuvée gibt es den Fass 4. Im gehobenen Bereich gibt es die Rieden-Cuvée Der Ott, und das Premium-
Segment besetzt ein Trio aus Einzellagen-Weinen – Feuersbrunner Rosenberg und Spiegel sowie den Engabrunner Stein aus dem Kamptal. Die Basisweine aus dem eher kühlen Jahrgang 2020 bestechen durch Feinheit, Frische und Knackigkeit, die Reserven und Lagenweine aus dem hervorragenden Jahrgang 2019 durch Komplexität, Geschmackstiefe und Struktur. Gerade diese Weine benötigen noch Flaschenreife. So dürfte der Lagenwein vom Rosenberg, der bei der Top-Wein-Verkostung noch nicht sein ganzes Potenzial zeigen konnte, in Bälde den fünften Stern erobern.ps

Weine

Wer beim Wein Mainstream sucht, wird bei Karl Fritsch nichts ernten. Der Respekt-Biodyn-Winzer geht seit 15 Jahren konsequent den Weg, unverwechselbare, eigenständige Weine im Einklang mit der Natur zu machen, und ist dabei sehr erfolgreich unterwegs. Alle Weine sind spontanvergoren und durchlaufen einen Säureabbau. Dann geht es um Geduld. Fritsch gönnt seinen Premium-Weinen viel Zeit, bevor er sie in den Markt bringt – und der Winzer geht jetzt noch einen Schritt nach vorn und bringt seine Lagenweine künftig erst mit Frühling des übernächsten Jahres nach der Ernte und lässt seine Weine damit sechs Monate länger auf dem Weingut ausreifen. Zwischen den Wagram-Gebietsweinen und seinen Lagenweinen hat Fritsch erstmals den Veltliner-Ortswein „Kirchberg“ geschoben, der heuer ausschließlich über Wein&Co vermarktet wird. In jeder seiner drei Top-Lagen setzt der Winzer ein klares Sorten-
profil, die dort perfekt passt. Der Löss-geprägte Schlossberg ist Grüner Veltliner pur, im kühleren Mordthal steht sein Riesling, und in der kargen von Schiefer und Granit geprägten Ried Steinberg findet der Rote Veltliner ideale Bedingungen vor. Die längste Reise auf dem Weingut hat immer Fritschs „Tausend Weiß“ – eine fantastische Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay, die drei Jahre großteils in gebrauchten 500er-Fässern ausgebaut wurde und nur auf 1000 Flaschen limitiert ist. Wer auf Burgunder steht – ein Wow-Wein!

Weine

Von den Erste-Lagen- und Reserveweinen des Weingutes Fritz, das nunmehr auch der Vereinigung der Österreichischen Traditionsweingüter angehört, konnte man zurecht einiges erwarten, zumal sie großteils dem exzellenten Weinjahr 2019 entstammen. Dass es aber am Wogenrain auch möglich war, dem Jahrgang 2020 sehr gute Qualitäten zu entlocken, beweisen bereits die zum Auftakt zu rechnenden Gewächse, wie etwa der signifikante Lössveltliner von der Ried Himmelreich oder auch die beiden leichteren Roten Veltliner namens Wagram Terrassen und Ried Steinberg, die Herkunft wie Rebsorte perfekt widerspiegeln. Das Gleiche kann man auch von den beiden kräftigen Repräsentanten dieser Rebsorte behaupten, die sich zu wahren Prachtexemplaren entwickelt haben. Während dem Steinberg Privat Tiefgang und „burgundische“ Noblesse zu eigen sind, glänzt der Mordthal mit Vitalität und einem wahren Fruchtfeuerwerk. Von den großen Reserven präsentiert sich der Chardonnay bei dezentem Holzeinsatz schon rund und harmonisch, doch auch der sanft strömende, nie vorlaute Traminer besitzt seine Meriten. Als Novität gibt es auch einen Pfirsich-fruchtigen Riesling in Reserve-Qualität aus dem Jahr 2017, der vom zweijährigen Lager auf der Feinhefe und der Flaschenreife schmeckbar profitiert hat. Das Metier von Sohn Johannes sind die maischevergorenen Weißen unter der Bezeichnung Tertiär, von denen sich der Sauvignon 2020 bereits in jugendlicher Hochform präsentiert. Mit zahl-
reichen Fruchtnuancen versehen, gleitet er gewissermaßen höchst geschmeidig und elegant über den Gaumen und übertrifft vermutlich sogar den Vinaria Trophy Preisträger aus dem Vorjahr.

Weine

Der Jahrgang 2020 erbrachte im Weingut Leth leider eine kleine Ernte. Knapp an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Selektionieren war das Gebot der Stunde. Doch es hat sich ausgezahlt, das wenige, welches es in den Keller geschafft hat, ist ausgezeichnet. Die Weine der großen Lagenweine wie Scheiben und Brunnthal kommen dann in Herbst. Diese liegen noch im Akazienfass. Die 2020 Klassik Weine sind von überaus hoher Typizität. Möchte auf den Grünen Veltliner Klassik hinweisen. Der Rote Veltliner Fumberg ist von besonderem Ausdruck. Große Eleganz zeigt der Grüne Veltliner Schafflerberg 2020. Ebenfalls große Klasse zeigt der Riesling Ried Schillingsberg 2020. Ein Wein für viele Jahre. Beim Weißburgunder 2020 werde ich schwach. Diese feine transparente Note ist von einehmender Frische. Der 2020 Grüner Veltliner Gigama ist ein Kraftlackel, ab in den Keller mit ihm. Fünf Jahre warten – aber dann … Ein Wein der Herzen ist der Sortenweingarten. Den hat Franz Leth sen. schon vor über 20 Jahren angelegt. 250 Rebsorten in einem Weingarten mit alten und seltenen Reben. Das ist ein weingeschichtliches Ereignis. Ein faszinierendes Betätigungsfeld für die Rebforschung. Dafür gebührt Franz Leth sen. ein Denkmal in Fels.

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Das Bioweingut Familie Bauer offeriert eine selten bunte Produktpalette. Und der Betrieb kennt keinen Stillstand. Denn der Großriedenthaler Winzer Josef Bauer setzt einerseits auch auf selten gewordene Rebsorten wie Sylvaner als Trockenbeerenauslese und Rivaner, ehe-
mals Müller-Thurgau, ebenso widmet er sich zum Beispiel neuen PiWi-Sorten, etwa dem Donauveltliner. Das Repertoire ist also auf ein großes Maß ange-
wachsen, und Bauer probiert immer weiter. So gibt es zusätzlich mittlerweile drei Alternativweine – unfiltriert und nur minimal geschwefelt sind sie alle. Der Einstieg in diese Linie gelingt supersüffig mit der „softeren Variante“ mit 20 Prozent auf der Maische vergoren. Er wird stimmigerweise gleich in der Literflasche verkauft. Das ist die pure Trinkfreude namens „Hollötrio“. Hinter „Urig“ steckt ein Roter Veltliner vom Hinternberg, zu 100 Prozent auf der Maische vergoren, ein Jahr lang im großen Eichenfass gereift – ein Parade-Orange-Wein. Dazwischen findet man „Bärig“, eine Cuvée von Grünem und Rotem Veltliner, von dem zwei Drittel ein Monat auf der Maische vergoren sind. Apropos Maische: Maischestandzeit ist Bauer für die Riedenweine wichtig. Sie zieht eine Ebene an Fülle und Struktur ein. Neben dem Goldberg gibt es auch die Riede Hinternberg, eine teilweise schottrige Lage, weniger hoch gelegen und terrassenmäßig aufgebaut. Die vollreifen Trauben von hier dürfen länger im Fass reifen. Und alle zwei Jahre gibt es von hier eine Weiß-
burgunder Reserve.j

Weine

Was gibt es Neues im Weingut Josef Bauer? Der Chardonnay wurde gerodet. Die Weine sind von gewohnt hoher Qualität, jahrgangsbedingt mit höherer Säure als die Jahre vorher. Ist durchaus positiv. Vater Josef und Sohn Florian ergänzen sich bestens. Florian ist für Innovation zuständig. Die beiden Weine der Saphir-Linie zeugen davon. Davon gibt es einen tollen Roten Veltliner und einen formidablen Weiß-
burgunder. Bei den Grünen Veltlinern setze ich heuer auf die Ried Rosenberg. Der ist von bestechender Eleganz. Die liebe Lea – Freundin von Florian – hat sich auch eingebracht. Nämlich mit einem Natural Wine, der sich so richtig gut anlässt. Bin schon sehr gespannt, wie er sich so entwickelt. Sollte der Sommer verregnet sein, egal, ich habe ja Joe’s Rosé. Wie immer ein toller Wein. Der 2020 Riesling Ried Rosling mit seinen 20 Gramm Rest-
zucker und ca. zwölf Prozent Vol. ist von seltener Knackigkeit und sagenhaft gut. Der Wein des Jahrgangs für mich.

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Stefan Bauer ist Perfektionist: Nur die Handlese seiner rund 20 Hektar garantiert ihm die hohe Qualität. Er baut dabei alle seine Weingartenparzellen extra aus und zieht erst nach dem Gären seine Rieden zusammen, was ihm maximalen Handlungsspielraum gibt für seine Königsbrunner Lagen Hochrain, Bromberg und Rainthal sowie für seinen ältesten Weingarten, den Steinagrund in Fels am Wagram. Mit der neuen Herkunftspyramide hat Bauer seine Weine neu strukturiert und an der Basis, die von den Gebietsweinen eingenommen wird, die Wagram-Schiene eingeführt. Das Mittelsegment der Ortsweine ist in Planung. An der Spitze, bei den Lagenweinen, hat Bauer mit dem Bromberg und dem jahrgangsversetzten Steinagrund zwei sehr unterschiedlich ausgeformte Veltliner – und setzt mit seinen beiden Hutzler-Weinen, die ebenso Lagencharakter haben, on top ein Ausrufezeichnen. Der „Hutzler“ ist eine namentliche Reminiszenz an seine Großeltern. Von diesem Filetstück auf dem Hochrain macht Bauer einen grandiosen Grünen Veltliner sowie einen zeitlos schönen halbtrockenen Roten Veltliner, was ihm perfekt ansteht. Beide Hutzlers werden im 500er-Akazienfass ausgebaut – und er gönnt ihnen Zeit zur Reife, bevor er sie auf den Markt bringt. Daher freuen wir uns gerade über den fantastischen 2019er – was auch für Bauers Steinagrund gilt.

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Vieles, wofür der österreichische Weinbau in puncto biologische Bewirtschaftung steht, nahm hier in Großriedenthal seinen Anfang. Hans Diwald gilt als Bio-Pionier. Gemeinsam mit seiner Frau Paula übernahm er 1972 den Betrieb und strukturierte ihn neu. Ab 1976 stellten die beiden auf die biologische
 Wirtschaftsweise um – lange bevor es eine Zertifizierung dafür gab. Sohn Martin stieg 2006 in den Betrieb ein. Er hat ein klares Profil: Wein muss Spaß machen, ständig Neues bieten, zum Nachverkosten anregen. „Weine, die überbordend sind durch Alkoholgehalt oder Holzeinsatz, machen mich müde und sind für mich eine Themenverfehlung.“ Apropos: „Was wir nicht mögen, sind ‚Barbiepuppenweine‘“, liest man auf der Website. Gemeint ist ein Stil, der viel technischen Eingriff verlangt. Qualität kommt aus dem Weingarten. „Im Keller lässt sich nichts ver-
bessern, nur Qualität bewahren“, meint der Winzer. Er setzt auf Spontangärung, will, dass man Jahrgangs-
unterschiede schmeckt. 2020 sei typisch gewesen, „als hätte der Klimawandel Pause gemacht“. Da die Jahre zuvor der Ertrag üppig gewesen war, blieb die Ernte diesmal kleiner. Was das Weinjahr für Diwald ausmacht? – Harmonie. Die Diwald-Weine sind rund, geschmeidig und haben weniger Säure. Bis auf den Riesling, der ist recht knackig ausgefallen. Und für diese Sorte hat der Winzer ohnehin ein besonderes Händchen. Erfolg seit vielen Jahren bedeutet nicht, dass sich nicht auch auf der Neuigkeitenfront etwas tut: Diwald ist eines der vier neuen Traditionsweingüter. Die Lagenweine stammen von dem Eisenhut und vom Goldberg. Am obersten Ende der Preisskala steht der maischevergorene „Zündstoff“, den Diwald seit 2014 macht. Dazu kommen Grünen Veltliner und vom Zweigelt der „Luft&Liebe“-Linie: unbehandelt im großen Akazienfass ausgebaut und nur vor der Füllung minimal geschwefelt.j

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Die Corona-Zeit, die für viele Winzerbetriebe ruhiger gewesen ist, hat Bernhard Ecker genutzt, um Umbauten und Modernisierungen auf dem Weingut voranzutreiben. Die neue Maschinenhalle ist bereits fertig, die Erweiterung des Kellergebäudes soll bis zum Beginn der Ernte abgeschlossen sein. Bis dahin freut sich der Winzer über den aktuellen Jahrgang 2020, den er als „fruchtigen, frischen österreichischen Jahrgang“ bezeichnet, „der moderate Alkoholwerte aufweist und hohen Trinkgenuss bereitet“. Der Winzer aus Mitterstockstall hat eine ungemeine Repertoire-Tiefe beim Wein – legt aber den Fokus auf die Wagram-typischen Grünen und Roten Veltliner. Den Grünen Veltliner baut Ecker in fünf Varianten aus – davon drei Lagenweine, wobei die Ried Mordthal nicht nur der expressivste Veltliner ist, sondern mit seinen 45 Jahre alten Rebstöcken auch die älteste Veltliner-Anlage ist. Den Roten Veltliner gibt es in drei Ausformungen: als Gebietswein Wagram und als lässigen Lagenwein vom Großweikersdorfer Steinberg 2020 sowie extra in einer „Große Reserve“-Selektion 2019, die Ecker im 1200-Liter-
Akazienfass ausbaut. Beide superspannend. Neben der Rarität Roter Veltliner hat Ecker eine weitere Spielerei: „WiVa“ – schon der Name macht Gusto. Dahinter verbirgt sich ein Viognier aus einer kleinen Parzelle im Mordthal, den der Winzer im Betonei vergoren hat und im neutralen 300-Liter-Fass fertig reifen ließ. Es ist Eckers dritter Viognier-
Jahrgang. Resümee: gelungen, rar, schnell sein …

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Josef Ehmoser hat sei an sich straffes Sortiment schon vor einiger Zeit sozusagen dreigeteilt. Die erste Stufe bilden dabei der schwungvolle, kirschfruchtige Rosé vom Zweigelt und ein Veltliner namens Wagram Terrassen, der seiner Bezeichnung alle Ehre macht, denn viel typischer kann ein leichtfüßiger Grüner vom Löss-
Boden des Wagram nicht beschaffen sein. Als zweite Stufe kommen dann die Ortsweine aus Großweikersdorf mit der Zusatzbezeichnung „Vom gelben Löss“, bestehend aus einem Weißburgunder und Riesling, sowie der aus acht Rebsorten zusammengesetzte Gemischte Satz Unter der Burg. Auch heuer begegnen einander Riesling und Weißburgunder gleichsam auf Augenhöhe: Während der Riesling mit gelbfruchtigem Charme und Rasse punktet, gefällt der aufgrund der malolaktischen Fermentation ganz anders geartete Pinot Blanc durch seine frühe Balance und den delikaten, samtigen Schmelz. Den kräftigsten Körper und die größte Individualität kann hingegen der Gemischte Satz als seine Stärken ins Treffen führen. Freilich ist er auch derjenige Wein, der sich am langsamsten zu entwickeln scheint, sodass man dem 2019er noch etwas Reifezeit einräumen sollte. An der Spitze der Pyramide stehen schließlich die Lagenweine, mithin die beiden Grünen Veltliner von der Ried Hohenberg und der Ried Georgenberg, die erst im zweiten Jahr nach der Lese auf den Markt gehen. Der im großen Fass und Beton-Ei ausgebaute Hohenberg überzeugt von Anfang an mit Strahlkraft und gelbfruchtigem Aromareigen. Der mächtige Georgenberg ist hingegen noch etwas verschlossen, gleichwohl als vornehmer vin de garde konzipiert, der seine Vorzüge erst im Verlauf der Jahre preis gibt – beide Gewächse sind jedenfalls ein Plädoyer für den Veltliner vom Wogenrain. In guten Rotweinjahren wie 2019 gibt es auch einen saftigen, weichselfruchtigen St. Laurent, der die Rebsorte bestens repräsentiert.

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Harald Ernst zeigt bereits im aktuellen Jahr mit vier ganz unterschiedlichen Grünen Veltlinern die große Bandbreite dieser österreichischen Leitsorte auf. Aus dem Jahre 2019 folgt dann noch eine Reserve aus der Paradelage Steinberg, die Fassprobe verspricht bereits beste Ansätze und großes Reifepotenzial, ein richtig tiefgründiger und vielschichtiger Wagram-Veltliner. Der Frührote Veltliner 2020 kann mit dem Vorgänger-Jahrgang voll mithalten, eine unterschätzte Sorte, die Harald Ernst wieder zum Leben erweckt hat, und ein richtig universell einsetzbarer Speisenbegleiter. Da können auch die beiden Lagenweine, Roter Veltliner Steinberg Reserve 2019 mit harmonisch eingebundenem Restzuckeranteil sowie der Weißburgunder In Sätzen 2020, voll mithalten.

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Kikeriki! Auf dem traditionsreichen Lösshof gibt es eine Novität: Aus der „Lösspiration“, dem Gemischten Satz eines PiWi-Sorten-Trios, wurde „Johahn“. Erstens, weil schon im Familienwappen das Federvieh zu finden ist, und zweitens, weil es auch in der rund 500-jährigen Historie auf dem Hof einen Johann gegeben hat. Johahn ist nicht verkopft, er steht für Weitblick und Weiterentwicklung, stellt sich als unfiltrierter Naturbursch dar, supersüffig und möglichst nachhaltig bis zur Leichtglasflasche und dem Wood
Twister-Schraubverschluss. Johan motiviert in Richtung Zukunft, er will auf den europäischen Markt und weiß, „nur gemeinsam kann man es schaffen“ – so schildern die Mehofers das schlüssige Gesamtpaket um zehn Euro. Überhaupt war 2020 das Jahr der Neuerung, gibt der Winzer Stephan Mehofer zu: „Ich habe vieles anders gemacht, zum Beispiel alle Weine mit Ganztraubenpressung und mit Spontangärung gestartet.“ Das bringt eine breite Struktur mit mehr Grip und besondere Kräutrigkeit. „Vor drei Jahren hätte ich noch gesagt: Spontangärung? Sicher nicht.“ 2020 war zwar aufreibender, mit mehr Risiko und Zweifel, aber spannend und voll intensiver Beziehung zu den werdenden Weinen. Die hauseigene Herkunftspyramide auf dem Neudeggerhof unterteilt sich in im Edelstahltank ausgebaute Wagramer Klassiker, in Ortsweine „Neudegg“ – von dem es neu den 2018er-Zweigelt gibt – und in lang gereifte Riedenweine „Wadenthal“. Dort an der Grenze zum Wald sind auch die PiWi-
Sorten Bronner, Johanniter und Muscaris zu Hause. Das ist also „Johahns“ Reich.j

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Mit dem Jahrgang 2020 ist Alfred Reinberger sehr zufrieden. „Wir konnten sehr fruchtige und harmonische Weine ernten, die langlebig und lagerfähig sind.“ Die Verkostung der aktuellen Serie bestätigt diese Aussage. Die Weine sind geprägt von viel Frucht, Kraft und Herkunftstypizität. Die Stilistik dieses besonnenen Winzers ist wiederum klar zu erkennen. Da ist nichts Vordergründiges oder Plakatives, die Weine ruhen in sich, sind bei moderatem Alkohol kräftig und strahlen Gelassenheit aus. Das gilt schon für die klassische Linie, die seit Jahren mittels Ganztraubenpressung gekeltert wird, um die Frucht und die Pikanz vom Wagram zu betonen. Die Trauben für die Reserven Grüner Veltliner Dorner und Roter Veltliner Fumberg bleiben bis zu acht Stunden auf der Maische, die Weine liegen anschließend für rund ein Jahr im Edelstahl auf der Feinhefe. Die große Reserve vom Grünen Veltliner Scheiben gibt es nur in hervorragenden Jahren, Maischestandzeit zwölf Stunden, sur lie mindestens zwanzig Monate im Stahltank; die aktuelle Ausgabe 2017 haben wir voriges Jahr vorgestellt. Die mächtigen, kalkhaltigen Löss-Schichten, auf denen die Reben stehen, und das von der Donau beeinflusste Kleinklima prägen den Charakter der Weine. Mit Brenner, Dorner, Scheiben und Fumberg verfügen die Reinbergers über Anteile an renommierten Lagen. Der Untergrund aus Löss ist selbst in den einfacheren Weinen zu erkennen, in den Reserven ist er prägend. So gesehen kann man ohne Weiteres von Terroir-Weinen sprechen, obwohl es dieser bescheidene Winzer nicht eigens betont. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist beeindruckend, genau genommen müsste man fast bei jedem Wein das Attribut „PLV“ vergeben.

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Der Jahrgang 2020 war nach Meinung von Franz Sauerstingl zweischneidig. Die klassischen Weine würden auf Augenhöhe mit den 2019ern stehen, bei den Reserven einen Deut dahinter. Die Zukunft wird es weisen. Jedenfalls haben die Weine genügend Säure in diesem Jahr. Eine gesicherte Zukunft. Das Wichtigste ist jedenfalls, dass die Weine aus dem doch nicht unproblematischen Jahrgang hervorragend sind. Weinbau gibt es übrigens hier seit 1794. Franz Sauerstingl ist seit 2002 für die Weine verantwortlich. Die Serie der Löss Veltliner von 1 bis 4 ist längst der Klassiker des Hauses. Diese interpretieren den Wagram in authentischster Ausprägung. Auch in diesem Jahr: Löss 1 ist trinkfreudig auf hohem Niveau. Löss 2 ist dann die Steigerung mit mineralischen Aspekten. Löss 3 kommt aus der Ried Scheiben. Von voll- mundiger Würze und kräftigem Ausdruck. Löss 4 kommt von den alten Rebbeständen in der Ried Brunnthal – ein großer vielschichtiger Grüner Veltliner mit viel Potenzial. Bei diesem Quartett an tollen Weinen ist wohl für jeden Weinfreund der richtige Tropfen dabei. Äußerst groß-
zügig präsentiert sich der 2020 Rote Veltliner Reserve – ein tiefgründiger Wein mit der höchsten Gradation des Jahrganges. Fast monumental und mächtig. Ewiges Leben, unbedingt Magnum-Flaschen einlagern. Übrigens, der 2020 Weißburgunder ist heuer für mich der spannendste Sommerwein ever.

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Für Thomas Schuster war 2020 ein „cooles Weinjahr“. Oft hat es zwar drei bis vier Lesedurchgänge und mehr helfende Hände gebraucht, aber der Winzer erzählt auch von der größeren Herausforderung, in der die Winzer richtig zeigen konnten, was sie können. Und das bedeutet unter anderem: zeigen, was sie in klimawandelnden Zeiten schon gelernt haben. 2020 waren alle gewappnet. Auch Schuster weiß: In unsicheren Zeiten kann alles passieren. Dann muss man flexibel reagieren, sich kurzfristig auf die Lage einlassen. Diese Vorbereitung nimmt jeglichen Stress und Zeitdruck. Der Vorteil des höher gelegenen Großriedenthals hat sich wieder einmal gezeigt. Gute Balance, ausreichend Säure, die Möglichkeit, Primärfrucht herauszuarbeiten und doch nicht zu hoch im Alkohol zu werden – das war das Ziel, das weitgehend erfüllt wurde. Denn Schuster ist kein Freund von 14-plus-Weinen. Und 2020 bedeutete bei ihm „null Botrytis“. Das ist ihm besonders bei der Paraderebsorte auf dem Wagram, dem Roten Veltliner, wichtig. Zwar ist das Hauptstandbein des seit 2016 bio-zertifizierten Betriebs der Grüne Veltliner, aber auch der Rote Veltliner ist der Familie schon länger ein besonderes Anliegen. Dass er nun ein Drittel der Rebfläche einnimmt, verdankt der Winzer seinen Eltern. Sie haben in den 1990er-Jahren einen Fokus darauf gelegt. Weitere Glanzlichter im Sortiment: Der Grüne Veltliner Ried Gutsreserve, den es nur in guten Jahren gibt, aktuell 2018. Er reift im gebrauchten Eichenfass und kommt erst zwei Jahre später mit einer schönen exotischen Note in den Verkauf. Das Holz hält sich dezent im Hintergrund, ebenso beim eleganten Pinot Noir. „2020 steht für mich für mehr Frucht!“, betont Thomas Schuster. Er hat sie wunderbar erhalten. j

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Es gibt einige Änderungen im Weingut Stift Klosterneuburg. Aus der Klassik-Linie wurden Ortsweine. Diese haben schon immer exakt diesem Konzept entsprochen. Die wichtigste Änderung ist der Umstieg von der Bordeaux-Flasche auf die Burgunder-Flasche. Die Burgunder-Flasche drückt – O-Ton Herr Hamm – den Stil der Stiftsweine besser aus. Außerdem ist der Anteil der Burgunder-Sorten mit 50% der mit Abstand der größte. Wahrscheinlich ist es das Weingut mit dem höchsten Burgunder-Anteil in Österreich. Auch international haben die Burgunder-Flasche eine höhere Qualitätsanmutung. Das Stift bewirtschaftet Weingärten in drei Weinbau-
gebieten: Klosterneuburg – Wien – Thermenregion – Weiß in Gumpoldskirchen, Rot in Tattendorf, dem Reich des St. Laurent. Aus den Wiener Rieden bestechen ein toller 2020 Wiener Gemischter Satz DAC Ried Wiestalen sowie ein 2019 Weißburgunder Reserve Ried Jungherrn aus uralten Reben. Aus Klosterneuburg kommt ein hoch-
wertiger 2020 Grüner Veltliner Reserve Ried Steinriegel. Aus Gumpoldskirchen besticht der 2020 Rotgipfler Ried Satzing mit seiner bezwingenden Exotik. Prachtvoll präsentiert sich der 2019 St. Laurent Reserve, der die Größe und Klasse der Thermenregion ausstrahlt.

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„Zeit ist das Geheimnis, bin ich draufgekommen“, sagt Hans Czerny über seine Experimente mit Pétillant Naturel. Der Grundsatz gilt aber für die gesamte Herangehensweise des Winzers in Fels am Wagram. Ausschließlich auf Handlese zu setzen zum Beispiel – das sieht er als wichtiges Alleinstellungsmerkmal der österreichischen Demeter-Winzer. Keine Reinzuchthefe ebenso. Insofern ist die anfangs erwähnte Geduld auch im Weinkeller notwendig. Jeder Wein entscheidet für sich, wie viel Zeit er für die Spontanvergärung braucht. Mit der biodynamischen Arbeitsweise geht der Winzer kompromisslos seinen Weg. Die ganzheitliche Philosophie prägt sein Arbeiten. Im Weingarten hört er oft auf sein Gefühl; mit moderner Kellertechnik hält er sich zurück. „Schon lange nicht mehr so ein Jahr gehabt!“, sagt er heuer. „Wir haben warten müssen!“ Und trotzdem gelang der Grüne Veltliner Terrassen betont leicht, obwohl die Lese erst am 20. September startete. Geerntet wurde dann bis zum 25. Oktober. Das sei man nicht mehr gewohnt, berichtet er. Noch einen Grund zur Freude hatte Hans Czerny im Jahr 2020: Sein jahrelanger Einsatz für die Erforschung, Weiterentwicklung und gemeinsame Vermarktung des Roten Veltliners, der Ursorte vom Wagram, hat sich nun verdichtet. Er ist Obmann der neu gegründeten Slow Food Community „Roter Veltliner Donauterrassen“. Mit neun weiteren Bio-Betrieben setzt er sich für die Rebsorte ein. Wimmer-Czerny lässt auch bei dieser Sorte immer Maischestandzeit, meistens über Nacht, zu; sorgsam mit den Stielen aufgequetscht, noch ungerebelt. „Ich halte das für authentischer – unser Stil ist mit Stielen“, sagt er. Trinkfreude ist ihm wichtig. Trotzdem möchte er Grenzen ausloten, um zu zeigen, was Roter Veltliner noch alles sein kann; zum Beispiel auch ein im Granit ausgebauter Wein. „Die Sorte verdient, dass man sich spielt“, findet der Weinbauer. Um sich einen Überblick im Wimmer-Czerny’schen Sortiment zu verschaffen, beginnt man am besten mit dem Rosé Pet Nat oder mit dem Hefeabstich, von dem der Winzer gerne als „Sur Lie“ spricht. Diesen süffigen Einstiegs-Veltliner kann man als Traditionsprodukt des Weinguts bezeichnen. Es gibt ihn immerhin schon seit mehr als 30 Jahren. In klimawandelnden Zeiten ist es eine besondere Kunst, einen so leichten, aber balancierten Wein zu machen. Lange Hefelagerung und stattdessen möglichst wenig Schwefel – diese Idee und diesen Stil ungehobelter Weine schätzt Hans Czerny. j

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Wolfgang Benedikt hat sich über die Jahre ein breites Sortiment an Weißweinen aufgebaut, das mit Zweigelt und Merlot eine starke rote Würze erhält. Als Hauptsorten pflegt der Kirchberger Winzer, der im Ortsteil Mallon zu Hause ist, den Grünen Veltliner, der stattliche 60 Prozent seines Betätigungsfeldes ausmacht, sowie den Riesling und den Chardonnay. Beim Grünen Veltliner stützt sich Benedikt auf drei Lagenweine – die Löss-betonte schwarzpfeffrige Scheiben, die Benedikt im Stahltank ausbaut, den rauchig-würzigen Schafflerberg, der im großen Holz vergoren wurde, und dem immer etwas wuchtigeren Goldberg als Premium-Veltliner. Von Letzterem gibt es – wie beim Chardonnay – eine „Reserve“, die der Winzer zum Teil im Barrique ausbaut und daher ein Jahr später kommt als der Lagenwein. Der Jahrgang 2020 gilt in allen Segmenten als trinkvergnüglich – er weist etwas niedrigere Alkoholwerte auf, hat jedoch etwas höhere Säurewerten und manchmal auch eine gewisse Gerbstoffigkeit, was durchaus frisch und animierend ist. Und wer es auf Rot abgesehen hat, hier stehen bei Wolfgang Benedikt jetzt die runden Jahrgänge 2019 und 2018 an.

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Der Gösinger Leopold Blauensteiner möchte – außer in den Spitzenarbeitszeiten für Laubarbeit und Lese – seinen Betrieb mit seiner Familie bewirtschaftbar halten. Er nennt sein Unternehmen liebevoll Boutique-Winery. Die Hälfte der Anbaufläche ist mit Grünem Veltliner bepflanzt. Der Winzer kommt ins Schwärmen, wenn er von der möglichen Vielfalt dieser Sorte und Versuchen mit den unterschiedlichsten Typen, Klonen und Unterlagsreben spricht. Dieses Jahr hat er neue Anlagen ausgesetzt – auch von der Wagramer Paraderebsorte, dem Roten Veltliner. Mit dem Jahrgang 2020 wurde das übliche Programm realisiert, wobei dieses Jahr für mehr Trinkfluss stehe, wie es der Winzer beschreibt. Durchschnittlich sind die Weine ein Volumprozent niedriger im Alkoholgehalt und stehen für etwas mehr Säurepikanz. Blauensteiner scheint Wein nach klaren Prinzipien zu machen. Er hat einen Plan vor Augen und will kontrolliert arbeiten, saubere Produkte hervorbringen und ihre Fruchtigkeit hervorstreichen. Das Spektrum reicht vom leichten Sommerwein von den jüngeren Stöcken aus der kühleren Ried Wilbling bis zur Terrassenlandschaft vor Gösing, den Fumberg – Blauensteiners Top-Riede. In den 1980er-Jahren noch eine gefürchtete Frostlage, stellten sich die Hänge immer mehr als vorteilig heraus. Von seinen sechs Einzelparzellen wird jene mit der höchsten Reife als „Fumberg Privat“ einzeln vinifiziert. Dieser Wein genießt eine Sonderbehandlung beziehungsweise bekommt er mehr Zeit. Er liegt bis September auf der Feinhefe, was für eine schöne Cremigkeit sorgt, und kommt erst ein Jahr nach der Lese in den Verkauf. 2019 ist besonders gehaltvoll ausgefallen. Der steht erst am Anfang. Man sollte ihm noch Flaschenreife gönnen. Der Riesling – sonst immer ein Sorgenkind Blauensteiners – hat heuer weniger Spompanadeln gemacht beziehungsweise hat der Winzer eine passende Reinzuchthefe erwischt. Die Riede Gmirk ist übrigens Blauensteiners tiefgelegenste Lage. Sie grenzt an Feuersbrunn. Und daher kommt wohl auch die Bezeichnung, denn „Gmirk“ weist auf eine Gemeindegrenze hin. Ernteschluss war 2020 erst Anfang November. Das Jahr eignete sich für eine Beerenauslese. Denn der Rivaner hat eine schöne Edelfäule entwickelt. Wir dürfen auf das nächste Jahr gespannt sein. j

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