„So eine schöne Ernteperiode hatten wir schon lange nicht mehr. Begonnen haben wir am 16. September, am 27. Oktober waren wir fertig“, berichtet der junge Winzer Leo Alzinger. Die Trauben waren völlig gesund und aromatisch, was den kühlen Nächten in der entscheidenden Reifephase zu verdanken war. Überdurchschnittlich viel Wasser in den Beeren ist am Stock verdunstet. Dadurch sind nicht nur die Zuckergradationen gestiegen, auch die Säure wurde konzentriert, und das ist ein wichtiger Faktor für das Reifepotenzial der Weine. Mit dem Abschluss der Lese noch im Oktober habe man etwas Glück gehabt, weil der nebelige November Botrytis gebracht hätte, und darauf stehen die Alzingers überhaupt nicht. Im Jahr 1983 entschloss sich Leo Alzinger sen., die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Und Herkunft, wäre noch zu ergänzen. Er war in der glücklichen Lage, Anteile an renommierten Lagen im östlichen Teil der Wachau zu besitzen, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und in den mikroklimatischen Randbedingungen aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Wind und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie.

Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefergelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde. Leo Alzinger jun. legt großen Wert darauf, die Charakteristika seiner Rieden präzise herauszuarbeiten. Die Verkostung der aktuellen Serie zeigt, dass ihm das eindrücklich gelungen ist. Die Weine sind aufs Wesentliche konzentriert, geradlinig, schnörkellos und weisen null Fett auf. Seine Stilistik ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führten, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz.

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Franz-Josef Gritsch, talentierter, umtriebiger Winzer in Spitz an der Donau, verfügt zweifellos über eines der traditionsreichsten Weingüter der Wachau – den Mauritiushof. Da versteht es sich fast von selbst, dass auch die von ihm bewirtschafteten Lagen Tradition haben. Axpoint, Klaus, Steinborz, Hochrain, Loibenberg, Singerriedel oder 1000-Eimerberg zählen zu den allerbesten Rieden der Wachau, inklusive der erst vor wenigen Jahren neu hinzugekommenen Lage „Kalkofen“, die heuer, neben dem „Dürnsteiner Berg“, erneut einen Riesling der Topklasse vorweisen kann.

Aber nicht nur die Rieslinge zeigen sich im aktuellen Jahrgang von ihrer besten Seite, auch bei den Veltlinern hat der Spitzer einige herausragende Gewächse im Portefeuille, von denen – erwartungsgemäß – der Wein vom Singerriedel die Führungsrolle übernimmt. Wie überhaupt der Jahrgang dem entgegenkommt, was sich Franz-Josef Gritsch unter einem perfekten Weinjahr vorstellt: Stoffige, zugleich glasklare, botrytisfreie Weine entsprechen genau seinem Idealbild. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die Jahrgangsqualität auch auf die „kleineren“ Weine des Hauses niedergeschlagen hat. Der Grüne Veltliner „Kalmuck“ 2019 zählt zu den bisher besten seiner Art.

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Aufs Neue untermauern Franz Hirtzberger senior und junior eindrucksvoll, warum sie zu den allerbesten Winzern Österreichs gehören und ihre Weine weltweit gefragt sind. Aber es sind nicht nur ihre zwei magischen Kultweine Singerriedel und Honivogl, die die Hirtzbergers ausmachen, sondern es ist diese Verlässlichkeit, mit der das Spitzer Weingut seit Jahrzehnten mit seinen Weinen auftrumpft. Das beginnt bei der gepflegten Veltliner-Steinfeder – die auch die Bodenhaftung der Wachauer Winzerfamilie zeigt. Mit dem „Roten Tor“ wiederum hat man eine Wachauer Marke gesetzt, die ihresgleichen sucht. Mit einem Veltliner-Federspiel und einem Smaragd wird hier viel Spitzer Gebietstypus geboten.

Neben den Aushängeschildern Honivogl und Singerriedel zeigen die Hirtzbergers auch mit ihren anderen Smaragden die ganze Kraft ihres Weinschaffens und der außergewöhnlichen Lagen – vor allem beim Riesling, wo der mineralische Setzberg, der noch neue Steinporz und der lössige Hochrain um die Wette strahlen. Spannend präsentiert sich auch Hirtzbergers Veltliner-Auftritt aus Wösendorf: Der Kirchweg-Smaragd ist ein stoffig-elegantes Trinkvergnügen – und wahrscheinlich der beste Kirchweg der vergangenen Jahre. Schon im Vorjahr wurde auf die Burgunder hingewiesen. Das gilt auch heuer – besonders für den Chardonnay, der mit seiner Finesse und Wachau-Frische fast auf einer Stufe mit dem Singerriedel und Honivogl steht.

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In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

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Das aktuelle Portefeuille von Rudi Pichler ist atemberaubend und auf höchstem Level. Sein Dogma ist, mit größter Präzision das Wesentliche herauszuarbeiten und geschmackliche Oberflächlichkeit unbedingt zu vermeiden. Das beginnt mit an wissenschaftlicher Akribie heranreichenden Spürsinn und Erfahrung in der Weingartenarbeit ebenso wie in der Herstellung von messerscharfen Sorteninterpretationen der jeweiligen Terroirs. Die nächste Generation, seine Tochter Theresa und sein Sohn Rudi jun., ist bereits ebenfalls erfolgreich im Weingut on board. Die heurige Serie präsentiert sich unisono grandios auf kaum zu überbietbarem Niveau und ist gekennzeichnet durch mineralische Strahlkraft, Puristik und perfekte Balance der Weine. Es ist eigentlich nur eine Frage der geschmacklichen Priorität, welchem Terroir man den Smaragd-Kategorien Grüner Veltliner und Riesling den Vorzug geben möchte: Lässt man sich von der würzebetonten, fein ziselierten wie tiefen Fruchtstilistik von der Ried Kollmütz verzaubern, oder präferiert man die transparente, helle Fruchtaromatik der Ried Hochrain? Oder noch besser: man entscheidet sich für beide Varianten gleichermaßen. Selbstredend, dass die beiden Sortenvertreter aus der Ried Achleithen erneut den Status „Primus inter Pares“ besitzen.

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Toni Bodenstein hat den formidablen Jahrgang 2019 dazu genützt, eine beeindruckende Wachauer Lagenrevue zu realisieren, in der einander Grüner Veltliner und Riesling mehr oder weniger gleichwertig gegenüberstehen. Bekanntlich wird dem Riesling in diesem Wachauer Spitzenbetrieb hohe Wertschätzung zuteil, was sich auch im 60-prozentigen Anteil an der Rebfläche widerspiegelt. Schon das resche Federspiel von der Ried Steinriegl ist wohlgeraten und gibt die kalkige Note dieser Lage gut wieder. So gut wie selten in den letzten Jahren ist der dunkel getönte, nahezu exotisch wirkende Achleiten-Riesling gelungen. Für eine weitere Steigerung sorgt dann der Klaus Smaragd, der mit seiner Eleganz und Finesse sicher wieder einmal zu den allerbesten Wachauer Gewächsen zu zählen ist.

Gleichsam hart auf den Fersen ist ihm diesmal der überaus agile und ein wahres Fruchtfeuerwerk zündende Riesling, der auf der extremen Seehöhe von 460 Metern gedeiht und als „Wachstum Bodenstein“ firmiert. Von den Smaragd-Veltlinern war der gebündelte wie saftige von der Ried Achleiten zum Verkostungszeitpunkt seinem noch in der einst üblichen Stockkultur gezogenen Namensvetter ein wenig vorzuziehen, weil Letzterer noch recht verkapselt und vom Gerbstoff beeinflusst erscheint; hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Hingegen hat der Wachstum-Bodenstein-Veltliner, der bekanntlich vor mehr als 20 Jahren in Form von 100 verschiedenen Genotypen ausgepflanzt wurde, schon jetzt mit sattem Fruchtspiel und perfekter Balance brilliert. Die absolute Spitzenposition gehört im „grünen“ Sortiment der Bodensteins heuer aber wohl dem monolithischen Veltliner von der Ried Zwerithaler Kammergut, der immer wieder neue Nuancen hervorbringt und elegantes Fruchtspiel mit bemerkenswerter Konzentration vereint. Die besten Riesling- und Veltliner-Smaragde sollten aufgrund ihrer Spannkraft und inneren Harmonie auch ein langes Leben vor sich haben.

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Das Weingut Gesellmann ist zuletzt aus allen Nähten geplatzt. Deshalb hat Albert Gesellmann eine komplett neue Verarbeitungsstätte gebaut, inklusive neuem Gärkeller. Dort gibt es jetzt keine Beeren- und Saftpumpen mehr, das erledigt die Schwerkraft in Verbindung mit mechanischen Hebeeinrichtungen. Für den Weißwein wurde eine gekühlte Presse installiert, welche die Mazeration der Trauben über Nacht erlaubt. Auch am neuen Standort laufen die Trauben ausnahmslos über Sortiertische. Dabei werden beeinträchtigte Beeren mit großer Treffsicherheit ausgeschieden, aber auch Unmengen von Insekten. Das ist im Interesse der Reintönigkeit und Finesse absolut notwendig, betont der gelassene Winzer. Der Betrieb blickt auf eine lange Tradition zurück. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1767 zurück. Nicht ganz so alt sind die Reben in den Weingärten, aber manche bringen es auf das nahezu biblische Alter von 90 Jahren. „Die regulieren den Ertrag ohne mein Zutun“, erklärt Albert Gesellmann. Bei den Rotweinen ist Holzeinsatz selbstverständlich. Es kommen überwiegend Fässer mit 500 Liter Inhalt zum Einsatz, die Eichenaromen sollen sich dem Wein unterordnen, der Wein selbst soll der Hauptdarsteller sein. Auch Zeit ist ein wichtiger Faktor. Dem „G“ und dem Blaufränkisch hochberc Stockkultur gönnt Albert Gesellmann vier bis fünf Jahre, bevor die beiden Flaggschiffe des Hauses in den Verkauf kommen. Die Trauben für Letzteren stammen aus einer Blaufränkischanlage am Hochberg mit dichter Bepflanzung und Stockkultur. Die 10.000 Rebstöcke je Hektar stehen an einzelnen Pfählen, die Bearbeitung erfolgt ausschließlich händisch und mit Pferden. Diesen hochinteressanten Wein gibt es nur in guten Jahrgängen. Gleiches gilt für den „G“, der sein Dasein den ältesten Rebstöcken des Betriebes verdankt, überwiegend aus kleinbeerigen Blaufränkischtrauben und etwas St. Laurent besteht und rund 40 Monate in Barriques geschult wird. Wegen der geringen Mengen sind beide Weine, der „G“ und die Stockkultur, nur in limitierter Flaschenanzahl verfügbar, was bei genauerer Betrachtung ein echtes Problem für die Gesellmanns darstellt – man will ja keinen Kunden beleidigen. Auch in den Weingärten tut sich einiges. Am Hochberg entstanden auf der Basis einer alten Riedenkarte aus dem Jahr 1857 zwanzig Terrassen in Nord-Süd-Orientierung. Der Vorteil dieser Anordnung: Morgens und abends wird die Sonne bestmöglich eingefangen, in der heißen Mittagszeit stehen die Reben im eigenen Schatten. Die ersten Weine aus dieser Riede wird es 2025 geben – vom unteren, kühleren Teil Chardonnay, vom oberen Blaufränkisch.

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Der Horitschoner Winzer Franz Reinhard Weninger weiß, wofür er steht. Sein önophiles Wirken forciert fein linierte Blaufränkische, die biodynamisch erzeugt sind und das Terroir verspüren lassen. Wobei zum Terroir nicht bloß der Boden, die Geländebeschaffenheit und das Kleinklima zu zählen sind, sondern auch die werktätige Hand des Winzers. Stimmigkeit ist in dieser Hinsicht nur zu generieren, wenn der Winzer das Terroir nicht bloß mit ein paar Stehsätzen definiert. Weninger steht authentisch hinter seiner Linie, nichts ist Lippenbekenntnis. Was aber nicht heißen soll, dass er auf der Stelle tritt. Unablässig hinterfragt er sein Tun, passioniert widmet er sich seinem Beruf, der gleichermaßen Hobby für ihn ist. Obwohl er also permanent nach Optimierung strebt, ist die eingangs erwähnte Grundhaltung schon seit langer Zeit stabil. Wie alljährlich hat Weninger die Besonderheiten der einzelnen Blaufränkisch-Lagen pointiert herausgearbeitet. In all ihrer lagenbedingten Verschiedenheit haben die Weine einiges gemeinsam: die Vitalität, die Feingliedrigkeit, den vergnüglichen Trinkfluss und die Betonung des Sortencharakters. Unter den Premiumformaten brilliert nicht nur der Dürrau, mit dem sich das Weingut dereinst einen Namen gemacht hat. Als exquisites Gewächs mit herrlicher Finesse hat sich der Kalkofen erwiesen. Punkto Herkunftsausprägung hat der Winzer damit einen mittelburgenländischen Blaufränkischen mit Alleinstellungscharakteristik generiert.

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Reinhard Muster hat sich schon in jungen Jahren einen Namen gemacht in der steirischen Weinszene. Richtig bekannt geworden ist er mit seinen Flaggschiffen aus der Ried Grubthal, unter anderem als Weltmeister mit dem 2013er Sauvignon Blanc im Rahmen des Concours Mondial du Sauvignon. Heute wirkt er abgeklärt und gelassen. „Wir haben nicht die Intention, die Weinszene in der Steiermark zu revolutionieren, wir werden immer normaler“, sagt er. Wenn er von kontrollierter Schlampigkeit spricht, meint er Freiräume, die man dem Wein geben müsse. Wichtig ist ihm sein Team, in dem ein amikaler und wertschätzender Umgang gepflegt wird. Primär ist der Fokus auf die Weingärten gerichtet, denn dort liege das größte Potenzial. Was eine Toplage hervorbringen kann, zeigt sich regelmäßig am Beispiel der Ried Grubthal. Den Weinen von dort kann man bedenkenlos Terroir attestieren, auch wenn dieser Begriff mitunter leichtfertig verwendet wird. Das Holz hat er zurückgenommen, aber nicht verdammt. Der aktuelle Sauvignon Blanc Ried Grubthal beispielsweise wurde zur Hälfte in Barriques ausgebaut, der Rest in großen Holzfässern und im Edelstahl, insgesamt waren es zwanzig Chargen. Ein Teil wurde auf der Maische vergoren. Beim gleich alten Chardonnay aus dieser Lage verwendete er ausschließlich Holzgebinde, die zu 70% neu waren. Mit einer Traube pro Stock war der Ertrag minimalst. Auf meine Frage nach dem aktuellen Jahrgang lässt er keine Zweifel an seiner Sichtweise aufkommen: „2019 ist ein absolutes Sauvignon-Jahr!“ Reinhard Muster plant, in Zukunft die Weine aus der Reverenzlinie und aus der Lage Grubthal in einer großen Jahrgangstiefe anbieten zu können, Ziel bis 2030 sind zehn Jahrgänge. Die beiden heuer verkosteten 2015er Ried Grubthal Privatarchiv, nämlich der Sauvignon Blanc und der Chardonnay, unterstreichen die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens. Der auf der Flasche abgebildete große Schlüssel symbolisiert, dass die Weine am Hof „eingesperrt“ sind. Reinhard Muster hat in Kooperation mit der Firma Motif drei trendige Getränke geschaffen; es handelt sich um Wermut in Weiß, Rosé und Rot.

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Das Weingut Erwin Sabathi ist Mitglied der Steirischen Terroir- und Klassikweingüter (STK) und gehört zu den Leitbetrieben der Grünen Mark. Ab dem Jahrgang 2019 sind alle Weine bio. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; 150 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi derzeit angestellt, bald sollen es 200 sein. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Philosophie. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weinguts. Erwin führt das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Patrizia, unterstützt durch seine Brüder Christoph – hauptsächlich im Büro anzutreffen – und Gerd, zuständig für die Weingärten.

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Grüner Veltliner ist King in diesem Feuersbrunner Traditionsweingut. Bernhard Ott hat sich dem Sortenklassiker, der gerade am Wagram zu besonderen Höhenflügen fähig ist, schon frühzeitig verschrieben. Und was die Sorte an stilistischer sowie lagenspezifischer Vielfalt zu bieten hat, stellt der Feuersbrunner jedes Jahr aufs neue unter Beweis. Dennoch wurde die ehemals fast monopolistische Stellung von Österreichs Sortenklassiker in Weiß in den vergangenen Jahren ein klein wenig untergraben – die Palette der Sortenrebellen, die ursprünglich aus Sauvignon Blanc und Riesling bestand, wurde ein wenig ergänzt – erst um einen Gemischten Satz, der 2019 in der ansehnlichen,im großen Holzfass ausgebauten Cuvée Spektrum einen Nachfolger hat. Am pinken Sektor gibt es den nach der Tochter von Bernhard Ott benannten Rosé Rosalie. Im Betrieb setzt man auf biologisch-dynamische Bewirtschaftung – bereits ab 2006 wurde das Weingut nach den Richtlinien der damals neu geründeten Respekt-Gruppe bewirtschaftet, die Zertifizierung erfolgte 2008. Waren bisher auch noch Umstellungsflächen dabei, so ist seit 2018 alles bio. Den Einstieg in die Veltliner-Welt bildet der Wein namens Am Berg, als mittelgewichtige Lagencuvée gibt es den Fass 4, tiefgründig wird es dann bei der Riedencuvée Der Ott, für die Trauben von Reben jungen und mittleren Alters aus Toplagen verarbeitet werden. Bei den höchst eigenständigen Einzellagenweinen wird nun auf eine längere Reifungsperiode gesetzt: Somit steht bei dem aus Feuersbrunner Rosenberg und Spiegel sowie Engabrunner Stein aus dem Kamptal bestehenden Trio and Crus der Jahrgang 2018 aktuell, wenn auch in teils limitierten Mengen.ps

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Seit der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung – die Zertifizierung erfolgte mit dem Jahrgang 2018 – werden auf dem Weingut Tement nur noch eigene Trauben verarbeitet. Das macht es Manfred Tement und seinen beiden Söhnen Armin und Stefan etwas leichter, die hohen Qualitätsstandards konsequent umzusetzen. Man arbeitet schon seit längerer Zeit biologisch. Das hat sich auch in der Stilistik der Weine niedergeschlagen, die nun weniger Alkohol aufweisen. Zudem sind die Beeren kleiner als zuvor. Die Familie Tement verfügt über viele hochklassige Rieden mit zum Teil völlig unterschiedlichen Bodenverhältnissen und mikroklimatischen Randbedingungen. So zum Beispiel weist der Boden der Ried Sernau König einen pH-Wert von rund 6 auf, ist also sauer. Der Untergrund der Ried Zieregg hingegen ist basisch mit ph-Werten von 7,8 bis 8. Die Weine werden überwiegend lagenrein ausgebaut. Das unterstreicht die Herkunft, ein Kriterium, das für die Tements höchsten Stellenwert besitzt. Im Sortiment ist die Herkunftspyramide abgebildet, die dem DAC-Regelwerk der Südsteiermark zugrunde liegt.

Die Tements haben das schon vor Jahren so gemacht und waren damit der Zeit voraus. In den Gebietswein Sauvignon Blanc kommen Trauben aus mehreren Rieden. Die Ortsweine repräsentieren den jeweiligen Bodentypus klar verständlich. Bei den Lagen ist man penibel darauf bedacht, deren Charakteristika präzise herauszuarbeiten. Mitunter werden sogar einzelne, winzige Parzellen einer Riede mit besonderen Eigenschaften gesondert ausgebaut. Die Lagen sind nach den Regeln der STK-Winzer klassifiziert, die Spitze bilden die Großen STK-Lagen, kurz GSTK. Den großen Wert alter Weinstöcke hat Manfred Tement frühzeitig erkannt. Sie sind den besten Weinen des Hauses vorbehalten. Mit dem Jahrgang 2019 ist Armin Tement durchaus zufrieden. „Im Jahr 2019 war die Arbeit nicht leichter als 2017 und 2018, aber der Ertrag war gut, die Lese vierzehn Tage später, die Weine sind eine Spur fester und nerviger“.

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Die Wohlmuths haben mit den 2019er Standard- und Ortsweinen sowie den 2018er Lagenweinen ihren Erfolgslauf eindrucksvoll prolongiert. Schon die einfacheren Qualitäten sind wohlgeraten, wenn auch aufgrund des überwiegenden Kitzecker Anteils ein wenig schlank, aber das ist für diese Appellation ja nichts Neues und in diesem Preissegment an sich auch kein Nachteil. Primus inter Pares war in dieser Kategorie diesmal der überaus animierende, glockenklare Sauvignon. In geradezu mundwässernder Verfassung befanden sich sämtliche Ortsweine unter der Kennung Kitzeck-Sausal. Wunderbar anregend und präzise strukturiert präsentierte sich das gesamte Kleeblatt, aus dem eventuell noch der akzentuierte, nervige Riesling sowie als Geheimtipp der diese Sorte nahezu neu interpretierende Grauburgunder ein wenig hervorragten. Speziell in diesem Segment wird die segensreiche Wirkung des von Gerhard Wohlmuth jun. gepflogenen Ausbaustils schmeckbar, der ausnahmslos auf Spontangärung und langen Hefekontakt setzt. Unter den zahlreichen Lagenweinen waren die absoluten Höhepunkte wieder bei den Rieslingen und Sauvignons zu finden. So gibt der enorm frische wie elegante Riesling von der extrem hoch gelegenen Ried Dr. Wunsch schon einen höchst vergnüglichen Ausblick auf das untadelige Niveau des Lesejahres 2019 preis. Aber auch der 2018er von der Spitzenlage Edelschuh präsentiert sich in überragender Verfassung, zumal jene Breite und Schwermut, welche die Gewächse dieses Jahrgangs landauf und landab kennzeichnen, in den Sausaler Topweinen glücklicherweise überhaupt nicht anzutreffen sind. Bei den Sauvignons bestach bereits der Steinriegl mit einem reintönigen Früchtereigen, und auch hier war der komplexe 2018er Edelschuh in jener seltenen Form, welche die Tücken des Hitzejahres vergessen ließ. Von den übrigen verkosteten 2019er Fassproben sollten auch der ungemein saftige Muskateller vom Steinriegl, der erst im September abgefüllt werden wird, und der Weißburgunder von der Ried Gola hohen Ansprüchen genügen. Schon früher höchstes Trinkvergnügen bereiten dürfte der verführerische, sogleich an eine hochklassige Auslese von der Mosel erinnernde Riesling unter der Bezeichnung „Dr. Wu“, der offensichtlich oder, besser gesagt, schmeckbar aus lediglich eingetrockneten Beeren ohne spürbaren Botrytisgehalt gewonnen wurde.

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Schon im Vorjahr hat uns begeistert, was Willi Bründlmayers Team aus dem gar nicht so einfachen Jahrgang 2018 herausgeholt hat. Da man im ausgezeichneten Jahr 2019 sozusagen aus dem Vollen schöpfen konnte, lässt sich diese Begeisterung ohne Wenn und Aber auf die gesamte aktuelle Jungweinserie übertragen. Das gilt bereits in vollem Umfang für die leichteren Veltliner, von denen heuer die klar definierten, pfeffrigen Kamptal Terrassen und die puristischen wie engmaschigen Alten Reben, die qualitativ schon nahe an die Lagenweine heranreichen, besonders imponiert haben. Aus dem Triumvirat der Grands Crus haben alle drei brilliert, wobei zum Verkostungszeitpunkt der extraktsüße und feinkörnige Käferberg vielleicht einen Tick vor dem sehr eleganten, etwas kühler anmutenden Spiegel gelegen ist. Als Primus inter Pares steht aber wieder einmal der geheimnisvolle, noch ein wenig verschlossene Lamm-Veltliner fest, der vornehm und enorm dicht über den Gaumen rollt. Allerdings sollte man mit dem Öffnen einer Flasche noch drei, vier Jahre zuwarten, um den vollen Genuss zu erleben.

Es ist zwar schwer zu glauben, doch die Rieslingserie verwirklicht sogar noch eine weitere Steigerung. Schon der Einstieg mit den vitalen und ausgesprochen schneidigen Kamptal Terrassen gelingt vortrefflich, dann geht es jedoch Schlag auf Schlag, denn ein Geschmackserlebnis folgt auf das andere. Den Auftakt setzt der dunkelfruchtige, vor Temperament vibrierende Steinmassl, auf den der wohl beste „einfache“ Heiligenstein aller Zeiten folgt: Glockenklar und feingliedrig, ja mit enormer Fruchtintensität gesegnet, würde er aus einer anderen Serie verkostet vermutlich sofort mit den höchsten Weihen, sprich: fünf Sternen, bedacht. Das Topduo wird wie in den vergangenen Jahren mit Sicherheit wieder zur absoluten österreichischen Riesling-Spitze zählen. Einmal mehr brilliert die Lyra mit Noblesse und Eleganz bei ganz hellen, frischen Aromen, während die Alten Reben mit nahezu öliger Fülle, Komplexität und Konzentration bestechen.

Auf dem roten Sektor haben wir die Standardkategorie, bestehend aus einem sehr sauberen Zweigelt und einem schlanken wie rotbeerigen Pinot Noir, dieses Mal zugunsten der Reserven aus Platzgründen übersprungen. Schon die Zweigelt Reserve belohnte dies mit herber Würze und tiefem Fruchtspiel, während der subtile und zartblumige 2017er Pinot zu früher Hochform auflief. Bemerkenswert ist hier zunächst die stetige Steigerung, etwa von 2015 zu 2016 und 2016 zu 2017. Damit zum krönenden, besser gesagt perlenden Finale: Dort überzeugt bereits die Brut Reserve mit ungewohnter Dichte und geradezu forscher Säurestruktur bei sehr gemäßigter Dosage. Für Staunen und Verblüffung sorgt dann endgültig der Blanc de Blancs Extra Brut: ein ungemein lebhafter und vor heller Frucht strotzender, gebündelter Gaumenschmeichler, der in der Fassung der am 7. November 2019 degorgierten Charge wohl neue Maßstäbe für österreichischen Schaumwein setzt. Diese fünfeinhalb Jahre auf der Hefe verbliebene, ganz trockene Abfüllung ist nämlich auf alle Fälle in der Liga sehr guter Jahrgangschampagner anzusiedeln.

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Das traditionsreiche und überaus sympathische Familienweingut hat in diesem Jahr in mehrfacher Hinsicht Grund zum Feiern. Anton Kollwentz, einer der führenden Weinbaupioniere Österreichs und immer noch mit viel Elan und Umsicht im Weingut tätig, feierte im Juni dieses Jahres seinen 80. Geburtstag. Er erreichte gemeinsam mit seiner Frau Margarete internationales Prestige und ihre Rot- und Weißweine sind weit über alle Grenzen hinaus begehrt. Auf den Fundamenten seines Vaters führt Andi Kollwentz gemeinsam mit seiner Frau Heidi seit 2004 die Erfolgsgeschichte im Kanon der österreichischen Spitzenwinzer weiter. Mit Tochter Christina, Absolventin der Weinbauschule Klosterneuburg, ist bereits die nächste Generation im Weingut on board. Nach sorgfältiger Planung konnte die bereits notwendige Erweiterung des Burgunderkellers abgeschlossen werden, der sich unbemerkt in das historische Hausensemble einfügt. Last but not least besteht Grund zur Freude, weil im heurigen Portefeuille wieder eine Serie von Spitzenweinen ansteht, beginnend mit den Toplagen-Chardonnays bis hin zu den Blaufränkisch-Varietäten, dem Cabernet Sauvignon und der Topcuvée Steinzeiler. Sie alle stellen die Kontinuität dieses Spitzenbetriebs über viele Jahrzehnte eindrucksvoll unter Beweis. Chapeau! Den Auftakt bildet der Sauvignon Blanc Steinmühle 2019, der punkto Finesse alljährlich mit Höchstnoten ausgezeichnet wird. Ausnahmsweise wurde diese Edition mit dem gesamten Methusalem-Part vermählt, sodass sich zur obligaten feuersteinbetonten Finesse der fruchtkräftigere Partner dazugesellt und so eine glückliche Geschmacksvertiefung entstand. Das Ergebnis ist: Steinmühle best ever im Hause Kollwentz. Die Phalanx der Toplagen-Chardonnays 2018 schließt in puncto Präzision, Dichte und Balance nahtlos an die Vorgängerjahre an, sie zeigen sich in der Frühphase sehr fruchtbetont mit einem etwas runderen Geschmacksprofil. Neusatz präsentiert sich in mineralischer Feinstrahligkeit als idealer Einstieg in die Premiumklasse, Tatschler ist gewohnt kraftvoll und im positiven Sinne straffer gehalten wie die letzten Jahre zuvor. Ried Katterstein liefert erneut eine beeindruckende dunkelfruchtig-mineralisch-nervige Terroirinterpretation, ganz im Sinne zu seinem komplementären Pendant, der Ried Gloria, die par excellence mit Spannkraft, Finesse und Eleganz begeistert. Die Rotwein-Kollektion spielt die Vorzüge des Topjahrgangs 2017 voll aus und zeigt sich mit viel offenherzigem Fruchtcharme und Fülle. Sie präsentiert sich stilistisch wärmer und zugänglicher als im Vergleich zum Vorgängerjahrgang 2016, doch die beeindruckende Dichte, Tiefgründigkeit und das enorme Entwicklungspotenzial sind in beiden Jahrgängen bestens ausgebildet. Blaufränkisch Ried Point hat in kräftiger Frucht-Würze-Ausprägung die Nase etwas vor dem zarter strukturierten Setz. Cabernet Sauvignon strahlt in perfekt strukturiertem Fruchtspiel und Reife und ist als eine idealtypische Sorteninterpretation zu sehen. Zeigt sich bereits die Sortencuvée Eichkogel in körperreicher Saftigkeit und ungemein trinkanimierend, so verführt die Topcuvée Steinzeiler bereits mit jugendlichem Charme, betörender Dichte und Tiefe. Hier ist wieder ein Aushängeschild in Perfektion und mit Modellcharakter im Entstehen und wird zu methusalemscher Größe heranreifen.

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