Hervorragend in vielerlei Hinsicht, ist das Langenloiser Weingut Bründlmayer fast so etwas wie ein vinophiler Leuchtturm, dessen Schein nicht nur ganz Österreich erfasst, sondern selbst in die fernsten Ecken der Welt reicht. Und das ohne Übertreibung, denn in Sachen internationaler Ruf und Renomée ist Bründlmayer hierzulande unübertroffen. Das ist wohl begründet, denn seit Jahrzehnten wird hier demonstriert, wie man Klasse in ansehnlicher Menge und großer Vielfalt quer durch alle Weinkategorien und -klassen erzeugt. Der überaus hohe Standard konnte und kann nur dank ständiger und wohldurchdachter Weiterentwicklungen und Adaptierungen im Großen wie im Kleinen gehalten werden. Heute wird der Fortschritt im Weingut von einem Quartett an ebenso kompetenten wie kreativen und innovativen Personen verwaltet: Willi Bründlmayer – Vinaria Lebenswerk Preisträger, Gründungsmitglied der Österreichischen Traditionsweingüter und Verwalter eines riesigen Reservoirs an höchsten Auszeichnungen aus aller Welt – führt das Familienweingut bereits seit 1980 zusammen mit seiner Frau Edwige, mehr als zwei Jahrzehnt(e) ist Thomas Klinger Marketing- und Vertriebsleiter an Bord und 2016 übernahm Master of Wine Andreas Wickhoff die operative Leitung. Das Weingartenportfolio liest sich wie ein Who is Who der herausragendsten Rieden in und um Langenlois. Besonderes Augenmerk wird der idealen Verbindung von Lage und Sorte geschenkt, und in Sachen Erziehungsformen und Weingartenpraxis zählte man schon lang zu den Pionieren. Beim Weingut Bründlmayer von einer Spezialisierung zu reden, ist fehl am Platz, denn es scheint keine Kategorie zu geben, in der man nicht herausragt. Das gilt traditionell für die trockenen Weißweine aus Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay, Pinot Blanc und Gris sowie weiteren Komplementärsorten ebenso wie für die bereits seit vielen Jahrzehnten kultivierten Rotweine, allen voran Pinot Noir, ergänzt durch St. Laurent und Zweigelt bis hin zu Spezailitäten wie Cabernet Franc & Co. Seit 1989 wird hier Sekt erzeugt und inzwischen hat man ein beeindruckendes Portfolio an schäumenden Delikatessen von höchstem internationalem Niveau. Dazu gibt es immer wieder köstlichste Prädikatsweine. Jüngsten Trends entsprechend gibt es schließlich auch noch eine Palette an wohlschmeckenden alkoholfreien Verlockungen, vom klassischen Traubensaft über Verjus und diverse Proxies, still und prickelnd. Die aktuelle Serie an trockenen Weißweinen ist erwartungsgemäß von durchgehend hoher Qualität. Im Bereich der aus dem Jahrgang 2024 stammenden Lagenweinen ragen beim Veltliner Vincents Spiegel und Lamm heraus – beide brauchen noch etwas Lagerzeit, um ihre wahre Klasse zu zeigen. Beim Riesling betören nicht nur die beiden Heiligenstein-Varianten aus 2024, sondern auch der köstliche Steinmassl 2025. Der ungemein präzise Chardonnay Steinberg 2024 wiederum ist ein Meilenstein für diese Sorte im Weingut. Im Rotweinbereich erfreut der klassische Pinot, die Reservevariante ist noch etwas verschlossen, dafür steht eine pikante Zweigelt-Reserve aus 2021 zur Verfügung. Die aktuelle Sektserie ist zum Niederknien, wobei wir aus Platzgründen nur vier davon vorstellen. Herausragend sind die beiden charakterlich sehr unterschiedlichen Blanc de Blancs-Varianten, die zeigen, wie profund österreichischer Sekt sein kann.ps

Mit dem Jahrgang 2025 ist Leo Alzinger sehr zufrieden, abgesehen von einem Hagelschlag Anfang Juni. Der Qualität hat das keinen Abbruch getan, aber der Ertrag hat gelitten, und der Rebschnitt gestaltete sich heuer ziemlich aufwendig. Die Säurestruktur ist sehr gut, der Winzer vergleicht sie mit 2021. Speziell die Grünen Veltliner im Smaragdbereich haben davon profitiert. Wegen des hohen Anteils an Weinsäure präsentieren sich auch die schlankeren Weine zugänglich. Das Weingut Alzinger gehört zu den Leitbetrieben der Wachau. Den Grundstein legte Leo Alzinger senior bereits im Jahr 1983, als er sich entschloss, die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Auch die schmeckbare Herkunft ist wichtig. Die Stilistik seines Sohnes Leo Alzinger junior ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führte, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz. Die Familie verfügt über renommierte Lagen im östlichen Teil der Wachau, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und bezüglich Mikroklima aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Windes und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie. Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefer gelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde.

Tom Dockner zählt zu den Lichtgestalten im Traisental. Der Winzer aus Theyern geht seinen Qualitätsweg, der ihn seit einiger Zeit auf biologische Bewirtschaftung gebracht hat, konsequent mit Blick in die Zukunft und der Tradition im Rucksack. Von dort oben in Thayern, wo das kühle Traisental oft noch eine Spur kühler ist, hat der Winzer seine Weingärten quasi in Griffweite. Sie befinden sich alle im Umkreis von ein paar Kilometern – in Nußdorf, Inzersdorf, Reichersdorf und am Theyerner Berg, die Dockners kühlste, weil auch mit etwas über 400 Metern über Adria höchste Lage ist. Tom Dockner gehört zur Vereinigung der Österreichischen Traditionsweingüter, wo der Fokus auf Herkunft und Lagenklassifizierung gelegt wird. Dockner hat drei Erste Lagen, ausgezeichnet als 1ÖTW, in seinem Portfolio: Die Alte Setzen in Reichersdorf und der Hochschopf in Nußdorf sind bei Dockner Grüner Veltliner Lagen. Vom Pletzengraben in Inzersdorf hat der Winzer zwei Riedenweine, einen Veltliner und einen Riesling. Alle Riedenweine bringt Dockner im zweiten Jahr nach der Ernte, sind somit aktuell aus dem Weinjahr 2024. Aus dem jüngsten Weinjahr 2025 sind die Gebietsweine und die Ortsweine auf dem Markt. 2025 ist ein Jahr, das bei Dockner viele trinkvergnügliche Weine hervorgebracht hat, Weine mit einer saftigen Frucht und einer attraktiven Säure und Frische – und das Ganze bei moderaten Alkoholwerten. Besonders ans Herz gelegt als Top-Empfehlung sind die Ortsweine! Der Grüne Veltliner Nußdorf und der Riesling Inzersdorf sind Weinvergnügen pur. Das gilt heuer aber auch für Dockners „ Haus- und Hof-Wein“ Theyerner Berg: Dieser Lagenveltliner ist in Struktur und Harmonie einer der Besten der jüngsten Zeit.

2011 vom ehemaligen Unternehmer David Weszeli übernommen, blickt das Weingut auf eine über 300-jährige Geschichte zurück und verfügt über Weingärten in den besten Lagen in und um Langenlois. Seinen ökologischen Zielsetzungen folgend führt der damalige Quereinsteiger den Betrieb per Ernte 2020 bio-zertifiziert und seit 2023 biodynamisch nach Demeter. Handarbeit im Weingarten und Kompromisslosigkeit im Keller kennzeichnen die Betriebsphilosophie und die Handschrift der Weine aus. Top-Rieden wie Käferberg oder Heiligenstein werden zum Teil mit dem Pferd bearbeitet, die Vinifikation erfolgt im klassischen Bereich und bei manchen Chargen der Reserven im Stahltank. Hingegen werden die Topweine des Hauses erst nach vergleichsweise langer Ausbauzeit im Holz auf den Markt gebracht, weshalb viele der aktuellen Weine als Late Release aktuell im Verkauf stehen, mehrheitlich ist dies der Spitzenjahrgang 2021. Wir beginnen aber mit 2022 in Form des Grünen Veltliner Purus, der dezent fruchtige und einladende Sortenvertreter ist der einzige Wein, der filtriert wird, bemerkenswert ist sein Grip, obwohl er vergleichsweise weniger Säure besitzt als sein Vorgänger aus 2021. Bei den Veltlinern gefällt die Balance von Würze und Frucht des Schenkenbichl, vom Ausdruck her deutlich darüber ist Käferberg angesiedelt, ein sehr vitaler und archetypischer Jahrgangsvertreter aus 2021. Riesling überzeugt schon als Steinmassl mit viel Pikanz und nerviger Säure, die vier Sterne sind auch potenziell gut abgesichert. Kommen wir im Finale zum Riesling Seeberg, der in Form des vielfältigen wie tiefgängigen 2021 jene Substanz und Finesse anzeigt, die den großen Weißweinen dieser Herkunft zu eigen ist. Der Wein zeigt, wie weit die vitikulturellen und önologischen Überlegungen und deren handwerkliche Umsetzung im Hause Weszeli gediehen sind. Richtig gelungen ist auch der aktuelle Sekt des Hauses, die große Reserve 2019 – im Edelstahl vergoren und 4 Jahre auf der Hefe – ist der beste Sekt, den David Weszeli bis jetzt gemacht hat.

Wie ist ein Weingut zu beurteilen? Für mich an den Gebiets- und Ortsweinen. Diese sind bei Gerhard Deim ganz einfach köstlich. Weine, welche die feine Klinge des Winzers zeigen. Die Lagenweine sind überragend. Ob Bernthal, Kalvarienberg – beides Grüne Veltliner – Irbling und Heiligenstein-Rotfels – Rieslinge – alles aus 2024 – es sind Weine von überragender Klasse. Eine faszinierende 2023 Riesling Beerenauslese macht süchtig. Gerhard Deim hat ein Händchen für Wein.

Wie ist ein Weingut zu beurteilen? Für mich an den Gebiets- und Ortsweinen. Diese sind bei Gerhard Deim ganz einfach köstlich. Weine, welche die feine Klinge des Winzers zeigen. Die Lagenweine sind überragend. Ob Bernthal, Kalvarienberg – beides Grüne Veltliner – Irbling und Heiligenstein-Rotfels – Rieslinge – alles aus 2024 – es sind Weine von überragender Klasse. Eine faszinierende 2023 Riesling Beerenauslese macht süchtig. Gerhard Deim hat ein Händchen für Wein.

Birgit Eichinger und Tochter Gloria sind ein starkes Team. Die Strasser Weinladies gehören zu den Top-Winzerinnen Österreichs. Birgit Eichinger beweist ihr Weingeschick schon seit nunmehr 30 Jahren mit ihrem Kamptaler Weinen. Tochter Gloria füllt immer mehr die großen Fußstapfen der Mutter aus. Die regionale Weinwelt der beiden Winzerinnen beginnt im Obergeschoß. Denn klassische Kamptaler Gebietsweine gibt es bei den Eichingers nicht. Man steigt gleich in der Mitte der Herkunftspyramide ein – mit zwei attraktiven Ortsweinen ein: Aus Strass kommt der Grüne Veltliner. Zöbing ist das Terroir für Riesling. Die Spitze der Pyramide bilden die Riedenweine. Hier geht bei Eichinger die Post ab. Denn es gibt gleich fünf verschiedene Veltliner-Lagenweine. Aus dem jungen Weinjahr 2025 gibt es mit dem Hasel-Veltliner und dem Wechselberg-Veltliner zwei Strasser Lagen unweit ihres Weinguts. Ein Jahr länger im Keller reifen lässt Eichinger ihre drei Premium-Veltliner – den Strasser Gaisberg, der im neutralen 2.000-Liter Akazienfass ausgebaut wird, die Zöbinger Grub, die im 1.000-Liter Eichenfass reift, und das Kammerner Lamm. Letzterer wird im mehrfach gebrauchten Barriquefass ausgebaut und überstrahlt mit Flaschenreife meist die beiden anderen an Eleganz und Großzügigkeit von Frucht und Komplexität. Das ist beim aktuell verkosteten 2024er Lamm nicht anders.Auf der Rieslingseite haben die Eichingers zwei Lagenweine – die zwei bekanntesten Klassiker und Highflyer des Kamptals: Einerseits den Strasser Gaisberg, andererseits die Riesling-Ikone Heiligenstein aus Zöbing. Bei beiden schmeckt man markant die Herkunft: Der Gaisberg mit seinem Boden aus Paragneisen, Glimmerschiefer und Amphibolit, schmeckt weicher und zugänglicher, weist eine saftige Marillenfrucht und unterlegte Mineralität auf. Der Heiligenstein-Riesling wächst auf diesem prägnanten und im Kamptal geologisch einzigartigen Sandstein-Untergrund, der große Weine entstehen lässt. Eichingers Heiligenstein ist im Gegensatz zum benachbarten Gaisberg immer straffer, filigraner, von viel Pfirsich-Aromatik und überbordender Mineralität geprägt – und braucht in der Zugänglichkeit immer länger als der Gaisberg. Wer das abwarten kann, wird mit einem großen Wein belohnt. Abgerundet wird die Veltliner- und Riesling-Palette mit zwei glorreichen Weinen außerhalb des DAC Kamptals: Ein bildhübscher Chardonnay und ein feiner Roter Veltliner tragen die Herkunft Niederösterreich. Die glorreich Weine sind auch ein gelungenes Statement für die nächste Generation: Gloria Eichinger. Dazu kann man die beiden glorreich Weine als klassische „PLV-Empfehlung“, also was Preis und Leistung betrifft, sehen.

„Das Schöne am Jahrgang 2025 ist die Saftigkeit und die Trinkigkeit“, sagt Markus Huber, Top-Winzer aus Reichersdorf im Traisental. „Die Trauben waren super reif und gesund. Es war ein Jahr, wie ich es mir wünsche, mit später Haupternte und kühlen Nächten.“ Markus Huber ist nicht nur Gallionsfigur im Traisental, sondern zählt auch zu den besten Winzerpersönlichkeiten in Österreich. Seine Grünen Veltliner und Rieslinge sind international bekannt. Seit fast 20 Jahren arbeitet der Winzer biologisch. Hubers Spielwiese ist vor allem gespickt mit Grüner Veltliner und Riesling. Der Einstieg in die reichhaltige Weinwelt sind die Terrassen-Weine – sie sind gut gemachte Every-Day-Weine. Viel Spannung verbreiten Hubers Reichersdorf-Ortsweine, deren Trauben er von bestimmten Parzellen mit Alten Rebstöcken nimmt. Durch die Alten Reben sind diese Weine bereits sehr tiefgründig und versprühen mit ihrer kühlen Frucht und straffen Kreidigkeit viel Traisental-Charme. Hubers Weinschätze bilden die Ersten Lagen. Beim Grünen Veltliner, der seine klare Hauptrebsorte ist, spielt er auf vier Lagen. Der Ausbau der Weine passiert grundsätzlich gleich – nur beim Berg-Veltliner macht Huber ein paar Stunden Maischestandzeit und bei ein paar Chargen Ganztraubenpressung. Alle Lagenveltliner reifen im großen Holzfass und kommen ein Jahr nach der Ernte in den Verkauf. Den Unterschied machen der Boden, Ausrichtung und Bearbeitung. Bestimmendes Thema bei praktisch allen Rieden ist das kalkige Konglomeratgestein im Unterbau. Oben drauf in der Ried Alte Setzen in Reichersdorf liegt eine etwa zwei Meter mächtige kalkreiche Lössdecke, wodurch dieser Veltliner immer sehr würzig ist. Ähnlich gelagert ist die Bodenformation in der Ried Hochschopf in Nussdorf, wobei dort auch Graniteinschlüsse sind. Der Hochschopf ist Hubers jüngste Erste Lage, die er erst zum zweiten Mal im Portfolio hat. Der Zwirch in Inzersdorf ist eine kalkreiche Hochlage und Jahr für Jahr der Lagenveltliner, der am meisten fordert. In der Jugend ist dieser Wein oft lange unnahbar durch seine Straffheit und Kargheit. Aber der Zwirch ist ein wahres Energiebündel und heuer, beim Jahrgang 2025, dem Berg-Veltliner, der immer klar Hubers Premium-Veltliner ist, nahezu ebenbürtig. Markus Hubers Berg in Getzersdorf ist sowieso eine eigene Erfolgsgeschichte, die der Reichersdorfer Winzer mit Grünem Veltliner als auch mit Riesling schreibt. Beide Lagenweine sind nachhaltige Garanten für die Auszeichnung als Top-Weine.

Historisch bedeutender Baukomplex mit beinahe 2.000-jähriger Geschichte und uralte Weinbereitungsstätte , befindet sich der Nikolaihof Wachau in Mautern seit 1894 im Besitz der Familie Saahs. Bereits 1971 erfolgte unter Nikolaus und Christine Saahs die Umstellung auf die biologisch-dynamische Bewirtschaftung, womit man weltweit zu den Pionieren dieser Methode im Weinbau zählte. Heute werden rund 22 Hektar Rebfläche nach den strengen Demeter-Richtlinien bewirtschaftet. Somit kommen im Nikolaihof seit mittlerweile 55 Jahren ausschließlich biologische Mittel zum Einsatz, dazu eigens angesetzte Präparate, Auszüge und Tees. Gründüngung und schonende Bodenbearbeitung sind selbstverständlich, ausgewählte Weingärten werden ausschließlich mit dem Pferd bearbeitet. Jüngst erfolgte noch die Nachhaltigkeitszertifizierung für Biobetriebe durch den renommierten, in 68 Ländern weltweit tätigen Verband für ökologischen Landbau, Naturland. Im Nikolaihof Wachau hat sich in den letzten Jahren viel Neues getan. Wichtigste Veränderung in Sachen Produktion war der weitere Ausbau des auf zwei Ebenen angelegten Kellergebäudes, wodurch nun endlich Platz in Hülle und Fülle vorhanden ist – ein echter Luxus für Niki Saahs und seine Partnerin und Kellermeisterin Katharina Salzgeber. Wesentliche Erleichterungen gibt es bei fast allen Abläufen von der Ernte und Traubenübernahme über die Vinifikation bis zur Lagerung und Reifung. Die ganzen Trauben werden äußerst langsam und schonend gepresst, nach großzügiger Luftzufuhr in großen Wannen gelangen die Moste mittels Schwerkraft in Sedimentationstanks, nach der Sedimentation kommen sie direkt ins Gärgebinde, wo die spontane Vergärung erfolgt. Es stehen zahlreiche Behältnisse in verschiedenen Größen – insbesondere kleine Tanks – zur Verfügung, wodurch auch kleinere Chargen separat verarbeitet und gelagert werden können. Bei der Verarbeitung von Trauben und Most bedient man sich des Teebeutelprinzips, das heißt, je nach Bedarf kommen Anteile von Stengel, Beeren, Maische dazu. Wertvolle Erkenntnisse diesbezüglich lieferte auch die in Kleinauflage produzierte Semicolon-Serie mit schwefelfreien, teils maischevergorenen Weinen. Immer schon einer adäquaten Maturation der Weine verpflichtet, werden auch die leichteren Weine mit Verzögerung auf den Markt gebracht – diese stammen mehrheitlich aus der vorletzten Ernte, aktuell 2024. Die Smaragdweine haben alle eine mehrjährige Reifung hinter sich, dazu gibt es regelmäßig gereifte Raritäten. Als „late bottled“ werden Varianten, die vier bis sechs Jahre im Holzfass waren, bezeichnet, zehn und mehr Jahre weisen die in geeigneten Jahrgängen erzeugten Grüner Veltliner Steinterrassen und Riesling Steinriesler auf. Als Rarität gibt es fallweise Weine aus der Baumpresse sowie die legendären Vinothek-Weine. Neu und gleich in der Erstauflage eigenständig sowie von hoher Qualität gibt es als Riedenweine mit 2022 Grüner Veltliner Ried Süssenberg aus Mautern sowie mit 2021 den Riesling Ried Grillenparz aus Krems-Stein am gegenüberliegenden Donauufer. In der empfehlenswerten Weinstube kann man sich an schmackhafter biologischer Kost und Säften sowie allen Nikolaihof-Weine delektieren. Mit dem Salon 77 steht zudem ein schmucker Verkostungs- und Verkaufsbereich zur Verfügung. ps

Dieses Weingut wurde im Jahr 2017 von Dipl. Ing. Roland Müksch mit seiner Frau Dr. Sharon Chan ins Leben gerufen. Verantwortlich für die Weine zeichnet der Winzer Christoph Donabaum in enger Abstimmung mit Roland Mücksch. Hier wird Handarbeit hochgehalten, niedrige Erträge, selektive Lese, Förderung der Biodiversität und minimale Eingriffe in die Weine. Die Weine werden spontan vergoren, reifen lange auf der Feinhefe in großen, neutralen Holzfässern und werden unfiltriert abgefüllt. Die Weine kommen immer erst im zweiten Jahr nach der Ernte in den Verkauf. Also aktuell die 2024er. Es sind Weine, welche für eine lange Lagerung geschult werden. Die Verkostung der Weine – eben der Jahrgang 2024 – bestätigte diese Philosophie. Es sind ausdrucksstarke Gewächse mit durch die Bank außergewöhnlichem Potenzial. Davon zeugt schon das Grüner Veltliner Federspiel Ried Bach Alte Reben. Dieses Federspiel hat eine tolle Statur und steht noch lange seinen Mann. Der Grüner Veltliner Smaragd Ried Bach Alte Reben präsentiert sich als großer Wein, der mir fast über die Grüner Veltliner Smaragd Ried Achleiten-Himmelreich geht. Es ist ein Kopf an Kopf Rennen. Ebenfalls grandios ist der Riesling Smaragd Ried Bach, hier aber übertroffen von der Ried Achleiten, welcher ein wahrer TOP Wein ist und höchster Wachauer Adel. Ein sehr schöner Weissburgunder Smaragd unterstreicht das Ganze. Leider gibt es im 2024er Jahrgang keinen Riesling Ried Klaus. Da hat die Natur nicht mitgespielt. Es sind Weine, welche absolut zur Elite der Wachau zu zählen sind.

Die Domäne Wachau gehört zu den führenden Weingütern unseres Landes. Das sind 200 Weinhauer, die über kleine Flächen verfügen, die sie als Vollprofis ausschließlich selbst bearbeiten. „Wir haben die besten Leute draußen in den Weingärten“, erklärt Heinz Frischengruber diesen enormen Vorteil. Das macht einen wesentlichen Teil der Schlagkraft aus, mit der die Domäne Wachau agieren kann. „Wenn das Wetter schlecht wird, haben wir 1.000 Leute gleichzeitig bei der Lese“, so der auf Qualität fokussierte Kellermeister. Auf der Homepage der Domäne Wachau werden die Weinhauer persönlich vorgestellt. Die Domäne Wachau versteht sich als Non Profit Unternehmen. „Alles, was wir erwirtschaften, kommt den Eigentümern, den Weinhauern zugute.“ Weingutsleiter Roman Horvath MW und er, Heinz Frischengruber, seien unterstützend und beratend für die Besitzer da, sagt er mehr als bescheiden. Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Diese beiden Herren haben die Domäne Wachau dorthin gebracht, wo sie heute steht, nämlich ganz nach vorne. Es hat sich eine bemerkenswerte Selbstsicherheit eingestellt. Man ist auch Vorreiter in vielen Belangen, von der Bodenpflege über vegane Weine bis zum biologischen Weinbau. Auf Herbizide und Insektizide wird verzichtet. Die beiden Regisseure haben mit großer Konsequenz, aber auch mit Weitblick und Kreativität, die Weichen für den Erfolg gestellt. Laufend stimmen sie sich mit den Weinhauern ab, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Wenn es um einen durch die Stilistik unbeeinflussten Vergleich der Lagencharakteristika dieses klimatisch begünstigten Flusstales geht, ist man hier an der ersten Adresse. Kein anderer Betrieb nämlich verfügt über ein derart großes Portfolio an renommierten Rieden wie die Domäne Wachau. Mit knapp 50 Prozent Bio-Weingärten ist sie das bedeutendste Weingut Österreichs mit biologisch bewirtschafteten Rieden, Fläche zunehmend. Viele der Weine kommen nun erst im zweiten Jahr nach der Ernte in den Verkauf. Die aktuelle Serie zeigt Lagencharakter, keiner der Weine ist opulent oder plakativ, der Alkoholgehalt der Smaragde ist angenehm moderat. An zwei Wochenenden im Juli gibt es einen Pop-up Heurigen im Garten des barocken Kellerschlössels, Reservierung ist dringend zu empfehlen.

Das Weingut Hiedler zählt zu den besten Weißweinbetrieben in Österreich. Das war schon in den 1990er Jahren so, als Ludwig Hiedler Senior, Gründungsmitglied der 1ÖTW-Traditionsweingüter, den Takt vorgab. Und das setzt sich auch mit den Söhnen Ludwig Junior und Dietmar Hiedler so fort. Das Brüder-Gespann leitet seit drei Jahren das schmucke Langenloiser Gut, wo man immer das Gefühl hat, dass dort neben dem guten Wein auch viel Freude wohnt. Hiedler steht für Grüner Veltliner und Riesling, hauptsächlich. Diese beiden Kamptaler DAC-Sorten werden auch Jahr für Jahr facettenreich über drei Jahrgänge präsentiert. Die Jungspunde sind die Gebiets- und Ortsweine, die die Süffigkeit des jungen Jahrgangs, aktuell 2025, aufzeigen. Sie glänzen mit sortentypischer Frucht und einer verlockenden Säurepikanz, die für viel Trinkanimo sorgt. Aus dem Jahr 2025 mitgenommen wird auch der Lagenveltliner Thal, als Vorbote der Riedenweine und als einer der sentimental wichtigsten Weine der Hiedlers, denn einige Parzellen aus Thal sind schon seit 170 Jahren in ihrem Besitz. Die jungen Riedenweine erstrecken sich über zwei Jahrgänge. Die 1ÖTW-Lagen kommen immer zwei Jahre nach der Ernte auf den Markt, somit sind beim Veltliner die 2024er Kittmannsberg und Schenkenbichl jetzt angesagt. Einzig der Grüne Veltliner vom Käferberg darf, so wie die Maximum-Weine der Hiedlers, ein weiteres Jahr im Keller reifen. Ausschlaggebend dafür ist das spezielle Käferberg-Terroir: Über dem Untergrund der Böhmischen Masse liegt ein drainagierter Boden aus Kies, Schotter und Kristallingestein, auf dem 85 Jahre alte Veltliner-Reben stehen – die ältesten Stöcke des Weinguts. Ausgebaut wird der Käferberg dann für 18 Monate im Fass und kommt auch noch für ein halbes Jahr im Tank auf die Feinhefe, bevor es nach drei Jahren in den Verkauf geht. Enorm trittsicher bewegen sich die Hiedlers bei den Lagen-Rieslingen. Der Steinhaus ist nicht nur „Door Opener“, sondern auch ein Preis-Leistungs-Hit, der oft – und zu Unrecht – etwas übersehen wird, weil Heiligenstein und Gaisberg in der Rieslingwelt besonders glänzen. Abgerundet wird das Riesling und Veltliner-Programm der Hiedlers seit jeher mit einer feinen Burgunderkomponente – Weißburgunder, Chardonnay und Pinot Noir. Sollte man auch nicht versäumen! Toasted & Unfiltered …

Der studierte Gärungstechniker DI Georg Leindl legt den Fokus ganz klar auf die Paradesorten des Gebiets, namentlich Riesling und Grüner Veltliner, die er im Klassikbereich solide und im Premiumbereich exquisit zu positionieren versteht. Als Höhepunkt des aktuellen Sortiments haben wir den vielschichtig-komplexen, von hoher Raffinesse geprägten Riesling aus der Top-Riede Heiligenstein erlebt, dicht gefolgt vom charmanten und gleichwohl gediegenen Riesling aus der Ried Kogelberg.

Schaut man in die Weinlandschaft und den Weinkeller vom Langenloiser Top-Winzer Fred Loimer, so schmeckt das in drei Richtungen: Da geht es um den Fokus auf die Ersten Lagen im heimatlichen Kamptal, dann das immer größer und bedeutender werdende Sektsegment sowie um die kleine Spielerei um den Pinot Noir. Allen Betätigungsfeldern gemeinsam ist der behutsame Ausbau der Weine und Schaumweine. Bei seinen herkunftstypischen DAC-Weinen wartet der biodynamische Winzer mit seinen 1ÖTW-Lagenweinen bereits seit einiger Zeit zwei Jahre nach der Ernte, bis sie Loimer auf den Markt bringt. Bei seinen Ortsweinen wird Loimer auch noch einen Schritt zurückgehen und mit dem Verkauf zuwarten. Seine Langenloiser Ortsweine werden nicht schon im Frühling, sondern künftig ein Jahr nach der Ernte, erst mit September, präsent sein. Damit will Loimer seine Ortsweine weiter aufwerten, die alle Cuvées aus seinen Ersten Lagen sind. Somit gehört das Frühjahr allein den jungen Gebietsweinen vom Veltliner und Riesling. Dass Veltliner mit Riesling auch zusammen in einem Wein funktionieren, zeigt Loimer mit seinem Lagenwein vom Loiserberg, wo er die beiden Sorten von Alten Reben gemeinsam erntet, vergärt und im Holzgebinde reift. „Diese Komposition habe ich mit dem Jahrgang 2023 begonnen“, erzählt der Winzer, weil ihm dieses Thema wichtig bezüglich Vielfalt und Biodiversität sei. Seit einigen Jahren wird Fred Loimer auch als bedeutender Sektspezialist wahrgenommen. Dabei war Loimer schon in den 1990er Jahren einer der ersten, der sich mit Winzersekten beschäftigte. Heute ist das Thema und Schaumwein-Portfolio breit und hochqualitativ angelegt – und fast jährlich kommt irgendein spannender Schaumwein in der Reserve oder Großen Reserve-Kategorie dazu. Dabei alles aus einer Hand, jeder Arbeitsschritt bis zum fertigen Sekt passiert in Loimers Kellerwelt. Dass manche Sekte 40 bis 50 Monate auf der Hefe reifen, ist nicht die Ausnahme, sondern oft Winzergesetz. Den Schäumern tut das gut – Loimers Sekte gehören zum Besten, was man in diesem Bereich am Schaumweinsektor findet – international eingeschlossen! Wenn ein niederösterreichischer Weißweinwinzer an Roten Stillweinen gefallen findet, bedeutet das meist Cool Climate Pinot Noir. So auch bei Fred Loimer: Seine Burgunder sind leicht im Alkohol, mit lebhafter Frische, aber kräftig im Ausdruck.

Thomas Schmelz aus Joching zählt zu den besten Winzern in Österreich. Sein besonderes Geschick und seine große Erfahrung beweist Schmelz vor allem beim Umgang mit Österreichs Paraderebsorte Grüner Veltliner, wo der Wachauer zu den heimischen Großmeistern zählt und das reichhaltig mit zehn Veltlinern zeigt: Fünf verschiedene Federspiele und fünf unterschiedliche Smaragdweine zieht Schmelz aus seinen Wachauer Weingärten, die von Wösendorf über Joching und Weißenkirchen bis nach Loiben reichen; allesamt Lagenweine mit starker Betonung auf die Herkunft. Ein Liebkind des Winzers ist die Ried Pichl Point zuhause bei ihm in Joching. Die Lage gehört seit mehr als 40 Jahren zum Weingut. Dort hat Schmelz eine drei Hektar große Spielwiese für je ein charaktervolles Federspiel und Smaragd – und es ist eine besondere Lage, einer „Lössinsel“ inmitten der Urgesteinswachau. Pichl-Point-Weine sind immer sehr charaktervolle füllig-würzige Veltliner. Der Top-Pick im Federspiel-Weingarten ist immer der Klaus-Veltliner: ein Champions-Wein, mit dem Schmelz schon Vinaria-Dreifachsieger der Jahrgangsverkostung der besten Veltliner mit 12,5 Prozent ist. Auch die 2025er Klaus schickt sich schon an, vorne wieder mitzuspielen. Bei den Veltliner Smaragden haben das Steinertal und der Best Of die Nase vorn. Das Steinertal ist der Zauberberg in Unterloiben, mit dem der Winzer seit Jahren ein Topwein-Abo hat. Vom Best Of gibt es neben dem Veltliner auch einen Riesling. Bei beiden Weinen greift Schmelz bestens gereifte Trauben aus speziellen Weingarten-Parzellen ab. Das reichhaltige Veltliner-Segment macht 70 Prozent von Schmelz‘ Betätigungsfeld aus. Einen starken Akzent setzt der Winzer dann noch mit dem Riesling und rundet die zwei Wachau-Starrebsorten mit einem Sauvignon Blanc und Gelben Muskateller ab.

Das schmucke Weingut im Zentrum von Spitz, dem Kirchenplatz, kann ebenso auf eine 800-jährige Geschichte zurückblicken wie der gleich nebenan befindliche Kirchturm mit dem bunten Ziegeldach. Franz Josef Gritsch hat vor einigen Jahren einen modernen Zubau errichtet, der sich harmonisch ins Stadtbild einfügt – eine „komplette Wein-Genusswelt“, wie er sie liebevoll nennt, mit Degustations- und Veranstaltungsräumlichkeiten, Kost- und Schaukeller, sowie drei adretten Ferienwohnungen. Das Ensemble ist quasi ein Spiegelbild der hauseigenen Philosophie, traditionelle Werte mit der Moderne zu verknüpfen. Selbst der nur wenige Meter entfernte, nach jüngstem Stand der Technik errichtete „Kalmuck- Keller“, in dem, neben den vielfach ausgezeichneten Lagenweinen, auch die jugendliche Kalmuck-Weinlinie entsteht, erinnert mit seinem dem Stoffmuster nachempfundenen Anstrich an das gleichnamige Reitervolk, das angeblich im 17. Jahrhunderthdt. den Stoff als Satteldecken in die Wachau brachte, wo er noch heute in Form des Kalmuck-Jankers Bestandteil der Wachauer Tracht ist. Wenn es um Wein geht, denkt der umtriebige Spitzer freilich in erster Linie an seine vielen großartigen Lagen, aus denen er Jahr für Jahr ganz exquisite Weine hervorzaubert. Was uns daran besonders gefällt, ist, dass – quer durch die gesamte Palette, also von „unten“ bis „oben“ – gleichmäßig hohe Qualitätsansprüche erkennbar sind. Das beginnt heuer bereits bei Kalmuck und Kalmücke und zieht sich über die trinkanimierenden Veltliner und Rieslinge der mittleren Kategorien bis hinauf zu den großen Riedenweinen. „Wir sind mit dem Jahrgang sehr zufrieden“, teilt uns der ambitionierte Spitzer mit, „die Weine haben heuer das für uns so wichtige Quäntchen Säure mehr als im Vorjahr!“ Eine Besonderheit seien außerdem die relativ weit auseinander liegenden Lesezeiten gewesen, die sich von Anfang Oktober bis Mitte November erstreckten – ein Umstand, der, speziell bei den Rieslingen, auch deutlich „erkostbar“ ist und für manch überraschende Gaumenfreude sorgt.

Man steht vor diesem Weingut – ein Refugium mitten in den Weingärten von Rossatz – man blickt auf die Donau, hat vis à vis die Dürnsteiner Kirche im Visier und denkt sich: Wachau sehen und sterben. Doch halt: Jetzt wird nicht gestorben. Jetzt werden die Sigl Gewächse verkostet. Danach hat man wieder unbändig Lust aufs Leben. Ein Muskateller, ein Rosé, die prachtvollen Federspiele aus Grüner Veltliner und Riesling, der Grüner Veltliner Smaragd vom Himmelreich – ein Schelm, der anderes denkt – Grüner Veltliner Smaragd Frauenweingärten, der 2024 Grüner Veltliner Smaragd Kirnberg, ebenso der 2025 Riesling Smaragd vom Kirnberg – alle sind so etwas von köstlich. Da vergisst man das Drumherum und lässt den Herrgott einen guten Mann sein. Für die Wagemutigen hält Heinz Sigl auch einen sogenannten Orange Wein bereit. Ich sage euch, der ist so richtig gut. Eine andere Art von Wein, doch genauso hochwertig. Es sind äußerst bekömmliche und zugleich lagerfähige Weine, die sowohl Nachhaltig Austria als auch Bio zertifiziert sind. Die Kreszenzen von Heinz und Adrienne sind das perfekte Antidepressivum und gehören auf die E-Card.

Rudolf Rabl – im Outfit mehr Manager als Winzer – ist 1986 in den Betrieb eingetreten und setzte von Anfang an auf Erweiterung und Modernisierung des Weinguts, dessen Geschichte bis ins Jahr 1750 zurückreicht. In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde bereits in Flaschen gefüllt, und wenig später erfolgten mit dem Grünen Veltliner Käferberg und dem Riesling Schenkenbichl auch die ersten riedenreinen Füllungen im Haus. Mittlerweile gilt das Weingut mit einer bewirtschafteten Fläche von 80 Hektar als Kamptaler Vorzeigeunternehmen, das nach wie vor von der Familie geführt wird. Rabls Kinder sind beide im Betrieb tätig, Sohn Tobias hat an der HBLA Klosterneuburg maturiert und ist nach Praxis in Südafrika Teil des Kellerteams. Tochter Johanna, die mit ihrem Partner Jonas aus Kanada zurückgekehrt ist, kümmert sich vornehmlich um die Bereiche Präsentation und Vermarktung. Eine penible Bearbeitung der Rebanlagen sorgt zusammen mit modernster Kellertechnik Jahr für Jahr für eine Palette feiner Weine, die das Kamptaler Terroir vollständig abdeckt. Denn die Reben stehen sowohl in Urgesteinslagen (Schenkenbichl, Käferberg, Steinmassl, Steinhaus) als auch in reinen Lössweingärten, wie Kittmannsberg oder Spiegel. Hinzu kommt im Zuge einer Betriebsübernahme ab heuer eine beachtliche Größenordnung von Weingärten aus Grafenegg.

Michael Moosbrugger gehört zu den großen Persönlichkeiten des österreichischen Weinbaus und feiert heuer zwei große Jubiläen: Der Chef des Schlosses Gobelsburg prägt seit 30 Jahren die Geschicke des Weinguts, das er 1996 übernommen und schnell und nachhaltig an die Spitze der heimischen Weinelite geführt hat. Seit 20 Jahren gestaltet Moosbrugger als Obmann der Österreichischen Traditionsweingüter maßgeblich die Geschicke der bedeutendsten heimischen Weingutsvereinigung mit weitreichenden Errungenschaften für den österreichischen Weinbau bezüglich Herkunftsbetonung und Lagenklassifizierung. Heuer übergibt Moosbrugger die Obmannschaft und konzentriert sich wieder auf sein Schlossweingut in Gobelsburg. Im Fokus des Gobelsburger Weingeschehens stehen die typischen Herkunftsweine in den drei Kategorien Gebiets-, Orts- und Riedenwein – aktuell im Kamptal aus Grüner Veltliner und Riesling. Die Königsklasse sind die Ersten Lagen, gekennzeichnet als 1ÖTW, derer es mit Lamm, Grub und Renner drei im Veltlinerbereich gibt und zwei beim Riesling mit dem berühmten Heiligenstein und seinem Nachbarn, dem Gaisberg. Seine beiden größten Weinschätze sind der Lamm-Veltliner, eine heiße Lage am südöstlichen Hangfuß des Heiligensteins, und der Riesling vom Heiligenstein, wo Moosbrugger seine Filetstücke mitten im Zentrum des Riesling-Zauberbergs hat sowie an seinen beiden Flanken. Abseits der Lagenweine setzt Moosbrugger auch ein Rotwein-Statement im Kamptal. Rot immer gehabt, „Unser Rotweinanteil ist nicht groß, aber ein kleines, feines Segment“, sagt Moosbrugger. Im Fokus stehen aktuell die Burgundersorten und das Jahr 2021. „Die 2021er Weine haben eine gute Reife und eine gute Struktur“, sagt der Gobelsburg-Chef. Dazu passen die Burgundersorten Pinot Noir und St. Laurent gut ins Cool Climate des Kamptals. Es gilt, die Aufmerksamkeit noch auf einen speziellen Wein zu lenken – die Tradition, ein Wein basierend auf dem Konzept der historischen Weinbereitung. Dabei werden Veltlinertrauben, aber auch Riesling, gemeinsam gepresst und über Jahre im Keller immer wieder abgezogen – was diesen außergewöhnlichen Wein entstehen lässt, den Moosbrugger klar vom Thema Naturwein abgegrenzt wissen will: „Weil dieser Wein von der philosophischen Seite her dort nicht reinpasst.“ Die Zehnjahres-Edition braucht viel Luft, schmeckt aber umwerfend – und kostet auch einiges. Dafür trinkt man pure Weingeschichte.

Singerriedel und Honivogl – zwei Weinikonen, eine Herkunft: Franz Hirtzberger/Wachau! Mit seinen beiden Signature-Weinen hat der Spitzer Topwinzer seit Jahrzehnten in Österreichs Weinolymp einen Fixplatz, wenn es um große Rieslinge und Grüne Veltliner geht. Franz Hirtzberger Senior, Grandseigneur der Wachau, hat die Weine auch in die Welt getragen und damit das Weingut international berühmt gemacht. Sein Sohn, Franz Junior, der das Weingut seit Jahren mit dem gleichen Enthusiasmus leitet, setzt diesen Erfolg in bester Manier fort. Mit dem Riesling vom Singerriedel, die berühmte Steillage erhebt sich gleich hinter dem Haus der Winzerfamilie, haben die Hirtzbergers einen unvergleichlichen Erfolgslauf. Denn praktisch jedes Jahr bekommt diese Weinikone das Prädikat Topwein verliehen. Daneben spielt Hirtzberger mit drei weiteren Spitzer Riesling-Smaragden in der Top-Liga mit: Die Ried Steinporz ist der jüngste Rieslingzugang der Hirtzbergers und auch der rassigste mit der meisten Säurepikanz. Die Ried Hochrain am Fuß des Singerriedels bringt den „wärmsten“ Rieslingtypus hervor, nicht zuletzt durch seine ziemlich ebene Ausrichtung und seiner sandigen Lehmauflage. Der Hidden Champion unter den Lagenrieslingen ist der Setzberg, der sich von Spitz in den Spitzer Graben zieht und durch seinen Gneis-Verwitterungsboden immer einen markanten salzig-mineralischen Wein ergibt. Beim Grünen Veltliner hat Hirtzberger ebenso ein Smaragd-Quartett im Portfolio. Neben dem Honivogl, einem speziellen Weingarten am Fuß des Singerriedels, in dem jedes Jahr Hirtzbergers beste Veltliner-Trauben wachsen, gibt es mit dem Roten Tor Smaragd einen riedenübergreifenden Veltliner, der von der Bekanntheit her im Rang des Honivogls steht. Vom Roten Tor macht Hirtzberger auch einen knackigen Federspiel-Veltliner. Mit dem Kirchweg aus Wösendorf und der Axpoint aus Spitz gibt es noch zwei trinkvergnügliche Lagen-Smaragde vom Veltliner. Nicht zu vergessen: die Burgunder als dritte Sparte, die die Hirtzbergers mit drei Smaragd-Weinen seit jeher pflegen. Wobei der Chardonnay meist der Star ist und gerade auch in den Fokus rückt. „Wir reden schon lange davon, dass wir den Chardonnay ausbauen“, sagt Franz Hirtzberger Junior. „Jetzt haben wir 500 Stöcke in der Lage Steinporz ausgepflanzt und 1.500 Stöcke kommen noch oben am Hartberg dazu, der an den Steinporz grenzt und bis zum Waldrand reicht.“ Es bleibt weiter spannend bei Franz Hirtzberger.