Obwohl Hans Nittnaus schon seit 1975 Wein macht und dabei große Dinge angestoßen und vollbracht hat, ist der Golser auch heute nicht zu bremsen – vor allem, wenn es um neue Schritte am nahen Leithaberg geht: „Der Leithaberg ist die Zukunft“, betont Nittnaus, der mittlerweile schon mehr Weingärten „drüben“ hat als zu Hause in Gols. Bei seiner mittlerweile bereits stolzen Leithaberg-Palette kommt mit dem Furmint vom Tannenberg gerade ein neuer Wein dazu, der mit Ende des Jahres in homöopathischen Mengen verfügbar sein wird. Zwei Hektar Furmint hat der experimentierfreudige John Nittnaus vor vier Jahren ausgesetzt. Ein weiteres Hektar Furmint soll bald folgen. Was den Golser so hinüberlocktauf den Leithaberg? Das ist der Gesteinsunterschied mit dem vielen Kalk und Schiefer. Dieses spezielle Terroir ist der Nährboden für Nittnaus‘ Blaufränkisch-Granaten, die alle Jahre zu den besten Weinen Österreichs zählen. Vier unterschiedliche Lagen-Blaufränker gibt es: den Altenberg in Jois und die Lange Ohn in Neusiedl aus dem jungen 2020-er Jahr, das jedoch als Rotweinjahr durch die vielen Wetterkapriolen nicht unter die besten eingehen wird. „Es gab leider Hagel und somit eine nicht zufriedenstellende Qualität“, sagt Nittnaus. Aus diesem Grund lässt er auch die Baufränkisch-Lagenweine vom Gritschenberg und Jungenberg aus. Dafür gibt es von diesen zwei Weinen aktuell noch die 2019-er, die aber so was von „pfeifen“ – Gritschenberg und Jungenberg at their best! Und Feines gibt es noch reichlich mehr im Nittnaus-Keller. Denn bei den Weißen Lagenweinen hat 2020 ziemlich gepasst: Bei seinen Leithaberg-Chardonnays Bergschmallister und Freudshofer zeigt Nittnaus nachhaltig Klasse. Und er geht auch das Tempo der Jugend mit, die sich gerade mit ihren speziellen Weinen Elektra- und Manila-Weinen besonders in Szene setzt. Diese ganz natürlichen Blaufränker und der Grüne Veltliner wachsen sich alle auf der straffen Leithabergseite ziemlich fein heraus – mit Suchtfaktorpotenzial. Und keine Story ohne Nittnaus Signature-Wein Comondor und der Erfolgsgeschichte Pannobile, wo Nittnaus vor Jahrzehnten Ideengeber und Gründungsvater war. Comondor und Pannobile sind zwei Nittnaus-Puristen, die es schon seit rund 30 Jahren gibt. Wobei auch bei diesen beiden Weinen die Grenzen mittlerweile fließend sind: „Denn der Comondor und der Pannobile vereinen das Beste aus beiden Welten“, sagt der Winzer – vom Leithaberg und vom Golser Wagram.

Weine

René Pöckl ist ein Traditionalist. Der Mönchhofer Winzer hat seit 20 Jahren eine klare Vorstellung seines Weges, den er seither als Kellermeister konsequent geht, und er verfolgt dabei seine Ziele nachhaltig. „Ich will typische Pöckl-Weine produzieren, die man nicht jetzt trinken muss, sondern lang lagern kann“, lautet simpel sein Credo des Weinmachens. Und diese Pöckl-Stilistik, mutig, mit kräftigen Holzeinsatz zu arbeiten, spürt man praktisch in jedem seiner Weine. Um die Qualität umfassend in seiner Hand zu halten, hat Pöckl mit Vertragswinzern aufgehört und vermarktet nur noch seine Eigenflächen. „Aber wir haben auch Erträge runterfahren, um die Qualität weiter zu heben.“ Pöckl ist bekannt für holzbetonte, langlebige Rotwein-Cuvées. Der hohe Anspruch gilt dabei nicht nur für seine Top-Cuvées, sondern der Winzer setzt da schon an der Weinbasis an. Daher hat Pöckl bei seiner Einsteiger-Cuvée Solo Rosso jetzt auch auf das klassische und markante Schwarz-Rote Pöckl-Etikett gewechselt – und um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, hat er den Wein vom Drehverschluss befreit und mit einem Naturkork aufgewertet. Pöckls Leidenschaft ist der Zweigelt, er ist quasi die DNA des Betriebes. Zweigelt macht etwa die Hälfte der Weingärten aus. Er findet sich in jeder Cuvée als essenzieller Bestandteil – nur im international ausgerichteten Reve de Jeunesse ist Zweigelt auf ein Minimum gesetzt, aber er ist dabei, und das ist Pöckl wichtig. Was Zweigelt allein kann, und wie gut die Sorte auch ins harte Pöckl-Holz passt, zeigt der Winzer seit 2018 mit einer unglaublichen Zweigelt-Reserve. Chapeau!

Weine

Bester Süßwein-Winzer von Österreich – dieses Prädikat gehört Hans Tschida zweifellos –, und er teilt es sich mit seinem Illmitzer Kollegen Gerhard Kracher. Was die Tschida-Weine auszeichnet, das ist die puristische Frucht, die der Süßwein-Könner in nahezu jede Flasche zaubert. Und es ist auch die salzige Mineralität, die in den Weinen steckt und selbst den süßesten Süßwein enorm bekömmlich und viel trockener erscheinen lässt, dass ein kleines Flascherl flugs ausgetrunken ist. Woher das kommt? Tschidas Weingärten befinden sich ausnahmslos im historischen Seewinkel – rund um die Illmitzer Salzlacken. Was er auch mit zwei TBA-Reserven aus der engen Herkunft Seewinkel betont. Diese zwei TBA sind wahrhaftige Süßweingranaten und zwei Weine – gemacht für die Ewigkeit. Das Tschidas Weine auch nach Jahren jugendlich strahlen, hat einen glasklaren Grund: Heuer hat Hans Tschida das Dutzend vollgemacht – seit zwölf Jahren verwendet er Glasverschluss. „Und ich bin glücklich dabei“, sagt der Illmitzer, der in seinem Weinschaffen „sehr naturnah arbeitet“.

Weine

Der Golser Gernot Heinrich gilt nicht nur als Leitbetrieb am Neusiedlersee und des gesamten Burgenlands – er und seine Frau Heike sind auch oftmals Vorreiter. Sie haben sich schon 2006 entschieden, ihre Weingärten biodynamisch zu bewirtschaften – nicht nur ein bisschen, sondern kompromisslos. Das gilt auch für ihre Experimentierfreudigkeit, neue Wege im Einklang mit der Natur auszuloten – was die Heinrichs schließlich zu neuen „Freyheiten“ führte. Die Freyheits-Weine sind mittlerweile nicht nur essenzieller Bestandteil der umfangreichen Heinrich-Weinpalette, sondern zählen auch zu den besten Naturweinen in Österreich. Über die Jahre hat der Golser Winzer auch seinen Weg auf die gegenüberliegende Seite des Neusiedlersees gefunden, wo Heinrich unter anderem zwei sehr eigenständige Top-Blaufränkisch hervorbringt, die beide von etwa 30 Jahre alten Reben stammen. Der Alte Berg und der Edelgraben liegen Luftlinie vielleicht drei Kilometer auseinander, und dennoch sind sie so unterschiedlich in ihrem Wesen: Der Alte Berg in Winden ist ein Kalksockel – Der kalkgeprägte Blaufränker ist auch in der Jugend schneller zugänglich als der straffere Schieferboden-geprägte Edelgraben-Blaufränker aus Breitenbrunn. Bleibt nur noch zu sagen: Wo sind der Salzberg und der Gabarinza? Dort, wo die bekannten Rotwein-Cuvées immer waren: in Gols – als unverkennbar erste, längste und verlässlichste Visitenkarte des Hauses Heinrich.

Weine

Im Vorjahr hat uns Gerhard Kracher schon hineinschnuppern lassen – und jetzt ist es so weit: Krachers TBA-Kollektion des Jahrgangs 2018 ist da und läuft gerade weltweit in die Vertriebskanäle der Prädikatwein-Fans. Der Illmitzer Süßwein-Spezialist hat die Corona-Zeit der Stille mit den temporären Lockdowns und Reisebeschränkungen genutzt, um sein langjähriges Vorhaben – seinen Premium-Weinen mehr Reifezeit zu gönnen – in die Tat umzusetzen: Das hat er jetzt bei den 2018er-Kollektion gemacht, die er Mitte Juni dieses Jahres seinem internationalen Publikum bei seiner Jahrgangspräsentation in Illmitz dem heimischen und internationalen Publikum offiziell vorgestellt hat. Und auch künftig bekommen seine TBA ein halbes Jahr mehr im Fass oder Tank sowie ein halbes Jahr mehr Flaschenreife auf dem Illmitzer Weingut, erzählt Kracher mit großer Zufriedenheit. 2018 sieht der Winzer als super Süßweinjahr, obwohl die Botrytis erst sehr spät gekommen ist. Die nach wie vor jungen Weine strahlen mit Fruchtcharme und halten eine appetliche Säure bereit. Und für alle, die Krachers elegantes Nummernspiel nicht aus dem Effeff kennen: Die Reihenfolge der Weine bestimmt der Restzuckergehalt – aufsteigend von niedrig bis hoch. Teilweise werden die Weine im Barrique ausgebaut, wenn es die Rebsorte verträgt, wie die Burgunder-Sorten oder der Traminer, dann tragen die TBA den Zusatz „Nouvelle Vague“. Wenn die Rebsorten im Stahltank ausgebaut werden, dann sind die TBA mit „Zwischen den Seen“ bezeichnet. Und wer wissen will, wie „ein Kracher“ generell schmeckt, der hält sich an der Grande Cuvée fest. Denn sie ist sozusagen der „Hauswein“ – denn das ist der Mix von Krachers wichtigsten Sorten, dem Welschriesling und dem Chardonnay, und gleichzeitig ist es auch Krachers Abbild des Süßweinjahrgangs.

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Gerhard Pittnauer und seine Frau Brigitte machen zarte, elegante Weine und zeigen dabei seit Jahren, dass guter Wein nicht unbedingt viel Alkohol braucht, um zu strahlen und um zu beeindrucken. Das gilt für Pittnauers Naturweine – von den Rosés über die Reds and Whites bis hin zur Sparkling-Serie –, gilt aber auch für seine roten Lagenweine, die er genauso akribisch und „Respekt-voll“ nach biodynamischen Methoden entstehen lässt und unter der Herkunft Burgenland vermarktet. In beiden Richtungen steht die Natur im Mittelpunkt. Vieles ist Handarbeit – so wird jeder Sprudel von den Pittnauers selbst degorgiert. Aber es wird gelohnt. Um die zwei Pitt Nats, die lupenreine Pet Nats sind, herrscht alle Jahre ein großes Griss. Und dass man einem Rosé viel Leben einhauchen kann, zeigt Pittnauer mittlerweile in drei kostbaren Varianten. Und für einen Perfect Day darf‘s auch mal ein Lagenwein sein – vom Altenberg, wo auch der Pitti-Keller steht, oder vom Ungerberg oder Rosenberg, Welch klingender Name, wäre schade, das links liegen zu lassen.

Weine

Die Verkostung der aktuellen Palette hat zunächst jedenfalls gezeigt, dass Paul Achs mit dem Jahrgang 2020 außergewöhnlich gut zurechtgekommen ist. Dies beweist bereits die Trilogie der im preislichen Mittelfeld angesiedelten Rotweine: ein ungewohnt tanniniger Zweigelt voll Saft und Kraft, ein harmonischer, Blaufränkisch-betonter Pannobile und schließlich der tiefdunkle, überaus würzige Syrah, der so charakteristisch ausgefallen ist, dass man seine Herkunft auch in Südfrankreich vermuten könnte. Rund und balanciert tritt der noch etwas schüchterne, eben erst abgefüllte Pinot Selektion auf, der von Flaschenreife vermutlich profitieren wird. Bevor wir uns den drei altbewährten Lagen-Blaufränkischen der Premium-Klasse zuwenden wollen, ist noch über eine höchst bemerkenswerte Novität zu berichten. Paul Achs hat nämlich einen Blaufränkischen aus der Top-Lage Spiegel erstmals fünf Jahre lang in einem großen, 3000 Liter fassenden Holzfass heranreifen lassen. Und das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen, denn der „unplugged“ bereitete Blaufränkische hat dieses Verfahren bestens bewältigt und präsentiert sich schwungvoll und jugendlich ungestüm, wobei Sorten- und Lagencharakter freilich in anderer Weise zur Geltung kommen und ein eher hellfruchtiges, rotbeeriges Aroma-Mosaik entstanden ist. Aus dem Trio der Top-Blaufränkischen besticht der dunkelbeerige, ungestüme Spiegel bereits mit Eleganz und Temperament, aber auch die Ried Ungerberg gefällt mit ihrer kernigen, grundsoliden Erscheinung. Primus inter pares ist zweifellos wieder einmal der vielschichtige Altenberg, der allerdings dem großen Jahrgang 2019 entstammt und mit seinem weiten Aromenbogen und der unnachahmlichen Finesse des Muschelkalkbodens an die tolle Performance von 2016 und 2017 anschließen könnte.

Weine

„Wo Juris draufsteht, ist Gols drinnen“, sagt der Golser Axel Stiegelmar. Ich kenne die Welt, habe sie bereist – aber hier bin ich verortet.“ Daher war es für den Winzer immer klar, seine Weingärten nur im Umkreis der Weinstadt, wo er lebt, zu haben. Die Wein-Klaviatur spielt Stiegelmar in drei Stücken: Die breite Basis bilden seine Golser Ortsweine, die, egal ob rot oder weiß, immer einen trinkvergnüglichen Anspruch haben müssen. Dann gibt es seine Reserve-Weine, die immer aus mehreren Weingärten stammen „und lagenübergreifende rundere Weine ergeben sollen“, sagt Stiegelmar. Wobei seine Edel-Rotwein-Cuvée Ina’mera heuer ziemlich pfeift. Und wer auf Cabernet Sauvignon steht, kommt beim 2018er-Jahrgang auch voll zum Zug. Parallel zu den Reserven stehen die Lagenweine vom Golser Ungerberg und Golser Altenberg sowie von seinen expliziten Burgunder-Lagen. Und last, but not least gibt es mit dem „Tricata“ eine außergewöhnliche Blaufränkisch-Spielerei – einen Wein aus eingetrockneten Trauben, oder wie der Burgenländer salopp sagt: „a Tricata“. Und wir sagen nur: Wow!

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Bei Johannes Münzenrieder gibt es reichlich – was der Winzer auf seiner mehr als 30 Hektar großen Weinlandkarte an Vielfalt hereinbringt, ist nichts weniger als die burgenländische Sortenvielfalt – in Rot, Weiß und Süß. Der Apetloner beherrscht alle drei Segmente, wenngleich seine roten Cuvées Mavie und Zweiglas das Maß der Dinge sind. Aber auch mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Franc und Merlot bringt Münzenrieder viel Trinkvergnügen in die Flasche. Er weiß zudem mit einfachen Weinen wie dem Veltliner zu überzeugen – und nicht zu vergessen sein Römerstein, bei dem Münzenrieder immer ein DAC Musterbeispiel an ausgereiftem Zweigelt zeigt.

Weine

Münzenrieder PMC und die Ried Neubruch – das passt fein zusammen. Fast zwei Drittel ihrer Rebfläche haben die Brüder Christoph und Peter Münzenrieder in dieser von Apetlon nach Frauenkirchen ziehenden Lage. „Sie ist eine der kargsten Rieden, es ist ein durchlässiger Humusboden mit roten Steinen, hat damit viel Eisen“, erklärt Kellermeister Christoph Münzenrieder, Bruder Peter ist der Vermarkter. Mit ihren 14 Hektar im Neubruch können sich die Münzenrieders bei ihren markanten Lagenweinen bestens bewegen. Im Ausbau der Neubruch Weine werden nur neue 500-Liter-Fässer mit leichtem Toasting, verwendet – und das gefällt vielen. „Wir machen sicher 60 Prozent im Export“, betonen die Münzenrieders. Holland, Schweiz, Dänemark und Rumänien sind die stärksten Abnehmer. Von den aktuellen 2020er Neubruch-Weinen ist in Rot der Merlot der Star und in Weiß der Chardonnay. Nicht zu unterschätzen im Jahrgang 2020, den Christoph Münzenrieder für „ein sehr gutes Jahr für Weiß, Rot und Süß“ hält, ist auch die Rotwein-Cuvée Diabolus, die auch sinnbildlich für die PMC-Weine steht: in der Jugend noch etwas vorlaut, wer dem Wein aber Zeit gönnt, dem wird sich sein Potenzial erschließen.

Weine

Erich Sattler hat den Familienbetrieb in Tadten mit Rotwein-Schwerpunkt im Jahr 2000 von seinen Eltern übernommen. Das Weingut gilt seit Jahren nicht als Fixadresse für hochwertige Weine, die noch dazu ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Im Betrieb stehen zwei heimische Klassiker in Rot im Fokus, nämlich Zweigelt und Sankt Laurent. Daneben gibt es auch kleinere Anteile an Weißburgunder und Welschriesling sowie Syrah und Cabernet Sauvignon. Die Reben stehen auf Böden mit dünner Braunerde-Auflage und einem hohen Anteil an Donauschotter, der durch eine ursprünglich hier verlaufende Schlinge der Urdonau abgelagert wurde. Wesentlichen Einfluss auf den Charakter der Weine hat natürlich auch das pannonische Klima. Die Weine sind geprägt vom heißen, trockenen Sommer gefolgt vom sonnigen Herbst, der die Trauben reifen lässt. Teils mehr als 40-jährige Reben liefern das qualitativ hochwertige Grundprodukt für die Weine, die einerseits fast durchgehend von intensiver, klarer wie frischer Frucht geprägt sind, andererseits aber auch Kernigkeit und ein festes Rückgrat aufweisen. Zu den besonderen Stärken zählen zweifellos deren Balance und Ausgewogenheit, die sie oft schon in der Jugend zeigen, ohne dass es ihnen an Standfestigkeit für die Lagerung mangeln würde. Diese Eigenschaften werden offensichtlich auch in vielen anderen Ländern geschätzt – die Mehrheit der Weine geht üblicherweise in den Export.ps

Weine

Genuss und Lebensfreude pur, immer die perfekte Harmonie zwischen Wein und Speisen im Kopf, sympathisch und bodenständig – so würde ich Hans Schwarz, der im Jahre 1999 seinen ersten eigenen Wein auf den Markt gebracht hat, beschreiben. Hans hat eine perfekte Basis geschaffen, die nunmehr sein Sohn Michael – natürlich weiterhin in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater – seit dem Jahre 2017 weiterführt. Die Weine mit der Bezeichnung „The Butcher“ gibt es in Weiß und Rot, vinifiziert aus den wichtigsten Rebsorten des Betriebes. So spielt der Chardonnay bei den Weißweinen die entscheidende Rolle, ein sehr gut gelungener richtiger Preis-Leistungs-Wein, der viel Trinkfreude vermittelt und mit angenehmer, dezenter Holzunterstützung ausgebaut wurde. Die beiden leichtfüßigen Rotweine, jeweils reinsortig aus Zweigelt bzw. Blaufränkisch gefüllt, zeigen verstärkt die Handschrift von Michael Schwarz. Bei den Top-Weinen Schwarz Weiß und Schwarz Rot dürfen dann natürlich auch Kraft, Dichte und der Druck auf dem Gaumen nicht fehlen. Deutlich schmeckbar ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren, die Weine haben spürbar an Finesse, Vielschichtigkeit – immer mit einer passenden Holzdosis ausgestattet – dazugewonnen und versprechen eine sehr gute Entwicklung in der Flasche.

Weine

Andreas Unger macht nicht nur die Weine des Familiengutes, sondern auch höchst erfolgreich seine ureigenen namens „Andreas Unger“, wobei die Stilistik der beiden Linien sich ähnelt. Es sind immer elegante, ausdrucksstarke Weine mit Substanz, wobei die Rotweine von ungemein fester Struktur sind, langlebig, ausgestattet mit reichlich Tannin. Bei den Weißweinen sticht der ungemein typischer Sauvignon Blanc „Andreas Unger“ hervor. Auch der Chardonnay ist von bester Güte, der den Herbst braucht, um aus sich herauszugehen. Für die Bukett-Trinker ist der Heideboden weiß mit seinen einnehmenden Holunderblütennoten zu empfehlen. Die beiden Rosé-Weine sind in ihrer Art beste Vertreter ihrer Zunft. Bei den Rotweinen ist das Flaggschiff des Hauses „2020 Capello“ eine Bank. Doch auch der 2020 Kaiserberg und der 2020 BF Donauschotter spielen in dieser Liga mit. Mein Herz schlägt für den 2018 Zweigelt Distelwiese – eine Subriede des Kaiserbergs. Eines kann man getrost annehmen: dass dieser junge Mann – Andreas Unger – uns noch viele unverwechselbare Kreszenzen vorsetzen wird, die uns Weinfreunde erfreuen werden.

Weine

Werner Achs hat an sich nur zwei Rotweine: Zweigelt Ried Goldberg –aktuell 2021 – und die Cuvée XUR – aktuell 2020. In Ausnahmejahrgängen wie eben 2019 gibt es noch den WERNER ACHS – ausschließlich in Magnum-Flaschen, eine Cuvée aus Blaufränkisch und Merlot. Also maximal drei Weine, doch die haben es in sich. Der Zweigelt Goldberg ist einer der hochwertigsten seiner Zunft, dabei aber immer zu einem fairen Preis zu haben. XUR und WERNER ACHS sind Weine, die reifen können, sollen. Da sind 20 Jahre kein Problem. Werner Achs hat ein Händchen für die richtige Wahl des Holzes bei seinen Weinen. Punktgenau wird dieses eingesetzt. Sein Mentor – Alois Kracher – wäre stolz auf ihn.

Weine

Geht es um gelungene Süßweine, so kommt man an dem Illmitzer Winzerpaar Theresa und Gerhard Haider nicht vorbei, das nunmehr als vierte Generation mit großer Leidenschaft dem Wein folgt. Die Kraft ihrer Weine ziehen die beiden aus den sandigen Schotterböden des Seewinkels. Weinstöcken muten sie nur das zu, was im Einklang mit der Natur steht. Daher sind die Haiders auch seit 2019 den Weg der Umstellung auf biologisch-organische Bewirtschaftung gegangen. Der Erfolg gibt recht. Das Ergebnis sei auch schmeckbar. Was die Haiders außerdem ausmacht: dass sie bei ihren rund 15 Hektar Weingärten, die sie bewirtschaften, und trotz ihrer Bekanntheit als Süßwein-Spezialisten die ganze Rebsorten-Vielfalt des Burgenlands abbilden. Vom leichten, trockenen Welschriesling bis zu ihrer Premium-Rotwein-Cuvée Mythos. Die Post geht bei den Prädikaten ab, das wird schon bei der jungen Riesling Spätlese offensichtlich – dieser moderat süße Wein mit seiner klirrenden Säure zählt alle Jahre zu Haiders Haus-Klassiker. Und in der Tonart geht es bis hinauf zum breit gefächerten Segment der Trockenbeeren, die im feinen Jahrgang 2018 fast nektarhaft in Erscheinung treten.

Weine

Dass Markus Iro – Jahrgang 1983, Spätlese, geboren im Herbst nach der Lese – zur Spitze der Golser Winzerelite gehört, hat sich schon herumgesprochen. Dementsprechend sehr gut präsentieren sich seine Weine. Diese werden besser und besser. Vor allem die Weißweine. Die Roten bestechen durch eine saftige Fruchtfülle, reife Tannine, angenehme Säuren und immer mit tollem Trinkfluss. Die beiden Zweigelt Weine – DAC und Ungerberg – sind überaus typische Seewinkler Kreszenzen, vor allem der Ungerberg. Special Blend und Merlot Gabarinza – zwei wunderbare Rotweine zu einem mehr als fairen Preis. Ein so richtig schöner, fast schmeichelnder 2020 Pinot Noir von der Ried Hochreit leitet über zu einem der besten St. Laurent 2020 – aus der Ried Herrschaftswald – des Landes. Von fleischiger Wollust und ungeheurem Reichtum. Da wird jeder Schluck zu einem Ereignis. Ebenso attraktiv stellt sich das 2020 Meisterwerk dar. Ganz hervorragend, wenngleich nicht an den großen 2019er heranreichend. Mit dem 2021 „Splitterfasernackt“ wagt sich Markus Iro an die Alternativ-Weinszene heran. Ich liebe diese Art von Wein.

Weine

Die Wurzeln des Weingutes Keringer reichen bis in das 16. Jahrhundert zurück. Seit mittlerweile 18 Jahren führen Robert und Marietta Keringer das Weingut in Mönchhof. Es gibt hier eine Fülle von verschiedensten Weinen, für jeden Geschmack einen. Die Flaggschiffe des Hauses sind die Weine MASSIV und 100 DAYS. Hier werden nur die besten Trauben verwendet. Die Weine der 100 Days verweilen mindestens 100 Tage auf der Maische mitsamt Kernen und Schalen, danach ab ins Barrique. Hier gibt es auch hochwertige Weine für alle Tage – Every Days. Unkomplizierter Weingenuss auf hohem Niveau. Die Freunde guter Schaumweine kommen hier voll auf ihre Kosten. Ein zart blumiger, dezent restsüßer Sparkling Days Muskat Ottonel, ein Sparkling Days Rosé und der überaus cremige Massiv White Sparkling. Für jeden Gang auf der Tafel ein Schaumwein. Auf alle Weine hier einzugehen würde den Platz sprengen. Ich empfehle einen Besuch im Weingut, um alle zu probieren. Übrigens hat Robert Keringer einen Weltrekord geschafft: die größte Weinflasche der Welt aus Glas gefüllt mit 1520 Liter Wein – 2015 100 DAYS Zweigelt.

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Das Herkömmliche ist bei Gernot Leitner eine Bank. Sicher und solide macht der Golser Winzer seit 20 Jahren Weine, die schon seit vielen Jahren zu den besten in der Weinhochburg gehören. Bem Rotwein sind es vor allem die regionstypischen Sorten, Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch, auf die der Pannobile-Winzer mit Fokus auf die Lagen setzt: Altenberg und der unverkennbare Ungerberg sind hier die Spielwiesen – beim Weißwein ist der Salzberg der Star, wenn Leitner den Pinot Blanc zweifach vergnüglich in Szene setzt. Seitdem Leitner Bio-Winzer ist und das Natürliche bei seinem Tun im Vordergrund steht, hat der Golser auch das Naturweinsegment für sich entdeckt, in dem er mit dem Shake Me und dem Roten #nofilter erfrischend anders schmeckende Weine macht, mit denen er auch die Jugend gewinnt. Erstmals hat sich Leitner auch ans Thema Sekt gewagt – und gleich mit einer Großen Reserve Blanc de Noir.

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Das sympathisch geführte Familienweingut, das sich vor Kurzem in Seegut Lentsch unbenannt hat, um damit die enge Verbindung zum Neusiedlersee auszudrücken, zeigt von Jahr zu Jahr verlässlich hohe Qualitäten, und das im besten Preis-Qualitäts-Verhältnis. Die fruchtbetonte Klassiklinie in Weiß wird in Edelstahl, die roten Gutsweine werden in großen Holzfässern ausgebaut. Die Vorliebe bei der weißen Premium-Linie liegt auf den Burgunder-Sorten, die im Tonneau (500 Liter) ausgebaut werden und mit viel Fruchtfülle und Sortenspezifität beeindrucken. Diese verfeinerte Stilistik mit etwas reduzierterer Holzprägung und kürzerer Fasslagerung hat in den vergangenen Jahren auch im roten Bereich mit den traditionellen Sorten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt Einzug erhalten. Die Sorten-Cuvée Remanenz aus dem Top-Jahrgang 2019 wurde um etwas Cabernet Sauvignon ergänzt, glänzt mit viel Volumen und Dichte und wird erwartungsgemäß erst in einigen Jahren voll die Qualitäten ausspielen. Der Top-Blaufränkisch Ried Lüss in der Version „Alte Reben“, der von über 45-jährigen Rebstöcken stammt, und der reinsortige Cabernet Franc werden jeweils in Barrique ausgebaut. Beide Varietäten geben eine idealtypische Kombination von überzeugender Sorteninterpretation in authentischer Herkunftsinterpretation ab und zählen zur österreichischen Rotwein-Elite.

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