Singerriedel und Honivogl – zwei Weinikonen, eine Herkunft: Franz Hirtzberger/Wachau! Mit seinen beiden Signature-Weinen hat der Spitzer Topwinzer seit Jahrzehnten in Österreichs Weinolymp einen Fixplatz, wenn es um große Rieslinge und Grüne Veltliner geht. Franz Hirtzberger Senior, Grandseigneur der Wachau, hat die Weine auch in die Welt getragen und damit das Weingut international berühmt gemacht. Sein Sohn, Franz Junior, der das Weingut seit Jahren mit dem gleichen Enthusiasmus leitet, setzt diesen Erfolg in bester Manier fort. Mit dem Riesling vom Singerriedel, die berühmte Steillage erhebt sich gleich hinter dem Haus der Winzerfamilie, haben die Hirtzbergers einen unvergleichlichen Erfolgslauf. Denn praktisch jedes Jahr bekommt diese Weinikone das Prädikat Topwein verliehen. Daneben spielt Hirtzberger mit drei weiteren Spitzer Riesling-Smaragden in der Top-Liga mit: Die Ried Steinporz ist der jüngste Rieslingzugang der Hirtzbergers und auch der rassigste mit der meisten Säurepikanz. Die Ried Hochrain am Fuß des Singerriedels bringt den „wärmsten“ Rieslingtypus hervor, nicht zuletzt durch seine ziemlich ebene Ausrichtung und seiner sandigen Lehmauflage. Der Hidden Champion unter den Lagenrieslingen ist der Setzberg, der sich von Spitz in den Spitzer Graben zieht und durch seinen Gneis-Verwitterungsboden immer einen markanten salzig-mineralischen Wein ergibt. Beim Grünen Veltliner hat Hirtzberger ebenso ein Smaragd-Quartett im Portfolio. Neben dem Honivogl, einem speziellen Weingarten am Fuß des Singerriedels, in dem jedes Jahr Hirtzbergers beste Veltliner-Trauben wachsen, gibt es mit dem Roten Tor Smaragd einen riedenübergreifenden Veltliner, der von der Bekanntheit her im Rang des Honivogls steht. Vom Roten Tor macht Hirtzberger auch einen knackigen Federspiel-Veltliner. Mit dem Kirchweg aus Wösendorf und der Axpoint aus Spitz gibt es noch zwei trinkvergnügliche Lagen-Smaragde vom Veltliner. Nicht zu vergessen: die Burgunder als dritte Sparte, die die Hirtzbergers mit drei Smaragd-Weinen seit jeher pflegen. Wobei der Chardonnay meist der Star ist und gerade auch in den Fokus rückt. „Wir reden schon lange davon, dass wir den Chardonnay ausbauen“, sagt Franz Hirtzberger Junior. „Jetzt haben wir 500 Stöcke in der Lage Steinporz ausgepflanzt und 1.500 Stöcke kommen noch oben am Hartberg dazu, der an den Steinporz grenzt und bis zum Waldrand reicht.“ Es bleibt weiter spannend bei Franz Hirtzberger.

Seit dem großen 1988 Riesling Hochäcker befindet sich das Weingut Martin Nigl durchgehend im Spitzenfeld der heimischen Winzerschaft. Heute ist es ein Gesamtkunstwerk. Weingut, Restaurant, Hotel. Sohn Bertram ist für die Gastronomie zuständig. Vater und Sohn Martin rocken das Weingut. Der ehemalige Lesehof des Fürsten Starhemberg aus dem 12. Jahrhundert – erworben im Jahr 1994 – wurde zu einem wahren Schmuckstück. Die 2025er Lese zog sich etwa zwei Wochen länger dahin als im Vorjahr. Der katastrophale Regen im September war schuld. Die Rieslinge haben etwas darunter gelitten, wenig Ertrag, doch sind es wie immer grandiose Varietäten. Vielleicht ist der 2025er ein Grüner Veltliner Jahrgang. Die Weingärten erstrecken sich von Senftenberg bis Krems. Die Reben stehen auf Böden wie Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Amphibolit. Die Kremser Lagen sind lössgeprägt. Der Chardonnay und Pinot Noir stehen auf Kalk. Es werden die besten Lagen des Kremstales in reiner Handlese bewirtschaftet. Hier kann man ein Studium über Terroir erleben. Zu den wichtigsten Lagen des Hauses zählen die Folgenden: Die Ried Hochäcker mit Glimmerschiefer – vielleicht die wichtigste Lage des Betriebes – und die ebenfalls mit Urgestein ausgestattete Ried Pellingen, wo uralte Reben auf steilen Terrassen stehen; dies war der Lieblingsweingarten des Großvaters von Martin Nigl und von hier kommt auch der neue Wein der Nigls: Hommage. Aktuell sind 2021 und 2023. Weiters die Ried Goldberg, ein Amphibolitkegel in Rehberg. Am Hangende des Goldbergs befindet sich die Ried Zwetl, die einst im Besitz des Stiftes Zwettl war. Schließlich noch die Ried Kirchenberg – Herzstück: eine nach Südost ausgerichtete Lage unterhalb der Kirche von Senftenberg. Da wächst ein Grüner Veltliner von unvergleichlicher subtiler Größe – heuer mein Herzenswein. Senftenberg befindet sich am Ende des Kremstales. Hier herrscht nachts die Kühle des Waldviertels, die den Weinen eine ungemeine Aromatiefe verleiht. Langsame, späte Reife der Trauben. Nebst den großartigen Lagenweinen darf man nicht auf die fulminanten weiteren Gewächse vergessen. Schon die beiden Grüner Veltliner Gärtling und Freiheit sind von überragender Qualität. Die Klassiker des Hauses heißen PIRI – ein Grüner Veltliner und ein Riesling. Seit Urzeiten die verlässlichsten Weine des Weingutes. Ungemein hochwertig. Gleichermaßen für Profis und Amateure. Grüner Veltliner Alte Reben – ein mehr als nobler Wein. Dann wäre da noch ein Gelber Muskateller, den ich heuer noch prachtvoller finde als in den Vorjahren. Der Sauvignon Blanc ist wie immer eine Bank. Der Chardonnay TA OS war bei der Verkostung noch etwas zerfahren; hier ist Geduld angesagt. Dann zu den HOMMAGE Weinen – uralter Grüner Veltliner Bestand – erstmals zu Ehren des Großvaters Josef Nigl lanciert aus dem großen Jahrgang 2021. Es gibt inzwischen auch den 2023er. Diese beiden stehen, wie schon oben erwähnt, auf der Ried Pellingen. Zwei Gewächse, die in keiner Weinsammlung fehlen sollten. Dann gibt es auch hervorragende Rotweine wie Pinot Noir und Merlot. Eisweine, Beerenauslese, Trockenbeerenauslesen – die Süßweinfreaks kommen voll auf ihre Kosten. Ebenfalls hochwertige Destillate. Ein Connaisseur ist hier bestens aufgehoben. Es ist für alles bestens gesorgt – Weine, Kulinarik, Wohnen. Da schlägt das Herz des Feinschmeckers höher. Ich habe übrigens diesbezüglich Selbstversuche gemacht und nicht bereut.

Karl Fritsch vom Wagram gehört zu den Winzerpersönlichkeiten in Österreich, auf die man schaut. Der Winzer zählt mit seinem Betrieb seit Jahrzehnten zu den Vorreitern am Wagram und prägt auch seit 20 Jahren mit seinem kompromisslosen biodynamischen Weg das aktuelle Geschehen im Weinbau. Authentische, sortentypische Lagenweine im Einklang mit der Natur zu produzieren, ist Fritschs Credo. Und es geht ihm um Herkunft: „Ich will die Sorte, den Jahrgang und den Boden im Wein haben“, sagt Fritsch. Holz verwendet er im Ausbau, jedoch nur mehrfach gebrauchte Fässer, in denen das Holz nicht mehr spürbar ist und keinen Eigengeschmack mehr abgibt. Eleganz und Balance brauchen keinen überbordenden Alkohol. Die Fritsch-Weine zeigen das bestens. Sie pendeln alle zwischen 12 und 13 Volumenprozent Alkohol. Karl Fritschs Sohn Alexander, der seit kurzem im Weinbetrieb dabei ist, teilt diese Ansichten. Als Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter ist die Weinpalette von Fritsch auf der Herkunftspyramide aufgebaut mit den Wagramer Gebietsweinen – zwei Ortsweinen, dem Kirchberg-Grüner-Veltliner und dem Ruppersthal-Pinot-Noir – und den Riedenweinen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Ersten Lagen Schlossberg, Steinberg und Mordthal. Hauptdarsteller bei Fritsch ist Grüner Veltliner. Im Fokus des Winzers stehen jedoch auch der Riesling und die Wagram-Rarität Roter Veltliner sowie die Burgundersorten, die Fritsch behutsam hätschelt. Mit dem Tausend Weiß hat Fritsch eine limitierte Raritätencuvée aus Chardonnay und Weißburgunder. Und beim Rotwein, der etwa ein Fünftel seiner Menge ausmacht, setzt Fritsch besonders auf Pinot Noir, wo er sich mit den besten Burgunder-Winzer matchen will. Die besten Trauben dieser Sorte zieht Fritsch in seinen Pinot Noir P – das „P“ steht für seinen Anspruch: Perfektion.

Das Weingut Pichler-Schober ist ein Publikumsmagnet. Bei schönem Wetter findet man im Buschenschank ohne Reservierung keinen Platz. Das ist einerseits der tollen Aussicht geschuldet, andererseits der Qualität und den fair kalkulierten Weinen. Regie führt Sabine Pichler, unterstützt von ihren Kindern Anna Maria und Johannes sowie Kellermeister Martin Schröcker. Die beiden jungen Männer arbeiten Hand in Hand, die Formkurve zeigt nach oben, sie finden international Beachtung. Auch Anna Maria beherrscht das Metier, sie ist Weinbau- und Kellermeisterin. Besonders beliebt sind das Winzerhäuschen und das „WeinQuartier“, wo sich in direktem Kontakt zur Natur erholsam Urlaub machen lässt, kleiner Wellnessbereich und Außenpool inklusive. Die aktuellen Gebietsweine 2025 sind wertig und quicklebendig. Die kristallinen Böden des Sausals sind in der gesamten Serie zu erkennen, naturgemäß am deutlichsten in den Gewächsen aus der Ried Nebenegg, die von einem weiteren Jahr Flaschenreife profitiert haben.

Singerriedel und Honivogl – zwei Weinikonen, eine Herkunft: Franz Hirtzberger/Wachau! Mit seinen beiden Signature-Weinen hat der Spitzer Topwinzer seit Jahrzehnten in Österreichs Weinolymp einen Fixplatz, wenn es um große Rieslinge und Grüne Veltliner geht. Franz Hirtzberger Senior, Grandseigneur der Wachau, hat die Weine auch in die Welt getragen und damit das Weingut international berühmt gemacht. Sein Sohn, Franz Junior, der das Weingut seit Jahren mit dem gleichen Enthusiasmus leitet, setzt diesen Erfolg in bester Manier fort. Mit dem Riesling vom Singerriedel, die berühmte Steillage erhebt sich gleich hinter dem Haus der Winzerfamilie, haben die Hirtzbergers einen unvergleichlichen Erfolgslauf. Denn praktisch jedes Jahr bekommt diese Weinikone das Prädikat Topwein verliehen. Daneben spielt Hirtzberger mit drei weiteren Spitzer Riesling-Smaragden in der Top-Liga mit: Die Ried Steinporz ist der jüngste Rieslingzugang der Hirtzbergers und auch der rassigste mit der meisten Säurepikanz. Die Ried Hochrain am Fuß des Singerriedels bringt den „wärmsten“ Rieslingtypus hervor, nicht zuletzt durch seine ziemlich ebene Ausrichtung und seiner sandigen Lehmauflage. Der Hidden Champion unter den Lagenrieslingen ist der Setzberg, der sich von Spitz in den Spitzer Graben zieht und durch seinen Gneis-Verwitterungsboden immer einen markanten salzig-mineralischen Wein ergibt. Beim Grünen Veltliner hat Hirtzberger ebenso ein Smaragd-Quartett im Portfolio. Neben dem Honivogl, einem speziellen Weingarten am Fuß des Singerriedels, in dem jedes Jahr Hirtzbergers beste Veltliner-Trauben wachsen, gibt es mit dem Roten Tor Smaragd einen riedenübergreifenden Veltliner, der von der Bekanntheit her im Rang des Honivogls steht. Vom Roten Tor macht Hirtzberger auch einen knackigen Federspiel-Veltliner. Mit dem Kirchweg aus Wösendorf und der Axpoint aus Spitz gibt es noch zwei trinkvergnügliche Lagen-Smaragde vom Veltliner. Nicht zu vergessen: die Burgunder als dritte Sparte, die die Hirtzbergers mit drei Smaragd-Weinen seit jeher pflegen. Wobei der Chardonnay meist der Star ist und gerade auch in den Fokus rückt. „Wir reden schon lange davon, dass wir den Chardonnay ausbauen“, sagt Franz Hirtzberger Junior. „Jetzt haben wir 500 Stöcke in der Lage Steinporz ausgepflanzt und 1.500 Stöcke kommen noch oben am Hartberg dazu, der an den Steinporz grenzt und bis zum Waldrand reicht.“ Es bleibt weiter spannend bei Franz Hirtzberger.

Michael Moosbrugger gehört zu den großen Persönlichkeiten des österreichischen Weinbaus und feiert heuer zwei große Jubiläen: Der Chef des Schlosses Gobelsburg prägt seit 30 Jahren die Geschicke des Weinguts, das er 1996 übernommen und schnell und nachhaltig an die Spitze der heimischen Weinelite geführt hat. Seit 20 Jahren gestaltet Moosbrugger als Obmann der Österreichischen Traditionsweingüter maßgeblich die Geschicke der bedeutendsten heimischen Weingutsvereinigung mit weitreichenden Errungenschaften für den österreichischen Weinbau bezüglich Herkunftsbetonung und Lagenklassifizierung. Heuer übergibt Moosbrugger die Obmannschaft und konzentriert sich wieder auf sein Schlossweingut in Gobelsburg. Im Fokus des Gobelsburger Weingeschehens stehen die typischen Herkunftsweine in den drei Kategorien Gebiets-, Orts- und Riedenwein – aktuell im Kamptal aus Grüner Veltliner und Riesling. Die Königsklasse sind die Ersten Lagen, gekennzeichnet als 1ÖTW, derer es mit Lamm, Grub und Renner drei im Veltlinerbereich gibt und zwei beim Riesling mit dem berühmten Heiligenstein und seinem Nachbarn, dem Gaisberg. Seine beiden größten Weinschätze sind der Lamm-Veltliner, eine heiße Lage am südöstlichen Hangfuß des Heiligensteins, und der Riesling vom Heiligenstein, wo Moosbrugger seine Filetstücke mitten im Zentrum des Riesling-Zauberbergs hat sowie an seinen beiden Flanken. Abseits der Lagenweine setzt Moosbrugger auch ein Rotwein-Statement im Kamptal. Rot immer gehabt, „Unser Rotweinanteil ist nicht groß, aber ein kleines, feines Segment“, sagt Moosbrugger. Im Fokus stehen aktuell die Burgundersorten und das Jahr 2021. „Die 2021er Weine haben eine gute Reife und eine gute Struktur“, sagt der Gobelsburg-Chef. Dazu passen die Burgundersorten Pinot Noir und St. Laurent gut ins Cool Climate des Kamptals. Es gilt, die Aufmerksamkeit noch auf einen speziellen Wein zu lenken – die Tradition, ein Wein basierend auf dem Konzept der historischen Weinbereitung. Dabei werden Veltlinertrauben, aber auch Riesling, gemeinsam gepresst und über Jahre im Keller immer wieder abgezogen – was diesen außergewöhnlichen Wein entstehen lässt, den Moosbrugger klar vom Thema Naturwein abgegrenzt wissen will: „Weil dieser Wein von der philosophischen Seite her dort nicht reinpasst.“ Die Zehnjahres-Edition braucht viel Luft, schmeckt aber umwerfend – und kostet auch einiges. Dafür trinkt man pure Weingeschichte.

Karl Fritsch vom Wagram gehört zu den Winzerpersönlichkeiten in Österreich, auf die man schaut. Der Winzer zählt mit seinem Betrieb seit Jahrzehnten zu den Vorreitern am Wagram und prägt auch seit 20 Jahren mit seinem kompromisslosen biodynamischen Weg das aktuelle Geschehen im Weinbau. Authentische, sortentypische Lagenweine im Einklang mit der Natur zu produzieren, ist Fritschs Credo. Und es geht ihm um Herkunft: „Ich will die Sorte, den Jahrgang und den Boden im Wein haben“, sagt Fritsch. Holz verwendet er im Ausbau, jedoch nur mehrfach gebrauchte Fässer, in denen das Holz nicht mehr spürbar ist und keinen Eigengeschmack mehr abgibt. Eleganz und Balance brauchen keinen überbordenden Alkohol. Die Fritsch-Weine zeigen das bestens. Sie pendeln alle zwischen 12 und 13 Volumenprozent Alkohol. Karl Fritschs Sohn Alexander, der seit kurzem im Weinbetrieb dabei ist, teilt diese Ansichten. Als Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter ist die Weinpalette von Fritsch auf der Herkunftspyramide aufgebaut mit den Wagramer Gebietsweinen – zwei Ortsweinen, dem Kirchberg-Grüner-Veltliner und dem Ruppersthal-Pinot-Noir – und den Riedenweinen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Ersten Lagen Schlossberg, Steinberg und Mordthal. Hauptdarsteller bei Fritsch ist Grüner Veltliner. Im Fokus des Winzers stehen jedoch auch der Riesling und die Wagram-Rarität Roter Veltliner sowie die Burgundersorten, die Fritsch behutsam hätschelt. Mit dem Tausend Weiß hat Fritsch eine limitierte Raritätencuvée aus Chardonnay und Weißburgunder. Und beim Rotwein, der etwa ein Fünftel seiner Menge ausmacht, setzt Fritsch besonders auf Pinot Noir, wo er sich mit den besten Burgunder-Winzer matchen will. Die besten Trauben dieser Sorte zieht Fritsch in seinen Pinot Noir P – das „P“ steht für seinen Anspruch: Perfektion.

Es ist ein alteingessenes Weingut in der Freistadt Rust mit großer Tradition. Die Weingärten werden seit dem Jahr 2016 nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet. Großer Wert gelegt wird auf gezielte Laubarbeit, wohl der Schlüssel für gesundes, vollreifes Traubengut. Die Weine sind klassische Ruster Gewächse, immer mit dem Timbre des Besonderen. Vor allem die Süßweine wie die beiden Beerenauslesen – 2023 Gelber Muskateller und 2022 sowie vor allem die Ruster Ausbrüche 2024 Furmint und 2022 Ausbruch – sind wohl der höchste Adel des Weinbaus und das Aushängeschild von Rust. Ebenfalls hervorragend: 2025 Muskat Ottonel lieblich und 2025 Traminer Spätlese. Die beiden Roten – 2023 Pinot Noir und 2023 Blaufränkisch – sind exzellent mit Charakter. Die trockenen Weißen wie Weissburgunder, Chardonnay und Furmint, welcher hier besonders gepflegt wird, – alle aus 2024 – sind elegante Gewächse, welche wunderbar balanciert sind. Dann gibt es noch einen 2024 Gelber Muskateller, der ganz anders ist als die anderen. Ein hochinteressanter Wein, den man unbedingt lagern sollte. Zu sagen wäre noch: Das Weingut Seiler betreibt auch einen Buschenschank. Da kann man zu den angebotenen Schmankerln die formidablen Weine verkosten. Das Weingut Seiler ist Gründungsmitglied des Cercle Ruster Ausbruch und des Vereins Ruster Ausbruch DAC.

Seit dem großen 1988 Riesling Hochäcker befindet sich das Weingut Martin Nigl durchgehend im Spitzenfeld der heimischen Winzerschaft. Heute ist es ein Gesamtkunstwerk. Weingut, Restaurant, Hotel. Sohn Bertram ist für die Gastronomie zuständig. Vater und Sohn Martin rocken das Weingut. Der ehemalige Lesehof des Fürsten Starhemberg aus dem 12. Jahrhundert – erworben im Jahr 1994 – wurde zu einem wahren Schmuckstück. Die 2025er Lese zog sich etwa zwei Wochen länger dahin als im Vorjahr. Der katastrophale Regen im September war schuld. Die Rieslinge haben etwas darunter gelitten, wenig Ertrag, doch sind es wie immer grandiose Varietäten. Vielleicht ist der 2025er ein Grüner Veltliner Jahrgang. Die Weingärten erstrecken sich von Senftenberg bis Krems. Die Reben stehen auf Böden wie Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Amphibolit. Die Kremser Lagen sind lössgeprägt. Der Chardonnay und Pinot Noir stehen auf Kalk. Es werden die besten Lagen des Kremstales in reiner Handlese bewirtschaftet. Hier kann man ein Studium über Terroir erleben. Zu den wichtigsten Lagen des Hauses zählen die Folgenden: Die Ried Hochäcker mit Glimmerschiefer – vielleicht die wichtigste Lage des Betriebes – und die ebenfalls mit Urgestein ausgestattete Ried Pellingen, wo uralte Reben auf steilen Terrassen stehen; dies war der Lieblingsweingarten des Großvaters von Martin Nigl und von hier kommt auch der neue Wein der Nigls: Hommage. Aktuell sind 2021 und 2023. Weiters die Ried Goldberg, ein Amphibolitkegel in Rehberg. Am Hangende des Goldbergs befindet sich die Ried Zwetl, die einst im Besitz des Stiftes Zwettl war. Schließlich noch die Ried Kirchenberg – Herzstück: eine nach Südost ausgerichtete Lage unterhalb der Kirche von Senftenberg. Da wächst ein Grüner Veltliner von unvergleichlicher subtiler Größe – heuer mein Herzenswein. Senftenberg befindet sich am Ende des Kremstales. Hier herrscht nachts die Kühle des Waldviertels, die den Weinen eine ungemeine Aromatiefe verleiht. Langsame, späte Reife der Trauben. Nebst den großartigen Lagenweinen darf man nicht auf die fulminanten weiteren Gewächse vergessen. Schon die beiden Grüner Veltliner Gärtling und Freiheit sind von überragender Qualität. Die Klassiker des Hauses heißen PIRI – ein Grüner Veltliner und ein Riesling. Seit Urzeiten die verlässlichsten Weine des Weingutes. Ungemein hochwertig. Gleichermaßen für Profis und Amateure. Grüner Veltliner Alte Reben – ein mehr als nobler Wein. Dann wäre da noch ein Gelber Muskateller, den ich heuer noch prachtvoller finde als in den Vorjahren. Der Sauvignon Blanc ist wie immer eine Bank. Der Chardonnay TA OS war bei der Verkostung noch etwas zerfahren; hier ist Geduld angesagt. Dann zu den HOMMAGE Weinen – uralter Grüner Veltliner Bestand – erstmals zu Ehren des Großvaters Josef Nigl lanciert aus dem großen Jahrgang 2021. Es gibt inzwischen auch den 2023er. Diese beiden stehen, wie schon oben erwähnt, auf der Ried Pellingen. Zwei Gewächse, die in keiner Weinsammlung fehlen sollten. Dann gibt es auch hervorragende Rotweine wie Pinot Noir und Merlot. Eisweine, Beerenauslese, Trockenbeerenauslesen – die Süßweinfreaks kommen voll auf ihre Kosten. Ebenfalls hochwertige Destillate. Ein Connaisseur ist hier bestens aufgehoben. Es ist für alles bestens gesorgt – Weine, Kulinarik, Wohnen. Da schlägt das Herz des Feinschmeckers höher. Ich habe übrigens diesbezüglich Selbstversuche gemacht und nicht bereut.

Das Weingut Lukas Markowitsch ist bereits seit vielen Jahren für das qualitativ hochwertige Rotweinsortiment bekannt. In den letzten Jahren haben die Weißweine im Betrieb aufgeschlossen. Alle Weine bieten viel Vergnügen, sowohl was Trinkfreude als auch den Preis betrifft. Hervorheben möchte ich bei den Weißweinen den Grünen Veltliner Schüttenberg, der mit seiner kühlen Mineralik dem heißen Jahr 2024 ein Bein stellt. Bei den Rotweinen stechen der Merlot Selektion mit einer intensiven Paradeisernote und viel Sortentypik hervor sowie der Zweigelt aus der Ried Haidacker, der mit nur 4.600 Stöcken auf 1 Hektar extrem straff angedacht und ausgebaut ist und man bei jedem Schluck die Leidenschaft erkennt, die Lukas für diese Lage hat. An beiden Weinen kann man gut sehen, dass auch der Jahrgang 2024 für die Rotweine im Carnuntum sehr vorteilhaft verlaufen ist.

FRITZ WIENINGER – der Großmeister des Wiener Gemischten Satzes – des Rieslings – des Pinot Noirs – des Chardonnays – überhaupt des Wiener Weines. In diesem Weingut gibt es für jeden Weinfreund den Richtigen. Ob Gebietswein, Ortswein oder Lagenwein – wer hier nichts findet, dem ist nicht zu helfen. Es sind immer spannende Weine, die vorwiegend aus Floridsdorf, Stammersdorf und Döbling – überwiegend Nussberger Lagen – kommen. Meine Highlights – Riesling und Gemischter Satz Ried Rosengartl. Es geht wohl kaum mehr besser. Ebenfalls der Gemischte Satz aus der Ried Ulm. Döblinger Gewächse vom Besten. Ried Preussen – ob Grüner Veltliner oder Riesling. Beide sind exorbitant großartig. Mein Herzenswein kommt aus Sievering von der Ried Kaasgraben. Ein engmaschiger, tiefsinniger Grüner Veltliner. Beim 2024 Chardonnay Grand Select gehen bei mir die Pferde durch. Das ist Weltklasse. Diese Weltklasse hat man auch bei Pinot Noir – ob Grand Select oder Nussberg Ried Obere Schoß oder der von der Stammersdorfer Ried Rothen – welcher für mich der King ist. Da applaudieren sogar die Besten Winzer aus dem Mutterland-Burgund. Hinweisen möchte ich auf Wieningers Next – das ist die Spielwiese der Kinder von Fritz Wieninger – nämlich Sophie, Katharina und Max. Da können sie sich austoben und es sind wirklich hervorragende Weine. Die biodynamische Bewirtschaftung der Weingärten ist hier schon längst Standard.

Leo Sommer macht in seiner bescheidenen Art Weine von Weltformat. Diese neun verkosteten Weine sind von höchster Klasse. Die beiden Weine von der Ried Himmelreich und vom Purbacher Ried Halser – Grüne Veltliner – sind in ihrer Art unschlagbar. Ja, sie kommen vom Leithaberg – jene Menschen, die noch immer glauben, dass es im Burgenland keine großen Grünen Veltliner gibt, sollten hiermit ihren Gaumen aktualisieren. Hervorragend: 2025 Riesling Quarz und 2024 Chardonnay Kalkschicht. Außergewöhnlich: 2023 Chardonnay Ried Riefring Thal. Weltklassehandwerk – ob Welschriesling, Riesling oder Furmint – wobei letzterer mein Herz erobert hat. Dann die oben genannten Grünen Veltliner – das sind Gewächse, die sich jeder Beschreibung entziehen. Unfassbar groß! 2022 Alte Reben Leithaberg DAC Blaufränkisch – da wird es dramatisch – das ist Spannung und Prägnanz pur – hier hat man das Salz der Erde im Glas. Leo Sommer sieht sich als Weinhandwerker. Er steht in ständigem Dialog mit seinen Reben.

Seit dem großen 1988 Riesling Hochäcker befindet sich das Weingut Martin Nigl durchgehend im Spitzenfeld der heimischen Winzerschaft. Heute ist es ein Gesamtkunstwerk. Weingut, Restaurant, Hotel. Sohn Bertram ist für die Gastronomie zuständig. Vater und Sohn Martin rocken das Weingut. Der ehemalige Lesehof des Fürsten Starhemberg aus dem 12. Jahrhundert – erworben im Jahr 1994 – wurde zu einem wahren Schmuckstück. Die 2025er Lese zog sich etwa zwei Wochen länger dahin als im Vorjahr. Der katastrophale Regen im September war schuld. Die Rieslinge haben etwas darunter gelitten, wenig Ertrag, doch sind es wie immer grandiose Varietäten. Vielleicht ist der 2025er ein Grüner Veltliner Jahrgang. Die Weingärten erstrecken sich von Senftenberg bis Krems. Die Reben stehen auf Böden wie Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Amphibolit. Die Kremser Lagen sind lössgeprägt. Der Chardonnay und Pinot Noir stehen auf Kalk. Es werden die besten Lagen des Kremstales in reiner Handlese bewirtschaftet. Hier kann man ein Studium über Terroir erleben. Zu den wichtigsten Lagen des Hauses zählen die Folgenden: Die Ried Hochäcker mit Glimmerschiefer – vielleicht die wichtigste Lage des Betriebes – und die ebenfalls mit Urgestein ausgestattete Ried Pellingen, wo uralte Reben auf steilen Terrassen stehen; dies war der Lieblingsweingarten des Großvaters von Martin Nigl und von hier kommt auch der neue Wein der Nigls: Hommage. Aktuell sind 2021 und 2023. Weiters die Ried Goldberg, ein Amphibolitkegel in Rehberg. Am Hangende des Goldbergs befindet sich die Ried Zwetl, die einst im Besitz des Stiftes Zwettl war. Schließlich noch die Ried Kirchenberg – Herzstück: eine nach Südost ausgerichtete Lage unterhalb der Kirche von Senftenberg. Da wächst ein Grüner Veltliner von unvergleichlicher subtiler Größe – heuer mein Herzenswein. Senftenberg befindet sich am Ende des Kremstales. Hier herrscht nachts die Kühle des Waldviertels, die den Weinen eine ungemeine Aromatiefe verleiht. Langsame, späte Reife der Trauben. Nebst den großartigen Lagenweinen darf man nicht auf die fulminanten weiteren Gewächse vergessen. Schon die beiden Grüner Veltliner Gärtling und Freiheit sind von überragender Qualität. Die Klassiker des Hauses heißen PIRI – ein Grüner Veltliner und ein Riesling. Seit Urzeiten die verlässlichsten Weine des Weingutes. Ungemein hochwertig. Gleichermaßen für Profis und Amateure. Grüner Veltliner Alte Reben – ein mehr als nobler Wein. Dann wäre da noch ein Gelber Muskateller, den ich heuer noch prachtvoller finde als in den Vorjahren. Der Sauvignon Blanc ist wie immer eine Bank. Der Chardonnay TA OS war bei der Verkostung noch etwas zerfahren; hier ist Geduld angesagt. Dann zu den HOMMAGE Weinen – uralter Grüner Veltliner Bestand – erstmals zu Ehren des Großvaters Josef Nigl lanciert aus dem großen Jahrgang 2021. Es gibt inzwischen auch den 2023er. Diese beiden stehen, wie schon oben erwähnt, auf der Ried Pellingen. Zwei Gewächse, die in keiner Weinsammlung fehlen sollten. Dann gibt es auch hervorragende Rotweine wie Pinot Noir und Merlot. Eisweine, Beerenauslese, Trockenbeerenauslesen – die Süßweinfreaks kommen voll auf ihre Kosten. Ebenfalls hochwertige Destillate. Ein Connaisseur ist hier bestens aufgehoben. Es ist für alles bestens gesorgt – Weine, Kulinarik, Wohnen. Da schlägt das Herz des Feinschmeckers höher. Ich habe übrigens diesbezüglich Selbstversuche gemacht und nicht bereut.

Karl Fritsch vom Wagram gehört zu den Winzerpersönlichkeiten in Österreich, auf die man schaut. Der Winzer zählt mit seinem Betrieb seit Jahrzehnten zu den Vorreitern am Wagram und prägt auch seit 20 Jahren mit seinem kompromisslosen biodynamischen Weg das aktuelle Geschehen im Weinbau. Authentische, sortentypische Lagenweine im Einklang mit der Natur zu produzieren, ist Fritschs Credo. Und es geht ihm um Herkunft: „Ich will die Sorte, den Jahrgang und den Boden im Wein haben“, sagt Fritsch. Holz verwendet er im Ausbau, jedoch nur mehrfach gebrauchte Fässer, in denen das Holz nicht mehr spürbar ist und keinen Eigengeschmack mehr abgibt. Eleganz und Balance brauchen keinen überbordenden Alkohol. Die Fritsch-Weine zeigen das bestens. Sie pendeln alle zwischen 12 und 13 Volumenprozent Alkohol. Karl Fritschs Sohn Alexander, der seit kurzem im Weinbetrieb dabei ist, teilt diese Ansichten. Als Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter ist die Weinpalette von Fritsch auf der Herkunftspyramide aufgebaut mit den Wagramer Gebietsweinen – zwei Ortsweinen, dem Kirchberg-Grüner-Veltliner und dem Ruppersthal-Pinot-Noir – und den Riedenweinen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Ersten Lagen Schlossberg, Steinberg und Mordthal. Hauptdarsteller bei Fritsch ist Grüner Veltliner. Im Fokus des Winzers stehen jedoch auch der Riesling und die Wagram-Rarität Roter Veltliner sowie die Burgundersorten, die Fritsch behutsam hätschelt. Mit dem Tausend Weiß hat Fritsch eine limitierte Raritätencuvée aus Chardonnay und Weißburgunder. Und beim Rotwein, der etwa ein Fünftel seiner Menge ausmacht, setzt Fritsch besonders auf Pinot Noir, wo er sich mit den besten Burgunder-Winzer matchen will. Die besten Trauben dieser Sorte zieht Fritsch in seinen Pinot Noir P – das „P“ steht für seinen Anspruch: Perfektion.

FRITZ WIENINGER – der Großmeister des Wiener Gemischten Satzes – des Rieslings – des Pinot Noirs – des Chardonnays – überhaupt des Wiener Weines. In diesem Weingut gibt es für jeden Weinfreund den Richtigen. Ob Gebietswein, Ortswein oder Lagenwein – wer hier nichts findet, dem ist nicht zu helfen. Es sind immer spannende Weine, die vorwiegend aus Floridsdorf, Stammersdorf und Döbling – überwiegend Nussberger Lagen – kommen. Meine Highlights – Riesling und Gemischter Satz Ried Rosengartl. Es geht wohl kaum mehr besser. Ebenfalls der Gemischte Satz aus der Ried Ulm. Döblinger Gewächse vom Besten. Ried Preussen – ob Grüner Veltliner oder Riesling. Beide sind exorbitant großartig. Mein Herzenswein kommt aus Sievering von der Ried Kaasgraben. Ein engmaschiger, tiefsinniger Grüner Veltliner. Beim 2024 Chardonnay Grand Select gehen bei mir die Pferde durch. Das ist Weltklasse. Diese Weltklasse hat man auch bei Pinot Noir – ob Grand Select oder Nussberg Ried Obere Schoß oder der von der Stammersdorfer Ried Rothen – welcher für mich der King ist. Da applaudieren sogar die Besten Winzer aus dem Mutterland-Burgund. Hinweisen möchte ich auf Wieningers Next – das ist die Spielwiese der Kinder von Fritz Wieninger – nämlich Sophie, Katharina und Max. Da können sie sich austoben und es sind wirklich hervorragende Weine. Die biodynamische Bewirtschaftung der Weingärten ist hier schon längst Standard.

Leo Sommer macht in seiner bescheidenen Art Weine von Weltformat. Diese neun verkosteten Weine sind von höchster Klasse. Die beiden Weine von der Ried Himmelreich und vom Purbacher Ried Halser – Grüne Veltliner – sind in ihrer Art unschlagbar. Ja, sie kommen vom Leithaberg – jene Menschen, die noch immer glauben, dass es im Burgenland keine großen Grünen Veltliner gibt, sollten hiermit ihren Gaumen aktualisieren. Hervorragend: 2025 Riesling Quarz und 2024 Chardonnay Kalkschicht. Außergewöhnlich: 2023 Chardonnay Ried Riefring Thal. Weltklassehandwerk – ob Welschriesling, Riesling oder Furmint – wobei letzterer mein Herz erobert hat. Dann die oben genannten Grünen Veltliner – das sind Gewächse, die sich jeder Beschreibung entziehen. Unfassbar groß! 2022 Alte Reben Leithaberg DAC Blaufränkisch – da wird es dramatisch – das ist Spannung und Prägnanz pur – hier hat man das Salz der Erde im Glas. Leo Sommer sieht sich als Weinhandwerker. Er steht in ständigem Dialog mit seinen Reben.

Walter Frauwallner übernahm bereits 2002 im Alter von 21 Jahren die Verantwortung für den Weinkeller im bäuerlichen Mischbetrieb seiner Eltern Willi und Emmi Frauwallner, die bis heute stark im Betrieb engagiert sind. 2008 wurde ein neuer, funktioneller Keller mitten in der Ried Buch errichtet. Unterstützt von seiner Frau Petra, einer diplomierten Krankenschwester, die nebenbei aus Liebe zu Wein und zu Walter auch eine Ausbildung zur Diplomsommelière machte, bewirtschaftet Frauwallner etwas über 30 Hektar Rebfläche in und um Straden. Sohn Felix ist derzeit in der Weinbauschule Silberberg, die Nachfolge scheint also auch gesichert. Das Sortiment baut auf dem Herkunftskonzept der Steiermark auf. So gibt es klassisch im Stahltank ausgebaute, gänzlich auf Frucht, Frische und Eleganz ausgelegte Gebietsweine, die je nach Sorte unter der Herkunft Steiermark oder Vulkanland Steiermark laufen. Der Kategorie Ortswein wird hier in Gestalt der vier wichtigsten Sorten Respekt gezollt: Weißburgunder, Morillon und Grauburgunder sowie Sauvignon Blanc stellen in Sachen Substanz und Tiefgang wie auch Ausbau das Bindeglied zwischen Klassik und Riedenwein dar, wobei Letzterer rein im Edelstahl ausgebaut wird, die Burgundersorten zu unterschiedlichen Anteilen im 500-Liter-Holzfass. Bei den Riedenweinen herrscht im Hause Frauwallner eine betriebsinterne Hierarchie, die auch in der STK-Klassifizierung Niederschlag findet. So ist die Ried Steintal, eine steile nach Süden ausgerichtete Kessellage bis 360 Meter Seehöhe mit steinigem, leicht kalkhaltigem Boden mit Tertiärsedimenten, in dem Zweigelt und Sauvignon sich wohlfühlen ebenso als STK Ried klassifiziert wie der jüngste Lagenzuwachs im Weingut in Gestalt des bis 400 Meter Seehöhe reichenden, östlich ausgerichteten Ried Altes Steinkreuz am Stradener Kogel, wo Sauvignon und Weißburgunder stehen. Die 1. STK Ried Stradener Rosenberg ist eine Südlage am Stradener Kogel, die bis 475 Meter Seehöhe reicht und mit kalkhaltigen Böden mit tertiären Sedimenten und vulkanischen Einzügen versehen ist. Sie ist mit Sauvignon Blanc und Traminer sowie Grauburgunder bestockt. Als Signature-Lage im Weingut gilt die als Große STK Lage klassifizierte, nur sechs Hektar große, geschützte Ried Buch mit tiefgründigen basalthaltigen Böden. Sie blickt nach Süd und Südwest und erbringt in Gestalt von Weißburgunder, Morillon und Sauvignon Blanc vielfach die Spitzenweine des Weinguts. Mit dem kühleren Jahrgang 2025 ist Walter Frauwallner sehr zufrieden. Die Jahrgangsweine seien eher feingliedrig, relativ alkoholleicht, nie überbordend, dafür von hoher Präzision und Qualität. Das zeigt sich insbesondere bei den Gebiets- und Ortsweinen, die knackig und anregend sowie von ausgeprägter Sortentypizität sind. Wesentlich körperreicher zeigt sich der reife, warme Jahrgang 2024, der sich extrem gut ausbalanciert präsentiert. Hervorragend sind in diesem Jahr Welschriesling und Traminer aus der Ried Rosenberg sowie Weißburgunder Ried Altes Steinkreuz. Der Jahrgang 2023 war im Vergleich kühler und kerniger bei etwas niedrigerem Alkohol. Die Lagenweine von der Ried Buch präsentieren sich betont saftig und elegant, bei guter Struktur und Druck. An der Spitze der Palette steht jedoch der mächtige Sauvignon Blanc Privat aus dem reifen Jahr 2022, der schon jetzt beeindruckt, aber dank seines Riesenpotenzials noch einer gloriosen Zukunft entgegenblickt.ps

Michael Moosbrugger gehört zu den großen Persönlichkeiten des österreichischen Weinbaus und feiert heuer zwei große Jubiläen: Der Chef des Schlosses Gobelsburg prägt seit 30 Jahren die Geschicke des Weinguts, das er 1996 übernommen und schnell und nachhaltig an die Spitze der heimischen Weinelite geführt hat. Seit 20 Jahren gestaltet Moosbrugger als Obmann der Österreichischen Traditionsweingüter maßgeblich die Geschicke der bedeutendsten heimischen Weingutsvereinigung mit weitreichenden Errungenschaften für den österreichischen Weinbau bezüglich Herkunftsbetonung und Lagenklassifizierung. Heuer übergibt Moosbrugger die Obmannschaft und konzentriert sich wieder auf sein Schlossweingut in Gobelsburg. Im Fokus des Gobelsburger Weingeschehens stehen die typischen Herkunftsweine in den drei Kategorien Gebiets-, Orts- und Riedenwein – aktuell im Kamptal aus Grüner Veltliner und Riesling. Die Königsklasse sind die Ersten Lagen, gekennzeichnet als 1ÖTW, derer es mit Lamm, Grub und Renner drei im Veltlinerbereich gibt und zwei beim Riesling mit dem berühmten Heiligenstein und seinem Nachbarn, dem Gaisberg. Seine beiden größten Weinschätze sind der Lamm-Veltliner, eine heiße Lage am südöstlichen Hangfuß des Heiligensteins, und der Riesling vom Heiligenstein, wo Moosbrugger seine Filetstücke mitten im Zentrum des Riesling-Zauberbergs hat sowie an seinen beiden Flanken. Abseits der Lagenweine setzt Moosbrugger auch ein Rotwein-Statement im Kamptal. Rot immer gehabt, „Unser Rotweinanteil ist nicht groß, aber ein kleines, feines Segment“, sagt Moosbrugger. Im Fokus stehen aktuell die Burgundersorten und das Jahr 2021. „Die 2021er Weine haben eine gute Reife und eine gute Struktur“, sagt der Gobelsburg-Chef. Dazu passen die Burgundersorten Pinot Noir und St. Laurent gut ins Cool Climate des Kamptals. Es gilt, die Aufmerksamkeit noch auf einen speziellen Wein zu lenken – die Tradition, ein Wein basierend auf dem Konzept der historischen Weinbereitung. Dabei werden Veltlinertrauben, aber auch Riesling, gemeinsam gepresst und über Jahre im Keller immer wieder abgezogen – was diesen außergewöhnlichen Wein entstehen lässt, den Moosbrugger klar vom Thema Naturwein abgegrenzt wissen will: „Weil dieser Wein von der philosophischen Seite her dort nicht reinpasst.“ Die Zehnjahres-Edition braucht viel Luft, schmeckt aber umwerfend – und kostet auch einiges. Dafür trinkt man pure Weingeschichte.

Karl Fritsch vom Wagram gehört zu den Winzerpersönlichkeiten in Österreich, auf die man schaut. Der Winzer zählt mit seinem Betrieb seit Jahrzehnten zu den Vorreitern am Wagram und prägt auch seit 20 Jahren mit seinem kompromisslosen biodynamischen Weg das aktuelle Geschehen im Weinbau. Authentische, sortentypische Lagenweine im Einklang mit der Natur zu produzieren, ist Fritschs Credo. Und es geht ihm um Herkunft: „Ich will die Sorte, den Jahrgang und den Boden im Wein haben“, sagt Fritsch. Holz verwendet er im Ausbau, jedoch nur mehrfach gebrauchte Fässer, in denen das Holz nicht mehr spürbar ist und keinen Eigengeschmack mehr abgibt. Eleganz und Balance brauchen keinen überbordenden Alkohol. Die Fritsch-Weine zeigen das bestens. Sie pendeln alle zwischen 12 und 13 Volumenprozent Alkohol. Karl Fritschs Sohn Alexander, der seit kurzem im Weinbetrieb dabei ist, teilt diese Ansichten. Als Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter ist die Weinpalette von Fritsch auf der Herkunftspyramide aufgebaut mit den Wagramer Gebietsweinen – zwei Ortsweinen, dem Kirchberg-Grüner-Veltliner und dem Ruppersthal-Pinot-Noir – und den Riedenweinen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Ersten Lagen Schlossberg, Steinberg und Mordthal. Hauptdarsteller bei Fritsch ist Grüner Veltliner. Im Fokus des Winzers stehen jedoch auch der Riesling und die Wagram-Rarität Roter Veltliner sowie die Burgundersorten, die Fritsch behutsam hätschelt. Mit dem Tausend Weiß hat Fritsch eine limitierte Raritätencuvée aus Chardonnay und Weißburgunder. Und beim Rotwein, der etwa ein Fünftel seiner Menge ausmacht, setzt Fritsch besonders auf Pinot Noir, wo er sich mit den besten Burgunder-Winzer matchen will. Die besten Trauben dieser Sorte zieht Fritsch in seinen Pinot Noir P – das „P“ steht für seinen Anspruch: Perfektion.

Roswitha und Franz Hirschbüchler haben sich Ende der 90er Jahre entschieden, sich dem Weinbau zu widmen. Mit großem Einsatz und viel Fleiß haben sie zusammen mit Sohn Daniel ein Weingut mit Heurigen und Gästezimmern geschaffen. Heute führen die Geschwister Elisabeth und Daniel den Betrieb. Daniel sorgt als Kellermeister für hochwertige Weine, Elisabeth ist für Marketing und Vertrieb zuständig, die ganze Familie betreut ihre Gäste beim Heurigen. 2024 wurde eine neue Weinverarbeitungshalle geschaffen, um sich den guten Qualitäten noch besser widmen zu können. Mit dem aktuellen Jahrgang ist man sehr zufrieden, kultiviert neben dem Grünen Veltliner noch eine Vielfalt anderer Rebsorten, bedient auch Nischen und hat für die Zukunft auch Merlot neu ausgepflanzt. Das noch relativ junge Weingut mit erstem Jahrgang 2000 überzeugt heute mit einer vielseitigen Qualitätspalette, auf sehr unterschiedlichen Bodentypen gewachsen, sehr sorgfältig kultiviert, vom Weiß-, Rot-, Rosé- bis zum Schaumwein, alle nach veganen Richtlinien produziert. Der einladende Heurige animiert, neben den kulinarischen Spezialitäten die Weine zu probieren, seine Favoriten gleich mitzunehmen oder einfach seinen Besuch in den Winzerzimmern etwas zu verlängern.