Alte Weinwerte mit neuem Weinstreben verbindet in perfekter Weise das Golser Weingut Anita & Hans Nittnaus. Seit den 1990er-Jahren steht das Flaggschiff des Hauses, der Comondor, als eine österreichische Rotweinikone mit internationalem Format. Mit der Marke Pannobile hat der Topwinzer Hans „John“ Nittnaus bereits vor 35 Jahren einen der ersten charismatischen burgenländischen Gebietsweine gemacht, wo er die heimischen Sorten Zweigelt und Blaufränkisch forcierte. Bis 2002 gab es bei Nittnaus auch ein weißes Pannobile-Pendant, damals aus Burgundersorten. Seinen Pannobile Weiß hat Nittnaus mit dem Jahrgang 2024 wieder aufleben lassen – jedoch komplett neu gedacht. Der innovative Winzer vereint dabei das großartige Terroir vom Leithaberg mit seinem jüngsten Steckenpferd, dem Furmint, den er als Juniorpartner mit Grüner Veltliner in diesem weißen Pannobile vermählt. Nittnaus‘ Furmint-Abenteuer hat 2018 begonnen – im Kleinen. Heute hat er schon zwei Hektar von dieser Traditionsweißweinsorte ausgesetzt. Neben dem Weißen Pannobile gibt es auch zwei reinsortige Furmint. Neu: der Ortswein Jois, ein gelungener und äußerst preiswerter Wein als Einstieg in die faszinierende Furmint-Welt. Was die Sorte im Premiumbereich leisten kann, zeigt Nittnaus mit seinem Lagenwein aus der Ried Tannenberg in Jois, 2024 ist der vierte Furmint-Jahrgang, es ist ein Powerwein mit Rieseneleganz, der sein Potenzial erst im großen Glas entfaltet. „Ich bin kein analytischer Koster“, sagt John Nittnaus, denn sein Credo lautet: „Mir geht es darum, welche Persönlichkeit hat der Wein.“ Und viel Persönlichkeit kommt vom Leithaberg. Darum hat Nittnaus schon vor Jahren seinen Aktionsradius von seiner Heimatstadt Gols auf den nahen Leithaberg ausgeweitet, um dort mit dem Blaufränkisch ein Weindenkmal zu setzen. Es ist seine Königssorte geworden – und: „Wir wollen den Blaufränkisch-Anteil in den nächsten Jahren weiter steigern“, sagt der Winzer, der am Leithaberg bereits vier unterschiedliche Lagenweine im Portfolio hat. Seine beiden Top-Blaufränkisch kommen aus Jois: aus der Ried Jungenberg, wo die Sorte auf einem Schieferboden steht, und aus der Ried Gritschenberg, einer kalkgeprägten Lage. Weiters gibt es noch in Jois den Blaufränker vom Altenberg und die Lange Ohn in Neusiedl. Beim Wein und daraus entstehenden neuen Ideen ist John Nittnaus immer jung geblieben – und ist damit auch den Low Intervention Weinen der Nittnaus-Jugend Martin, Andreas und Lydia aufgeschlossen. Hier hat sich die junge Generation schon seit einigen Jahren unter den Namen Manila und Elektra mit straffen spannungsgeladenen Natural Wines in Weiß und Rot in Szene gesetzt. Prädikat: unbedingt auch kosten!

Es ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem Lissy und Lois ihr Weingut betreiben und ihre Heimat gefunden haben, eine wahre Oase der Natur und der Tradition. Wenn man die schmale, gewundene Straße den Berg hinauffährt, die durch einen malerischen Wald führt, fühlt man sich schnell, als hätte man die bekannten Grenzen der Wachau bereits hinter sich gelassen. Die Fahrt durch den dichten Baumbestand verleiht dem Besucher ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Ruhe, fast so, als würde man sich auf eine besondere Entdeckungsreise begeben. Schon im Jahr 1937 begann der Großvater von Lois mit dem Weinbau hier, was die lange Familientradition und das Engagement für exzellente Weine deutlich unterstreicht. Seit 1983 lädt auch ein eigener Heuriger zum Verweilen ein. Das Weingut bewirtschaftet insgesamt etwa sechs Hektar Weinberge. Typischerweise stehen auch hier die klassischen Wachauer Sorten im Mittelpunkt: Grüner Veltliner und Riesling. Doch das Weingut überzeugt zudem mit einer interessanten Auswahl an anderen Trauben. Besonders hervorzuheben ist der Neuburger. Er besticht durch besondere Leichtigkeit und Trinkfreude, ohne an Komplexität einzubüßen. Das macht ihn sowohl für den Alltag als auch für Genießer zu einem besonderen Erlebnis. Hinzu kommen die neueren PIWI-Sorten wie Souvignier Gris und Muscaris, die in der Wachau noch eher selten angebaut und verarbeitet werden.

Michael Edlmoser – Jahrgang 1976 – wird also heuer 50 – ist ein Naturtalent in Wein. Immer sich hinterfragend, immer ehrgeizig, immer on fire. Ein Großer des Wiener Weinbaus. Neben der Arbeit in den Weingärten, im Keller, in der Vermarktung managt er auch einen der Besten Wiener Heurigen. Der Mann hat die Nase im Wind. Hat beste Kenntnisse über die Weine dieser Welt. Davon zeugen auch seine Weine. Es sind Gewächse, welche vom Boden geprägt sind. Oft in der Jugend verschlossen, doch sich nach einiger Reife prachtvoll präsentieren. Die Weine kommen überwiegend vom Maurerberg – ein Ausläufer der Kalkalpen –, also überwiegt der Kalk. Es ist das einzige Weinbaugebiet innerhalb der Grenzen einer Hauptstadt. Hier gibt es nur eine reine Handlese. Biologische Bewirtschaftung, so wie es sich die WIENWEIN Winzer – Edlmoser ist einer davon – auf ihre Fahnen geschrieben haben. Was ist über die aktuellen Weine zu berichten? Ein hinreißender 2025 Gelber Muskateller Ried Kadolzberg. Ein schlichtweg genialer 2025 Rosé de Vienne. Der 2024 Weissburgunder-Kalkstein-Ried Himmel ist von überzeugendem Ausdruck. Kraftvoll, tiefgründig, mit allen Attributen dieser Rebsorte gesegnet. Überragend: 2024 Riesling Kalkstein Ried Saetzen – vor Finesse nur so strotzend. Gehört mit Sicherheit zur Elite der Weltbesten dieser Varietät. Die Wiener Gemischten Sätze sind dann das Aushängeschild des Betriebes. Ob der 2025 Gebietswein, der 2025 Ortswein Maurerberg oder die beiden Lagenweine von den Rieden Himmel und Sätzen – es sind immer repräsentative Vertreter ihrer Herkunft. Vor allem die Ried Sätzen hat es mir angetan. Es gibt auch formidable Rotweine in diesem Haus. Wie den noch immer zu jungen 2022 Pinot Noir Kalkstein oder den noch viel zu jungen 2022 Vertigo. Beide haben die Klasse zu reifen.

Es ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem Lissy und Lois ihr Weingut betreiben und ihre Heimat gefunden haben, eine wahre Oase der Natur und der Tradition. Wenn man die schmale, gewundene Straße den Berg hinauffährt, die durch einen malerischen Wald führt, fühlt man sich schnell, als hätte man die bekannten Grenzen der Wachau bereits hinter sich gelassen. Die Fahrt durch den dichten Baumbestand verleiht dem Besucher ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Ruhe, fast so, als würde man sich auf eine besondere Entdeckungsreise begeben. Schon im Jahr 1937 begann der Großvater von Lois mit dem Weinbau hier, was die lange Familientradition und das Engagement für exzellente Weine deutlich unterstreicht. Seit 1983 lädt auch ein eigener Heuriger zum Verweilen ein. Das Weingut bewirtschaftet insgesamt etwa sechs Hektar Weinberge. Typischerweise stehen auch hier die klassischen Wachauer Sorten im Mittelpunkt: Grüner Veltliner und Riesling. Doch das Weingut überzeugt zudem mit einer interessanten Auswahl an anderen Trauben. Besonders hervorzuheben ist der Neuburger. Er besticht durch besondere Leichtigkeit und Trinkfreude, ohne an Komplexität einzubüßen. Das macht ihn sowohl für den Alltag als auch für Genießer zu einem besonderen Erlebnis. Hinzu kommen die neueren PIWI-Sorten wie Souvignier Gris und Muscaris, die in der Wachau noch eher selten angebaut und verarbeitet werden.

Das Bio-Weingut Kemetner in Etsdorf im südlichen Kamptal gelegen wird seit 2019 in der 12. Generation von Simon Kemetner geführt. Dieses Gut gibt es seit über 375 Jahren. Seit dem Jahrgang 2011 ist es Bio zertifiziert. Die Lese erfolgt ausschließlich per Hand. Der sanfte Rebschnitt und die Ernte richten sich nach den Mondphasen. Mit Schwefel wird gespart. Trotz aller Unbillen ist der Jahrgang 2025 bei den Weißweinen hervorragend. So auch in diesem Weingut. Vor allem die Grünen Veltliner sind fantastisch. Beginnend mit dem Grüner Veltliner Gebietswein, sich steigernd zum Grüner Veltliner Grafenegg Ortswein über die Lagenweine der Ried Karl, wo vor allem die Alten Reben aus der Ried Karl brillieren. Ebenfalls sehr gut ist der 2025 Riesling Ried Karl. Ungemein süffig präsentiert sich der 2025 Roter Muskateller. Ich liebe den 2022 nofilter Grüner Veltliner – ein ungefilterter Natural Wine. Ein 2006 Grüner Veltliner Alte Reben zeugt von der Lagerfähigkeit der Kemetner Gewächse. Es sind überaus spannende, tiefgründige Weine.

Gemeinsam mit seiner Cousine Katrin ist Harald Frank Inhaber und Geschäftsführer des Weinguts wenige Kilometer nordöstlich von Poysdorf, seine Frau Daniela ist für Vermarktung und Verkauf der Weine zuständig, Tante Johanna schupft das Büro. Viele Weingüter in Österreich können sich auf eine lange Tradition berufen, aber nur in wenigen ist die Geschichte so gut erforscht und kurzweilig dargelegt. Auch wegen der Liechtensteiner und ihren Weingärten in Herrnbaumgarten gibt es alte Aufzeichnungen. Die Riede Druxenbergen und der Weinzehent darauf werden 1285 in einer Urkunde beschrieben. Auch wenn die Franks sicher schon vorher im Ort gelebt haben, erscheint 1724 dann das erste Herrnbaumgartner Grundbuch: Hier finden wir die erste Eintragung eines Weinkellers im Besitz des Vorfahren Thomas Frank. Seit 1821 ist der Weingarten im Johannesbergen durchgehend im Familienbesitz. Die Vorfahren stellten Dorfrichter und Bürgermeister, erlebten ihre Hochs und Tiefs. Auf all dem wird heute aufgebaut und konsequent weiterentwickelt. Die Böden in Herrnbaumgarten sind vielfältig und interessant. Im Verkostraum der Franks finden sich viele kleine Gläser mit den verschiedenen Bodenformationen, akribisch beschriftet und mit der Erklärung, wie sie sich auf die Weine auswirken – hochinformativ und wirklich perfekt aufbereitet. Nicht nur deswegen, sondern auch wegen der tollen Weinauswahl lohnt sich ein Besuch in diesem Weingut.

Es ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem Lissy und Lois ihr Weingut betreiben und ihre Heimat gefunden haben, eine wahre Oase der Natur und der Tradition. Wenn man die schmale, gewundene Straße den Berg hinauffährt, die durch einen malerischen Wald führt, fühlt man sich schnell, als hätte man die bekannten Grenzen der Wachau bereits hinter sich gelassen. Die Fahrt durch den dichten Baumbestand verleiht dem Besucher ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Ruhe, fast so, als würde man sich auf eine besondere Entdeckungsreise begeben. Schon im Jahr 1937 begann der Großvater von Lois mit dem Weinbau hier, was die lange Familientradition und das Engagement für exzellente Weine deutlich unterstreicht. Seit 1983 lädt auch ein eigener Heuriger zum Verweilen ein. Das Weingut bewirtschaftet insgesamt etwa sechs Hektar Weinberge. Typischerweise stehen auch hier die klassischen Wachauer Sorten im Mittelpunkt: Grüner Veltliner und Riesling. Doch das Weingut überzeugt zudem mit einer interessanten Auswahl an anderen Trauben. Besonders hervorzuheben ist der Neuburger. Er besticht durch besondere Leichtigkeit und Trinkfreude, ohne an Komplexität einzubüßen. Das macht ihn sowohl für den Alltag als auch für Genießer zu einem besonderen Erlebnis. Hinzu kommen die neueren PIWI-Sorten wie Souvignier Gris und Muscaris, die in der Wachau noch eher selten angebaut und verarbeitet werden.

Das jüngste Weingut des Kremstales – seit 2021 –, unter der Ägide von Annika Hoffmann, hat wiederum mit den Weinen aufgezeigt. Ein erstmalig vorgestellter NV Schaumwein – ein Blanc de Noir aus Pinot Noir/Zweigelt ist voll überzeugend. Die Gebietsweine wie die 2025 Gute Ute – ein Gemischter Satz – und 2025 Walchun Wachau DAC Grüner Veltliner aus Mautern sind von einer unbeugsamen Trinklust. Vor allem der Walchun macht großen Spaß. Die beiden 2025 Ortsweine Stein aus Grüner Veltliner und Riesling machen Lust auf mehr. Dieses „Mehr“ bekommt man dann von den Lagen Weinen wie 2025 Riesling Stein-Ried Kögl – der sich prächtig darstellt. In weiterer Folge genießt man zwei Weine des Jahrgangs 2024: Reserve Grüner Veltliner Ried Gaisberg und Reserve Riesling Ried Pfaffenberg. Es ist bewundernswert, wie Annika Hoffman es schafft, die verschiedenen Lagen-Charakteristiken so perfekt herauszuarbeiten. Anzumerken wäre, dass die Weine ausreichend Luft benötigen, erst dann laufen diese zu einer bemerkenswerten Form auf. Ein Hinweis: An jedem Freitag von 13:00 bis 17:00 ist Wine O´Clock – das ist eine Gelegenheit, um die formidablen Gewächse zu verkosten.

Es ist ein außergewöhnlicher Ort, an dem Lissy und Lois ihr Weingut betreiben und ihre Heimat gefunden haben, eine wahre Oase der Natur und der Tradition. Wenn man die schmale, gewundene Straße den Berg hinauffährt, die durch einen malerischen Wald führt, fühlt man sich schnell, als hätte man die bekannten Grenzen der Wachau bereits hinter sich gelassen. Die Fahrt durch den dichten Baumbestand verleiht dem Besucher ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Ruhe, fast so, als würde man sich auf eine besondere Entdeckungsreise begeben. Schon im Jahr 1937 begann der Großvater von Lois mit dem Weinbau hier, was die lange Familientradition und das Engagement für exzellente Weine deutlich unterstreicht. Seit 1983 lädt auch ein eigener Heuriger zum Verweilen ein. Das Weingut bewirtschaftet insgesamt etwa sechs Hektar Weinberge. Typischerweise stehen auch hier die klassischen Wachauer Sorten im Mittelpunkt: Grüner Veltliner und Riesling. Doch das Weingut überzeugt zudem mit einer interessanten Auswahl an anderen Trauben. Besonders hervorzuheben ist der Neuburger. Er besticht durch besondere Leichtigkeit und Trinkfreude, ohne an Komplexität einzubüßen. Das macht ihn sowohl für den Alltag als auch für Genießer zu einem besonderen Erlebnis. Hinzu kommen die neueren PIWI-Sorten wie Souvignier Gris und Muscaris, die in der Wachau noch eher selten angebaut und verarbeitet werden.

Das Rebsortenspektrum des Weinguts Bauer ist vielseitig. Mit 50 Prozent bildet Grüner Veltliner das Herzstück des Sortiments, ergänzt durch Riesling, Weißburgunder, Roten Veltliner sowie Zweigelt und Cabernet Sauvignon. Die Familie setzt verstärkt auf die Umstellung zum organisch-biologischen. Im Keller verbindet das Weingut klassische Präzision mit experimenteller Offenheit. Neben der Vergärung im Stahltank kommen zunehmend Spontangärungen in Holzfässern und Keramikgefäßen zum Einsatz, die den Weinen zusätzliche Tiefe und Individualität verleihen. Besonders beeindruckend ist das hohe Niveau der Ortsweine. Ob Weißburgunder, Riesling, Grüner oder Roter Veltliner – alle zeigen Eleganz, Präzision und eine klare Handschrift. Der Grüne Veltliner Ried Rosenberg zählt dabei zweifellos zur Spitze, während der Riesling Ried Losling mit mineralischer Tiefe und komplexer Struktur überzeugt. Die Ortsweine des Jahrgangs 2025 bringen die Herkunft Feuersbrunn klar zum Ausdruck. Sie verbinden Dichte, Eleganz und Charakter. Besonders in Erinnerung bleibt der Grüne Veltliner Spiegel 2024, der mit Ruhe, Präzision und feiner Tiefe beeindruckt.

Seit 2005 bildet die in den Hang gebaute Betriebshalle das Herzstück des Weinguts. Hier trifft Handwerk auf Präzision, und genau dieser Geist prägt die gesamte Arbeit im Betrieb. Die Reben wachsen in zwei besonderen Lagen. In der Ried Schillingsberg, geprägt von Schotter und Löss, entstehen feinmineralische, klare Weine mit kühler Eleganz. Die Reserve-Weine stammen aus tiefgründigem Löss – einem spannenden Mix aus Lehm, Sand und Kalk, der als wertvollster Bodenschatz des Weinguts gilt. Die ältesten Reben sind ein Grüner Veltliner aus dem Jahr 1980 und ein Riesling aus 1991. Im Keller setzt man auf kontrollierte Vergärung im Edelstahltank, gefolgt von einer Reife in Akazien- oder Eichenfässern – stets abgestimmt auf Rebsorte und gewünschte Stilistik. Robert junior bringt seit 2016 frische Impulse ein. Seit 2018 trägt er die Hauptverantwortung für die Weine und ist überzeugt: Qualität entsteht im Weingarten. Sein Vater Robert senior hat den Betrieb konsequent zu einem Qualitätsweingut weiterentwickelt. Seine große Leidenschaft gilt dem Keller. Elfriede, die gute Seele des Hauses, hält im Hintergrund alle Fäden zusammen. Der jüngste Sohn Stefan besucht die HTL für Maschinenbau in St. Pölten. Der Weinbau ist nicht sein Weg – dafür schlägt sein Herz umso mehr für Traktor, Technik und alles Mechanische. Die Ried Schillingsberg auf 190 bis 230 Metern Seehöhe zeigt sich als warme, zugleich mineralische Lage mit Terrassen aus Löss und Schotter – ideal für Riesling und Grünen Veltliner. Die höher gelegene Ried Scheiben mit über 20 Metern Lössauflage bietet ein einzigartiges Mikroklima für Grünen und Roten Veltliner. Der Jahrgang 2025 präsentiert sich durchgehend leichtfüßig, mit moderatem Alkohol und viel Trinkfluss. Trotz der Leichtigkeit besitzen die Weine Ausdruck, Spannung und Lebendigkeit. Mein persönliches Highlight ist der Grüne Veltliner Schillingsberg.

Das Weingut PMC Münzenrieder – das PMC steht für die Brüder Peter und Christoph Münzenrieder – liegt in Apetlon, mitten im Seewinkel und im Nationalpark Neusiedler See. Das besondere Terroir im und rund um den Nationalpark ist auch die Kraftquelle der Reben, die zwischen den Salzlacken wachsen. Diese Salzigkeit der Böden verleihen den PMC-Weinen generell viel Frische und Trinkvergnügen. Der Mix besteht zur Hälfte aus Rotweinen, zu etwa 35 Prozent Weißwein und 15 Prozent machen die Süßweine aus. Das Herzstück der PMC-Weingärten liegt in der Ried Neubruch, am halben Weg von Apetlon nach Podersdorf. 14 Hektar bestellen die Münzenrieders dort – jedoch nur ein Filetstück von vier Hektar wird für die reinsortigen Neubruch-Lagenweine herangezogen, deren Reben zumindest 25 Jahre alt sind. Das Besondere der Lage beschreibt Kellermeister Christoph Münzenrieder: „Neubruch ist zwischen den kleinen Salzlacken. Der Unterboden ist karg mit viel rotem Schotter, gemischt mit Eisen und Magnesium, sowie kalkhaltig. Die Auflage ist Schwarzerde. Und dann gibt es noch die Salzigkeit der Böden durch die Nähe zu den Lacken, die den Weinen eine einzigartige Frische verleihen.“ Seine Premiumweine lässt Münzenrieder 18 bis 24 Monate in leicht getoasteten französischen 500er-Eichenfässern reifen. Der Holzausbau ist ihm wichtig, doch der Winzer fährt den Holzanteil sowie das Toasting bewusst zurück, um der Frucht mehr Raum zu geben. Bei Münzenrieders Blaufränkisch von Glimmerschiefer & Kalk wechselt er das Terroir – die Trauben stammen vom Leithaberg mit seinem Verwitterungsboden. Der Blaufränker, der aktuelle Jahrgang ist aus 2023, wird auch zu 100 Prozent in 500er Barriques ausgebaut. Genauso atmet die PMC-Topcuvée Tschernosem & Salz, ein Blend aus Merlot und Cabernet Franc, 100 Prozent aus dem Holz. Tschernosem & Salz verrät die Herkunft des Seewinkels genauso wie zuvor Glimmerschiefer & Kalk auf den Leithaberg-Typus hinweisen – beides zwei herkunftsstarke Weine. Im Süßweinbereich liegt Münzenrieders Fokus vor allem auf aromatischen Sorten im High-End-Bereich, den Trockenbeerenauslesen. Und das Süße ist bei PMC immer ein Trinkgenuss.

Das jüngste Weingut des Kremstales – seit 2021 –, unter der Ägide von Annika Hoffmann, hat wiederum mit den Weinen aufgezeigt. Ein erstmalig vorgestellter NV Schaumwein – ein Blanc de Noir aus Pinot Noir/Zweigelt ist voll überzeugend. Die Gebietsweine wie die 2025 Gute Ute – ein Gemischter Satz – und 2025 Walchun Wachau DAC Grüner Veltliner aus Mautern sind von einer unbeugsamen Trinklust. Vor allem der Walchun macht großen Spaß. Die beiden 2025 Ortsweine Stein aus Grüner Veltliner und Riesling machen Lust auf mehr. Dieses „Mehr“ bekommt man dann von den Lagen Weinen wie 2025 Riesling Stein-Ried Kögl – der sich prächtig darstellt. In weiterer Folge genießt man zwei Weine des Jahrgangs 2024: Reserve Grüner Veltliner Ried Gaisberg und Reserve Riesling Ried Pfaffenberg. Es ist bewundernswert, wie Annika Hoffman es schafft, die verschiedenen Lagen-Charakteristiken so perfekt herauszuarbeiten. Anzumerken wäre, dass die Weine ausreichend Luft benötigen, erst dann laufen diese zu einer bemerkenswerten Form auf. Ein Hinweis: An jedem Freitag von 13:00 bis 17:00 ist Wine O´Clock – das ist eine Gelegenheit, um die formidablen Gewächse zu verkosten.

Das Rebsortenspektrum des Weinguts Bauer ist vielseitig. Mit 50 Prozent bildet Grüner Veltliner das Herzstück des Sortiments, ergänzt durch Riesling, Weißburgunder, Roten Veltliner sowie Zweigelt und Cabernet Sauvignon. Die Familie setzt verstärkt auf die Umstellung zum organisch-biologischen. Im Keller verbindet das Weingut klassische Präzision mit experimenteller Offenheit. Neben der Vergärung im Stahltank kommen zunehmend Spontangärungen in Holzfässern und Keramikgefäßen zum Einsatz, die den Weinen zusätzliche Tiefe und Individualität verleihen. Besonders beeindruckend ist das hohe Niveau der Ortsweine. Ob Weißburgunder, Riesling, Grüner oder Roter Veltliner – alle zeigen Eleganz, Präzision und eine klare Handschrift. Der Grüne Veltliner Ried Rosenberg zählt dabei zweifellos zur Spitze, während der Riesling Ried Losling mit mineralischer Tiefe und komplexer Struktur überzeugt. Die Ortsweine des Jahrgangs 2025 bringen die Herkunft Feuersbrunn klar zum Ausdruck. Sie verbinden Dichte, Eleganz und Charakter. Besonders in Erinnerung bleibt der Grüne Veltliner Spiegel 2024, der mit Ruhe, Präzision und feiner Tiefe beeindruckt.

Seit 2005 bildet die in den Hang gebaute Betriebshalle das Herzstück des Weinguts. Hier trifft Handwerk auf Präzision, und genau dieser Geist prägt die gesamte Arbeit im Betrieb. Die Reben wachsen in zwei besonderen Lagen. In der Ried Schillingsberg, geprägt von Schotter und Löss, entstehen feinmineralische, klare Weine mit kühler Eleganz. Die Reserve-Weine stammen aus tiefgründigem Löss – einem spannenden Mix aus Lehm, Sand und Kalk, der als wertvollster Bodenschatz des Weinguts gilt. Die ältesten Reben sind ein Grüner Veltliner aus dem Jahr 1980 und ein Riesling aus 1991. Im Keller setzt man auf kontrollierte Vergärung im Edelstahltank, gefolgt von einer Reife in Akazien- oder Eichenfässern – stets abgestimmt auf Rebsorte und gewünschte Stilistik. Robert junior bringt seit 2016 frische Impulse ein. Seit 2018 trägt er die Hauptverantwortung für die Weine und ist überzeugt: Qualität entsteht im Weingarten. Sein Vater Robert senior hat den Betrieb konsequent zu einem Qualitätsweingut weiterentwickelt. Seine große Leidenschaft gilt dem Keller. Elfriede, die gute Seele des Hauses, hält im Hintergrund alle Fäden zusammen. Der jüngste Sohn Stefan besucht die HTL für Maschinenbau in St. Pölten. Der Weinbau ist nicht sein Weg – dafür schlägt sein Herz umso mehr für Traktor, Technik und alles Mechanische. Die Ried Schillingsberg auf 190 bis 230 Metern Seehöhe zeigt sich als warme, zugleich mineralische Lage mit Terrassen aus Löss und Schotter – ideal für Riesling und Grünen Veltliner. Die höher gelegene Ried Scheiben mit über 20 Metern Lössauflage bietet ein einzigartiges Mikroklima für Grünen und Roten Veltliner. Der Jahrgang 2025 präsentiert sich durchgehend leichtfüßig, mit moderatem Alkohol und viel Trinkfluss. Trotz der Leichtigkeit besitzen die Weine Ausdruck, Spannung und Lebendigkeit. Mein persönliches Highlight ist der Grüne Veltliner Schillingsberg.

Michael Edlmoser – Jahrgang 1976 – wird also heuer 50 – ist ein Naturtalent in Wein. Immer sich hinterfragend, immer ehrgeizig, immer on fire. Ein Großer des Wiener Weinbaus. Neben der Arbeit in den Weingärten, im Keller, in der Vermarktung managt er auch einen der Besten Wiener Heurigen. Der Mann hat die Nase im Wind. Hat beste Kenntnisse über die Weine dieser Welt. Davon zeugen auch seine Weine. Es sind Gewächse, welche vom Boden geprägt sind. Oft in der Jugend verschlossen, doch sich nach einiger Reife prachtvoll präsentieren. Die Weine kommen überwiegend vom Maurerberg – ein Ausläufer der Kalkalpen –, also überwiegt der Kalk. Es ist das einzige Weinbaugebiet innerhalb der Grenzen einer Hauptstadt. Hier gibt es nur eine reine Handlese. Biologische Bewirtschaftung, so wie es sich die WIENWEIN Winzer – Edlmoser ist einer davon – auf ihre Fahnen geschrieben haben. Was ist über die aktuellen Weine zu berichten? Ein hinreißender 2025 Gelber Muskateller Ried Kadolzberg. Ein schlichtweg genialer 2025 Rosé de Vienne. Der 2024 Weissburgunder-Kalkstein-Ried Himmel ist von überzeugendem Ausdruck. Kraftvoll, tiefgründig, mit allen Attributen dieser Rebsorte gesegnet. Überragend: 2024 Riesling Kalkstein Ried Saetzen – vor Finesse nur so strotzend. Gehört mit Sicherheit zur Elite der Weltbesten dieser Varietät. Die Wiener Gemischten Sätze sind dann das Aushängeschild des Betriebes. Ob der 2025 Gebietswein, der 2025 Ortswein Maurerberg oder die beiden Lagenweine von den Rieden Himmel und Sätzen – es sind immer repräsentative Vertreter ihrer Herkunft. Vor allem die Ried Sätzen hat es mir angetan. Es gibt auch formidable Rotweine in diesem Haus. Wie den noch immer zu jungen 2022 Pinot Noir Kalkstein oder den noch viel zu jungen 2022 Vertigo. Beide haben die Klasse zu reifen.

„La Vie en Rose“ – das Leben in Rosa – ist das Motto von Pia Strehn – unsere Queen of Rosé. Die Kreationen von Pia, die das Weingut in 4. Generation führt, findet man in den besten Häusern von London bis New York. Sie ist gern gesehener Gast in gewissen Talkshows, Podcasts oder in „Frühstück bei mir“. Hat den Rosé für die Salzburger Festspiele geliefert. Trotz all dem Ruhm, der ihr unzweifelhaft zusteht, ist Pia immer sie selbst geblieben. Bescheiden, zurückhaltend, doch sprachgewandt und stilsicher – nach dem Motto „Mode ist vergänglich, Stil niemals“. Ich habe vier formidable Rosé Weine verkostet – plus den Elefanten in der Rosé Verkostung im Heft – die mich absolut beeindruckt haben. 2025 Blaufränkisch Rosé – 2025 Seerose – 2023 Blaufränkisch Rosé Ried Goldberg und den 2023 Rosé Love Story, den ich zu den besten der Welt zähle. Diese Rosé Weine sind nie vordergründig oder Sommerweine. Es sind ernsthafte Gewächse, die lagern können und ganz einfach auf die Tafel gehören. Die Strehn Rosé gehen weit über das Klischeehafte hinaus. Solch ein Wein wie die Love Story hat etwas Philosophisches in sich. Das ist ein Seelenwärmer. Von majestätischem Format. Doch darf man nicht auf die anderen Weine dieses Hauses vergessen. So einen Chardonnay wie die 2024 Miss Waikiki findet man nicht so oft. Den Weissen Schotter 2025 habe ich – wie schon die Jahrgänge zuvor – zu meinem Fischwein erkoren. Hier findet man Finesse und Frische gepaart mit den salzigen Tönen des Deutschkreutzer Bodens. Die beiden Rotweine wie 2024 Ultra Violett und der 2024 Roter Schotter sind absolut eigenständige Kreszenzen, welche – vor allem der Rote Schotter – total unterschätzt sind. Wir Österreicher sollten uns vergegenwärtigen, dass das Weingut Strehn, welches Pia gemeinsam mit ihren zwei Brüdern führt, Weltklasse repräsentiert. Darauf sollten wir stolz sein.

Bei diesem hervorragenden Weingut in Weißenkirchen quasi im Herzen der Wachau darf man, ja muss man geradezu, die perfekte Vermählung von Tradition und Moderne feiern. Über rund dreieinhalb Dekaden fungierte Toni Bodenstein – tatkräftig unterstützt von seiner Frau Ilse –als Vorreiter und Entdecker für Gebiet, Ort und Weingut ebenso wie als Fels in der Brandung, wenn es um die respektvolle Bewahrung des historischen Erbes ging. Sind die beiden immer noch höchst aktiv, so steht im Weingut Prager nun schon seit einigen Jahren die von Dynamik und Enthusiasmus erfüllte neue Generation in Gestalt von Robert und Sophie-Helen Bodenstein im Rampenlicht. Im Weingut Prager wird konsequent auf die klassischen Rebsorten Grüner Veltliner und Riesling gesetzt, wobei Letzerem besondere Wertschätzung zuteilwird, was sich auch in einem 60-prozentigem Rebanteil ausdrückt. Die vielfach mit alten bis uralten Reben bepflanzten Weingärten befinden sich in sehr guten bis herausragenden Lagen in und um Weißenkirchen. Das Veltliner Federspiel kommt aus der gut versorgten Ried Hinter der Burg am Fuß des Seibers mit relativ tiefgründigen Böden. Die südlich bis südwestlich ausgerichtete Ried Steinriegl mit Anteilen von Kalksilikatmarmor ist Ursprung des Riesling Federspiels. Die Smaragde stammen durchwegs aus den legendären Weißenkirchner Rieden Achleiten und Klaus sowie Zwerithaler (Kammergut), die durch sehr mineralische Böden geprägt sind – je nach Riede und Zone Gföhler Gneis, Migmatit-Amphibolit und Paragneis, teils mit Kalkanteilen. Unter „Wachstum Bodenstein“ firmieren ein Riesling aus extremer Höhenlage (460 Meter) sowie ein vor knapp 30 Jahren mit über 100 verschiedenen, auf diverse Unterlagsreben gepfropften Genotypen bepflanzter Weingarten mit Grünem Veltliner. Diese alten Rebbestände stellen eine wichtige Genreserve für die Zukunft dar. Als weitere Veltliner-Spezialität gibt es auch noch die mit uralten Reben bepflanzte Stockkultur Achleiten. Der Jahrgang 2025 war ausgesprochen herausfordernd, zudem zeigten sich gerade in diesem Jahr hinsichtlich Entwicklung und Reife zwei Pole in der Wachau: Hier und in Spitz hinkte man der östlichen Wachau deutlich hinterher. So wurde erst am 3. Oktober mit der Lese der Veltliner Steinfeder begonnen. In den Veltliner –Weingärten ging in der Folge die Reife zügig voran und es konnten hohe Qualitäten in guter Menge geerntet werden. Beim Riesling hingegen war es wesentlich schwieriger. Starkes vegetatives Wachstum, abfallende Trauben und Infektionen sorgten letztendlich für hohe Verluste – insbesondere, da man ausschließlich vollkommen gesundes Traubenmaterial verarbeitet; so gab es Verluste um die 50 Prozent. Dem kühlen und folglich relativ späten Jahrgang entsprechend präsentieren sich die 2025er elegant, teils filigran, dabei von kristallklarer Aromatik und rassiger Säurestruktur. Die Grüner-Veltliner-Palette reicht von einer delikaten Steinfeder (gibt es heuer erstmals nach vielen Jahren wieder!) über das straffe Federspiel bis zum stets von floralen Noten getragenen Smaragd, dessen Vertreter sich mineralisch und spannungsgeladen zeigen. An der Spitze stehen Wachstum Bodenstein, Stockkultur und das Zwerithaler Kammergut, wobei Letzterer als Topwein und wohl einer der besten Veltliner des Jahrgangs herausragt. Die jahrgangsbedingt etwas schlanker gehaltenen, sehr pointierten Rieslinge geben sich teils noch etwas verkapselt, wenn auch von betonter Sortentreue und vom Boden geprägt. Hier tut sich der Klaus besonders hervor.ps

Das Bio-Weingut Kemetner in Etsdorf im südlichen Kamptal gelegen wird seit 2019 in der 12. Generation von Simon Kemetner geführt. Dieses Gut gibt es seit über 375 Jahren. Seit dem Jahrgang 2011 ist es Bio zertifiziert. Die Lese erfolgt ausschließlich per Hand. Der sanfte Rebschnitt und die Ernte richten sich nach den Mondphasen. Mit Schwefel wird gespart. Trotz aller Unbillen ist der Jahrgang 2025 bei den Weißweinen hervorragend. So auch in diesem Weingut. Vor allem die Grünen Veltliner sind fantastisch. Beginnend mit dem Grüner Veltliner Gebietswein, sich steigernd zum Grüner Veltliner Grafenegg Ortswein über die Lagenweine der Ried Karl, wo vor allem die Alten Reben aus der Ried Karl brillieren. Ebenfalls sehr gut ist der 2025 Riesling Ried Karl. Ungemein süffig präsentiert sich der 2025 Roter Muskateller. Ich liebe den 2022 nofilter Grüner Veltliner – ein ungefilterter Natural Wine. Ein 2006 Grüner Veltliner Alte Reben zeugt von der Lagerfähigkeit der Kemetner Gewächse. Es sind überaus spannende, tiefgründige Weine.

Am gegenüberliegenden Ufer der Stadt Krems und zu Füßen des Göttweiger Bergs mit seinem berühmten Benediktiner Stift befindet sich die Südseite des Weinbaugebiets Kremstal. Hier ist Rudolf Fritz, Absolvent der Weinbauschule in Krems, mit seinem Betrieb zugange, wo er rund 12 Hektar Weingärten bewirtschaftet, hauptsächlich bepflanzt mit Grünem Veltliner und Riesling. Das Hauptaugenmerk bei seiner Arbeit in Weingarten und Keller legt der ambitionierte Kremser dabei vor allem auf ein gut funktionierendes Ökosystem, ganz nach der Devise „Weinqualität entsteht im Weingarten und nirgendwo anders“. Unterstützt wird er von seinen Eltern, wobei vor allem der Herr Papa – ebenfalls ein Rudolf – überall dort anpackt, wo Hilfe erforderlich ist. 2025 war für den Winzer ein mit wenigen Ausnahmen guter Jahrgang. Erntemenge und Traubenqualität waren mehr als zufriedenstellend, lediglich der Riesling hatte unter den im Herbst einsetzenden Regenfällen zu leiden. Penible Weingartenarbeit und strenge Selektion bescherten Rudolf Fritz aber auch hier ansehnliche Ergebnisse. Wie auch im Jahr zuvor kamen die Veltliner mit den Wetterbedingungen weitaus besser zurecht, die 2025er sind heuer um einiges höher einzuschätzen. Das zeigt sich bereits bei den frischen, klaren Einstiegsweinen aus den Rieden Herrentrost und Frauengrund, erreicht beim Der Fritz bereits einen bemerkenswert hohen Level und wird gekrönt von einem umwerfend stoffigen, finessereichen Schweren Zapfen. Ein weiterer Veltliner kann’s voraussichtlich noch besser – der heuer noch pubertär anmutende Brunnberg deutet mit seinem generösen Fruchtschmelz und viel Eleganz sein Potenzial an. Ein finales Urteil wird es freilich erst im kommenden Jahr geben, wenn dieses Prachtstück in den Verkauf kommt und wir es im Guide beschreiben dürfen.