Das Weingut wird von den Brüdern Christian und Thomas Polz geführt. Nach dem frühen Tod ihres Vaters Primus Polz übernahmen sie 1998 den Betrieb, damals gerade einmal 18 und 23 Jahre alt. Thomas ist als Weinbaumeister für die Weingärten und das Marketing zuständig. Bei der Vinifizierung arbeiten die beiden Hand in Hand. Ihr Fokus ist auf Qualität gerichtet, größer werden wollen sie nicht. „So wie unsere Weine sind auch wir selbst tief in unserer Region verwurzelt. Wir möchten diese Bodenständigkeit, diesen erdigen und handwerklichen Charakter in unsere Weine transferieren.“ Mittlerweile verfügen sie auch über hervorragende Rieden auf der slowenischen Seite des Hochgrassnitzberges und auf jener der Ried Zieregg. Da heißen die Weinberge Kresnica und Ciringa. Die Böden bestehen überwiegend aus Muschelkalk und Opok. In ihren steirischen Rieden herrscht ebenfalls Kalk vor. Der Grassnitzberg ist geprägt von lehmigen Sanden mit Muschelkalk, die Anteile an der Ried Ziergg, die sich seit 1913 im Familienbesitz befinden, haben einen sandig-lehmigen Untergrund mit Muschel- und Korallenkalk. Die heuer vorgestellten Weine sind glockenklar, sortentypisch und trinkanimierend. Neu und sehr gelungen ist der Sauvignon Blanc Tradition. Der Gelbe Muskateller Alte Reben zeigt, was diese Rebsorte kann.

Bei den überragenden Weinen von Martin und Anna Arndorfer neigt man fast zu philosophischen Gedanken, doch sollte man sich nicht um den Genuss bringen. Diese Weine strotzen nur so von Leben, Vitalität, getragen von reifen Säuren, immer mit Frische durchzogen, immer strukturiert mit genialem Ausdruck. Sie benötigen jedenfalls viel Luft, um sich von ihrer besten Seite darzustellen. Es sind durchwegs Weine, die ein internationales Standing haben. Immer authentisch. Die Herrengasse 4 ist ein Neuburger, der seinesgleichen sucht. Der 2023 Gemischte Satz Terrassen, gepflanzt 1958, und der 2023 Roter Veltliner, gepflanzt 1979: Bei diesen beiden bleibt kein Auge trocken. Die Leidenschaft Weisz ist ein Wein, bei dem ich schwach werde. Die Weine werden überwiegend unfiltriert abgefüllt. Teilweise maischevergoren. Mit Schwefel wird sparsam umgegangen. Immer Natur pur.

Als die Wandrascheks im Jahr 1993 begannen, Rotwein auszupflanzen – damals Cabernet Sauvignon –, ernteten sie nur Hohn und Spott. Heute ist die Weinmanufaktur im In- und Ausland höchst angesehen. Man lässt den Rotweinen alle Zeit dieser Welt, um sie trinkfertig auf den Markt zu bringen. So standen auch heuer durchwegs gereifte Rotweine zur Verkostung an. Aus 2017 stammt ein exzellenter Merlot Grand Reserve V, der sich von seiner elegantesten Seite zeigte. Ein fulminanter Merlot aus 2012 – großer Jahrgang – Parfum Noir – zeigt, wie wunderbar ein gereifter Rotwein schmeckt. Aus dem großen, warmen Jahrgang 2011 kam ein Zweigelt namens Chapelle, der sich in beeindruckender Form und bemerkenswerter Standfestigkeit präsentierte. Ebenfalls aus dem Jahr 2011 stammt ein sehr gelungener Cabernet Sauvignon Grand Cru. Seit einiger Zeit gibt es auch Kremstaler Weißwein in diesem Haus sowie hervorragende Grüne Veltliner und Rieslinge, die auf besten Lagen stehen. Wie Wachtberg, Rohrendorfer, Windleithen und Steiner Kögl, wo man mittlerweile ca. 2,5 Hektar zur Verfügung hat. Verkostet habe ich einen 2024 Grünen Veltliner Wachtberg, der zwar noch sehr jung war, aber sich mit Luft von seiner besten Seite zeigte. Aus dem Jahrgang 2023 stammt ein Grüner Veltliner Reserve Ried Steiner Kögl, der sich bestens in seiner ersten Reife präsentierte. Überragend ist der 2023 Riesling Ried Rohrendorfer Windleithen. Auch die Weißweine können hervorragend reifen. Nicht zu übersehen sind auch die beiden Rosé. Dazu gibt es einen 2023 Grüner Veltliner Süßwein, der vor Frische nur so strotzt.

Sein Bekenntnis zu seiner historischen Heimatgemeinde Gumpoldskirchen mit ihrem Reichtum an hervorragenden Rieden sowie zur Thermenregion insgesamt, aber auch seine Schwerpunktsetzung auf die klassischen Südbahnsorten machen Johannes Gebeshuber zu einem wichtigen Botschafter seiner vinophilen Herkunft. Der Gumpoldskirchner zählt bereits seit Jahren zur Elite der Weißweinwinzer in der Thermenregion. Dabei gründete Johannes Gebeshuber sein Weingut erst vor knapp drei Dekaden, als er die früheren Kellerräumlichkeiten der ehemals renommierten Winzergenossenschaft Gumpoldskirchen übernahm. In den Anfangsjahren machte sich Gebeshuber mit Thermenregion-Blends aus Rotgipfler und Zierfandler bzw. Pinot Noir und St. Laurent in drei Qualitätskategorien unter dem Label Spaetrot einen Namen. Später kreierte der engagierte Winzer die Gebeshuber-Linie mit Weinen aus biologischer Bewirtschaftung, die inzwischen tonangebend ist. Vor fünf Jahren startete er mit der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung und inzwischen führt er das erste zertifizierte Demeter-Weingut der Thermenregion. Seit kurzem ist der Gumpoldskirchner auch Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter. Großes Engagement für die historische Herkunft bewies der Winzer auch bei den langwierigen Verhandlungen zur Schaffung der dreistufigen DAC Thermenregion mit Gebietswein, Ortswein und Riedenwein, die mit der Ernte 2023 in Kraft getreten ist und die klassischen Südbahnsorten im Fokus hat. Aufgrund seiner Strukturierung war das Gebeshuber-Sortiment schon zuvor voll DAC-tauglich. Die Palette umfasst nämlich jeweils drei Kategorien in Weiß und Rot. Den Einstieg in das Gebiet bilden je ein Gemischter Satz namens Querfeldein, den es auch als Rosé gibt. Die Weine mit engerer Herkunftsbezeichnung werden fast durchwegs sortenrein gefüllt – die einzige Ausnahme bildet der Zierfandler Rotgipfler als klassische Thermenregion-Cuvée. Dabei kommen ausschließlich die Sortenklassiker der Südbahn zum Zug: Rotgipfler und Zierfandler für die Weißweine, Pinot Noir und St. Laurent für die Roten. Ortsweine aus Gumpoldskirchen bilden das mittlere Segment und im Premiumbereich gibt es mittlerweile je Sorte zwei Einzellagenweine: Rotgipfler Laim und Student, Zierfandler Modler und Wiege, St. Laurent Glas und Satzing sowie Pinot Noir Viereck und Gendl – die roten Lagenweine waren im Frühjahr 2025 noch nicht verfügbar. Vergoren wird überwiegend spontan, eine malolaktische Gärung erfolgt zum Teil (Ortsweine) oder zur Gänze (Riedenweine), jedoch auch immer spontan, danach folgt ein langer Ausbau auf der Feinhefe in gebrauchten bzw. neuen Eichenholzfässern mit nur zartem Toasting. Bei den Weißweinen stehen die Jahrgänge 2024 (Gebietsweine) und 2023 (Orts- und Riedenweine) aktuell im Fokus, wobei die heurige Serie durchwegs hochklassig ist und wohl die beste der letzten Jahre. Bereits die Ortsweine geben sich klassisch und kompakt, mit jeder Menge Frucht. Von den Lagenweinen ist heuer erstmals der herausragende Rotgipfler Student Primus, knapp gefolgt von dem feinziselierten Zierfandler Ried Wiege und dem opulenten Rotgipfler Ried Laim; lediglich der Modler war noch relativ verkapselt, hier braucht man Geduld. Stark gewachsen ist in den letzten Jahren das Schaumweinsegment, wo Gebeshuber die dreistufige Sektpyramide bespielt mit Klassik, Reserve und Große Reserve. Im Frühjahr waren die neuen Sekte noch nicht degorgiert, weshalb wir erst später darüber berichten werden können.

Das größte Weingut im Mittelburgenland, hervorgegangen aus der Genossenschaft Vereinte Winzer Blaufränkischland mit rund 100 Mitgliedern, gegründet 1962, hat wieder einen Kellermeister und Önologen. Martin Prinz ist BOKU-Absolvent, lange Jahre hat er an der HBLA Klosterneuburg gearbeitet, zuletzt als Kellermeister. Mit ihm lenken Geschäftsführer Johannes Forauer und Johannes Berger, verantwortlich für Verkauf und Marketing, die Geschicke dieses stattlichen Betriebes. Im Fokus steht hohe Qualität. Eichenwald Weine verarbeitet Trauben aus Weingärten in Horitschon, Unterpetersdorf, Lutzmannsburg, Deutschkreutz und Raiding, 100 Hektar davon in Premium- und Reservequalität. Der Großteil der Produktion, nämlich 90 %, entfällt auf Rotweine, Blaufränkisch dominiert. Die Auswahl ist groß, aus Platzgründen stellen wir nur einen repräsentativen Auszug vor. Noch im Verkauf ist die Cuvée The Oak aus 2020. Diesem Rotwein hat die lange Flaschenlagerung sehr gut getan. Er braucht viel Luft, was für Lagerreserven spricht. Auch der Blaufränkisch Reserve Ried Dürrau ist eine klare Empfehlung.

Das Weingut wird von den Brüdern Christian und Thomas Polz geführt. Nach dem frühen Tod ihres Vaters Primus Polz übernahmen sie 1998 den Betrieb, damals gerade einmal 18 und 23 Jahre alt. Thomas ist als Weinbaumeister für die Weingärten und das Marketing zuständig. Bei der Vinifizierung arbeiten die beiden Hand in Hand. Ihr Fokus ist auf Qualität gerichtet, größer werden wollen sie nicht. „So wie unsere Weine sind auch wir selbst tief in unserer Region verwurzelt. Wir möchten diese Bodenständigkeit, diesen erdigen und handwerklichen Charakter in unsere Weine transferieren.“ Mittlerweile verfügen sie auch über hervorragende Rieden auf der slowenischen Seite des Hochgrassnitzberges und auf jener der Ried Zieregg. Da heißen die Weinberge Kresnica und Ciringa. Die Böden bestehen überwiegend aus Muschelkalk und Opok. In ihren steirischen Rieden herrscht ebenfalls Kalk vor. Der Grassnitzberg ist geprägt von lehmigen Sanden mit Muschelkalk, die Anteile an der Ried Ziergg, die sich seit 1913 im Familienbesitz befinden, haben einen sandig-lehmigen Untergrund mit Muschel- und Korallenkalk. Die heuer vorgestellten Weine sind glockenklar, sortentypisch und trinkanimierend. Neu und sehr gelungen ist der Sauvignon Blanc Tradition. Der Gelbe Muskateller Alte Reben zeigt, was diese Rebsorte kann.

Bei den überragenden Weinen von Martin und Anna Arndorfer neigt man fast zu philosophischen Gedanken, doch sollte man sich nicht um den Genuss bringen. Diese Weine strotzen nur so von Leben, Vitalität, getragen von reifen Säuren, immer mit Frische durchzogen, immer strukturiert mit genialem Ausdruck. Sie benötigen jedenfalls viel Luft, um sich von ihrer besten Seite darzustellen. Es sind durchwegs Weine, die ein internationales Standing haben. Immer authentisch. Die Herrengasse 4 ist ein Neuburger, der seinesgleichen sucht. Der 2023 Gemischte Satz Terrassen, gepflanzt 1958, und der 2023 Roter Veltliner, gepflanzt 1979: Bei diesen beiden bleibt kein Auge trocken. Die Leidenschaft Weisz ist ein Wein, bei dem ich schwach werde. Die Weine werden überwiegend unfiltriert abgefüllt. Teilweise maischevergoren. Mit Schwefel wird sparsam umgegangen. Immer Natur pur.

Das Weingut Mantler liegt in Großriedenthal mitten im Weinbaugebiet Wagram. Die Lagen – darunter Diebsnest, Spielberg, Goldberg, Riesmein und Eisenhut in Großriedenthal sowie Fumberg und Gesang in Gösing – bieten beste Voraussetzungen für charaktervolle, authentische Weine. Diese Lagen sind auch auf den Etiketten zu finden, ebenso das Familienwappen aus dem 14. Jahrhundert. Seit 2015 steht Christian Mantler an der Spitze des Betriebs – in achter Generation, seine Frau Andrea ist ausgebildete Winzerin und Sommelière. Seit drei Jahren ist das Weingut nachhaltig zertifiziert. Andrea verantwortet neben dem Keller auch Marketing und Auftritt, bringt kreative Impulse und ein feines Gespür mit. Christian ist der stille Tüftler, der immer wieder neue Geräte für den Weinbau entwickelt und laufend in die Weinverarbeitung investiert. Der Rote Veltliner reift in 1.500 Liter Akazienfässern. Der Zweigelt wird stets im Barrique ausgebaut. Eine persönliche Note hat der Grüne Veltliner Adrian, benannt nach dem Sohn des Hauses – mit einer Maischestandzeit von 31 Tagen. Die Lagen Großriedenthal und Gösing unterscheiden sich in ihrer Vegetation um rund 14 Tage – ein Einflussfaktor, der sich in den Weinen spürbar niederschlägt. Besonders die Ried Hinterberg mit ihrer südöstlichen Ausrichtung auf 320 Metern Seehöhe bringt kräftige, würzige Weine hervor.

Mit Johannes Pitnauer leitet seit 2018 die junge Generation das traditionelle Familienweingut. Zielsicher und im Wissen der großen Tradition des Hauses führt der Jungwinzer den Betrieb in die neue Zukunft und wird dabei von seiner Lebensgefährtin Romana Bauer tatkräftig unterstützt. Der Grüne Veltliner Classic repräsentiert die fruchtbetonte Linie. Er gedeiht in der Riede Hagelsberg, die auf kalkhaltigen Braunerdeböden und mit den kühlen Winden an den oberen Hügelkappen das spezielle Mikroklima widerspiegelt. Die großen Klassiker im Haus Pitnauer sind die Rotweine, wie die seit 1986 ausgebaute Zweigelt-Marke Bienenfresser und die Großen Reserven, die jeweils reinsortig von französischen Sorten stammen. Seit Jahrzehnten bereitet es mir Freude, Merlot, Syrah, Cabernet Franc und die Cuvée Franz Josef zu verkosten und die feinen Unterschiede pro Jahrgang herauszuarbeiten.

Peter Uhler, der im vergangenen Jahr bereits das 25-jährige Jubiläum seiner Weingärtnerei feiern konnte, hat auch den Jahrgang 2024 stilsicher umgesetzt, wie schon das Dreigespann seiner Wiener Gemischten Sätze eindrucksvoll beweist. Denn hier gelang es tatsächlich, die Stärken der drei sehr unterschiedlichen Appellationen klar herauszuarbeiten. Dies beweist schon der Ortswein Nussberg, der ja eigentlich von der Kahlenberger Riede Mitterberg stammt, mit verführerischen Fruchtaromen. Wenngleich er von den beiden Lagenweinen noch übertroffen wird, von denen der Reisenberg mit heller Frucht und laserartiger Definition besticht, während die Obere Schos mit Power und Schmelz sowie zahlreichen Facetten glänzt. Ebenfalls vom Grinzinger Reisenberg kommt ein glockenklarer, mundwässernder Riesling – vielleicht sogar der bisher beste aus dem Uhler’sche Portefeuille. Auch die erst heuer präsentierte weiße Cuvée von der Ried Langbrunner, der die seltene Rebsorte Viognier viel Delikatesse und die unverkennbaren Mandel- und Marzipantöne verleiht, nähert sich schön langsam ihrer ersten Genussreife. Abgerundet wird das Sortiment durch einen erstmals präsentierten, aparten wie sortentypischen Cabernet Franc vom Reisenberg. Verdientermaßen wird die Weingärtnerei Uhler dieses Jahr auch in den erlauchten Kreis der Wiener Mitglieder der Österreichischen Traditionsweingüter aufgenommen werden.

In meinem persönlichen Ranking liegt das Weingut Esterhazy im Vorderfeld der besten im Burgenland. Ich habe 18 überragende Weine von diesem Betrieb verkostet und möchte möglichst wenige aus Platzgründen eliminieren. Es sind durch die Bank ausgezeichnete Weine. Daher sprechen jetzt die Weine. Übrigens – der Jahrgang 2022 ist die erste BIO zertifizierte Ernte.

Die Geburtsstunde dieses renommierten Klöcher Familienweinguts war vor gut einem halben Jahrhundert, als Walter Müller begann, den vulkanischen Böden Klöchs Weine von Charakter zu entlocken. Unterstützt durch seine Frau Elisabeth, erwarb er sich im Lauf der Zeit einen beachtlichen Ruf, insbesondere mit Traminer in all seinen Facetten. Ihm zur Seite stand auch Sohn Stefan, der zwischendurch die halbe Weinwelt bereiste, um zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, und mittlerweile seit mehr als einer Dekade das Weingut mit Partnerin Petra führt. Das Weingut ist Mitglied der Eruption Winzer 2019 wurde über dem in den Hang hineingebauten Keller eine schmucke Vinothek errichtet, wo man Wein verkostend auf der Terrasse einen herrlichen Weitblick genießt. Zur Familie zählt man bei Müllers auch die Toplagen Hochwarth Große Lage Eruption und Seindl Erste Lage Eruption, die mit alten Rebanlagen bestückt sind. Beide Rieden weisen von Vulkanit – vorrangig Tuff und Basalt – geprägte Böden mit hohem Tonanteil und roter Farbe (Eisenoxid) auf, wobei die nördlich der Gemeinde gelegene Ried Hochwarth auch Schotteranteile besitzt. Auf der Ried Seindl wird neben Riesling, Chardonnay, Pinot und Sauvignon Blanc auch Gelber Traminer kultiviert, wohingegen die Ried Hochwarth als Top-Terroir für Gewürztraminer gilt. Die nach Gebiets-, Orts- und Riedenweinen gegliederte Palette ist relativ umfangreich und umfasst ein breites Spektrum an regional gängigen Sorten. Dennoch stellt Traminer nach wie vor den ampeslografischen Nukleus im Weingut Müller dar, den es in allen Spielarten und verschiedensten Varianten von trocken bis süß gibt.

Das Weingut wird von den Brüdern Christian und Thomas Polz geführt. Nach dem frühen Tod ihres Vaters Primus Polz übernahmen sie 1998 den Betrieb, damals gerade einmal 18 und 23 Jahre alt. Thomas ist als Weinbaumeister für die Weingärten und das Marketing zuständig. Bei der Vinifizierung arbeiten die beiden Hand in Hand. Ihr Fokus ist auf Qualität gerichtet, größer werden wollen sie nicht. „So wie unsere Weine sind auch wir selbst tief in unserer Region verwurzelt. Wir möchten diese Bodenständigkeit, diesen erdigen und handwerklichen Charakter in unsere Weine transferieren.“ Mittlerweile verfügen sie auch über hervorragende Rieden auf der slowenischen Seite des Hochgrassnitzberges und auf jener der Ried Zieregg. Da heißen die Weinberge Kresnica und Ciringa. Die Böden bestehen überwiegend aus Muschelkalk und Opok. In ihren steirischen Rieden herrscht ebenfalls Kalk vor. Der Grassnitzberg ist geprägt von lehmigen Sanden mit Muschelkalk, die Anteile an der Ried Ziergg, die sich seit 1913 im Familienbesitz befinden, haben einen sandig-lehmigen Untergrund mit Muschel- und Korallenkalk. Die heuer vorgestellten Weine sind glockenklar, sortentypisch und trinkanimierend. Neu und sehr gelungen ist der Sauvignon Blanc Tradition. Der Gelbe Muskateller Alte Reben zeigt, was diese Rebsorte kann.

Seit 1871 betreibt die Familie Waldschütz ihren Betrieb in Elsarn am Beginn des Kamptales. Markus Waldschütz hat vor kurzem den elterlichen Betrieb übernommen und bereits Maßstäbe gesetzt. Für den Keller ist er schon seit 2012 verantwortlich. Alle Weine werden spontan vergoren, kein Eingriff in Säuren, er belässt die Weine so, wie sie sind. Man bewirtschaftet beste Rieden in Straß wie Stangl, Rosengartl, Hasel, Wechselberg, Gaisberg und Grub auf Löss, Gneis, Glimmerschiefer, Urgestein und Schotter. Die Weingärten werden biologisch bewirtschaftet. Die Weine bestechen durch ihre Geradlinigkeit, ihre forsche Säure, ihre Konsequenz und ihre Lagerfähigkeit. Davon zeugen die Kamptaler DAC Gewächse als Gebietswein, Ortswein Strass und die Lagenweine 2023 Grüner Veltliner Reserve Rosengartl, 2022 Riesling Reserve Gaisberg und 2021 Grüner Veltliner Reserve Grub, wo Letzterer in überzeugender Form begeistert, ohne die beiden anderen unterzubewerten. Als großer Riesling Fan bin ich dem 2024 Venesse Strass zugetan. Ein begeisterndes Gewächs von Dominanz und Ausdruck. Aus dem großen Jahrgang 2021 kommt ein überragender Weissburgunder Grosse Reserve. Enormes Potenzial. Zum Ende der Verkostung kommt der Heritage, ein 2018 Likörwein vom Neuburger von beeindruckender Intensität und Ausdrucksstärke.

Mit Johannes Pitnauer leitet seit 2018 die junge Generation das traditionelle Familienweingut. Zielsicher und im Wissen der großen Tradition des Hauses führt der Jungwinzer den Betrieb in die neue Zukunft und wird dabei von seiner Lebensgefährtin Romana Bauer tatkräftig unterstützt. Der Grüne Veltliner Classic repräsentiert die fruchtbetonte Linie. Er gedeiht in der Riede Hagelsberg, die auf kalkhaltigen Braunerdeböden und mit den kühlen Winden an den oberen Hügelkappen das spezielle Mikroklima widerspiegelt. Die großen Klassiker im Haus Pitnauer sind die Rotweine, wie die seit 1986 ausgebaute Zweigelt-Marke Bienenfresser und die Großen Reserven, die jeweils reinsortig von französischen Sorten stammen. Seit Jahrzehnten bereitet es mir Freude, Merlot, Syrah, Cabernet Franc und die Cuvée Franz Josef zu verkosten und die feinen Unterschiede pro Jahrgang herauszuarbeiten.

Anna-Maria und Alois Schwarz sind in Schrattenberg zu Hause, einer Rotweininsel im nördlichen Weinviertel. Entsprechend liegt der Schwerpunkt bei den roten Sorten, wenngleich man die Weißweine und – bei passender Witterung – die Süßweine nicht übersehen darf. Der Betrieb ist seit 2011 biologisch zertifiziert, denn der Grundstein für hohe Qualität werde im Weingarten gelegt. Der Keller ist in technischer Hinsicht State of the Art. Sohn Reinold verstärkt das Team, und ist nach langen Jahren der Ausbildung, während der er immer im Weingut mitgeholfen hat, nun fix da. Er kümmert sich stark um den Export, der immerhin 40 % ausmacht. Wenn man sich die Kostnotizen der letzten Jahre ansieht, merkt man erst, wie breit das Programm ist. Von allen Sorten gibt es einen klassischen, eine Selection und einen Premium. Und jedes Jahr stechen ein paar andere Weine besonders hervor – weiß, rot, egal welche Kategorie. Familie Schwarz kann auf allen Tasten des Weinflügels groß aufspielen. Hervorheben möchte ich dieses Jahr den Blau-fränkisch Premium 2022 mit seiner kühlen Eleganz und den Cabernet Sauvignon 2021, der fordernd und kraftvoll daherkommt.

Johann Gisperg gilt noch immer als junger Winzer. Sein Talent hat er jedoch schon in zwölf Ernten bewiesen. Der Thermenregionswinzer aus Teesdorf ist ausgewiesener Burgunderspezialist – wie schon zu Vaters Zeiten, liegt der Fokus auf Pinot Noir und St. Laurent, „wobei der Laurent der wichtigste Wein im Haus ist“, sagt der Junior. Quelle der Burgunder ist, vor allem im High-End-Bereich, die Ried Holzspur in Tattendorf, eine schottrige Lage und im Oberteil ein Schwemmlandboden mit Sand und Lehmanteilen. Die Burgunder haben sich unter dem jungen Johann Gisperg mittlerweile auch in eine weiße Richtung entwickelt – mit drei Lagenweinen an der Spitze aus der Ried Gestein, der östlichsten Lage in Teesdorf und prädestiniert für Weiße Burgunder durch ihren schottrigen Boden mit bis zu 80 Prozent Aktivkalkanteil. Von Gispergs Gestein-Dreigestirn leuchtet jedoch immer der spannungsgeladene Chardonnay eine Spur heller als der füllige Pinot Gris und der straffe Weißburgunder. Alle drei Burgunder werden zum überwiegenden Teil in neuen 225-Liter Barriques ausgebaut. Unterhalb der Lagen-Burgunder hat Gisperg seine neuen Ortsweine, die viele Jahre unter dem Label Exklusiv bekannt und nachgefragt sind sowie seine Thermenregion-Gebietsweine an der Basis. Bei den Gebiets- und Ortsweinen punktet der Winzer nebst dem Trinkvergnügen vor allem mit der Preis-Leistungs-Komponente. Für jeden Gebietswein kommt man locker mit einem Zehner aus; bei den Ortsweinen liegt man nur etwas drüber. Abseits der Burgunder legt Gisperg große Aufmerksamkeit auf Zweigelt – und auf den Kontrast, eine interessante Rotweincuvée, die der erste eigenverantwortliche Wein des jungen Gispergs war, und die mit ihm groß geworden ist.

Das Weingut wird von den Brüdern Christian und Thomas Polz geführt. Nach dem frühen Tod ihres Vaters Primus Polz übernahmen sie 1998 den Betrieb, damals gerade einmal 18 und 23 Jahre alt. Thomas ist als Weinbaumeister für die Weingärten und das Marketing zuständig. Bei der Vinifizierung arbeiten die beiden Hand in Hand. Ihr Fokus ist auf Qualität gerichtet, größer werden wollen sie nicht. „So wie unsere Weine sind auch wir selbst tief in unserer Region verwurzelt. Wir möchten diese Bodenständigkeit, diesen erdigen und handwerklichen Charakter in unsere Weine transferieren.“ Mittlerweile verfügen sie auch über hervorragende Rieden auf der slowenischen Seite des Hochgrassnitzberges und auf jener der Ried Zieregg. Da heißen die Weinberge Kresnica und Ciringa. Die Böden bestehen überwiegend aus Muschelkalk und Opok. In ihren steirischen Rieden herrscht ebenfalls Kalk vor. Der Grassnitzberg ist geprägt von lehmigen Sanden mit Muschelkalk, die Anteile an der Ried Ziergg, die sich seit 1913 im Familienbesitz befinden, haben einen sandig-lehmigen Untergrund mit Muschel- und Korallenkalk. Die heuer vorgestellten Weine sind glockenklar, sortentypisch und trinkanimierend. Neu und sehr gelungen ist der Sauvignon Blanc Tradition. Der Gelbe Muskateller Alte Reben zeigt, was diese Rebsorte kann.

Christina Wess, energische wie gleichwohl charmante Winzerin – sie ist Klosterneuburg-Absolventin mit Lehr- und Wanderjahren im Burgund wie auch bei bei Gunter Künstler im Rheingau – führt ihr kleines, aber feines Weingut zusammen mit dem Herrn Papa, der sich mit seinen Weinen in den letzten zwei Jahrzehnten bereits einen klingenden Namen gemacht hat. Nach der Trennung von ihrem Partner musste sie auch einige Weinberge zurücklassen, wodurch sich die bewirtschaftete Weingartenfläche auf acht Hektar reduziert hat, die freilich in einigen der besten Lagen des Kremstals zu finden sind; Pfaffenberg, Kögl oder Weinzierlberg lassen das Herz jedes verständigen Weingenießers höher schlagen. „Mir ist eine große Last von den Schultern gefallen“, meint sie, „Wir sind zwar viel kleiner als zuletzt, aber es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen!“ Damit meint sie vor allem die besonders harmonische Zusammenarbeit mit ihrem Vater. In den Weinbergen wie auch im Keller sind Christina und Rainer ein gut eingespieltes Duo. „Manchmal ist sie der Head Winemaker und ich der Assistent, und dann tauschen wir wieder die Rollen“, schmunzelt Rainer Wess. Den Fokus richtet man in erster Linie darauf, die Ausdrucksnuancen der unterschiedlichen Lagen möglichst puristisch in die Flasche zu bringen. „Die Weinberge im Kremstal und in der Wachau, die kargen Terrassen, die steilen Hänge, die trockenen Bedingungen – das ist unser Kapital“, schwärmt Christina. Wichtigste Sorte im Portefeuille ist, gebietskonform, der Grüne Veltliner, gefolgt vom Riesling. Was dabei herauskommt, kann sich sehen und schmecken lassen, vor allem beim überaus komplexen, aber noch in den Startlöchern befindlichen Grünen Veltliner aus der Toplage Weinzierlberg, sowie beim hochkomplexen und offenherzigen Pfaffenberg Riesling aus dem Jahrgang 2023. Darüber hinaus überzeugen auch alle anderen Gewächse mit beeindruckender Klarheit und Finesse.

Das Weingut Mantler liegt in Großriedenthal mitten im Weinbaugebiet Wagram. Die Lagen – darunter Diebsnest, Spielberg, Goldberg, Riesmein und Eisenhut in Großriedenthal sowie Fumberg und Gesang in Gösing – bieten beste Voraussetzungen für charaktervolle, authentische Weine. Diese Lagen sind auch auf den Etiketten zu finden, ebenso das Familienwappen aus dem 14. Jahrhundert. Seit 2015 steht Christian Mantler an der Spitze des Betriebs – in achter Generation, seine Frau Andrea ist ausgebildete Winzerin und Sommelière. Seit drei Jahren ist das Weingut nachhaltig zertifiziert. Andrea verantwortet neben dem Keller auch Marketing und Auftritt, bringt kreative Impulse und ein feines Gespür mit. Christian ist der stille Tüftler, der immer wieder neue Geräte für den Weinbau entwickelt und laufend in die Weinverarbeitung investiert. Der Rote Veltliner reift in 1.500 Liter Akazienfässern. Der Zweigelt wird stets im Barrique ausgebaut. Eine persönliche Note hat der Grüne Veltliner Adrian, benannt nach dem Sohn des Hauses – mit einer Maischestandzeit von 31 Tagen. Die Lagen Großriedenthal und Gösing unterscheiden sich in ihrer Vegetation um rund 14 Tage – ein Einflussfaktor, der sich in den Weinen spürbar niederschlägt. Besonders die Ried Hinterberg mit ihrer südöstlichen Ausrichtung auf 320 Metern Seehöhe bringt kräftige, würzige Weine hervor.