Ich gestehe, ich bin ein Fan von diesem Weingut. Ich liebe diese glockenklaren, ungemein optimistischen, transparenten Weißweine. Diese prachtvollen Rotweine mit ihrem pannonischen Timbre. Schon der Welschriesling zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. Der „Swingin’ White“ ist bezaubernd, der Muskateller bezwingend. Die „Uferlos“-Weißweine sind sehr ausdrucksstark. Ob GV oder Chardonnay – beide sind hervorragend. Femininen Charme versprüht der 2019 Zweigelt DAC – von maskulinem Ausdruck ist der 2019 ZW Reserve Uferlos. Uferlos Cabernet Sauvignon 2019 und Uferlos St. Laurent 2019 sind von einiger Präsenz. Vielleicht in Zukunft etwas weniger Kohlensäure bei den Weißweinen. Ich darf diese Kritik üben. Als Fan.

Ich gestehe, ich bin ein Fan von diesem Weingut. Ich liebe diese glockenklaren, ungemein optimistischen, transparenten Weißweine. Diese prachtvollen Rotweine mit ihrem pannonischen Timbre. Schon der Welschriesling zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. Der „Swingin’ White“ ist bezaubernd, der Muskateller bezwingend. Die „Uferlos“-Weißweine sind sehr ausdrucksstark. Ob GV oder Chardonnay – beide sind hervorragend. Femininen Charme versprüht der 2019 Zweigelt DAC – von maskulinem Ausdruck ist der 2019 ZW Reserve Uferlos. Uferlos Cabernet Sauvignon 2019 und Uferlos St. Laurent 2019 sind von einiger Präsenz. Vielleicht in Zukunft etwas weniger Kohlensäure bei den Weißweinen. Ich darf diese Kritik üben. Als Fan.

Mit der aktuellen Weinserie haben Hans und 
Michael Schwarz eindrucksvoll bewiesen, dass sie es geschafft haben, in den Kategorien Weiß, Rot und Süß zu überzeugen. Der Chardonnay vom Leithaberg prägt die feine und tiefgründige Cuvée Schwarz Weiß, einen Wein, der an Finesse von Jahr zu Jahr zugelegt hat. Die unbestrittene Nummer 
eins im roten Segment ist der Schwarz Rot, ein Wein, der für mich wieder zu den allerbesten Zweigelt des Landes zählt. Die Holzdosis wurde spürbar zurückgenommen, Frucht, Vielschichtigkeit und Tiefgang zeichnen den 2019er aus. Zum Abschluss gibt es noch zwei Süßwein-Highlights, zwei Stroh-Weine aus den Sorten Muskat Ottonel und Zweigelt, wobei vor allem die weiße Variante mit einer einzigartigen Aromavielfalt und perfekten Harmonie zwischen Alkohol, Säure und Restzucker begeistern konnte.

Mit der aktuellen Weinserie haben Hans und 
Michael Schwarz eindrucksvoll bewiesen, dass sie es geschafft haben, in den Kategorien Weiß, Rot und Süß zu überzeugen. Der Chardonnay vom Leithaberg prägt die feine und tiefgründige Cuvée Schwarz Weiß, einen Wein, der an Finesse von Jahr zu Jahr zugelegt hat. Die unbestrittene Nummer 
eins im roten Segment ist der Schwarz Rot, ein Wein, der für mich wieder zu den allerbesten Zweigelt des Landes zählt. Die Holzdosis wurde spürbar zurückgenommen, Frucht, Vielschichtigkeit und Tiefgang zeichnen den 2019er aus. Zum Abschluss gibt es noch zwei Süßwein-Highlights, zwei Stroh-Weine aus den Sorten Muskat Ottonel und Zweigelt, wobei vor allem die weiße Variante mit einer einzigartigen Aromavielfalt und perfekten Harmonie zwischen Alkohol, Säure und Restzucker begeistern konnte.

Mit der aktuellen Weinserie haben Hans und 
Michael Schwarz eindrucksvoll bewiesen, dass sie es geschafft haben, in den Kategorien Weiß, Rot und Süß zu überzeugen. Der Chardonnay vom Leithaberg prägt die feine und tiefgründige Cuvée Schwarz Weiß, einen Wein, der an Finesse von Jahr zu Jahr zugelegt hat. Die unbestrittene Nummer 
eins im roten Segment ist der Schwarz Rot, ein Wein, der für mich wieder zu den allerbesten Zweigelt des Landes zählt. Die Holzdosis wurde spürbar zurückgenommen, Frucht, Vielschichtigkeit und Tiefgang zeichnen den 2019er aus. Zum Abschluss gibt es noch zwei Süßwein-Highlights, zwei Stroh-Weine aus den Sorten Muskat Ottonel und Zweigelt, wobei vor allem die weiße Variante mit einer einzigartigen Aromavielfalt und perfekten Harmonie zwischen Alkohol, Säure und Restzucker begeistern konnte.

Mit der aktuellen Weinserie haben Hans und 
Michael Schwarz eindrucksvoll bewiesen, dass sie es geschafft haben, in den Kategorien Weiß, Rot und Süß zu überzeugen. Der Chardonnay vom Leithaberg prägt die feine und tiefgründige Cuvée Schwarz Weiß, einen Wein, der an Finesse von Jahr zu Jahr zugelegt hat. Die unbestrittene Nummer 
eins im roten Segment ist der Schwarz Rot, ein Wein, der für mich wieder zu den allerbesten Zweigelt des Landes zählt. Die Holzdosis wurde spürbar zurückgenommen, Frucht, Vielschichtigkeit und Tiefgang zeichnen den 2019er aus. Zum Abschluss gibt es noch zwei Süßwein-Highlights, zwei Stroh-Weine aus den Sorten Muskat Ottonel und Zweigelt, wobei vor allem die weiße Variante mit einer einzigartigen Aromavielfalt und perfekten Harmonie zwischen Alkohol, Säure und Restzucker begeistern konnte.

„Wein ist Kommunikation, Faszination und Genuss“, sagt der Podersdorfer Winzer Julius Steiner. Diese Werte erleben die Weinbesucher auch in Steiners Wein-Mikrokosmos am Neusiedler See. Zusammen mit seiner Frau Mariella bewirtschaftet er sein Weingut, das mit angeschlossenem Winzerladen und Greißlerei sowie Übernachtungsmöglichkeit im see-
nahen Haus Mariella zum Wohlfühlort geworden ist. Natürlich steht der Wein im Mittelpunkt des Genuss-Geschehens – und hier erwartet den Gast eine reichhaltige Palette aus Weiß und Rot. Der von der Säure etwas straffer ausgeprägte 2020er-Jahrgang unterstützt bestens die trinkvergnüglichen jungen Weißweine der Steiners. 2019 gibt es auch etwas 
Feines: Mit dem Rohrwolf-Chardonnay, den es nur in den besten Jahren gibt, entfernt sich Steiner zwar von der „Burgenland-Typizität“, doch das tut diesem Wein mit internationaler Ausprägung keinen Abbruch. Ein Riesenwein und dazu noch ein Weinschnäppchen. Bei Rot steht der Jahrgang 2019 in der Auslage mit 
soliden runden Weinen. Und dann gibt es noch die Laurentina-Weine, bei denen sich Winzertochter 
Patricia mit zwei empfehlenswerten Cuvées verwirklicht – wobei sich die rote Laurentina um einen Tick charmanter gibt.

„Wein ist Kommunikation, Faszination und Genuss“, sagt der Podersdorfer Winzer Julius Steiner. Diese Werte erleben die Weinbesucher auch in Steiners Wein-Mikrokosmos am Neusiedler See. Zusammen mit seiner Frau Mariella bewirtschaftet er sein Weingut, das mit angeschlossenem Winzerladen und Greißlerei sowie Übernachtungsmöglichkeit im see-
nahen Haus Mariella zum Wohlfühlort geworden ist. Natürlich steht der Wein im Mittelpunkt des Genuss-Geschehens – und hier erwartet den Gast eine reichhaltige Palette aus Weiß und Rot. Der von der Säure etwas straffer ausgeprägte 2020er-Jahrgang unterstützt bestens die trinkvergnüglichen jungen Weißweine der Steiners. 2019 gibt es auch etwas 
Feines: Mit dem Rohrwolf-Chardonnay, den es nur in den besten Jahren gibt, entfernt sich Steiner zwar von der „Burgenland-Typizität“, doch das tut diesem Wein mit internationaler Ausprägung keinen Abbruch. Ein Riesenwein und dazu noch ein Weinschnäppchen. Bei Rot steht der Jahrgang 2019 in der Auslage mit 
soliden runden Weinen. Und dann gibt es noch die Laurentina-Weine, bei denen sich Winzertochter 
Patricia mit zwei empfehlenswerten Cuvées verwirklicht – wobei sich die rote Laurentina um einen Tick charmanter gibt.

„Wein ist Kommunikation, Faszination und Genuss“, sagt der Podersdorfer Winzer Julius Steiner. Diese Werte erleben die Weinbesucher auch in Steiners Wein-Mikrokosmos am Neusiedler See. Zusammen mit seiner Frau Mariella bewirtschaftet er sein Weingut, das mit angeschlossenem Winzerladen und Greißlerei sowie Übernachtungsmöglichkeit im see-
nahen Haus Mariella zum Wohlfühlort geworden ist. Natürlich steht der Wein im Mittelpunkt des Genuss-Geschehens – und hier erwartet den Gast eine reichhaltige Palette aus Weiß und Rot. Der von der Säure etwas straffer ausgeprägte 2020er-Jahrgang unterstützt bestens die trinkvergnüglichen jungen Weißweine der Steiners. 2019 gibt es auch etwas 
Feines: Mit dem Rohrwolf-Chardonnay, den es nur in den besten Jahren gibt, entfernt sich Steiner zwar von der „Burgenland-Typizität“, doch das tut diesem Wein mit internationaler Ausprägung keinen Abbruch. Ein Riesenwein und dazu noch ein Weinschnäppchen. Bei Rot steht der Jahrgang 2019 in der Auslage mit 
soliden runden Weinen. Und dann gibt es noch die Laurentina-Weine, bei denen sich Winzertochter 
Patricia mit zwei empfehlenswerten Cuvées verwirklicht – wobei sich die rote Laurentina um einen Tick charmanter gibt.

„Wein ist Kommunikation, Faszination und Genuss“, sagt der Podersdorfer Winzer Julius Steiner. Diese Werte erleben die Weinbesucher auch in Steiners Wein-Mikrokosmos am Neusiedler See. Zusammen mit seiner Frau Mariella bewirtschaftet er sein Weingut, das mit angeschlossenem Winzerladen und Greißlerei sowie Übernachtungsmöglichkeit im see-
nahen Haus Mariella zum Wohlfühlort geworden ist. Natürlich steht der Wein im Mittelpunkt des Genuss-Geschehens – und hier erwartet den Gast eine reichhaltige Palette aus Weiß und Rot. Der von der Säure etwas straffer ausgeprägte 2020er-Jahrgang unterstützt bestens die trinkvergnüglichen jungen Weißweine der Steiners. 2019 gibt es auch etwas 
Feines: Mit dem Rohrwolf-Chardonnay, den es nur in den besten Jahren gibt, entfernt sich Steiner zwar von der „Burgenland-Typizität“, doch das tut diesem Wein mit internationaler Ausprägung keinen Abbruch. Ein Riesenwein und dazu noch ein Weinschnäppchen. Bei Rot steht der Jahrgang 2019 in der Auslage mit 
soliden runden Weinen. Und dann gibt es noch die Laurentina-Weine, bei denen sich Winzertochter 
Patricia mit zwei empfehlenswerten Cuvées verwirklicht – wobei sich die rote Laurentina um einen Tick charmanter gibt.

„Wein ist Kommunikation, Faszination und Genuss“, sagt der Podersdorfer Winzer Julius Steiner. Diese Werte erleben die Weinbesucher auch in Steiners Wein-Mikrokosmos am Neusiedler See. Zusammen mit seiner Frau Mariella bewirtschaftet er sein Weingut, das mit angeschlossenem Winzerladen und Greißlerei sowie Übernachtungsmöglichkeit im see-
nahen Haus Mariella zum Wohlfühlort geworden ist. Natürlich steht der Wein im Mittelpunkt des Genuss-Geschehens – und hier erwartet den Gast eine reichhaltige Palette aus Weiß und Rot. Der von der Säure etwas straffer ausgeprägte 2020er-Jahrgang unterstützt bestens die trinkvergnüglichen jungen Weißweine der Steiners. 2019 gibt es auch etwas 
Feines: Mit dem Rohrwolf-Chardonnay, den es nur in den besten Jahren gibt, entfernt sich Steiner zwar von der „Burgenland-Typizität“, doch das tut diesem Wein mit internationaler Ausprägung keinen Abbruch. Ein Riesenwein und dazu noch ein Weinschnäppchen. Bei Rot steht der Jahrgang 2019 in der Auslage mit 
soliden runden Weinen. Und dann gibt es noch die Laurentina-Weine, bei denen sich Winzertochter 
Patricia mit zwei empfehlenswerten Cuvées verwirklicht – wobei sich die rote Laurentina um einen Tick charmanter gibt.

Wenn es um edle Prädikatsweine geht, kommt man am Angerhof und Hans Tschida nicht vorbei. Der Illmitzer Winzer ist einer der allerbesten Süßweinmacher im Land, dessen Ruhm weit über die Grenze hinausgeht. Gerade ist Tschida in London erneut als „Sweet Winemaker of the Year“ ausgezeichnet worden. Es ist diese Leichtigkeit, die von Tschidas Süßweinen jeder Prädikatsstufe ausgeht – sowie die Fruchtpräzision und die Klarheit, die in jedem Wein stecken. Das gelingt ihm, weil er alle Weine ausnahmslos im Stahltank ausbaut. Die Sorten, auf die der Winzer setzt, sind durchwegs aromatische, die er selbst gernhat. „Sämling ist meine Lieblingssorte“, bekennt Tschida offen, „dann kommt Muskat Ottonel.“ Es sind zufällig auch jene Sorten, die im großen Süßweinjahr 2019 den meisten Esprit verkörpern: einerseits die bildhübsche Sämling TBA aus der Ried Lüss, die auch Tschidas erster Neusiedlersee DAC Reserve Seewinkel ist – seit Kurzem darf ja das Ortsdreieck Illmitz–Apetlon–Podersdorf, das als der historische Seewinkel gilt, diese enge Herkunftsbezeichnung auf der Flasche tragen. Andrerseits ist auch ein Top-Pick der hochkonzentrierte Schilfwein vom Muskat Ottonel – eine wahre Tropenfrucht-Nektar-Essenz mit Säurekick. Es gilt noch einen dritten Wein hervorzuheben: den Grünen Veltliner Beerenauslese – denn auch dafür steht der Winzer: einen so famosen Süßwein zu machen, bei dem man praktisch mit einem Zehn-Euro-Schein auskommt.

Wenn es um edle Prädikatsweine geht, kommt man am Angerhof und Hans Tschida nicht vorbei. Der Illmitzer Winzer ist einer der allerbesten Süßweinmacher im Land, dessen Ruhm weit über die Grenze hinausgeht. Gerade ist Tschida in London erneut als „Sweet Winemaker of the Year“ ausgezeichnet worden. Es ist diese Leichtigkeit, die von Tschidas Süßweinen jeder Prädikatsstufe ausgeht – sowie die Fruchtpräzision und die Klarheit, die in jedem Wein stecken. Das gelingt ihm, weil er alle Weine ausnahmslos im Stahltank ausbaut. Die Sorten, auf die der Winzer setzt, sind durchwegs aromatische, die er selbst gernhat. „Sämling ist meine Lieblingssorte“, bekennt Tschida offen, „dann kommt Muskat Ottonel.“ Es sind zufällig auch jene Sorten, die im großen Süßweinjahr 2019 den meisten Esprit verkörpern: einerseits die bildhübsche Sämling TBA aus der Ried Lüss, die auch Tschidas erster Neusiedlersee DAC Reserve Seewinkel ist – seit Kurzem darf ja das Ortsdreieck Illmitz–Apetlon–Podersdorf, das als der historische Seewinkel gilt, diese enge Herkunftsbezeichnung auf der Flasche tragen. Andrerseits ist auch ein Top-Pick der hochkonzentrierte Schilfwein vom Muskat Ottonel – eine wahre Tropenfrucht-Nektar-Essenz mit Säurekick. Es gilt noch einen dritten Wein hervorzuheben: den Grünen Veltliner Beerenauslese – denn auch dafür steht der Winzer: einen so famosen Süßwein zu machen, bei dem man praktisch mit einem Zehn-Euro-Schein auskommt.

Wenn es um edle Prädikatsweine geht, kommt man am Angerhof und Hans Tschida nicht vorbei. Der Illmitzer Winzer ist einer der allerbesten Süßweinmacher im Land, dessen Ruhm weit über die Grenze hinausgeht. Gerade ist Tschida in London erneut als „Sweet Winemaker of the Year“ ausgezeichnet worden. Es ist diese Leichtigkeit, die von Tschidas Süßweinen jeder Prädikatsstufe ausgeht – sowie die Fruchtpräzision und die Klarheit, die in jedem Wein stecken. Das gelingt ihm, weil er alle Weine ausnahmslos im Stahltank ausbaut. Die Sorten, auf die der Winzer setzt, sind durchwegs aromatische, die er selbst gernhat. „Sämling ist meine Lieblingssorte“, bekennt Tschida offen, „dann kommt Muskat Ottonel.“ Es sind zufällig auch jene Sorten, die im großen Süßweinjahr 2019 den meisten Esprit verkörpern: einerseits die bildhübsche Sämling TBA aus der Ried Lüss, die auch Tschidas erster Neusiedlersee DAC Reserve Seewinkel ist – seit Kurzem darf ja das Ortsdreieck Illmitz–Apetlon–Podersdorf, das als der historische Seewinkel gilt, diese enge Herkunftsbezeichnung auf der Flasche tragen. Andrerseits ist auch ein Top-Pick der hochkonzentrierte Schilfwein vom Muskat Ottonel – eine wahre Tropenfrucht-Nektar-Essenz mit Säurekick. Es gilt noch einen dritten Wein hervorzuheben: den Grünen Veltliner Beerenauslese – denn auch dafür steht der Winzer: einen so famosen Süßwein zu machen, bei dem man praktisch mit einem Zehn-Euro-Schein auskommt.

Es sind Weine voller Eleganz, gepaart mit Körperreichtum, Finesse und höchster Authentizität. Die Handschrift von Andreas Unger ist immer erkennbar. Andreas Unger macht die Weine des Hause und seine ureigenen unter dem Label „ANDREAS UNGER“. Irgendwann werden diese zwei Weinlinien wohl ineinander verschwimmen. Sehr fein ist der 2020 Welschriesling, von unkompliziertem Trinkvergnügen. Der 2020 Pinot Blanc ist ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer. So viel Wein für so wenig Geld bekommt man selten. Der 2018 Kaiserberg – ein Zweigelt aus den ältesten Reben – ist von transparentem Tiefgang. Bei den „Andreas Unger“-Weinen beginnt es mit einem Rosé „Donauschotter“, der sich bestens darstellt. Von feiner Stilistik ist der 2020 Sauvignon Blanc. Noch etwas Zeit brauchend: der 2020 Chardonnay, die hatte der 2018er, der sich jetzt sehr gediegen präsentiert. Ich liebe den 2017 Zweigelt „Distelwiese“ – eine Parzelle des Kaiserbergs, wobei Berg hier etwas übertrieben ist. Ein Zweigelt der hohen Schule. Von Fülle und opulenter Textur geprägt ist der 2018 Merlot Distelwiese. Bei diesem Wein stellt sich große Zufriedenheit ein. Andreas Unger ist auf dem besten Weg zur Seewinkler Spitzenklasse.

Es sind Weine voller Eleganz, gepaart mit Körperreichtum, Finesse und höchster Authentizität. Die Handschrift von Andreas Unger ist immer erkennbar. Andreas Unger macht die Weine des Hause und seine ureigenen unter dem Label „ANDREAS UNGER“. Irgendwann werden diese zwei Weinlinien wohl ineinander verschwimmen. Sehr fein ist der 2020 Welschriesling, von unkompliziertem Trinkvergnügen. Der 2020 Pinot Blanc ist ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer. So viel Wein für so wenig Geld bekommt man selten. Der 2018 Kaiserberg – ein Zweigelt aus den ältesten Reben – ist von transparentem Tiefgang. Bei den „Andreas Unger“-Weinen beginnt es mit einem Rosé „Donauschotter“, der sich bestens darstellt. Von feiner Stilistik ist der 2020 Sauvignon Blanc. Noch etwas Zeit brauchend: der 2020 Chardonnay, die hatte der 2018er, der sich jetzt sehr gediegen präsentiert. Ich liebe den 2017 Zweigelt „Distelwiese“ – eine Parzelle des Kaiserbergs, wobei Berg hier etwas übertrieben ist. Ein Zweigelt der hohen Schule. Von Fülle und opulenter Textur geprägt ist der 2018 Merlot Distelwiese. Bei diesem Wein stellt sich große Zufriedenheit ein. Andreas Unger ist auf dem besten Weg zur Seewinkler Spitzenklasse.

Es sind Weine voller Eleganz, gepaart mit Körperreichtum, Finesse und höchster Authentizität. Die Handschrift von Andreas Unger ist immer erkennbar. Andreas Unger macht die Weine des Hause und seine ureigenen unter dem Label „ANDREAS UNGER“. Irgendwann werden diese zwei Weinlinien wohl ineinander verschwimmen. Sehr fein ist der 2020 Welschriesling, von unkompliziertem Trinkvergnügen. Der 2020 Pinot Blanc ist ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer. So viel Wein für so wenig Geld bekommt man selten. Der 2018 Kaiserberg – ein Zweigelt aus den ältesten Reben – ist von transparentem Tiefgang. Bei den „Andreas Unger“-Weinen beginnt es mit einem Rosé „Donauschotter“, der sich bestens darstellt. Von feiner Stilistik ist der 2020 Sauvignon Blanc. Noch etwas Zeit brauchend: der 2020 Chardonnay, die hatte der 2018er, der sich jetzt sehr gediegen präsentiert. Ich liebe den 2017 Zweigelt „Distelwiese“ – eine Parzelle des Kaiserbergs, wobei Berg hier etwas übertrieben ist. Ein Zweigelt der hohen Schule. Von Fülle und opulenter Textur geprägt ist der 2018 Merlot Distelwiese. Bei diesem Wein stellt sich große Zufriedenheit ein. Andreas Unger ist auf dem besten Weg zur Seewinkler Spitzenklasse.

Es sind Weine voller Eleganz, gepaart mit Körperreichtum, Finesse und höchster Authentizität. Die Handschrift von Andreas Unger ist immer erkennbar. Andreas Unger macht die Weine des Hause und seine ureigenen unter dem Label „ANDREAS UNGER“. Irgendwann werden diese zwei Weinlinien wohl ineinander verschwimmen. Sehr fein ist der 2020 Welschriesling, von unkompliziertem Trinkvergnügen. Der 2020 Pinot Blanc ist ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer. So viel Wein für so wenig Geld bekommt man selten. Der 2018 Kaiserberg – ein Zweigelt aus den ältesten Reben – ist von transparentem Tiefgang. Bei den „Andreas Unger“-Weinen beginnt es mit einem Rosé „Donauschotter“, der sich bestens darstellt. Von feiner Stilistik ist der 2020 Sauvignon Blanc. Noch etwas Zeit brauchend: der 2020 Chardonnay, die hatte der 2018er, der sich jetzt sehr gediegen präsentiert. Ich liebe den 2017 Zweigelt „Distelwiese“ – eine Parzelle des Kaiserbergs, wobei Berg hier etwas übertrieben ist. Ein Zweigelt der hohen Schule. Von Fülle und opulenter Textur geprägt ist der 2018 Merlot Distelwiese. Bei diesem Wein stellt sich große Zufriedenheit ein. Andreas Unger ist auf dem besten Weg zur Seewinkler Spitzenklasse.

Es sind Weine voller Eleganz, gepaart mit Körperreichtum, Finesse und höchster Authentizität. Die Handschrift von Andreas Unger ist immer erkennbar. Andreas Unger macht die Weine des Hause und seine ureigenen unter dem Label „ANDREAS UNGER“. Irgendwann werden diese zwei Weinlinien wohl ineinander verschwimmen. Sehr fein ist der 2020 Welschriesling, von unkompliziertem Trinkvergnügen. Der 2020 Pinot Blanc ist ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer. So viel Wein für so wenig Geld bekommt man selten. Der 2018 Kaiserberg – ein Zweigelt aus den ältesten Reben – ist von transparentem Tiefgang. Bei den „Andreas Unger“-Weinen beginnt es mit einem Rosé „Donauschotter“, der sich bestens darstellt. Von feiner Stilistik ist der 2020 Sauvignon Blanc. Noch etwas Zeit brauchend: der 2020 Chardonnay, die hatte der 2018er, der sich jetzt sehr gediegen präsentiert. Ich liebe den 2017 Zweigelt „Distelwiese“ – eine Parzelle des Kaiserbergs, wobei Berg hier etwas übertrieben ist. Ein Zweigelt der hohen Schule. Von Fülle und opulenter Textur geprägt ist der 2018 Merlot Distelwiese. Bei diesem Wein stellt sich große Zufriedenheit ein. Andreas Unger ist auf dem besten Weg zur Seewinkler Spitzenklasse.

Erwartungsgemäß hat Paul Achs die Ressourcen des tollen Weinjahrgangs genützt, um ebenso tolle Weine zu keltern. Dies ist schon für die Weißweine zu konstatieren, bei denen dem bekannten Char-donnay Alten Reben erstmals eine Variante von der Top-Lage Altenberg zur Seite gestellt wurde, die es punkto Dichte und Feinheit durchaus mit den großen Vorbildern aus der Bourgogne aufnehmen kann. Bei den Roten 2019ern fällt sofort auf, wie gut schon die Einstiegsweine geraten sind: Das gilt sowohl für den noch straffen, archetypischen Blaufränkisch Edelgrund als auch für den saftigen wie markanten Zweigelt, der mit ungewöhnlicher Tanninfülle überrascht. Aber auch das „Mittelfeld“ überzeugt sofort, denn charakteristischer und tiefgründiger kann ein Syrah wohl kaum sein, wenn man ihm auch am liebsten erst in fünf Jahren wiederbegegnen möchte. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel präsentiert sich der elegante, bereits auffallend balancierte Pannobile. Aus dem Trio der drei Premium-Blaufränkischen präsentiert sich der Finesse und Rasse hervorkehrende Spiegel schon in früher Hochform, aber auch der tiefwürzige, stets etwas unterkühlte Ungerberg hat seine Meriten. Der 2018er Altenberg vom Muschelkalkboden beweist wieder seine Vielschichtigkeit und ist für den Jahrgang erstaunlich tanninreich ausgefallen – ob er ganz an die beiden ausgezeichneten Vorgänger-Jahrgänge anschließen kann, wird die nahe Zukunft zeigen. Für diese hat Paul Achs ja auch noch mehrere Atouts in der Hinterhand, und zwar in Gestalt von mittlerweile vier Jahrgängen eines Spiegel-Blaufränkischen, der rund fünf Jahre geduldig in 3000-Liter-Fässern gereift werden soll.

Es sind Weine voller Eleganz, gepaart mit Körperreichtum, Finesse und höchster Authentizität. Die Handschrift von Andreas Unger ist immer erkennbar. Andreas Unger macht die Weine des Hause und seine ureigenen unter dem Label „ANDREAS UNGER“. Irgendwann werden diese zwei Weinlinien wohl ineinander verschwimmen. Sehr fein ist der 2020 Welschriesling, von unkompliziertem Trinkvergnügen. Der 2020 Pinot Blanc ist ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer. So viel Wein für so wenig Geld bekommt man selten. Der 2018 Kaiserberg – ein Zweigelt aus den ältesten Reben – ist von transparentem Tiefgang. Bei den „Andreas Unger“-Weinen beginnt es mit einem Rosé „Donauschotter“, der sich bestens darstellt. Von feiner Stilistik ist der 2020 Sauvignon Blanc. Noch etwas Zeit brauchend: der 2020 Chardonnay, die hatte der 2018er, der sich jetzt sehr gediegen präsentiert. Ich liebe den 2017 Zweigelt „Distelwiese“ – eine Parzelle des Kaiserbergs, wobei Berg hier etwas übertrieben ist. Ein Zweigelt der hohen Schule. Von Fülle und opulenter Textur geprägt ist der 2018 Merlot Distelwiese. Bei diesem Wein stellt sich große Zufriedenheit ein. Andreas Unger ist auf dem besten Weg zur Seewinkler Spitzenklasse.

Erwartungsgemäß hat Paul Achs die Ressourcen des tollen Weinjahrgangs genützt, um ebenso tolle Weine zu keltern. Dies ist schon für die Weißweine zu konstatieren, bei denen dem bekannten Char-donnay Alten Reben erstmals eine Variante von der Top-Lage Altenberg zur Seite gestellt wurde, die es punkto Dichte und Feinheit durchaus mit den großen Vorbildern aus der Bourgogne aufnehmen kann. Bei den Roten 2019ern fällt sofort auf, wie gut schon die Einstiegsweine geraten sind: Das gilt sowohl für den noch straffen, archetypischen Blaufränkisch Edelgrund als auch für den saftigen wie markanten Zweigelt, der mit ungewöhnlicher Tanninfülle überrascht. Aber auch das „Mittelfeld“ überzeugt sofort, denn charakteristischer und tiefgründiger kann ein Syrah wohl kaum sein, wenn man ihm auch am liebsten erst in fünf Jahren wiederbegegnen möchte. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel präsentiert sich der elegante, bereits auffallend balancierte Pannobile. Aus dem Trio der drei Premium-Blaufränkischen präsentiert sich der Finesse und Rasse hervorkehrende Spiegel schon in früher Hochform, aber auch der tiefwürzige, stets etwas unterkühlte Ungerberg hat seine Meriten. Der 2018er Altenberg vom Muschelkalkboden beweist wieder seine Vielschichtigkeit und ist für den Jahrgang erstaunlich tanninreich ausgefallen – ob er ganz an die beiden ausgezeichneten Vorgänger-Jahrgänge anschließen kann, wird die nahe Zukunft zeigen. Für diese hat Paul Achs ja auch noch mehrere Atouts in der Hinterhand, und zwar in Gestalt von mittlerweile vier Jahrgängen eines Spiegel-Blaufränkischen, der rund fünf Jahre geduldig in 3000-Liter-Fässern gereift werden soll.

Erwartungsgemäß hat Paul Achs die Ressourcen des tollen Weinjahrgangs genützt, um ebenso tolle Weine zu keltern. Dies ist schon für die Weißweine zu konstatieren, bei denen dem bekannten Char-donnay Alten Reben erstmals eine Variante von der Top-Lage Altenberg zur Seite gestellt wurde, die es punkto Dichte und Feinheit durchaus mit den großen Vorbildern aus der Bourgogne aufnehmen kann. Bei den Roten 2019ern fällt sofort auf, wie gut schon die Einstiegsweine geraten sind: Das gilt sowohl für den noch straffen, archetypischen Blaufränkisch Edelgrund als auch für den saftigen wie markanten Zweigelt, der mit ungewöhnlicher Tanninfülle überrascht. Aber auch das „Mittelfeld“ überzeugt sofort, denn charakteristischer und tiefgründiger kann ein Syrah wohl kaum sein, wenn man ihm auch am liebsten erst in fünf Jahren wiederbegegnen möchte. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel präsentiert sich der elegante, bereits auffallend balancierte Pannobile. Aus dem Trio der drei Premium-Blaufränkischen präsentiert sich der Finesse und Rasse hervorkehrende Spiegel schon in früher Hochform, aber auch der tiefwürzige, stets etwas unterkühlte Ungerberg hat seine Meriten. Der 2018er Altenberg vom Muschelkalkboden beweist wieder seine Vielschichtigkeit und ist für den Jahrgang erstaunlich tanninreich ausgefallen – ob er ganz an die beiden ausgezeichneten Vorgänger-Jahrgänge anschließen kann, wird die nahe Zukunft zeigen. Für diese hat Paul Achs ja auch noch mehrere Atouts in der Hinterhand, und zwar in Gestalt von mittlerweile vier Jahrgängen eines Spiegel-Blaufränkischen, der rund fünf Jahre geduldig in 3000-Liter-Fässern gereift werden soll.

Es sind Weine voller Eleganz, gepaart mit Körperreichtum, Finesse und höchster Authentizität. Die Handschrift von Andreas Unger ist immer erkennbar. Andreas Unger macht die Weine des Hause und seine ureigenen unter dem Label „ANDREAS UNGER“. Irgendwann werden diese zwei Weinlinien wohl ineinander verschwimmen. Sehr fein ist der 2020 Welschriesling, von unkompliziertem Trinkvergnügen. Der 2020 Pinot Blanc ist ein absoluter Preis-Leistungs-Hammer. So viel Wein für so wenig Geld bekommt man selten. Der 2018 Kaiserberg – ein Zweigelt aus den ältesten Reben – ist von transparentem Tiefgang. Bei den „Andreas Unger“-Weinen beginnt es mit einem Rosé „Donauschotter“, der sich bestens darstellt. Von feiner Stilistik ist der 2020 Sauvignon Blanc. Noch etwas Zeit brauchend: der 2020 Chardonnay, die hatte der 2018er, der sich jetzt sehr gediegen präsentiert. Ich liebe den 2017 Zweigelt „Distelwiese“ – eine Parzelle des Kaiserbergs, wobei Berg hier etwas übertrieben ist. Ein Zweigelt der hohen Schule. Von Fülle und opulenter Textur geprägt ist der 2018 Merlot Distelwiese. Bei diesem Wein stellt sich große Zufriedenheit ein. Andreas Unger ist auf dem besten Weg zur Seewinkler Spitzenklasse.

Erwartungsgemäß hat Paul Achs die Ressourcen des tollen Weinjahrgangs genützt, um ebenso tolle Weine zu keltern. Dies ist schon für die Weißweine zu konstatieren, bei denen dem bekannten Char-donnay Alten Reben erstmals eine Variante von der Top-Lage Altenberg zur Seite gestellt wurde, die es punkto Dichte und Feinheit durchaus mit den großen Vorbildern aus der Bourgogne aufnehmen kann. Bei den Roten 2019ern fällt sofort auf, wie gut schon die Einstiegsweine geraten sind: Das gilt sowohl für den noch straffen, archetypischen Blaufränkisch Edelgrund als auch für den saftigen wie markanten Zweigelt, der mit ungewöhnlicher Tanninfülle überrascht. Aber auch das „Mittelfeld“ überzeugt sofort, denn charakteristischer und tiefgründiger kann ein Syrah wohl kaum sein, wenn man ihm auch am liebsten erst in fünf Jahren wiederbegegnen möchte. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel präsentiert sich der elegante, bereits auffallend balancierte Pannobile. Aus dem Trio der drei Premium-Blaufränkischen präsentiert sich der Finesse und Rasse hervorkehrende Spiegel schon in früher Hochform, aber auch der tiefwürzige, stets etwas unterkühlte Ungerberg hat seine Meriten. Der 2018er Altenberg vom Muschelkalkboden beweist wieder seine Vielschichtigkeit und ist für den Jahrgang erstaunlich tanninreich ausgefallen – ob er ganz an die beiden ausgezeichneten Vorgänger-Jahrgänge anschließen kann, wird die nahe Zukunft zeigen. Für diese hat Paul Achs ja auch noch mehrere Atouts in der Hinterhand, und zwar in Gestalt von mittlerweile vier Jahrgängen eines Spiegel-Blaufränkischen, der rund fünf Jahre geduldig in 3000-Liter-Fässern gereift werden soll.

Erwartungsgemäß hat Paul Achs die Ressourcen des tollen Weinjahrgangs genützt, um ebenso tolle Weine zu keltern. Dies ist schon für die Weißweine zu konstatieren, bei denen dem bekannten Char-donnay Alten Reben erstmals eine Variante von der Top-Lage Altenberg zur Seite gestellt wurde, die es punkto Dichte und Feinheit durchaus mit den großen Vorbildern aus der Bourgogne aufnehmen kann. Bei den Roten 2019ern fällt sofort auf, wie gut schon die Einstiegsweine geraten sind: Das gilt sowohl für den noch straffen, archetypischen Blaufränkisch Edelgrund als auch für den saftigen wie markanten Zweigelt, der mit ungewöhnlicher Tanninfülle überrascht. Aber auch das „Mittelfeld“ überzeugt sofort, denn charakteristischer und tiefgründiger kann ein Syrah wohl kaum sein, wenn man ihm auch am liebsten erst in fünf Jahren wiederbegegnen möchte. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel präsentiert sich der elegante, bereits auffallend balancierte Pannobile. Aus dem Trio der drei Premium-Blaufränkischen präsentiert sich der Finesse und Rasse hervorkehrende Spiegel schon in früher Hochform, aber auch der tiefwürzige, stets etwas unterkühlte Ungerberg hat seine Meriten. Der 2018er Altenberg vom Muschelkalkboden beweist wieder seine Vielschichtigkeit und ist für den Jahrgang erstaunlich tanninreich ausgefallen – ob er ganz an die beiden ausgezeichneten Vorgänger-Jahrgänge anschließen kann, wird die nahe Zukunft zeigen. Für diese hat Paul Achs ja auch noch mehrere Atouts in der Hinterhand, und zwar in Gestalt von mittlerweile vier Jahrgängen eines Spiegel-Blaufränkischen, der rund fünf Jahre geduldig in 3000-Liter-Fässern gereift werden soll.

Werner Achs hat an sich nur zwei Weine – einen Zweigelt Ried Goldberg und die Cuvée XUR. In großen Jahrgängen wie 2018 und 2017 gibt es noch eine Steigerung, nämlich den „WERNER ACHS“. Das ist in Summe wenig – in der Qualitätsdichte überragend. Es sind grandiose Rotweine von bestem burgenländischen Charakter. Weine, die auch im internationalen Kontext reüssieren. Werner Achs hat ein besonderes Händchen für sensiblen, punktgenauen Holzeinsatz, welcher die Frucht herrlich ummantelt. Weine von großer Klasse. Der Zweigelt Ried Goldberg 2020 ist von feinster samtiger Fülle, da sind Tiefe und große Eleganz im Spiel. Preis/Leistung 20 Punkte. Der XUR 2019 steht ganz am Anfang seiner Entwicklung, eine Cuvée von ganz besonderem Ausdruck. Mindestens 20 Jahre lagerfähig. „WERNER ACHS“ gibt es nur in großen Jahrgängen – eben 2019. Ein Ausnahme-Rotwein nur in Magnumflaschen von begeisternder Intensität. Da bleibt kein Wunsch offen.

Für Franz Pirker war 2020 ein „Superjahr“, er zeigt das gleich mit einem jugendlich unbeschwerten Zweigelt als Einstiegswein, „alles handgelesen, alles selektiert“. Größer könnten Jahrgangsunterschiede kaum sein als sie diesmal in Form des Cabernet Franc dargestellt werden. Wurden für den Vorgänger nur gebrauchte Fässer verwendet, so stieg der Anteil an neuem Holz beim aktuellen Jahrgang auf zwei Drittel. 2018 hatte mit 12,5% erstaunlich viel Power, ging etwas kühler genossen trotzdem als freundlicher Sommerbegleiter durch. Beim aktuellen 2019er stehen 14% auf dem Etikett, die man keinen Moment merkt. Das moderate Holz bildet das Fundament für fulminante Fruchtdarstellung, schon ein erster Genuss. Der „Alte Satz“ gefällt zurzeit durch seine vielversprechenden Andeutungen im Duft, intensiv zupackende Gerbstoffe erschweren die Annäherung, es ist viel da, er bringt aber noch nicht alles auf die Reihe. „Drei Jahre Fasslagerzeit machen wenige, und das geht auch nicht in allen Jahren“, so erklärt Franz Pirker den V36. Lagerzeit sei für ihn kein Dogma, vielmehr sein eigener Stil, den er mit einem sehr eleganten Wein demonstriert, der noch ein bisschen Zeit im Fass verbringen darf. Von 2013 gibt es auch noch einen V68, allerdings nur in Magnums. Aber warum 68 Monate und nicht 69 oder 72? Franz Pirker ist Jahrgang 1968.

Für Franz Pirker war 2020 ein „Superjahr“, er zeigt das gleich mit einem jugendlich unbeschwerten Zweigelt als Einstiegswein, „alles handgelesen, alles selektiert“. Größer könnten Jahrgangsunterschiede kaum sein als sie diesmal in Form des Cabernet Franc dargestellt werden. Wurden für den Vorgänger nur gebrauchte Fässer verwendet, so stieg der Anteil an neuem Holz beim aktuellen Jahrgang auf zwei Drittel. 2018 hatte mit 12,5% erstaunlich viel Power, ging etwas kühler genossen trotzdem als freundlicher Sommerbegleiter durch. Beim aktuellen 2019er stehen 14% auf dem Etikett, die man keinen Moment merkt. Das moderate Holz bildet das Fundament für fulminante Fruchtdarstellung, schon ein erster Genuss. Der „Alte Satz“ gefällt zurzeit durch seine vielversprechenden Andeutungen im Duft, intensiv zupackende Gerbstoffe erschweren die Annäherung, es ist viel da, er bringt aber noch nicht alles auf die Reihe. „Drei Jahre Fasslagerzeit machen wenige, und das geht auch nicht in allen Jahren“, so erklärt Franz Pirker den V36. Lagerzeit sei für ihn kein Dogma, vielmehr sein eigener Stil, den er mit einem sehr eleganten Wein demonstriert, der noch ein bisschen Zeit im Fass verbringen darf. Von 2013 gibt es auch noch einen V68, allerdings nur in Magnums. Aber warum 68 Monate und nicht 69 oder 72? Franz Pirker ist Jahrgang 1968.

Judith Beck zählt in vielerlei Hinsicht zu den 
kreativsten Winzern des Landes. Ambitioniert hat sie sich zur Elite der burgenländischen Erzeuger hochgearbeitet, der sie seit geraumer Zeit 
zuzurechnen ist. Ökologische Nachhaltigkeit und Bioweinbau ist für sie alles andere als Lippenbekenntnis. Längst hat sie einen eigenständigen Stil kreiert, den sie in einfühlsamer Weise umzusetzen versteht, immer wieder ist sie für Überraschungen 
gut. Im Falle ihrer maischevergorenen Weine 
arbeitet die Winzerin seit Jahren vielschichtige und feine Nuancen heraus, ohne die maischigen Akzente übermächtig in den Vordergrund treten zu lassen. Ein herrlich graziler Weißburgunder, der die Lebensgeister zu erwecken vermag, ist im 2020er-Jahrgang gelungen, man wird nicht müde, ihn zu trinken. Mit ihrem neuen Blaufränkisch „Hunny Bunny – No sexual services“ hat Judith Beck heuer so richtig den Vogel abgeschossen. Ebenso außergewöhnlich wie der Weinname ist der Charakter dieses ungemein belebenden und zugleich stoffigen Gewächses. Einigermaßen erklärungsbedürftig ist der Wein-
name „Koreaa“. Die Früchte für diesen Gemischten 
Satz aus Weiß- und Rotweinsorten gedeihen an Reben, die sich in der Golser Ried „Fürstliches Prädium“ befinden. Nach Übernahme der ehemals feudalen Gründe ins bäuerliche Eigentum prägten die Golser dafür den Namen „Korea“ aus. Warum das so ist, vermag heute niemand mehr so richtig 
schlüssig zu erläutern. Judith Beck erweiterte den Vulgonamen für ihren Wein orthografisch um ein extravagantes weiteres „a“. Ganz im Gegensatz zu den vorangegangenen Formaten treten 
im 2019er-Jahrgang die maischigen Akzente 
stärker hervor. Ein herrlich kühlfruchtiges Gewächs, das zweifel-
los als Kreszenz angesprochen werden kann, ist die 2018er Cuvée Pannobile, die den erwähnten eigen-
ständigen Weinstil der Winzerin in hervorragender 
Weise auf den Punkt bringt: Das gediegene Zusammenspiel aller Komponenten ist höchst erfreulich. Judith Beck hat damit ein überaus ernsthaftes, zugleich aber auch Frohmut erweckendes Gewächs erschaffen.

Judith Beck zählt in vielerlei Hinsicht zu den 
kreativsten Winzern des Landes. Ambitioniert hat sie sich zur Elite der burgenländischen Erzeuger hochgearbeitet, der sie seit geraumer Zeit 
zuzurechnen ist. Ökologische Nachhaltigkeit und Bioweinbau ist für sie alles andere als Lippenbekenntnis. Längst hat sie einen eigenständigen Stil kreiert, den sie in einfühlsamer Weise umzusetzen versteht, immer wieder ist sie für Überraschungen 
gut. Im Falle ihrer maischevergorenen Weine 
arbeitet die Winzerin seit Jahren vielschichtige und feine Nuancen heraus, ohne die maischigen Akzente übermächtig in den Vordergrund treten zu lassen. Ein herrlich graziler Weißburgunder, der die Lebensgeister zu erwecken vermag, ist im 2020er-Jahrgang gelungen, man wird nicht müde, ihn zu trinken. Mit ihrem neuen Blaufränkisch „Hunny Bunny – No sexual services“ hat Judith Beck heuer so richtig den Vogel abgeschossen. Ebenso außergewöhnlich wie der Weinname ist der Charakter dieses ungemein belebenden und zugleich stoffigen Gewächses. Einigermaßen erklärungsbedürftig ist der Wein-
name „Koreaa“. Die Früchte für diesen Gemischten 
Satz aus Weiß- und Rotweinsorten gedeihen an Reben, die sich in der Golser Ried „Fürstliches Prädium“ befinden. Nach Übernahme der ehemals feudalen Gründe ins bäuerliche Eigentum prägten die Golser dafür den Namen „Korea“ aus. Warum das so ist, vermag heute niemand mehr so richtig 
schlüssig zu erläutern. Judith Beck erweiterte den Vulgonamen für ihren Wein orthografisch um ein extravagantes weiteres „a“. Ganz im Gegensatz zu den vorangegangenen Formaten treten 
im 2019er-Jahrgang die maischigen Akzente 
stärker hervor. Ein herrlich kühlfruchtiges Gewächs, das zweifel-
los als Kreszenz angesprochen werden kann, ist die 2018er Cuvée Pannobile, die den erwähnten eigen-
ständigen Weinstil der Winzerin in hervorragender 
Weise auf den Punkt bringt: Das gediegene Zusammenspiel aller Komponenten ist höchst erfreulich. Judith Beck hat damit ein überaus ernsthaftes, zugleich aber auch Frohmut erweckendes Gewächs erschaffen.

Es ist der zweite Jahrgang, den Christine und Andreas Glück komplett eigenverantwortlich gemacht haben. Im Vorjahr hat Josef Lentsch sein Weingut an Tochter und Schwiegersohn übergeben. Die Jugend ist den alten Werten und Traditionen treu geblieben, dennoch wurde an ein paar neuen Stellschrauben gedreht: So gibt es jetzt zwei Weinlinien: die neue „frische Wind-Linie“, bei der die Glücks verstärkt auf die aromatischen und klassisch ausgebauten Weine fokussieren, sowie die „barocke Linie“, bei der die kräftigen und im Holz ausgebauten Weine zu finden sind: Das sind die Burgunder und Süßweine, die den Geschmack des Weinguts bislang geprägt haben. Die Veränderungen sind merkbar, aber nicht revolutionär. Die Burgunder-Sorten dominieren nach wie vor. Beim Grünen Veltliner haben die Glücks neue Reize gesetzt. Vom Veltliner gibt es zwei Hektar – und einen neuen Wein: „Wir wollten immer schon einen kräftigen Veltliner im Stil eines Smaragdweins machen“, sagt Andreas Glück. Der Erstling, der schlicht „Reserve“ genannt wurde, steht auf einem Schotter-Lehm-Boden und gefällt in seiner burgenländischen Andersartigkeit. Vergoren im Stahltank und dann im 2.000-Liter-Fass ausgebaut, ist der Veltliner jedoch enorm alkoholkräftig ausgefallen. Dass die Jugend auch mit Holz umgehen kann, zeigt sie mit dem ungemein balancierten und stoffigen Chardonnay Barrique – der zwar auch kräftig ist, aber feingliedrig über den Gaumen läuft. Wir dürfen schon gespannt sein, was als Nächstes kommt …

Es ist der zweite Jahrgang, den Christine und Andreas Glück komplett eigenverantwortlich gemacht haben. Im Vorjahr hat Josef Lentsch sein Weingut an Tochter und Schwiegersohn übergeben. Die Jugend ist den alten Werten und Traditionen treu geblieben, dennoch wurde an ein paar neuen Stellschrauben gedreht: So gibt es jetzt zwei Weinlinien: die neue „frische Wind-Linie“, bei der die Glücks verstärkt auf die aromatischen und klassisch ausgebauten Weine fokussieren, sowie die „barocke Linie“, bei der die kräftigen und im Holz ausgebauten Weine zu finden sind: Das sind die Burgunder und Süßweine, die den Geschmack des Weinguts bislang geprägt haben. Die Veränderungen sind merkbar, aber nicht revolutionär. Die Burgunder-Sorten dominieren nach wie vor. Beim Grünen Veltliner haben die Glücks neue Reize gesetzt. Vom Veltliner gibt es zwei Hektar – und einen neuen Wein: „Wir wollten immer schon einen kräftigen Veltliner im Stil eines Smaragdweins machen“, sagt Andreas Glück. Der Erstling, der schlicht „Reserve“ genannt wurde, steht auf einem Schotter-Lehm-Boden und gefällt in seiner burgenländischen Andersartigkeit. Vergoren im Stahltank und dann im 2.000-Liter-Fass ausgebaut, ist der Veltliner jedoch enorm alkoholkräftig ausgefallen. Dass die Jugend auch mit Holz umgehen kann, zeigt sie mit dem ungemein balancierten und stoffigen Chardonnay Barrique – der zwar auch kräftig ist, aber feingliedrig über den Gaumen läuft. Wir dürfen schon gespannt sein, was als Nächstes kommt …

Es ist der zweite Jahrgang, den Christine und Andreas Glück komplett eigenverantwortlich gemacht haben. Im Vorjahr hat Josef Lentsch sein Weingut an Tochter und Schwiegersohn übergeben. Die Jugend ist den alten Werten und Traditionen treu geblieben, dennoch wurde an ein paar neuen Stellschrauben gedreht: So gibt es jetzt zwei Weinlinien: die neue „frische Wind-Linie“, bei der die Glücks verstärkt auf die aromatischen und klassisch ausgebauten Weine fokussieren, sowie die „barocke Linie“, bei der die kräftigen und im Holz ausgebauten Weine zu finden sind: Das sind die Burgunder und Süßweine, die den Geschmack des Weinguts bislang geprägt haben. Die Veränderungen sind merkbar, aber nicht revolutionär. Die Burgunder-Sorten dominieren nach wie vor. Beim Grünen Veltliner haben die Glücks neue Reize gesetzt. Vom Veltliner gibt es zwei Hektar – und einen neuen Wein: „Wir wollten immer schon einen kräftigen Veltliner im Stil eines Smaragdweins machen“, sagt Andreas Glück. Der Erstling, der schlicht „Reserve“ genannt wurde, steht auf einem Schotter-Lehm-Boden und gefällt in seiner burgenländischen Andersartigkeit. Vergoren im Stahltank und dann im 2.000-Liter-Fass ausgebaut, ist der Veltliner jedoch enorm alkoholkräftig ausgefallen. Dass die Jugend auch mit Holz umgehen kann, zeigt sie mit dem ungemein balancierten und stoffigen Chardonnay Barrique – der zwar auch kräftig ist, aber feingliedrig über den Gaumen läuft. Wir dürfen schon gespannt sein, was als Nächstes kommt …

Es ist der zweite Jahrgang, den Christine und Andreas Glück komplett eigenverantwortlich gemacht haben. Im Vorjahr hat Josef Lentsch sein Weingut an Tochter und Schwiegersohn übergeben. Die Jugend ist den alten Werten und Traditionen treu geblieben, dennoch wurde an ein paar neuen Stellschrauben gedreht: So gibt es jetzt zwei Weinlinien: die neue „frische Wind-Linie“, bei der die Glücks verstärkt auf die aromatischen und klassisch ausgebauten Weine fokussieren, sowie die „barocke Linie“, bei der die kräftigen und im Holz ausgebauten Weine zu finden sind: Das sind die Burgunder und Süßweine, die den Geschmack des Weinguts bislang geprägt haben. Die Veränderungen sind merkbar, aber nicht revolutionär. Die Burgunder-Sorten dominieren nach wie vor. Beim Grünen Veltliner haben die Glücks neue Reize gesetzt. Vom Veltliner gibt es zwei Hektar – und einen neuen Wein: „Wir wollten immer schon einen kräftigen Veltliner im Stil eines Smaragdweins machen“, sagt Andreas Glück. Der Erstling, der schlicht „Reserve“ genannt wurde, steht auf einem Schotter-Lehm-Boden und gefällt in seiner burgenländischen Andersartigkeit. Vergoren im Stahltank und dann im 2.000-Liter-Fass ausgebaut, ist der Veltliner jedoch enorm alkoholkräftig ausgefallen. Dass die Jugend auch mit Holz umgehen kann, zeigt sie mit dem ungemein balancierten und stoffigen Chardonnay Barrique – der zwar auch kräftig ist, aber feingliedrig über den Gaumen läuft. Wir dürfen schon gespannt sein, was als Nächstes kommt …

Es ist der zweite Jahrgang, den Christine und Andreas Glück komplett eigenverantwortlich gemacht haben. Im Vorjahr hat Josef Lentsch sein Weingut an Tochter und Schwiegersohn übergeben. Die Jugend ist den alten Werten und Traditionen treu geblieben, dennoch wurde an ein paar neuen Stellschrauben gedreht: So gibt es jetzt zwei Weinlinien: die neue „frische Wind-Linie“, bei der die Glücks verstärkt auf die aromatischen und klassisch ausgebauten Weine fokussieren, sowie die „barocke Linie“, bei der die kräftigen und im Holz ausgebauten Weine zu finden sind: Das sind die Burgunder und Süßweine, die den Geschmack des Weinguts bislang geprägt haben. Die Veränderungen sind merkbar, aber nicht revolutionär. Die Burgunder-Sorten dominieren nach wie vor. Beim Grünen Veltliner haben die Glücks neue Reize gesetzt. Vom Veltliner gibt es zwei Hektar – und einen neuen Wein: „Wir wollten immer schon einen kräftigen Veltliner im Stil eines Smaragdweins machen“, sagt Andreas Glück. Der Erstling, der schlicht „Reserve“ genannt wurde, steht auf einem Schotter-Lehm-Boden und gefällt in seiner burgenländischen Andersartigkeit. Vergoren im Stahltank und dann im 2.000-Liter-Fass ausgebaut, ist der Veltliner jedoch enorm alkoholkräftig ausgefallen. Dass die Jugend auch mit Holz umgehen kann, zeigt sie mit dem ungemein balancierten und stoffigen Chardonnay Barrique – der zwar auch kräftig ist, aber feingliedrig über den Gaumen läuft. Wir dürfen schon gespannt sein, was als Nächstes kommt …

Seit vielen Jahren zählt das Weingut Robert Goldenits zu den klingenden Namen im burgen-
ländischen Seewinkel. Das Ansehen hat sich der Winzer, dessen markantes Hinterhaupt im Etikett der Premium-Cuvée aufscheint, vor allem mit 
Tetuna und Mephisto erworben. Fans des Weinguts wissen aber, dass auch im Weißweinbereich stets verlässliche Qualitäten vorhanden sind und auch sonst recht schmackhafte Varietäten in die Flaschen gelangen. Mit Sauvignon Blanc 2020 und Chardonnay 2020 gibt es zwei Weißweinklassiker im sehr guten Preissegment. Die beiden Weine könnten von ihrem Charakter her gegensätzlicher nicht sein: Während Sauvignon Blanc den süffig-animierenden Weintyp repräsentiert, gibt der Chardonnay in seiner cremigen und kräftigen Art den idealen Speisenbegleiter für eine Palette an Gerichten 
mit herzhaften Saucen wie auch sonst für 
Speisen, die einen spürbaren Widerpart be-
nötigen, ab. Beide Formate werden vom Säure-
gerüst passend unterstützt. Der Tetuna Rosé mit seiner schönen lachs-
farbenen Prägung ist, ins Glas eingeschenkt, eine wahre Augenweide. Längst hat sich er-
wiesen, dass dieser Blend aus nationalen und internationalen Rotweinsorten mit seinen viel-
fältigen, verführerischen Fruchtaromen beim Publikum außerordentlich gut ankommt. Tetuna Weiß ist in seiner zupackenden Art ganz deutlich 
vom Grauburgunder-Anteil geprägt, er ist die ideale Wahl für Freunde von Gewächsen mit 
barocker Statur. Das Vorhandensein einer 
Abfolge interessanter Phasen weist diesen Wein als gehobenes Format aus. Ein in jeglicher Hinsicht mächtiger Sortenvertreter
ist die 65 Zweigelt Reserve aus dem warmen 
2018er- Jahrgang. Mit seiner Premium-Cuvée Mephisto aus dem sehr guten burgenländischen Rotwein-Jahrgang 2017 hat Robert Goldenits in bewährter Art eine straffe, tanninbetonte Kreation mit sehr langem Abgang an den Tag gebracht. Im Falle der zweiten Reserve-Cuvée in Rot, namentlich Tetuna, die ebenso ein Markenzeichen des Betriebs ist, erfolgt die Markt-
einführung nach einer weiteren Reifungsphase.

Das Weingut von Theresa und Gerhard Haider in Illmitz ist in erster Linie mit großartigen Prädikatsweinen aus dem Seewinkel bekannt. Doch im Schatten der glänzenden Süßweine gibt es auch respektable Rotweine und immer wieder eine neue Überraschung – wie in diesem Jahr, da es erstmals einen Sprudel im Haider-Sortiment gibt. Keinen normalen, sondern Gerhard Haider hat einen modernen Pet Nat gemacht, vom St. Laurent – ein spritziger, fast purpur-
roter Wein, der durch den Sommer pfeift. Seit zwei Jahren gehen die Haiders den Bio-Weg – die Umstellung läuft seit 2019. „Biologisch-organischen Weinbau sehen wir als die natürliche Konsequenz unseres respekt-
vollen Umgangs mit Natur, Böden und Pflanzen.“ Die positive Auswirkung auf die jungen Weine ist merkbar – sie sind kantiger und von einem 
gesunden Gerbstoff getragen. Bei den Hochprädikaten wird Bio erst spürbar. Bei den saftigen Trockenbeerenauslesen steht gerade der 2017er-Jahrgang in Haiders Aus-
lage, charaktervolle sortentypische Weine mit enormem Fruchtschmelz und fast zeitlosem Vergnügen. Hervorstehend und einladend sind die aromatischen TBA – Sämling und besonders der Welschriesling, bei denen Haider zeigt, dass er zu den besten Süßweinwein-Winzern im Land gehört.

Das Weingut von Theresa und Gerhard Haider in Illmitz ist in erster Linie mit großartigen Prädikatsweinen aus dem Seewinkel bekannt. Doch im Schatten der glänzenden Süßweine gibt es auch respektable Rotweine und immer wieder eine neue Überraschung – wie in diesem Jahr, da es erstmals einen Sprudel im Haider-Sortiment gibt. Keinen normalen, sondern Gerhard Haider hat einen modernen Pet Nat gemacht, vom St. Laurent – ein spritziger, fast purpur-
roter Wein, der durch den Sommer pfeift. Seit zwei Jahren gehen die Haiders den Bio-Weg – die Umstellung läuft seit 2019. „Biologisch-organischen Weinbau sehen wir als die natürliche Konsequenz unseres respekt-
vollen Umgangs mit Natur, Böden und Pflanzen.“ Die positive Auswirkung auf die jungen Weine ist merkbar – sie sind kantiger und von einem 
gesunden Gerbstoff getragen. Bei den Hochprädikaten wird Bio erst spürbar. Bei den saftigen Trockenbeerenauslesen steht gerade der 2017er-Jahrgang in Haiders Aus-
lage, charaktervolle sortentypische Weine mit enormem Fruchtschmelz und fast zeitlosem Vergnügen. Hervorstehend und einladend sind die aromatischen TBA – Sämling und besonders der Welschriesling, bei denen Haider zeigt, dass er zu den besten Süßweinwein-Winzern im Land gehört.

Das Weingut von Theresa und Gerhard Haider in Illmitz ist in erster Linie mit großartigen Prädikatsweinen aus dem Seewinkel bekannt. Doch im Schatten der glänzenden Süßweine gibt es auch respektable Rotweine und immer wieder eine neue Überraschung – wie in diesem Jahr, da es erstmals einen Sprudel im Haider-Sortiment gibt. Keinen normalen, sondern Gerhard Haider hat einen modernen Pet Nat gemacht, vom St. Laurent – ein spritziger, fast purpur-
roter Wein, der durch den Sommer pfeift. Seit zwei Jahren gehen die Haiders den Bio-Weg – die Umstellung läuft seit 2019. „Biologisch-organischen Weinbau sehen wir als die natürliche Konsequenz unseres respekt-
vollen Umgangs mit Natur, Böden und Pflanzen.“ Die positive Auswirkung auf die jungen Weine ist merkbar – sie sind kantiger und von einem 
gesunden Gerbstoff getragen. Bei den Hochprädikaten wird Bio erst spürbar. Bei den saftigen Trockenbeerenauslesen steht gerade der 2017er-Jahrgang in Haiders Aus-
lage, charaktervolle sortentypische Weine mit enormem Fruchtschmelz und fast zeitlosem Vergnügen. Hervorstehend und einladend sind die aromatischen TBA – Sämling und besonders der Welschriesling, bei denen Haider zeigt, dass er zu den besten Süßweinwein-Winzern im Land gehört.

Das Weingut von Theresa und Gerhard Haider in Illmitz ist in erster Linie mit großartigen Prädikatsweinen aus dem Seewinkel bekannt. Doch im Schatten der glänzenden Süßweine gibt es auch respektable Rotweine und immer wieder eine neue Überraschung – wie in diesem Jahr, da es erstmals einen Sprudel im Haider-Sortiment gibt. Keinen normalen, sondern Gerhard Haider hat einen modernen Pet Nat gemacht, vom St. Laurent – ein spritziger, fast purpur-
roter Wein, der durch den Sommer pfeift. Seit zwei Jahren gehen die Haiders den Bio-Weg – die Umstellung läuft seit 2019. „Biologisch-organischen Weinbau sehen wir als die natürliche Konsequenz unseres respekt-
vollen Umgangs mit Natur, Böden und Pflanzen.“ Die positive Auswirkung auf die jungen Weine ist merkbar – sie sind kantiger und von einem 
gesunden Gerbstoff getragen. Bei den Hochprädikaten wird Bio erst spürbar. Bei den saftigen Trockenbeerenauslesen steht gerade der 2017er-Jahrgang in Haiders Aus-
lage, charaktervolle sortentypische Weine mit enormem Fruchtschmelz und fast zeitlosem Vergnügen. Hervorstehend und einladend sind die aromatischen TBA – Sämling und besonders der Welschriesling, bei denen Haider zeigt, dass er zu den besten Süßweinwein-Winzern im Land gehört.

Das Weingut von Theresa und Gerhard Haider in Illmitz ist in erster Linie mit großartigen Prädikatsweinen aus dem Seewinkel bekannt. Doch im Schatten der glänzenden Süßweine gibt es auch respektable Rotweine und immer wieder eine neue Überraschung – wie in diesem Jahr, da es erstmals einen Sprudel im Haider-Sortiment gibt. Keinen normalen, sondern Gerhard Haider hat einen modernen Pet Nat gemacht, vom St. Laurent – ein spritziger, fast purpur-
roter Wein, der durch den Sommer pfeift. Seit zwei Jahren gehen die Haiders den Bio-Weg – die Umstellung läuft seit 2019. „Biologisch-organischen Weinbau sehen wir als die natürliche Konsequenz unseres respekt-
vollen Umgangs mit Natur, Böden und Pflanzen.“ Die positive Auswirkung auf die jungen Weine ist merkbar – sie sind kantiger und von einem 
gesunden Gerbstoff getragen. Bei den Hochprädikaten wird Bio erst spürbar. Bei den saftigen Trockenbeerenauslesen steht gerade der 2017er-Jahrgang in Haiders Aus-
lage, charaktervolle sortentypische Weine mit enormem Fruchtschmelz und fast zeitlosem Vergnügen. Hervorstehend und einladend sind die aromatischen TBA – Sämling und besonders der Welschriesling, bei denen Haider zeigt, dass er zu den besten Süßweinwein-Winzern im Land gehört.

Das Weingut von Theresa und Gerhard Haider in Illmitz ist in erster Linie mit großartigen Prädikatsweinen aus dem Seewinkel bekannt. Doch im Schatten der glänzenden Süßweine gibt es auch respektable Rotweine und immer wieder eine neue Überraschung – wie in diesem Jahr, da es erstmals einen Sprudel im Haider-Sortiment gibt. Keinen normalen, sondern Gerhard Haider hat einen modernen Pet Nat gemacht, vom St. Laurent – ein spritziger, fast purpur-
roter Wein, der durch den Sommer pfeift. Seit zwei Jahren gehen die Haiders den Bio-Weg – die Umstellung läuft seit 2019. „Biologisch-organischen Weinbau sehen wir als die natürliche Konsequenz unseres respekt-
vollen Umgangs mit Natur, Böden und Pflanzen.“ Die positive Auswirkung auf die jungen Weine ist merkbar – sie sind kantiger und von einem 
gesunden Gerbstoff getragen. Bei den Hochprädikaten wird Bio erst spürbar. Bei den saftigen Trockenbeerenauslesen steht gerade der 2017er-Jahrgang in Haiders Aus-
lage, charaktervolle sortentypische Weine mit enormem Fruchtschmelz und fast zeitlosem Vergnügen. Hervorstehend und einladend sind die aromatischen TBA – Sämling und besonders der Welschriesling, bei denen Haider zeigt, dass er zu den besten Süßweinwein-Winzern im Land gehört.

Bei Gernot und Heike Heinrich kommt das Wort „Stillstand“ nicht vor. Im Golser Weingut herrscht vielmehr immer Bewegung. Nicht nur gilt Gernot Heinrich in vielen Dingen als Bio-Vorreiter, er ist auch fest in der Respekt-Biodyn-Gruppe verankert und seit zwei Jahren auch Demeter-zertifiziert. Die Bio-Welt des Winzerpaares ist in drei Bereiche geteilt. Einerseits räumlich mit dem Leithaberg, der zwei Drittel der Weingärten umfasst, und mit den Golser Lagen, deren Weine mit Herkunft Burgenland vermarktet werden. Und dann gibt es noch die große Naturwein-Ecke, bei der sich Heinrich alle Freiheiten herausnimmt und mit attraktiven, von vitalem Gerbstoff geprägten Weinen punktet. In der Freyheits-Linie der 2019er ist diesmal die „Graue Freyheit“ der Primus inter Pares – eine lässige Burgunder-Cuvée mit straffer konzentrierter Frucht und herzhaftem, strukturgebendem Gerbstoff. Dekantieren und Belüften mögen alle „Freyheit“-Weine. Viele aus den Naturweinen gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die Lagenweine abgeleitet, wobei Heinrich seinen bekannten Golser Top-Cuvées Salzberg und Gabarinza zwei große Blaufränker vom Leithaberg im Premium-Segment zur Seite gestellt hat: Der Blaufränkisch vom Windener Alten Berg ist von Kalkstein geprägt, jener vom Breitenbrunner Edel-
graben ist von Glimmerschiefer betont. Und der Salzberg? Steht einmal mehr als einer der besten Rotweine 
Österreichs da.

Bei Gernot und Heike Heinrich kommt das Wort „Stillstand“ nicht vor. Im Golser Weingut herrscht vielmehr immer Bewegung. Nicht nur gilt Gernot Heinrich in vielen Dingen als Bio-Vorreiter, er ist auch fest in der Respekt-Biodyn-Gruppe verankert und seit zwei Jahren auch Demeter-zertifiziert. Die Bio-Welt des Winzerpaares ist in drei Bereiche geteilt. Einerseits räumlich mit dem Leithaberg, der zwei Drittel der Weingärten umfasst, und mit den Golser Lagen, deren Weine mit Herkunft Burgenland vermarktet werden. Und dann gibt es noch die große Naturwein-Ecke, bei der sich Heinrich alle Freiheiten herausnimmt und mit attraktiven, von vitalem Gerbstoff geprägten Weinen punktet. In der Freyheits-Linie der 2019er ist diesmal die „Graue Freyheit“ der Primus inter Pares – eine lässige Burgunder-Cuvée mit straffer konzentrierter Frucht und herzhaftem, strukturgebendem Gerbstoff. Dekantieren und Belüften mögen alle „Freyheit“-Weine. Viele aus den Naturweinen gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die Lagenweine abgeleitet, wobei Heinrich seinen bekannten Golser Top-Cuvées Salzberg und Gabarinza zwei große Blaufränker vom Leithaberg im Premium-Segment zur Seite gestellt hat: Der Blaufränkisch vom Windener Alten Berg ist von Kalkstein geprägt, jener vom Breitenbrunner Edel-
graben ist von Glimmerschiefer betont. Und der Salzberg? Steht einmal mehr als einer der besten Rotweine 
Österreichs da.

Bei Gernot und Heike Heinrich kommt das Wort „Stillstand“ nicht vor. Im Golser Weingut herrscht vielmehr immer Bewegung. Nicht nur gilt Gernot Heinrich in vielen Dingen als Bio-Vorreiter, er ist auch fest in der Respekt-Biodyn-Gruppe verankert und seit zwei Jahren auch Demeter-zertifiziert. Die Bio-Welt des Winzerpaares ist in drei Bereiche geteilt. Einerseits räumlich mit dem Leithaberg, der zwei Drittel der Weingärten umfasst, und mit den Golser Lagen, deren Weine mit Herkunft Burgenland vermarktet werden. Und dann gibt es noch die große Naturwein-Ecke, bei der sich Heinrich alle Freiheiten herausnimmt und mit attraktiven, von vitalem Gerbstoff geprägten Weinen punktet. In der Freyheits-Linie der 2019er ist diesmal die „Graue Freyheit“ der Primus inter Pares – eine lässige Burgunder-Cuvée mit straffer konzentrierter Frucht und herzhaftem, strukturgebendem Gerbstoff. Dekantieren und Belüften mögen alle „Freyheit“-Weine. Viele aus den Naturweinen gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die Lagenweine abgeleitet, wobei Heinrich seinen bekannten Golser Top-Cuvées Salzberg und Gabarinza zwei große Blaufränker vom Leithaberg im Premium-Segment zur Seite gestellt hat: Der Blaufränkisch vom Windener Alten Berg ist von Kalkstein geprägt, jener vom Breitenbrunner Edel-
graben ist von Glimmerschiefer betont. Und der Salzberg? Steht einmal mehr als einer der besten Rotweine 
Österreichs da.

Bei Gernot und Heike Heinrich kommt das Wort „Stillstand“ nicht vor. Im Golser Weingut herrscht vielmehr immer Bewegung. Nicht nur gilt Gernot Heinrich in vielen Dingen als Bio-Vorreiter, er ist auch fest in der Respekt-Biodyn-Gruppe verankert und seit zwei Jahren auch Demeter-zertifiziert. Die Bio-Welt des Winzerpaares ist in drei Bereiche geteilt. Einerseits räumlich mit dem Leithaberg, der zwei Drittel der Weingärten umfasst, und mit den Golser Lagen, deren Weine mit Herkunft Burgenland vermarktet werden. Und dann gibt es noch die große Naturwein-Ecke, bei der sich Heinrich alle Freiheiten herausnimmt und mit attraktiven, von vitalem Gerbstoff geprägten Weinen punktet. In der Freyheits-Linie der 2019er ist diesmal die „Graue Freyheit“ der Primus inter Pares – eine lässige Burgunder-Cuvée mit straffer konzentrierter Frucht und herzhaftem, strukturgebendem Gerbstoff. Dekantieren und Belüften mögen alle „Freyheit“-Weine. Viele aus den Naturweinen gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die Lagenweine abgeleitet, wobei Heinrich seinen bekannten Golser Top-Cuvées Salzberg und Gabarinza zwei große Blaufränker vom Leithaberg im Premium-Segment zur Seite gestellt hat: Der Blaufränkisch vom Windener Alten Berg ist von Kalkstein geprägt, jener vom Breitenbrunner Edel-
graben ist von Glimmerschiefer betont. Und der Salzberg? Steht einmal mehr als einer der besten Rotweine 
Österreichs da.

Bei Gernot und Heike Heinrich kommt das Wort „Stillstand“ nicht vor. Im Golser Weingut herrscht vielmehr immer Bewegung. Nicht nur gilt Gernot Heinrich in vielen Dingen als Bio-Vorreiter, er ist auch fest in der Respekt-Biodyn-Gruppe verankert und seit zwei Jahren auch Demeter-zertifiziert. Die Bio-Welt des Winzerpaares ist in drei Bereiche geteilt. Einerseits räumlich mit dem Leithaberg, der zwei Drittel der Weingärten umfasst, und mit den Golser Lagen, deren Weine mit Herkunft Burgenland vermarktet werden. Und dann gibt es noch die große Naturwein-Ecke, bei der sich Heinrich alle Freiheiten herausnimmt und mit attraktiven, von vitalem Gerbstoff geprägten Weinen punktet. In der Freyheits-Linie der 2019er ist diesmal die „Graue Freyheit“ der Primus inter Pares – eine lässige Burgunder-Cuvée mit straffer konzentrierter Frucht und herzhaftem, strukturgebendem Gerbstoff. Dekantieren und Belüften mögen alle „Freyheit“-Weine. Viele aus den Naturweinen gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die Lagenweine abgeleitet, wobei Heinrich seinen bekannten Golser Top-Cuvées Salzberg und Gabarinza zwei große Blaufränker vom Leithaberg im Premium-Segment zur Seite gestellt hat: Der Blaufränkisch vom Windener Alten Berg ist von Kalkstein geprägt, jener vom Breitenbrunner Edel-
graben ist von Glimmerschiefer betont. Und der Salzberg? Steht einmal mehr als einer der besten Rotweine 
Österreichs da.

Markus Iro hat zur Elite der Golser Winzerschaft aufgeschlossen. Das hatte ich schon im vorigen Jahr gemeint, und es hat sich bestätigt. Neu im Programm sind zwei Frizzante – beide sind wunderbar zu trinken, von bestem Ausdruck, von kundiger Winzerhand geschaffen. Bei den Weißweinen gäbe es noch Luft nach oben. Die Rotweine sind erstklassige Gewächse. Von großer Komplexität und bestem Sortenausdruck. Sehr schön ist der 2019 Zweigelt DAC. Der 2019 Zweigelt von der Ried Ungerberg ist ein Klasse-Wein. Sehr fein ist ebenfalls der 2019 Special Blend. Ein Wein von großer Eleganz. Hervorragend in seiner opulenten Fülle ist der Merlot 2019 Ried Gabarinza. Ein ungemein typischer Cabernet Franc 2019 Heideboden von klarem Sortenausdruck. Der 2019 Pinot Ried Hochreit mag so manchen puritanischen Burgunder-Kenner zu opulent erscheinen, doch ist es ein typisches – eher warmes – Seewinkler Gewächs. Nichtsdestoweniger typisch. Unausgesprochene Klasse haben die beiden großen Weine von Markus Iro: 2019 St. Laurent Ried Herrschaftswald und das Meisterwerk 2019. Das sind Weine von internationaler Klasse. Weine aus der Hand eines Meisters.

Markus Iro hat zur Elite der Golser Winzerschaft aufgeschlossen. Das hatte ich schon im vorigen Jahr gemeint, und es hat sich bestätigt. Neu im Programm sind zwei Frizzante – beide sind wunderbar zu trinken, von bestem Ausdruck, von kundiger Winzerhand geschaffen. Bei den Weißweinen gäbe es noch Luft nach oben. Die Rotweine sind erstklassige Gewächse. Von großer Komplexität und bestem Sortenausdruck. Sehr schön ist der 2019 Zweigelt DAC. Der 2019 Zweigelt von der Ried Ungerberg ist ein Klasse-Wein. Sehr fein ist ebenfalls der 2019 Special Blend. Ein Wein von großer Eleganz. Hervorragend in seiner opulenten Fülle ist der Merlot 2019 Ried Gabarinza. Ein ungemein typischer Cabernet Franc 2019 Heideboden von klarem Sortenausdruck. Der 2019 Pinot Ried Hochreit mag so manchen puritanischen Burgunder-Kenner zu opulent erscheinen, doch ist es ein typisches – eher warmes – Seewinkler Gewächs. Nichtsdestoweniger typisch. Unausgesprochene Klasse haben die beiden großen Weine von Markus Iro: 2019 St. Laurent Ried Herrschaftswald und das Meisterwerk 2019. Das sind Weine von internationaler Klasse. Weine aus der Hand eines Meisters.