Obwohl Mathias Hirtzberger in Wösendorf erst seit sechs Jahren Wein macht und erst seit Kurzem mit seinem neuen Weingut sichtbar ist, kann man sich die Wachau ohne den jungen Winzer und seine Weine gar nicht mehr vorstellen. Seine Grünen Veltliner und Rieslinge gehörten schnell zu den besten in der Wachau. Hirtzbergers Qualitätsanspruch beginnt schon bei der Steinfeder vom Veltliner, die immer knochentrocken und vergnüglich leicht ist, um als Every-Day-Wein den Frühling und Sommer zu begleiten. Hirtzbergers straffe Federspiele lassen bereits seine Weinphilosophie erkennen: Fokus auf die klare Frucht und möglichst wenig Botrytis, obwohl er diese hochreifen Trauben vor allem bei seinen Smaragd-Rieslingen zulässt, wo sie ihm, abhängig vom Jahr, in der Harmonie des Weins eine zusätzliche Facette bringen. Die Hirtzberger-Palette ist leicht zu fassen – eingeteilt in Wappen- und Lagenweine. Als „Wappenweine“ gelten die Steinfeder (Stab) und die Federspiele (Treu/Zier) sowie der Smaragd-Einstiegs-Veltliner (Greif). Die Begriffe sind Teile des Wappens, das jede Weinhofmeisterei-Flasche ziert. Die Trauben sind Selektionen aus all seinen Weingärten, die sich von Wösendorf bis Weißenkirchen ziehen, wodurch die Wappenweine auch klassische Ortsweine sind mit der Herkunft „Weißenkirchen“, wo ja Wösendorf als Ortsteil dazugehört. An der Spitze stehen beim Veltliner und Riesling je zwei Lagen-Smaragde. Beim Veltliner ist der charakterstarke, lösswürzige Spitaler heuer dem mineralischer geprägten Kollmütz praktisch ebenbürtig. Hochelegant und durch die schöne, hohe Säure enorm vibrierend funkeln die Smaragde „Bach“ und „Kollmitz“ – Letztere, die „Mitz“, wie der Wein unter Liebhabern gern genannt wird, ist einmal mehr das Highlight des Jahres und großes Riesling-Kino!

Obwohl Mathias Hirtzberger in Wösendorf erst seit sechs Jahren Wein macht und erst seit Kurzem mit seinem neuen Weingut sichtbar ist, kann man sich die Wachau ohne den jungen Winzer und seine Weine gar nicht mehr vorstellen. Seine Grünen Veltliner und Rieslinge gehörten schnell zu den besten in der Wachau. Hirtzbergers Qualitätsanspruch beginnt schon bei der Steinfeder vom Veltliner, die immer knochentrocken und vergnüglich leicht ist, um als Every-Day-Wein den Frühling und Sommer zu begleiten. Hirtzbergers straffe Federspiele lassen bereits seine Weinphilosophie erkennen: Fokus auf die klare Frucht und möglichst wenig Botrytis, obwohl er diese hochreifen Trauben vor allem bei seinen Smaragd-Rieslingen zulässt, wo sie ihm, abhängig vom Jahr, in der Harmonie des Weins eine zusätzliche Facette bringen. Die Hirtzberger-Palette ist leicht zu fassen – eingeteilt in Wappen- und Lagenweine. Als „Wappenweine“ gelten die Steinfeder (Stab) und die Federspiele (Treu/Zier) sowie der Smaragd-Einstiegs-Veltliner (Greif). Die Begriffe sind Teile des Wappens, das jede Weinhofmeisterei-Flasche ziert. Die Trauben sind Selektionen aus all seinen Weingärten, die sich von Wösendorf bis Weißenkirchen ziehen, wodurch die Wappenweine auch klassische Ortsweine sind mit der Herkunft „Weißenkirchen“, wo ja Wösendorf als Ortsteil dazugehört. An der Spitze stehen beim Veltliner und Riesling je zwei Lagen-Smaragde. Beim Veltliner ist der charakterstarke, lösswürzige Spitaler heuer dem mineralischer geprägten Kollmütz praktisch ebenbürtig. Hochelegant und durch die schöne, hohe Säure enorm vibrierend funkeln die Smaragde „Bach“ und „Kollmitz“ – Letztere, die „Mitz“, wie der Wein unter Liebhabern gern genannt wird, ist einmal mehr das Highlight des Jahres und großes Riesling-Kino!

Wolfgang Hofstätter und seine reizende Petra führen in der dritten Generation das im malerischen Donaustädtchen Spitz gelegene Weingut – einen Familienbetrieb, in dem alle fleißig mit Hand anlegen. In den Weingärten stehen hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling – Ersterer ist mit einem Rebflächenanteil von 55% die dominierende Varietät – sowie einige Randsorten, wie Weißburgunder, Chardonnay, Gelber Muskateller und, last but not least, ein Jahr für Jahr herausragender Neuburger, der sich hier in Spitz, in seiner Urheimat, besonders wohlfühlt. Der junge Winzer – er ist Absolvent der Kremser Weinbauschule – ist Herr über 8,5 Hektar Weingartenfläche in einigen der besten Wachauer Lagen, wie Singerriedel, 1000-Eimerberg, Burgberg, Steinporz, Harzenleiten oder Hartberg, deren unterschiedliche Bodenstrukturen und kleinklimatischen Verhältnisse Weine entstehen lassen, die viel von ihrem Terroir zu erzählen wissen. Neben dem bereits apostrophierten großartigen Neuburger gibt es heuer gleich mehrere Weine, die den Anspruch aufs Siegertreppchen anmelden dürfen, bei den Veltlinern sind das die Smaragde von 1000-Eimerberg und „Best of Quitten2“, bei den Rieslingen die mineralischen Vertreter vom Singerriedel und ebenfalls vom 1000-Eimerberg, der mit unglaublichem Fruchtschmelz zu begeistern weiß. Aber auch in der zweiten Reihe finden sich ein paar mehr als nur erwähnenswerte Weine: ein saftiger Grüner Veltliner aus der Ried Steinporz sowie der heuer ganz besonders gut gelungene Riesling Singerriedel, beides Prototypen ihrer Rebsorte und Herkunft.

Wolfgang Hofstätter und seine reizende Petra führen in der dritten Generation das im malerischen Donaustädtchen Spitz gelegene Weingut – einen Familienbetrieb, in dem alle fleißig mit Hand anlegen. In den Weingärten stehen hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling – Ersterer ist mit einem Rebflächenanteil von 55% die dominierende Varietät – sowie einige Randsorten, wie Weißburgunder, Chardonnay, Gelber Muskateller und, last but not least, ein Jahr für Jahr herausragender Neuburger, der sich hier in Spitz, in seiner Urheimat, besonders wohlfühlt. Der junge Winzer – er ist Absolvent der Kremser Weinbauschule – ist Herr über 8,5 Hektar Weingartenfläche in einigen der besten Wachauer Lagen, wie Singerriedel, 1000-Eimerberg, Burgberg, Steinporz, Harzenleiten oder Hartberg, deren unterschiedliche Bodenstrukturen und kleinklimatischen Verhältnisse Weine entstehen lassen, die viel von ihrem Terroir zu erzählen wissen. Neben dem bereits apostrophierten großartigen Neuburger gibt es heuer gleich mehrere Weine, die den Anspruch aufs Siegertreppchen anmelden dürfen, bei den Veltlinern sind das die Smaragde von 1000-Eimerberg und „Best of Quitten2“, bei den Rieslingen die mineralischen Vertreter vom Singerriedel und ebenfalls vom 1000-Eimerberg, der mit unglaublichem Fruchtschmelz zu begeistern weiß. Aber auch in der zweiten Reihe finden sich ein paar mehr als nur erwähnenswerte Weine: ein saftiger Grüner Veltliner aus der Ried Steinporz sowie der heuer ganz besonders gut gelungene Riesling Singerriedel, beides Prototypen ihrer Rebsorte und Herkunft.

Wolfgang Hofstätter und seine reizende Petra führen in der dritten Generation das im malerischen Donaustädtchen Spitz gelegene Weingut – einen Familienbetrieb, in dem alle fleißig mit Hand anlegen. In den Weingärten stehen hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling – Ersterer ist mit einem Rebflächenanteil von 55% die dominierende Varietät – sowie einige Randsorten, wie Weißburgunder, Chardonnay, Gelber Muskateller und, last but not least, ein Jahr für Jahr herausragender Neuburger, der sich hier in Spitz, in seiner Urheimat, besonders wohlfühlt. Der junge Winzer – er ist Absolvent der Kremser Weinbauschule – ist Herr über 8,5 Hektar Weingartenfläche in einigen der besten Wachauer Lagen, wie Singerriedel, 1000-Eimerberg, Burgberg, Steinporz, Harzenleiten oder Hartberg, deren unterschiedliche Bodenstrukturen und kleinklimatischen Verhältnisse Weine entstehen lassen, die viel von ihrem Terroir zu erzählen wissen. Neben dem bereits apostrophierten großartigen Neuburger gibt es heuer gleich mehrere Weine, die den Anspruch aufs Siegertreppchen anmelden dürfen, bei den Veltlinern sind das die Smaragde von 1000-Eimerberg und „Best of Quitten2“, bei den Rieslingen die mineralischen Vertreter vom Singerriedel und ebenfalls vom 1000-Eimerberg, der mit unglaublichem Fruchtschmelz zu begeistern weiß. Aber auch in der zweiten Reihe finden sich ein paar mehr als nur erwähnenswerte Weine: ein saftiger Grüner Veltliner aus der Ried Steinporz sowie der heuer ganz besonders gut gelungene Riesling Singerriedel, beides Prototypen ihrer Rebsorte und Herkunft.

Wolfgang Hofstätter und seine reizende Petra führen in der dritten Generation das im malerischen Donaustädtchen Spitz gelegene Weingut – einen Familienbetrieb, in dem alle fleißig mit Hand anlegen. In den Weingärten stehen hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling – Ersterer ist mit einem Rebflächenanteil von 55% die dominierende Varietät – sowie einige Randsorten, wie Weißburgunder, Chardonnay, Gelber Muskateller und, last but not least, ein Jahr für Jahr herausragender Neuburger, der sich hier in Spitz, in seiner Urheimat, besonders wohlfühlt. Der junge Winzer – er ist Absolvent der Kremser Weinbauschule – ist Herr über 8,5 Hektar Weingartenfläche in einigen der besten Wachauer Lagen, wie Singerriedel, 1000-Eimerberg, Burgberg, Steinporz, Harzenleiten oder Hartberg, deren unterschiedliche Bodenstrukturen und kleinklimatischen Verhältnisse Weine entstehen lassen, die viel von ihrem Terroir zu erzählen wissen. Neben dem bereits apostrophierten großartigen Neuburger gibt es heuer gleich mehrere Weine, die den Anspruch aufs Siegertreppchen anmelden dürfen, bei den Veltlinern sind das die Smaragde von 1000-Eimerberg und „Best of Quitten2“, bei den Rieslingen die mineralischen Vertreter vom Singerriedel und ebenfalls vom 1000-Eimerberg, der mit unglaublichem Fruchtschmelz zu begeistern weiß. Aber auch in der zweiten Reihe finden sich ein paar mehr als nur erwähnenswerte Weine: ein saftiger Grüner Veltliner aus der Ried Steinporz sowie der heuer ganz besonders gut gelungene Riesling Singerriedel, beides Prototypen ihrer Rebsorte und Herkunft.

Vater und Sohn, Josef und Georg Högl, haben ihr Weingut im sogenannten Spitzer Graben, nördlich von Spitz an der Donau, und bewirtschaften einige der steilsten, aufwendig zu bearbeitenden Lagen in der Wachau. Bis in 480 Meter Seehöhe hinauf reichen die Weingärten, ein Umstand, der in heißen Jahren entscheidende Vorteile bringt. Die Reben benötigen zur physiologischen Traubenreife etwas länger, das führt in den kühlen Herbstnächten zu einer Anreicherung mit Aromastoffen und in der Folge zu feingliedrigeren, eleganteren Weinen. Die Weine des aktuellen Jahrgangs bilden mit ihrer kühlen Finesse und Strahlkraft genau dieses spezielle Terroir ab. Und sie lassen alle Mühe vergessen, zählen sie doch vermutlich zum Besten, was die Wachau heuer zu bieten hat. Was die beiden Toplagen Schön und Bruck in die Gläser bringen, lässt des Weinliebhabers Herz höherschlagen. Sowohl Veltliner als auch Riesling warten mit Wein-Granaten auf, die ihr Terroir präzise abbilden, wobei naturgemäß die Gewächse aus den Alten Parzellen noch einmal die Nase vorn haben. Aber auch der Smaragd-Veltliner aus der Ried Kaiserberg spielt heuer in der obersten Liga mit. Alle diese Weine verknüpfen in unnachahmlicher Weise zwei Gegensätzlichkeiten: eine geradezu paradiesische Fruchtfülle und eine extrem hohe Eleganz, wobei hier auch der prachtvolle Riesling „Vision“ aus den Loibner Rieden nicht unerwähnt bleiben darf.

Vater und Sohn, Josef und Georg Högl, haben ihr Weingut im sogenannten Spitzer Graben, nördlich von Spitz an der Donau, und bewirtschaften einige der steilsten, aufwendig zu bearbeitenden Lagen in der Wachau. Bis in 480 Meter Seehöhe hinauf reichen die Weingärten, ein Umstand, der in heißen Jahren entscheidende Vorteile bringt. Die Reben benötigen zur physiologischen Traubenreife etwas länger, das führt in den kühlen Herbstnächten zu einer Anreicherung mit Aromastoffen und in der Folge zu feingliedrigeren, eleganteren Weinen. Die Weine des aktuellen Jahrgangs bilden mit ihrer kühlen Finesse und Strahlkraft genau dieses spezielle Terroir ab. Und sie lassen alle Mühe vergessen, zählen sie doch vermutlich zum Besten, was die Wachau heuer zu bieten hat. Was die beiden Toplagen Schön und Bruck in die Gläser bringen, lässt des Weinliebhabers Herz höherschlagen. Sowohl Veltliner als auch Riesling warten mit Wein-Granaten auf, die ihr Terroir präzise abbilden, wobei naturgemäß die Gewächse aus den Alten Parzellen noch einmal die Nase vorn haben. Aber auch der Smaragd-Veltliner aus der Ried Kaiserberg spielt heuer in der obersten Liga mit. Alle diese Weine verknüpfen in unnachahmlicher Weise zwei Gegensätzlichkeiten: eine geradezu paradiesische Fruchtfülle und eine extrem hohe Eleganz, wobei hier auch der prachtvolle Riesling „Vision“ aus den Loibner Rieden nicht unerwähnt bleiben darf.

Vater und Sohn, Josef und Georg Högl, haben ihr Weingut im sogenannten Spitzer Graben, nördlich von Spitz an der Donau, und bewirtschaften einige der steilsten, aufwendig zu bearbeitenden Lagen in der Wachau. Bis in 480 Meter Seehöhe hinauf reichen die Weingärten, ein Umstand, der in heißen Jahren entscheidende Vorteile bringt. Die Reben benötigen zur physiologischen Traubenreife etwas länger, das führt in den kühlen Herbstnächten zu einer Anreicherung mit Aromastoffen und in der Folge zu feingliedrigeren, eleganteren Weinen. Die Weine des aktuellen Jahrgangs bilden mit ihrer kühlen Finesse und Strahlkraft genau dieses spezielle Terroir ab. Und sie lassen alle Mühe vergessen, zählen sie doch vermutlich zum Besten, was die Wachau heuer zu bieten hat. Was die beiden Toplagen Schön und Bruck in die Gläser bringen, lässt des Weinliebhabers Herz höherschlagen. Sowohl Veltliner als auch Riesling warten mit Wein-Granaten auf, die ihr Terroir präzise abbilden, wobei naturgemäß die Gewächse aus den Alten Parzellen noch einmal die Nase vorn haben. Aber auch der Smaragd-Veltliner aus der Ried Kaiserberg spielt heuer in der obersten Liga mit. Alle diese Weine verknüpfen in unnachahmlicher Weise zwei Gegensätzlichkeiten: eine geradezu paradiesische Fruchtfülle und eine extrem hohe Eleganz, wobei hier auch der prachtvolle Riesling „Vision“ aus den Loibner Rieden nicht unerwähnt bleiben darf.

Vater und Sohn, Josef und Georg Högl, haben ihr Weingut im sogenannten Spitzer Graben, nördlich von Spitz an der Donau, und bewirtschaften einige der steilsten, aufwendig zu bearbeitenden Lagen in der Wachau. Bis in 480 Meter Seehöhe hinauf reichen die Weingärten, ein Umstand, der in heißen Jahren entscheidende Vorteile bringt. Die Reben benötigen zur physiologischen Traubenreife etwas länger, das führt in den kühlen Herbstnächten zu einer Anreicherung mit Aromastoffen und in der Folge zu feingliedrigeren, eleganteren Weinen. Die Weine des aktuellen Jahrgangs bilden mit ihrer kühlen Finesse und Strahlkraft genau dieses spezielle Terroir ab. Und sie lassen alle Mühe vergessen, zählen sie doch vermutlich zum Besten, was die Wachau heuer zu bieten hat. Was die beiden Toplagen Schön und Bruck in die Gläser bringen, lässt des Weinliebhabers Herz höherschlagen. Sowohl Veltliner als auch Riesling warten mit Wein-Granaten auf, die ihr Terroir präzise abbilden, wobei naturgemäß die Gewächse aus den Alten Parzellen noch einmal die Nase vorn haben. Aber auch der Smaragd-Veltliner aus der Ried Kaiserberg spielt heuer in der obersten Liga mit. Alle diese Weine verknüpfen in unnachahmlicher Weise zwei Gegensätzlichkeiten: eine geradezu paradiesische Fruchtfülle und eine extrem hohe Eleganz, wobei hier auch der prachtvolle Riesling „Vision“ aus den Loibner Rieden nicht unerwähnt bleiben darf.

Vater und Sohn, Josef und Georg Högl, haben ihr Weingut im sogenannten Spitzer Graben, nördlich von Spitz an der Donau, und bewirtschaften einige der steilsten, aufwendig zu bearbeitenden Lagen in der Wachau. Bis in 480 Meter Seehöhe hinauf reichen die Weingärten, ein Umstand, der in heißen Jahren entscheidende Vorteile bringt. Die Reben benötigen zur physiologischen Traubenreife etwas länger, das führt in den kühlen Herbstnächten zu einer Anreicherung mit Aromastoffen und in der Folge zu feingliedrigeren, eleganteren Weinen. Die Weine des aktuellen Jahrgangs bilden mit ihrer kühlen Finesse und Strahlkraft genau dieses spezielle Terroir ab. Und sie lassen alle Mühe vergessen, zählen sie doch vermutlich zum Besten, was die Wachau heuer zu bieten hat. Was die beiden Toplagen Schön und Bruck in die Gläser bringen, lässt des Weinliebhabers Herz höherschlagen. Sowohl Veltliner als auch Riesling warten mit Wein-Granaten auf, die ihr Terroir präzise abbilden, wobei naturgemäß die Gewächse aus den Alten Parzellen noch einmal die Nase vorn haben. Aber auch der Smaragd-Veltliner aus der Ried Kaiserberg spielt heuer in der obersten Liga mit. Alle diese Weine verknüpfen in unnachahmlicher Weise zwei Gegensätzlichkeiten: eine geradezu paradiesische Fruchtfülle und eine extrem hohe Eleganz, wobei hier auch der prachtvolle Riesling „Vision“ aus den Loibner Rieden nicht unerwähnt bleiben darf.

Franz-Josef Gritsch, talentierter, umtriebiger Winzer in Spitz an der Donau, verfügt zweifellos über eines der traditionsreichsten Weingüter der Wachau – den Mauritiushof. Da versteht es sich fast von selbst, dass auch die von ihm bewirtschafteten Lagen Tradition haben. Axpoint, Klaus, Steinborz, Hochrain, Loibenberg, Singerriedel oder 1000-Eimerberg zählen zu den allerbesten Rieden der Wachau, inklusive der erst vor wenigen Jahren neu hinzugekommenen Lage „Kalkofen“, die heuer, neben dem „Dürnsteiner Berg“, erneut einen Riesling der Topklasse vorweisen kann.

Aber nicht nur die Rieslinge zeigen sich im aktuellen Jahrgang von ihrer besten Seite, auch bei den Veltlinern hat der Spitzer einige herausragende Gewächse im Portefeuille, von denen – erwartungsgemäß – der Wein vom Singerriedel die Führungsrolle übernimmt. Wie überhaupt der Jahrgang dem entgegenkommt, was sich Franz-Josef Gritsch unter einem perfekten Weinjahr vorstellt: Stoffige, zugleich glasklare, botrytisfreie Weine entsprechen genau seinem Idealbild. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die Jahrgangsqualität auch auf die „kleineren“ Weine des Hauses niedergeschlagen hat. Der Grüne Veltliner „Kalmuck“ 2019 zählt zu den bisher besten seiner Art.

Franz-Josef Gritsch, talentierter, umtriebiger Winzer in Spitz an der Donau, verfügt zweifellos über eines der traditionsreichsten Weingüter der Wachau – den Mauritiushof. Da versteht es sich fast von selbst, dass auch die von ihm bewirtschafteten Lagen Tradition haben. Axpoint, Klaus, Steinborz, Hochrain, Loibenberg, Singerriedel oder 1000-Eimerberg zählen zu den allerbesten Rieden der Wachau, inklusive der erst vor wenigen Jahren neu hinzugekommenen Lage „Kalkofen“, die heuer, neben dem „Dürnsteiner Berg“, erneut einen Riesling der Topklasse vorweisen kann.

Aber nicht nur die Rieslinge zeigen sich im aktuellen Jahrgang von ihrer besten Seite, auch bei den Veltlinern hat der Spitzer einige herausragende Gewächse im Portefeuille, von denen – erwartungsgemäß – der Wein vom Singerriedel die Führungsrolle übernimmt. Wie überhaupt der Jahrgang dem entgegenkommt, was sich Franz-Josef Gritsch unter einem perfekten Weinjahr vorstellt: Stoffige, zugleich glasklare, botrytisfreie Weine entsprechen genau seinem Idealbild. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die Jahrgangsqualität auch auf die „kleineren“ Weine des Hauses niedergeschlagen hat. Der Grüne Veltliner „Kalmuck“ 2019 zählt zu den bisher besten seiner Art.

Franz-Josef Gritsch, talentierter, umtriebiger Winzer in Spitz an der Donau, verfügt zweifellos über eines der traditionsreichsten Weingüter der Wachau – den Mauritiushof. Da versteht es sich fast von selbst, dass auch die von ihm bewirtschafteten Lagen Tradition haben. Axpoint, Klaus, Steinborz, Hochrain, Loibenberg, Singerriedel oder 1000-Eimerberg zählen zu den allerbesten Rieden der Wachau, inklusive der erst vor wenigen Jahren neu hinzugekommenen Lage „Kalkofen“, die heuer, neben dem „Dürnsteiner Berg“, erneut einen Riesling der Topklasse vorweisen kann.

Aber nicht nur die Rieslinge zeigen sich im aktuellen Jahrgang von ihrer besten Seite, auch bei den Veltlinern hat der Spitzer einige herausragende Gewächse im Portefeuille, von denen – erwartungsgemäß – der Wein vom Singerriedel die Führungsrolle übernimmt. Wie überhaupt der Jahrgang dem entgegenkommt, was sich Franz-Josef Gritsch unter einem perfekten Weinjahr vorstellt: Stoffige, zugleich glasklare, botrytisfreie Weine entsprechen genau seinem Idealbild. Erfreulich ist der Umstand, dass sich die Jahrgangsqualität auch auf die „kleineren“ Weine des Hauses niedergeschlagen hat. Der Grüne Veltliner „Kalmuck“ 2019 zählt zu den bisher besten seiner Art.

Die 2019er-Weine sind im Weingut Hutter kräftig ausgefallen. Es sind mächtige Smaragde und sehr strukturierte Federspiele. Im Detail: Stimmig ist der Rosé vom St. Laurent, wobei angedacht wurde, aus einem Teil dieses Weines einen Frizzante zu kreieren. Nachfrage ist genug vorhanden, meint Herr Hutter. Der Grüne Veltliner Steinfeder ist in seiner unkomplizierten, rassigen Art besonders süffig. Das Wechselspiel der drei Grünen Veltliner Federspiel ist hochinteressant: Ried Silberbichl – fein und elegant, Ried Alte Point – von eher üppiger Ausprägung bei mildem Ausdruck, Ried Süssenberg – der kompakteste, aber auch verschlossenste Wein des Trios. Dieses Spiel setzt sich bei den GV-Smaragden fort: Ried Silberbichl – gelbfruchtig und harmonisch, Ried Süssenberg – viel Stoff, enorm reichhaltig, Ried Rothenhof, ein Weingarten in Unterloiben – volle Power, einiger Alkohol, unglaublich konzentriert. Der Riesling Smaragd Ried Loibenberg ist prachtvoll mit herrlicher Finesse. Bei aller Fülle ist er von kühler Stilistik. Das Steckenpferd von Herrn Hutter ist der Grauburgunder, er steht auf der Ried Silberbichl – 2019 ein Smaragd, noch total verkapselt, braucht Zeit, ein Herbstwein zur Ganslzeit. Nicht zu vergessen ist der Riparum: ein Riesling Federspiel von hüben und drüben – also von beiden Ufern.

Die 2019er-Weine sind im Weingut Hutter kräftig ausgefallen. Es sind mächtige Smaragde und sehr strukturierte Federspiele. Im Detail: Stimmig ist der Rosé vom St. Laurent, wobei angedacht wurde, aus einem Teil dieses Weines einen Frizzante zu kreieren. Nachfrage ist genug vorhanden, meint Herr Hutter. Der Grüne Veltliner Steinfeder ist in seiner unkomplizierten, rassigen Art besonders süffig. Das Wechselspiel der drei Grünen Veltliner Federspiel ist hochinteressant: Ried Silberbichl – fein und elegant, Ried Alte Point – von eher üppiger Ausprägung bei mildem Ausdruck, Ried Süssenberg – der kompakteste, aber auch verschlossenste Wein des Trios. Dieses Spiel setzt sich bei den GV-Smaragden fort: Ried Silberbichl – gelbfruchtig und harmonisch, Ried Süssenberg – viel Stoff, enorm reichhaltig, Ried Rothenhof, ein Weingarten in Unterloiben – volle Power, einiger Alkohol, unglaublich konzentriert. Der Riesling Smaragd Ried Loibenberg ist prachtvoll mit herrlicher Finesse. Bei aller Fülle ist er von kühler Stilistik. Das Steckenpferd von Herrn Hutter ist der Grauburgunder, er steht auf der Ried Silberbichl – 2019 ein Smaragd, noch total verkapselt, braucht Zeit, ein Herbstwein zur Ganslzeit. Nicht zu vergessen ist der Riparum: ein Riesling Federspiel von hüben und drüben – also von beiden Ufern.

Die Weine aus dem Hause Josef Jamek sind klassische Wachauer Gewächse, die sich im breiten Sortenspektrum durch Bekömmlichkeit im besten Sinne des Wortes auszeichnen. Tradition wird in diesem geschichtsträchtigen und weltbekannten Weingut hochgehalten. Herwig Jamek und sein Team zeigen viel Fingerspitzengefühl im Ausbau ausschließlich in großen Holzfässern sowie in einer umsichtigen wie naturnahen Weingartenarbeit, die die Basis für den hohen Qualitätslevel der Weine bildet. Das aktuelle Portefeuille präsentiert sich ohne Schwankungsbreiten auf höchstem Niveau. In der Federspiel-Kategorie begeistert der Muskateller durch animierende, kühl-würzige Frische, einzelne Gewächse in der Federspiel-Kategorie sind mitunter ihren „höherwertigen“ Smaragd-Weinen als ebenbürtig einzustufen. Der Weißburgunder Hochrain überzeugt mit einer geradlinigen, saftigen Fruchtigkeit, seine Alkoholwerte liegen geringfügig über der Federspiel-Klasse. Eine Klasse für sich hinsichtlich stilistischer Brillanz ist der Riesling Ried Klaus, nicht in der Smaragd-, obwohl nicht minder beeindruckend, sondern in der Federspiel-Kategorie. Gerade rechtzeitig und als Jubiläumsfüllung tituliert, erscheint der Riesling Klaus Federspiel in Erinnerung an die erste Füllung vom legendären Doyen Josef Jamek im Jahr 1959. Der Riesling legt förmlich eine Performance von mineralischer Strahlkraft, Bekömmlichkeit und perfekter Balance hin und zählt damit in dieser Kategorie zum Besten, was die Wachau zu bieten hat. Die 2019er-Smaragdweine sind unisono in hervorragender Terroirinterpretation gelungen, wobei der Grüne Veltliner der Ried Achleiten wegen seiner harmonischen Fruchtpräsenz in kräftigem Würze-Frucht-Korsett hervorzuheben ist; natürlich nicht zu vergessen ist der mächtige, tieffruchtige Riesling Ried Klaus, der einer großen Zukunft entgegensieht.

Die Weine aus dem Hause Josef Jamek sind klassische Wachauer Gewächse, die sich im breiten Sortenspektrum durch Bekömmlichkeit im besten Sinne des Wortes auszeichnen. Tradition wird in diesem geschichtsträchtigen und weltbekannten Weingut hochgehalten. Herwig Jamek und sein Team zeigen viel Fingerspitzengefühl im Ausbau ausschließlich in großen Holzfässern sowie in einer umsichtigen wie naturnahen Weingartenarbeit, die die Basis für den hohen Qualitätslevel der Weine bildet. Das aktuelle Portefeuille präsentiert sich ohne Schwankungsbreiten auf höchstem Niveau. In der Federspiel-Kategorie begeistert der Muskateller durch animierende, kühl-würzige Frische, einzelne Gewächse in der Federspiel-Kategorie sind mitunter ihren „höherwertigen“ Smaragd-Weinen als ebenbürtig einzustufen. Der Weißburgunder Hochrain überzeugt mit einer geradlinigen, saftigen Fruchtigkeit, seine Alkoholwerte liegen geringfügig über der Federspiel-Klasse. Eine Klasse für sich hinsichtlich stilistischer Brillanz ist der Riesling Ried Klaus, nicht in der Smaragd-, obwohl nicht minder beeindruckend, sondern in der Federspiel-Kategorie. Gerade rechtzeitig und als Jubiläumsfüllung tituliert, erscheint der Riesling Klaus Federspiel in Erinnerung an die erste Füllung vom legendären Doyen Josef Jamek im Jahr 1959. Der Riesling legt förmlich eine Performance von mineralischer Strahlkraft, Bekömmlichkeit und perfekter Balance hin und zählt damit in dieser Kategorie zum Besten, was die Wachau zu bieten hat. Die 2019er-Smaragdweine sind unisono in hervorragender Terroirinterpretation gelungen, wobei der Grüne Veltliner der Ried Achleiten wegen seiner harmonischen Fruchtpräsenz in kräftigem Würze-Frucht-Korsett hervorzuheben ist; natürlich nicht zu vergessen ist der mächtige, tieffruchtige Riesling Ried Klaus, der einer großen Zukunft entgegensieht.

Die Weine aus dem Hause Josef Jamek sind klassische Wachauer Gewächse, die sich im breiten Sortenspektrum durch Bekömmlichkeit im besten Sinne des Wortes auszeichnen. Tradition wird in diesem geschichtsträchtigen und weltbekannten Weingut hochgehalten. Herwig Jamek und sein Team zeigen viel Fingerspitzengefühl im Ausbau ausschließlich in großen Holzfässern sowie in einer umsichtigen wie naturnahen Weingartenarbeit, die die Basis für den hohen Qualitätslevel der Weine bildet. Das aktuelle Portefeuille präsentiert sich ohne Schwankungsbreiten auf höchstem Niveau. In der Federspiel-Kategorie begeistert der Muskateller durch animierende, kühl-würzige Frische, einzelne Gewächse in der Federspiel-Kategorie sind mitunter ihren „höherwertigen“ Smaragd-Weinen als ebenbürtig einzustufen. Der Weißburgunder Hochrain überzeugt mit einer geradlinigen, saftigen Fruchtigkeit, seine Alkoholwerte liegen geringfügig über der Federspiel-Klasse. Eine Klasse für sich hinsichtlich stilistischer Brillanz ist der Riesling Ried Klaus, nicht in der Smaragd-, obwohl nicht minder beeindruckend, sondern in der Federspiel-Kategorie. Gerade rechtzeitig und als Jubiläumsfüllung tituliert, erscheint der Riesling Klaus Federspiel in Erinnerung an die erste Füllung vom legendären Doyen Josef Jamek im Jahr 1959. Der Riesling legt förmlich eine Performance von mineralischer Strahlkraft, Bekömmlichkeit und perfekter Balance hin und zählt damit in dieser Kategorie zum Besten, was die Wachau zu bieten hat. Die 2019er-Smaragdweine sind unisono in hervorragender Terroirinterpretation gelungen, wobei der Grüne Veltliner der Ried Achleiten wegen seiner harmonischen Fruchtpräsenz in kräftigem Würze-Frucht-Korsett hervorzuheben ist; natürlich nicht zu vergessen ist der mächtige, tieffruchtige Riesling Ried Klaus, der einer großen Zukunft entgegensieht.

Die Weine aus dem Hause Josef Jamek sind klassische Wachauer Gewächse, die sich im breiten Sortenspektrum durch Bekömmlichkeit im besten Sinne des Wortes auszeichnen. Tradition wird in diesem geschichtsträchtigen und weltbekannten Weingut hochgehalten. Herwig Jamek und sein Team zeigen viel Fingerspitzengefühl im Ausbau ausschließlich in großen Holzfässern sowie in einer umsichtigen wie naturnahen Weingartenarbeit, die die Basis für den hohen Qualitätslevel der Weine bildet. Das aktuelle Portefeuille präsentiert sich ohne Schwankungsbreiten auf höchstem Niveau. In der Federspiel-Kategorie begeistert der Muskateller durch animierende, kühl-würzige Frische, einzelne Gewächse in der Federspiel-Kategorie sind mitunter ihren „höherwertigen“ Smaragd-Weinen als ebenbürtig einzustufen. Der Weißburgunder Hochrain überzeugt mit einer geradlinigen, saftigen Fruchtigkeit, seine Alkoholwerte liegen geringfügig über der Federspiel-Klasse. Eine Klasse für sich hinsichtlich stilistischer Brillanz ist der Riesling Ried Klaus, nicht in der Smaragd-, obwohl nicht minder beeindruckend, sondern in der Federspiel-Kategorie. Gerade rechtzeitig und als Jubiläumsfüllung tituliert, erscheint der Riesling Klaus Federspiel in Erinnerung an die erste Füllung vom legendären Doyen Josef Jamek im Jahr 1959. Der Riesling legt förmlich eine Performance von mineralischer Strahlkraft, Bekömmlichkeit und perfekter Balance hin und zählt damit in dieser Kategorie zum Besten, was die Wachau zu bieten hat. Die 2019er-Smaragdweine sind unisono in hervorragender Terroirinterpretation gelungen, wobei der Grüne Veltliner der Ried Achleiten wegen seiner harmonischen Fruchtpräsenz in kräftigem Würze-Frucht-Korsett hervorzuheben ist; natürlich nicht zu vergessen ist der mächtige, tieffruchtige Riesling Ried Klaus, der einer großen Zukunft entgegensieht.

Die Weine aus dem Hause Josef Jamek sind klassische Wachauer Gewächse, die sich im breiten Sortenspektrum durch Bekömmlichkeit im besten Sinne des Wortes auszeichnen. Tradition wird in diesem geschichtsträchtigen und weltbekannten Weingut hochgehalten. Herwig Jamek und sein Team zeigen viel Fingerspitzengefühl im Ausbau ausschließlich in großen Holzfässern sowie in einer umsichtigen wie naturnahen Weingartenarbeit, die die Basis für den hohen Qualitätslevel der Weine bildet. Das aktuelle Portefeuille präsentiert sich ohne Schwankungsbreiten auf höchstem Niveau. In der Federspiel-Kategorie begeistert der Muskateller durch animierende, kühl-würzige Frische, einzelne Gewächse in der Federspiel-Kategorie sind mitunter ihren „höherwertigen“ Smaragd-Weinen als ebenbürtig einzustufen. Der Weißburgunder Hochrain überzeugt mit einer geradlinigen, saftigen Fruchtigkeit, seine Alkoholwerte liegen geringfügig über der Federspiel-Klasse. Eine Klasse für sich hinsichtlich stilistischer Brillanz ist der Riesling Ried Klaus, nicht in der Smaragd-, obwohl nicht minder beeindruckend, sondern in der Federspiel-Kategorie. Gerade rechtzeitig und als Jubiläumsfüllung tituliert, erscheint der Riesling Klaus Federspiel in Erinnerung an die erste Füllung vom legendären Doyen Josef Jamek im Jahr 1959. Der Riesling legt förmlich eine Performance von mineralischer Strahlkraft, Bekömmlichkeit und perfekter Balance hin und zählt damit in dieser Kategorie zum Besten, was die Wachau zu bieten hat. Die 2019er-Smaragdweine sind unisono in hervorragender Terroirinterpretation gelungen, wobei der Grüne Veltliner der Ried Achleiten wegen seiner harmonischen Fruchtpräsenz in kräftigem Würze-Frucht-Korsett hervorzuheben ist; natürlich nicht zu vergessen ist der mächtige, tieffruchtige Riesling Ried Klaus, der einer großen Zukunft entgegensieht.

In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

In Zeiten wie diesen tut es gut, Wachauer Weine zu kosten, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Im Weingut Knoll war dies kurz vor Ausbruch der Krise noch direkt vom Fass möglich, was die Einschätzung sicher noch ein wenig erleichtert. Beginnen wir die freudvolle Beschäftigung im „grünen“ Sektor, wo der Kreutles in beiden Gewichtsklassen so rauchig wie immer, aber vielleicht einen Tick eleganter ausgefallen ist. Ein Sonderlob gebührt heuer dem ungemein markanten, hellfruchtigen Trum, der die Nachbarschaft zur Paradelage Schütt immer weniger verleugnen kann. Etwas feurig, gleichwohl mit seiner gelbfruchtigen Präsenz sehr attraktiv erschien der Loibenberg Smaragd. Noch eine Spur prägnanter gab sich im Vergleich der dunkelfruchtige Schütt, der in seiner saftigen und doch vornehm unterkühlten Art quasi das Tor zur großen Weinwelt öffnet. Dieses durchschreitet die Vinothekfüllung mit souveränem Schritt: ausgereift, dabei ohne Edelfäule, bahnt sie sich den Finesse-betonten Weg und erinnert an große Vorbilder wie den legendären 1999er.

Die Rieslinge wollen aus diesem Ausnahmejahr keinesfalls zurückstehen, was schon das mundwässernde, vor Frucht nur so strotzende Federspiel unter Beweis stellt. Die logische Fortsetzung wäre dann der gelbfruchtige, lagentypische Loibenberg Smaragd, bevor wir uns den drei glorreichen Riesling-Lagenweinen zuwenden. Diese liefern sich zum frühen Verkostungszeitpunkt ein überaus enges Rennen: Unnachahmliche Eleganz realisiert etwa der nach Rosenblüten duftende Kellerberg, während die Pfaffenberg Selection wieder einmal mit Rotwein-artiger Fruchtfülle besticht und unmittelbar an der Schwelle zur Höchstwertung liegt. Diese bereits verinnerlicht hat der Primus inter Pares in Gestalt des Schütt-Rieslings, der messerscharfe Präzision mit verschwenderischer Fülle kombiniert. Noch ein wenig verschlossen war zum Verkostungszeitpunkt der Vinothekfüllung-Riesling, der sich punkto Stilistik als Steinobstaromen widerspiegelnder Bruder des Loibenberg präsentierte.

Von den Komplementärsorten gefiel der Muskateller Smaragd mit dezenter Aromatik bei kraftvoller Textur, wie man sie von dessen muskulösem Pendant in Gestalt des Gelben Traminers seit eh und je gewohnt ist. Abgerundet wird das umfangreiche Portefeuille von einer erdbeerfruchtigen, verlockenden Traminer Auslese, die ihren Fruchtcharme lediglich aus Rosinen-artig eingetrockneten, hochgradigen Beeren bezieht.

Am Rand des historischen Ortskerns von Spitz und nahe den umliegenden Weingärten liegt der „Weinberghof“ der Familie Lagler in einem besonders malerischen Winkel des Donaustädtchens. Es ist ein Ensemble aus Weingut und 4-Sterne-Hotel mit integrierter „wein.kost.bar“, die ab Anfang Mai den Besuchern offen steht. Heuer dürfte es sich besonders lohnen, vom breiten Angebot an Weinen Gebrauch zu machen, denn was Karl Lagler und sein gleichnamiger Sohn mit dem Jahrgang 2019 im Keller haben, gehört zweifellos zum Besten seit Langem. Kein Wunder also, dass die beiden unisono vom Jahrgang schwärmen, und was uns in die Gläser gefüllt wird, bestätigt ihre Einschätzung voll und ganz. Besonders deutlich zeigt sich heuer die Ausnahmestellung der großen Lagen, wie z. B. dem Steinborz, aus dem sowohl Grüner Veltliner als auch Riesling in der Smaragd-Kategorie eine beeindruckende Performance abliefern. Aber auch die Weine aus den Toplagen Axpoint, 1000-Eimerberg oder Setzberg warten mit einer hinreißenden Vielschichtigkeit und Tiefe auf, die es einfach nicht jedes Jahr gibt. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf ein Vertreter aus dem Vorjahr, der Grüne Veltliner „Elisabeth“, der sich bereits wunderschön präsentiert, aber immer noch auf dem Weg und nicht am Ziel ist.

Am Rand des historischen Ortskerns von Spitz und nahe den umliegenden Weingärten liegt der „Weinberghof“ der Familie Lagler in einem besonders malerischen Winkel des Donaustädtchens. Es ist ein Ensemble aus Weingut und 4-Sterne-Hotel mit integrierter „wein.kost.bar“, die ab Anfang Mai den Besuchern offen steht. Heuer dürfte es sich besonders lohnen, vom breiten Angebot an Weinen Gebrauch zu machen, denn was Karl Lagler und sein gleichnamiger Sohn mit dem Jahrgang 2019 im Keller haben, gehört zweifellos zum Besten seit Langem. Kein Wunder also, dass die beiden unisono vom Jahrgang schwärmen, und was uns in die Gläser gefüllt wird, bestätigt ihre Einschätzung voll und ganz. Besonders deutlich zeigt sich heuer die Ausnahmestellung der großen Lagen, wie z. B. dem Steinborz, aus dem sowohl Grüner Veltliner als auch Riesling in der Smaragd-Kategorie eine beeindruckende Performance abliefern. Aber auch die Weine aus den Toplagen Axpoint, 1000-Eimerberg oder Setzberg warten mit einer hinreißenden Vielschichtigkeit und Tiefe auf, die es einfach nicht jedes Jahr gibt. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf ein Vertreter aus dem Vorjahr, der Grüne Veltliner „Elisabeth“, der sich bereits wunderschön präsentiert, aber immer noch auf dem Weg und nicht am Ziel ist.

Am Rand des historischen Ortskerns von Spitz und nahe den umliegenden Weingärten liegt der „Weinberghof“ der Familie Lagler in einem besonders malerischen Winkel des Donaustädtchens. Es ist ein Ensemble aus Weingut und 4-Sterne-Hotel mit integrierter „wein.kost.bar“, die ab Anfang Mai den Besuchern offen steht. Heuer dürfte es sich besonders lohnen, vom breiten Angebot an Weinen Gebrauch zu machen, denn was Karl Lagler und sein gleichnamiger Sohn mit dem Jahrgang 2019 im Keller haben, gehört zweifellos zum Besten seit Langem. Kein Wunder also, dass die beiden unisono vom Jahrgang schwärmen, und was uns in die Gläser gefüllt wird, bestätigt ihre Einschätzung voll und ganz. Besonders deutlich zeigt sich heuer die Ausnahmestellung der großen Lagen, wie z. B. dem Steinborz, aus dem sowohl Grüner Veltliner als auch Riesling in der Smaragd-Kategorie eine beeindruckende Performance abliefern. Aber auch die Weine aus den Toplagen Axpoint, 1000-Eimerberg oder Setzberg warten mit einer hinreißenden Vielschichtigkeit und Tiefe auf, die es einfach nicht jedes Jahr gibt. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf ein Vertreter aus dem Vorjahr, der Grüne Veltliner „Elisabeth“, der sich bereits wunderschön präsentiert, aber immer noch auf dem Weg und nicht am Ziel ist.

Am Rand des historischen Ortskerns von Spitz und nahe den umliegenden Weingärten liegt der „Weinberghof“ der Familie Lagler in einem besonders malerischen Winkel des Donaustädtchens. Es ist ein Ensemble aus Weingut und 4-Sterne-Hotel mit integrierter „wein.kost.bar“, die ab Anfang Mai den Besuchern offen steht. Heuer dürfte es sich besonders lohnen, vom breiten Angebot an Weinen Gebrauch zu machen, denn was Karl Lagler und sein gleichnamiger Sohn mit dem Jahrgang 2019 im Keller haben, gehört zweifellos zum Besten seit Langem. Kein Wunder also, dass die beiden unisono vom Jahrgang schwärmen, und was uns in die Gläser gefüllt wird, bestätigt ihre Einschätzung voll und ganz. Besonders deutlich zeigt sich heuer die Ausnahmestellung der großen Lagen, wie z. B. dem Steinborz, aus dem sowohl Grüner Veltliner als auch Riesling in der Smaragd-Kategorie eine beeindruckende Performance abliefern. Aber auch die Weine aus den Toplagen Axpoint, 1000-Eimerberg oder Setzberg warten mit einer hinreißenden Vielschichtigkeit und Tiefe auf, die es einfach nicht jedes Jahr gibt. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf ein Vertreter aus dem Vorjahr, der Grüne Veltliner „Elisabeth“, der sich bereits wunderschön präsentiert, aber immer noch auf dem Weg und nicht am Ziel ist.

Am Rand des historischen Ortskerns von Spitz und nahe den umliegenden Weingärten liegt der „Weinberghof“ der Familie Lagler in einem besonders malerischen Winkel des Donaustädtchens. Es ist ein Ensemble aus Weingut und 4-Sterne-Hotel mit integrierter „wein.kost.bar“, die ab Anfang Mai den Besuchern offen steht. Heuer dürfte es sich besonders lohnen, vom breiten Angebot an Weinen Gebrauch zu machen, denn was Karl Lagler und sein gleichnamiger Sohn mit dem Jahrgang 2019 im Keller haben, gehört zweifellos zum Besten seit Langem. Kein Wunder also, dass die beiden unisono vom Jahrgang schwärmen, und was uns in die Gläser gefüllt wird, bestätigt ihre Einschätzung voll und ganz. Besonders deutlich zeigt sich heuer die Ausnahmestellung der großen Lagen, wie z. B. dem Steinborz, aus dem sowohl Grüner Veltliner als auch Riesling in der Smaragd-Kategorie eine beeindruckende Performance abliefern. Aber auch die Weine aus den Toplagen Axpoint, 1000-Eimerberg oder Setzberg warten mit einer hinreißenden Vielschichtigkeit und Tiefe auf, die es einfach nicht jedes Jahr gibt. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf ein Vertreter aus dem Vorjahr, der Grüne Veltliner „Elisabeth“, der sich bereits wunderschön präsentiert, aber immer noch auf dem Weg und nicht am Ziel ist.

Die Weine von Erich Machherndl passen in kein gängiges Schema. Er ist ein Querdenker in positivem Sinn, auf der Suche nach den Wurzeln, wie er selbst sagt. Neben den in der Wachau zum Standardrepertoire gehörenden Federspielen und Smaragden, je nach Witterung auch Steinfedern, wartet er mit einer Serie von Weinen auf, für die er die Bezeichnung „Pulp Fiction“ schützen ließ. Dahinter verbergen sich hochgradig individuelle Gewächse. „No X“ aus Grünem Veltliner und Riesling, Jahrgang 2019, ist eine höchst interessante und vermutlich lagerfähige Cuvée. Der gleich alte Pulp Fiction No XI ist ein ansprechender Naturwein ohne Schwefelzugabe, der zu gleichen Teilen aus Frührotem Veltliner und Muskateller komponiert ist. Es gibt aus dieser Linie auch einen Syrah, Jahrgang 2018, eine hochgradig individuelle Sorteninterpretation. Dafür wurde lediglich selbst abgelaufener Saft verwendet, die Trauben wurden nicht gepresst. Im konventionellen Segment waren die Rieslinge zum Zeitpunkt der Verkostung Anfang März merklich animierender als die Veltliner, die wohl noch etwas Zeit benötigen. So zum Beispiel war der 2019er Grüner Veltliner Smaragd Postolern noch längst nicht fertig, zeigte aber vielversprechende Anlagen. Ähnliches gilt für seinen Bruder aus der Ried Achleiten, ein Smaragd, von dem es lediglich 300 Flaschen gibt; er ist neu im Portfolio. Zum Verkostungszeitpunkt herausragend war der 2019er Riesling Smaragd Kollmütz aus alten Reben. Das Weingut ist organisch-biologisch zertifiziert. Der Winzer verwendet aber auch Demeter-Präparate der biodynamischen Bewirtschaftung.

Hermenegild Mang (der 18. in Folge!) und sein Bruder Alexander können auf eine lange Tradition zurückblicken – seit 1919 befindet sich der Betrieb im Besitz der Familie, seit 1287 ist der Name Mang urkundlich mit dem Weinbau und der Marktgemeinde Weißenkirchen verbunden. Der ehemalige Lesehof der Bürgerspitalstiftung Enns liegt im malerischen Örtchen Weißenkirchen, unmittelbar neben der Donau, und lockt mit seinem wunderschönen Gastgarten (inklusive eines bildhübschen Wintergartens!) im Laufe eines Jahres Tausende von Besuchern an, die hier mit bodenständiger Heurigenküche und feinen Weinen verwöhnt werden. Der Buschenschank hat übrigens Tradition – er existiert bereits seit 1949 und ist jeweils von April bis Juni bzw. von August bis Ende Oktober geöffnet. Alexander – er ist zuständig für die Weingärten – hat die Weingartenarbeit ganz im Sinne der Nachhaltigkeit umgestellt. Sein Bruderherz kümmert sich hingegen um den Keller und auch um den Heurigenbetrieb. Das Brüderpaar hat das gleiche Ziel, das Terroir ihrer großartigen Lagen möglichst präzise in den Weinen abzubilden. Hervorragende Beispiele dafür liefern im aktuellen Jahrgang vor allem die Veltliner aus der Ried Klaus und die beiden Sortenkollegen vom Kaiserberg. Zugleich wird gern auch ein wenig experimentiert – so wurde uns heuer zum ersten Mal ein Chardonnay präsentiert, der sich in der Machart mit dreimonatiger Maische- und einem Jahr Hefelagerung ein wenig an Orange-Weine anlehnt – gewissermaßen eine Soft-Variante dieser Ausbauart.

Unter den Pionierbetrieben weltweit in Sachen biodynamische Bewirtschaftung im Weinbau zählt der Nikolaihof der Familie Saahs in Mautern international zu den renommiertesten Weingütern aus Österreich. Das Musterweingut hat aber mittlerweile auch hierzulande dank der stetig zunehmenden Nachfrage nach bekömmlichen Weinen mit mäßigem Alkohol sowie dem verstärkten Trend hin zu Weinen mit Flaschenreife eine starke und weiter wachsende Fangemeinde. Die Ursprünge des historischen Nikolaihofs reichen bis in die Römerzeit zurück. Mit biodynamischer Bewirtschaftung nach den Richtlinien von Rudolf Steiner begannen Christine und Nikolaus Saahs übrigens schon Anfang der Neunzehnsiebzigerjahre zu arbeiten. Seit 2005 ist Nikolaus Saahs jun. federführend im Weingut tätig. Stammen die Federspiele aus dem jeweils letzten Jahrgang, so genießen die Smaragde bzw. die Reserven aus den Weingärten in Krems-Stein eine längere Reifezeit – derzeit sind nach wie vor die Jahrgänge 2016 (Grüner Veltliner) und 2015 (Riesling) aktuell. Darüber hinaus stehen jeweils auch einige tolle Altweinschmankerl zur Auswahl, wie etwa die gefeierten „Vinothek“-Weine – Grüne Veltliner oder Rieslinge mit teils über 15 Jahren Fassreife. Vielversprechend ist die neue Serie unter dem Namen Semicolon, die Nikolaus Saahs mit Katharina Salzgeber kreiert hat – (teilweise) Maischegärung, weder Schönung noch Filtration noch Schwefelzusatz. Höchst empfehlenswert ist die Weinstube, die zu den besten im Land zählt und in der man nebst schmackhafter biologischer Kost und Säften auch alle Nikolaihof-Weine bekommt.ps

Unter den Pionierbetrieben weltweit in Sachen biodynamische Bewirtschaftung im Weinbau zählt der Nikolaihof der Familie Saahs in Mautern international zu den renommiertesten Weingütern aus Österreich. Das Musterweingut hat aber mittlerweile auch hierzulande dank der stetig zunehmenden Nachfrage nach bekömmlichen Weinen mit mäßigem Alkohol sowie dem verstärkten Trend hin zu Weinen mit Flaschenreife eine starke und weiter wachsende Fangemeinde. Die Ursprünge des historischen Nikolaihofs reichen bis in die Römerzeit zurück. Mit biodynamischer Bewirtschaftung nach den Richtlinien von Rudolf Steiner begannen Christine und Nikolaus Saahs übrigens schon Anfang der Neunzehnsiebzigerjahre zu arbeiten. Seit 2005 ist Nikolaus Saahs jun. federführend im Weingut tätig. Stammen die Federspiele aus dem jeweils letzten Jahrgang, so genießen die Smaragde bzw. die Reserven aus den Weingärten in Krems-Stein eine längere Reifezeit – derzeit sind nach wie vor die Jahrgänge 2016 (Grüner Veltliner) und 2015 (Riesling) aktuell. Darüber hinaus stehen jeweils auch einige tolle Altweinschmankerl zur Auswahl, wie etwa die gefeierten „Vinothek“-Weine – Grüne Veltliner oder Rieslinge mit teils über 15 Jahren Fassreife. Vielversprechend ist die neue Serie unter dem Namen Semicolon, die Nikolaus Saahs mit Katharina Salzgeber kreiert hat – (teilweise) Maischegärung, weder Schönung noch Filtration noch Schwefelzusatz. Höchst empfehlenswert ist die Weinstube, die zu den besten im Land zählt und in der man nebst schmackhafter biologischer Kost und Säften auch alle Nikolaihof-Weine bekommt.ps

Unter den Pionierbetrieben weltweit in Sachen biodynamische Bewirtschaftung im Weinbau zählt der Nikolaihof der Familie Saahs in Mautern international zu den renommiertesten Weingütern aus Österreich. Das Musterweingut hat aber mittlerweile auch hierzulande dank der stetig zunehmenden Nachfrage nach bekömmlichen Weinen mit mäßigem Alkohol sowie dem verstärkten Trend hin zu Weinen mit Flaschenreife eine starke und weiter wachsende Fangemeinde. Die Ursprünge des historischen Nikolaihofs reichen bis in die Römerzeit zurück. Mit biodynamischer Bewirtschaftung nach den Richtlinien von Rudolf Steiner begannen Christine und Nikolaus Saahs übrigens schon Anfang der Neunzehnsiebzigerjahre zu arbeiten. Seit 2005 ist Nikolaus Saahs jun. federführend im Weingut tätig. Stammen die Federspiele aus dem jeweils letzten Jahrgang, so genießen die Smaragde bzw. die Reserven aus den Weingärten in Krems-Stein eine längere Reifezeit – derzeit sind nach wie vor die Jahrgänge 2016 (Grüner Veltliner) und 2015 (Riesling) aktuell. Darüber hinaus stehen jeweils auch einige tolle Altweinschmankerl zur Auswahl, wie etwa die gefeierten „Vinothek“-Weine – Grüne Veltliner oder Rieslinge mit teils über 15 Jahren Fassreife. Vielversprechend ist die neue Serie unter dem Namen Semicolon, die Nikolaus Saahs mit Katharina Salzgeber kreiert hat – (teilweise) Maischegärung, weder Schönung noch Filtration noch Schwefelzusatz. Höchst empfehlenswert ist die Weinstube, die zu den besten im Land zählt und in der man nebst schmackhafter biologischer Kost und Säften auch alle Nikolaihof-Weine bekommt.ps

„So eine schöne Ernteperiode hatten wir schon lange nicht mehr. Begonnen haben wir am 16. September, am 27. Oktober waren wir fertig“, berichtet der junge Winzer Leo Alzinger. Die Trauben waren völlig gesund und aromatisch, was den kühlen Nächten in der entscheidenden Reifephase zu verdanken war. Überdurchschnittlich viel Wasser in den Beeren ist am Stock verdunstet. Dadurch sind nicht nur die Zuckergradationen gestiegen, auch die Säure wurde konzentriert, und das ist ein wichtiger Faktor für das Reifepotenzial der Weine. Mit dem Abschluss der Lese noch im Oktober habe man etwas Glück gehabt, weil der nebelige November Botrytis gebracht hätte, und darauf stehen die Alzingers überhaupt nicht. Im Jahr 1983 entschloss sich Leo Alzinger sen., die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Und Herkunft, wäre noch zu ergänzen. Er war in der glücklichen Lage, Anteile an renommierten Lagen im östlichen Teil der Wachau zu besitzen, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und in den mikroklimatischen Randbedingungen aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Wind und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie.

Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefergelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde. Leo Alzinger jun. legt großen Wert darauf, die Charakteristika seiner Rieden präzise herauszuarbeiten. Die Verkostung der aktuellen Serie zeigt, dass ihm das eindrücklich gelungen ist. Die Weine sind aufs Wesentliche konzentriert, geradlinig, schnörkellos und weisen null Fett auf. Seine Stilistik ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führten, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz.

„So eine schöne Ernteperiode hatten wir schon lange nicht mehr. Begonnen haben wir am 16. September, am 27. Oktober waren wir fertig“, berichtet der junge Winzer Leo Alzinger. Die Trauben waren völlig gesund und aromatisch, was den kühlen Nächten in der entscheidenden Reifephase zu verdanken war. Überdurchschnittlich viel Wasser in den Beeren ist am Stock verdunstet. Dadurch sind nicht nur die Zuckergradationen gestiegen, auch die Säure wurde konzentriert, und das ist ein wichtiger Faktor für das Reifepotenzial der Weine. Mit dem Abschluss der Lese noch im Oktober habe man etwas Glück gehabt, weil der nebelige November Botrytis gebracht hätte, und darauf stehen die Alzingers überhaupt nicht. Im Jahr 1983 entschloss sich Leo Alzinger sen., die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Und Herkunft, wäre noch zu ergänzen. Er war in der glücklichen Lage, Anteile an renommierten Lagen im östlichen Teil der Wachau zu besitzen, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und in den mikroklimatischen Randbedingungen aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Wind und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie.

Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefergelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde. Leo Alzinger jun. legt großen Wert darauf, die Charakteristika seiner Rieden präzise herauszuarbeiten. Die Verkostung der aktuellen Serie zeigt, dass ihm das eindrücklich gelungen ist. Die Weine sind aufs Wesentliche konzentriert, geradlinig, schnörkellos und weisen null Fett auf. Seine Stilistik ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führten, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz.

Wenn Anton Nothnagl vom Setzberg erzählt, funkeln seine Augen wie Smaragde. Kein Wunder – kommen doch seine besten Weine aus dieser spitzen Spitzer Lage. Genau dort konnte der Winzer übers Jahr ein weiteres großes Filetstück erwerben, sodass er sich am Setzberg jetzt auf fast drei Hektar bewegen kann. Den jungen Jahrgang findet Nothnagl „zum Einlagern“, wobei seine Weine schon in der Jugend mit Trinkcharme punkten. Und dann gibt es noch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das Nothnagl-Weine gesucht macht. Der Trinkspaß beginnt mit drei Veltliner-Federspielen, die heuer durch die hohe Reife des Jahrgangs auch etwas gewichtiger ausgefallen sind. Vom Setzberg und vom Burgberg zeigt der Winzer auch schöne Smaragde. Eines der Glanzstücke auf Rieslingseite ist der mineralisch geprägte Setzberg mit diesmal relativ milder Säure. Zur Abrundung gibt es bei Nothnagl auf der einen Seite die duftige Wachau mit Muskateller und Sauvignon Blanc, die er am Hartberg kultiviert, und auf der anderen Seite steht die Burgunder-Fraktion mit dem international angehauchten und immer etwas fruchtsüßen Weißburgunder und Chardonnay.

„So eine schöne Ernteperiode hatten wir schon lange nicht mehr. Begonnen haben wir am 16. September, am 27. Oktober waren wir fertig“, berichtet der junge Winzer Leo Alzinger. Die Trauben waren völlig gesund und aromatisch, was den kühlen Nächten in der entscheidenden Reifephase zu verdanken war. Überdurchschnittlich viel Wasser in den Beeren ist am Stock verdunstet. Dadurch sind nicht nur die Zuckergradationen gestiegen, auch die Säure wurde konzentriert, und das ist ein wichtiger Faktor für das Reifepotenzial der Weine. Mit dem Abschluss der Lese noch im Oktober habe man etwas Glück gehabt, weil der nebelige November Botrytis gebracht hätte, und darauf stehen die Alzingers überhaupt nicht. Im Jahr 1983 entschloss sich Leo Alzinger sen., die Trauben des von seinen Eltern übernommenen Weinguts selbst zu vermarkten. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen, wie sein Wein beschaffen sein muss: „Präzision, Klarheit, Geradlinigkeit, Filigranität und Lebendigkeit“. Und Herkunft, wäre noch zu ergänzen. Er war in der glücklichen Lage, Anteile an renommierten Lagen im östlichen Teil der Wachau zu besitzen, die zum Teil signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung der Böden und in den mikroklimatischen Randbedingungen aufweisen. So zum Beispiel ist der obere Teil der Ried Mühlpoint von verwittertem Gneis geprägt, der untere Teil von tiefgründigem Lehm. Ganz andere Weine ergibt die Ried Liebenberg mit ihrem kühlen Umfeld und einem Boden aus Amphiboliten und Glimmerschiefer; der Grüne Veltliner wächst auf den höchsten Parzellen. Den mikroklimatischen Kontrapunkt stellt der Loibenberg dar, eine der wärmsten Rieden der Wachau. Je nach Parzelle gibt es aber beträchtliche Unterschiede, sowohl hinsichtlich Wind und Sonneneinstrahlung als auch hinsichtlich der Geologie.

Der Grüne Veltliner der Familie Alzinger wurzelt in Löss, der Riesling in kargen und seichten Böden. Eine weitere, sowohl für Riesling als auch Veltliner prädestinierte Lage ist das Steinertal. Der Riesling stammt von den höchsten und kargsten Parzellen, der Grüne Veltliner von den tiefergelegenen Terrassen mit tiefgründigem Boden. Die Ried Höhereck gilt als kleiner Bruder der Lage Steinertal, ist aber etwas wärmer und extrem karg. Am Fuß des berühmten Kellerbergs liegt die Ried Hollerin mit viel Gneis, Sand und ein wenig Lehm. Im Riesling Dürnstein Federspiel sind viele kleine Parzellen vereint, deren getrennter Ausbau sich nicht rentieren würde. Leo Alzinger jun. legt großen Wert darauf, die Charakteristika seiner Rieden präzise herauszuarbeiten. Die Verkostung der aktuellen Serie zeigt, dass ihm das eindrücklich gelungen ist. Die Weine sind aufs Wesentliche konzentriert, geradlinig, schnörkellos und weisen null Fett auf. Seine Stilistik ist neben dem Vorbild des Vaters sichtlich von seinen Wanderjahren geprägt, die ihn unter anderem an einen der Hotspots deutscher Rieslinge führten, nämlich zu Müller-Catoir in der Pfalz.

Wenn Anton Nothnagl vom Setzberg erzählt, funkeln seine Augen wie Smaragde. Kein Wunder – kommen doch seine besten Weine aus dieser spitzen Spitzer Lage. Genau dort konnte der Winzer übers Jahr ein weiteres großes Filetstück erwerben, sodass er sich am Setzberg jetzt auf fast drei Hektar bewegen kann. Den jungen Jahrgang findet Nothnagl „zum Einlagern“, wobei seine Weine schon in der Jugend mit Trinkcharme punkten. Und dann gibt es noch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das Nothnagl-Weine gesucht macht. Der Trinkspaß beginnt mit drei Veltliner-Federspielen, die heuer durch die hohe Reife des Jahrgangs auch etwas gewichtiger ausgefallen sind. Vom Setzberg und vom Burgberg zeigt der Winzer auch schöne Smaragde. Eines der Glanzstücke auf Rieslingseite ist der mineralisch geprägte Setzberg mit diesmal relativ milder Säure. Zur Abrundung gibt es bei Nothnagl auf der einen Seite die duftige Wachau mit Muskateller und Sauvignon Blanc, die er am Hartberg kultiviert, und auf der anderen Seite steht die Burgunder-Fraktion mit dem international angehauchten und immer etwas fruchtsüßen Weißburgunder und Chardonnay.

Wenn Anton Nothnagl vom Setzberg erzählt, funkeln seine Augen wie Smaragde. Kein Wunder – kommen doch seine besten Weine aus dieser spitzen Spitzer Lage. Genau dort konnte der Winzer übers Jahr ein weiteres großes Filetstück erwerben, sodass er sich am Setzberg jetzt auf fast drei Hektar bewegen kann. Den jungen Jahrgang findet Nothnagl „zum Einlagern“, wobei seine Weine schon in der Jugend mit Trinkcharme punkten. Und dann gibt es noch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das Nothnagl-Weine gesucht macht. Der Trinkspaß beginnt mit drei Veltliner-Federspielen, die heuer durch die hohe Reife des Jahrgangs auch etwas gewichtiger ausgefallen sind. Vom Setzberg und vom Burgberg zeigt der Winzer auch schöne Smaragde. Eines der Glanzstücke auf Rieslingseite ist der mineralisch geprägte Setzberg mit diesmal relativ milder Säure. Zur Abrundung gibt es bei Nothnagl auf der einen Seite die duftige Wachau mit Muskateller und Sauvignon Blanc, die er am Hartberg kultiviert, und auf der anderen Seite steht die Burgunder-Fraktion mit dem international angehauchten und immer etwas fruchtsüßen Weißburgunder und Chardonnay.

Wenn Anton Nothnagl vom Setzberg erzählt, funkeln seine Augen wie Smaragde. Kein Wunder – kommen doch seine besten Weine aus dieser spitzen Spitzer Lage. Genau dort konnte der Winzer übers Jahr ein weiteres großes Filetstück erwerben, sodass er sich am Setzberg jetzt auf fast drei Hektar bewegen kann. Den jungen Jahrgang findet Nothnagl „zum Einlagern“, wobei seine Weine schon in der Jugend mit Trinkcharme punkten. Und dann gibt es noch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das Nothnagl-Weine gesucht macht. Der Trinkspaß beginnt mit drei Veltliner-Federspielen, die heuer durch die hohe Reife des Jahrgangs auch etwas gewichtiger ausgefallen sind. Vom Setzberg und vom Burgberg zeigt der Winzer auch schöne Smaragde. Eines der Glanzstücke auf Rieslingseite ist der mineralisch geprägte Setzberg mit diesmal relativ milder Säure. Zur Abrundung gibt es bei Nothnagl auf der einen Seite die duftige Wachau mit Muskateller und Sauvignon Blanc, die er am Hartberg kultiviert, und auf der anderen Seite steht die Burgunder-Fraktion mit dem international angehauchten und immer etwas fruchtsüßen Weißburgunder und Chardonnay.

Wenn Anton Nothnagl vom Setzberg erzählt, funkeln seine Augen wie Smaragde. Kein Wunder – kommen doch seine besten Weine aus dieser spitzen Spitzer Lage. Genau dort konnte der Winzer übers Jahr ein weiteres großes Filetstück erwerben, sodass er sich am Setzberg jetzt auf fast drei Hektar bewegen kann. Den jungen Jahrgang findet Nothnagl „zum Einlagern“, wobei seine Weine schon in der Jugend mit Trinkcharme punkten. Und dann gibt es noch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das Nothnagl-Weine gesucht macht. Der Trinkspaß beginnt mit drei Veltliner-Federspielen, die heuer durch die hohe Reife des Jahrgangs auch etwas gewichtiger ausgefallen sind. Vom Setzberg und vom Burgberg zeigt der Winzer auch schöne Smaragde. Eines der Glanzstücke auf Rieslingseite ist der mineralisch geprägte Setzberg mit diesmal relativ milder Säure. Zur Abrundung gibt es bei Nothnagl auf der einen Seite die duftige Wachau mit Muskateller und Sauvignon Blanc, die er am Hartberg kultiviert, und auf der anderen Seite steht die Burgunder-Fraktion mit dem international angehauchten und immer etwas fruchtsüßen Weißburgunder und Chardonnay.

Wenn Anton Nothnagl vom Setzberg erzählt, funkeln seine Augen wie Smaragde. Kein Wunder – kommen doch seine besten Weine aus dieser spitzen Spitzer Lage. Genau dort konnte der Winzer übers Jahr ein weiteres großes Filetstück erwerben, sodass er sich am Setzberg jetzt auf fast drei Hektar bewegen kann. Den jungen Jahrgang findet Nothnagl „zum Einlagern“, wobei seine Weine schon in der Jugend mit Trinkcharme punkten. Und dann gibt es noch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das Nothnagl-Weine gesucht macht. Der Trinkspaß beginnt mit drei Veltliner-Federspielen, die heuer durch die hohe Reife des Jahrgangs auch etwas gewichtiger ausgefallen sind. Vom Setzberg und vom Burgberg zeigt der Winzer auch schöne Smaragde. Eines der Glanzstücke auf Rieslingseite ist der mineralisch geprägte Setzberg mit diesmal relativ milder Säure. Zur Abrundung gibt es bei Nothnagl auf der einen Seite die duftige Wachau mit Muskateller und Sauvignon Blanc, die er am Hartberg kultiviert, und auf der anderen Seite steht die Burgunder-Fraktion mit dem international angehauchten und immer etwas fruchtsüßen Weißburgunder und Chardonnay.

Wenn Anton Nothnagl vom Setzberg erzählt, funkeln seine Augen wie Smaragde. Kein Wunder – kommen doch seine besten Weine aus dieser spitzen Spitzer Lage. Genau dort konnte der Winzer übers Jahr ein weiteres großes Filetstück erwerben, sodass er sich am Setzberg jetzt auf fast drei Hektar bewegen kann. Den jungen Jahrgang findet Nothnagl „zum Einlagern“, wobei seine Weine schon in der Jugend mit Trinkcharme punkten. Und dann gibt es noch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das Nothnagl-Weine gesucht macht. Der Trinkspaß beginnt mit drei Veltliner-Federspielen, die heuer durch die hohe Reife des Jahrgangs auch etwas gewichtiger ausgefallen sind. Vom Setzberg und vom Burgberg zeigt der Winzer auch schöne Smaragde. Eines der Glanzstücke auf Rieslingseite ist der mineralisch geprägte Setzberg mit diesmal relativ milder Säure. Zur Abrundung gibt es bei Nothnagl auf der einen Seite die duftige Wachau mit Muskateller und Sauvignon Blanc, die er am Hartberg kultiviert, und auf der anderen Seite steht die Burgunder-Fraktion mit dem international angehauchten und immer etwas fruchtsüßen Weißburgunder und Chardonnay.

Das Weingut Johann Bäuerl ist bereits seit über 20 Jahren der Geheimtipp der Wachau, wenn es um Preis-Leistung geht. Die rigorose, fast tägliche Arbeit im Weingarten bildet den wichtigen Grundstein, im blitzsauberen, modernen Weinkeller wird das Werk, ohne etwas verändern zu wollen, letztendlich mit der Flaschenfüllung beendet. Ein wenig fühlt man sich bei einem Besuch im Weingut in die gute alte Zeit versetzt, das Hauptaugenmerk wird nicht auf moderne Degustationsräumlichkeiten gelegt, die sympathische Winzerfamilie und ihre Weine sprechen einfach für sich. Beim Jahrgang 2019 passt einfach alles. Besonders positiv ist aufgefallen, dass Kraft, Dichte, vor allem beim Grünen Veltliner auch höhere Alkoholwerte und der – falls es passt – wohldosierte Restzucker nie auf Kosten von Struktur und Trinkvergnügen gehen. Die Grünen Veltliner präsentieren sich bereits gut entwickelt und werden auch in ihrer Jugend schon viel Freude bereiten. Ein sehr gutes Reife- und Lagerpotenzial kann ich dennoch mit Sicherheit garantieren. Der elegante und mineralisch wirkende Riesling braucht noch ein wenig und wird sich letztendlich bei den besten Smaragden der letzten Jahre einreihen. Dass der Chardonnay neben den beiden Wachauer Leitsorten im Weingut Bäuerl eine fixe Größe darstellt, zeigt die präzise und fein strukturierte aktuelle Ausgabe.

Sie wollen den Jahrgang nicht über den grünen Klee loben, aber dass er zu den besten der letzten Jahre zählt, darüber sind sich Franz Pichler und sein gleichnamiger Sohn einig. Das eingespielte Team sucht in seinen Weinen vor allem Sorten- und Lagenpräzision und tut dies auf gut sieben Hektar Rebfläche in einigen herausragenden Rieden der Wachau. Von St. Michael über Wösendorf donauabwärts bis Joching existiert ein immens breites Spektrum an Bodenstrukturen und kleinklimatischen Bedingungen. Oft gibt es diese innerhalb einer Lage, so befinden sich beispielsweise die Weingärten auf dem Jochinger Kollmitz in unterschiedlichen Höhen, wobei oben Urgestein, unten jedoch Löss vorherrscht. Hier konnten im Vorjahr neue Weingärten übernommen werden, die mit 50-jährigen Reben vom Grünen Veltliner bepflanzt sind. Und auch westlich davon, in der Ried Höll, gib es eine kleine zusätzliche Fläche, in der Rieslingtrauben gedeihen. Der Gaisberg wiederum definiert sich durch seine klimatische Kühle, während die Harzenleiten in St. Michael von der Wärme der steilen Steinterrassen geprägt wird. Besonders gut gefallen haben uns im aktuellen Jahrgang die Veltliner-Smaragde von Kollmitz und Kollmütz sowie die beiden Smaragd-Rieslinge, wobei auch auf das Terrassen-Federspiel nicht vergessen werden darf, das selten so viel Spaß gemacht hat wie heuer. Last but not least die beiden Burgunder, von denen der Weißburgunder ohnehin in einer eigenen Liga spielt.

Das Weingut Johann Bäuerl ist bereits seit über 20 Jahren der Geheimtipp der Wachau, wenn es um Preis-Leistung geht. Die rigorose, fast tägliche Arbeit im Weingarten bildet den wichtigen Grundstein, im blitzsauberen, modernen Weinkeller wird das Werk, ohne etwas verändern zu wollen, letztendlich mit der Flaschenfüllung beendet. Ein wenig fühlt man sich bei einem Besuch im Weingut in die gute alte Zeit versetzt, das Hauptaugenmerk wird nicht auf moderne Degustationsräumlichkeiten gelegt, die sympathische Winzerfamilie und ihre Weine sprechen einfach für sich. Beim Jahrgang 2019 passt einfach alles. Besonders positiv ist aufgefallen, dass Kraft, Dichte, vor allem beim Grünen Veltliner auch höhere Alkoholwerte und der – falls es passt – wohldosierte Restzucker nie auf Kosten von Struktur und Trinkvergnügen gehen. Die Grünen Veltliner präsentieren sich bereits gut entwickelt und werden auch in ihrer Jugend schon viel Freude bereiten. Ein sehr gutes Reife- und Lagerpotenzial kann ich dennoch mit Sicherheit garantieren. Der elegante und mineralisch wirkende Riesling braucht noch ein wenig und wird sich letztendlich bei den besten Smaragden der letzten Jahre einreihen. Dass der Chardonnay neben den beiden Wachauer Leitsorten im Weingut Bäuerl eine fixe Größe darstellt, zeigt die präzise und fein strukturierte aktuelle Ausgabe.