Andi Kroiss hat unmittelbar nach seiner Matura in der HBLA Klosterneuburg mit dem herausfordernden Jahrgang 2014 das Illmitzer Weingut von seinem Vater Roland Kroiss übernommen. Nach dem Frostjahrgang 2016 kann Andi Kroiss endlich aus dem Vollen schöpfen und seine Ideen entsprechend einbringen. Bei den Weißweinen wird nunmehr der Fokus auf Chardonnay, Weißburgunder und Sauvignon Blanc gelegt, die Neustrukturierung des Weinangebotes nimmt somit immer mehr Konturen und Formen an. Bei den aktuell im Verkauf stehenden Weißweinen konnte der Weißburgunder Kalk & Sand hinsichtlich Preis-Leistung überzeugen. Der Name spiegelt sich dann auch bei der Verkostung wider, die kalkigen Noten prägen den Gesamteindruck und sind auch für seine Struktur mitverantwortlich. Das Ziel des Winzers, Eleganz, Trinkfluss und Haltbarkeit herauszuarbeiten, konnte mit der aktuellen Weinserie wieder sehr gut umgesetzt werden. Neu im Programm ist eine süße Spätlese, die aufgrund der Sortenzusammensetzung aus Sämling und Riesling auch über ein entsprechendes Säuregerüst verfügt. Ein ernst zu nehmender, fruchtgeprägter Rosé bereitet nicht nur großes Trinkvergnügen, eine sehr gute kulinarische Einsetzbarkeit ist in jedem Fall möglich. Bei den Rotweinen steht das in Illmitz sehr zufriedenstellende Jahr 2018 im Mittelpunkt. Auf den DAC Reserve von den Alten Reben und den Merlot aus der Ried Lüss müssen wir noch warten, die Einstiegsweine sind bereits ein guter Vorbote und machen Lust auf mehr. Der Trialog, ein Fixpunkt im Weingut seit vielen Jahren, zeigt auch mit dem Jahrgang 2018, dass der Cabernet Sauvignon an einem passenden Platz ausgepflanzt wurde und seine physiologische Reife wieder erreichen konnte.

Andi Kroiss hat unmittelbar nach seiner Matura in der HBLA Klosterneuburg mit dem herausfordernden Jahrgang 2014 das Illmitzer Weingut von seinem Vater Roland Kroiss übernommen. Nach dem Frostjahrgang 2016 kann Andi Kroiss endlich aus dem Vollen schöpfen und seine Ideen entsprechend einbringen. Bei den Weißweinen wird nunmehr der Fokus auf Chardonnay, Weißburgunder und Sauvignon Blanc gelegt, die Neustrukturierung des Weinangebotes nimmt somit immer mehr Konturen und Formen an. Bei den aktuell im Verkauf stehenden Weißweinen konnte der Weißburgunder Kalk & Sand hinsichtlich Preis-Leistung überzeugen. Der Name spiegelt sich dann auch bei der Verkostung wider, die kalkigen Noten prägen den Gesamteindruck und sind auch für seine Struktur mitverantwortlich. Das Ziel des Winzers, Eleganz, Trinkfluss und Haltbarkeit herauszuarbeiten, konnte mit der aktuellen Weinserie wieder sehr gut umgesetzt werden. Neu im Programm ist eine süße Spätlese, die aufgrund der Sortenzusammensetzung aus Sämling und Riesling auch über ein entsprechendes Säuregerüst verfügt. Ein ernst zu nehmender, fruchtgeprägter Rosé bereitet nicht nur großes Trinkvergnügen, eine sehr gute kulinarische Einsetzbarkeit ist in jedem Fall möglich. Bei den Rotweinen steht das in Illmitz sehr zufriedenstellende Jahr 2018 im Mittelpunkt. Auf den DAC Reserve von den Alten Reben und den Merlot aus der Ried Lüss müssen wir noch warten, die Einstiegsweine sind bereits ein guter Vorbote und machen Lust auf mehr. Der Trialog, ein Fixpunkt im Weingut seit vielen Jahren, zeigt auch mit dem Jahrgang 2018, dass der Cabernet Sauvignon an einem passenden Platz ausgepflanzt wurde und seine physiologische Reife wieder erreichen konnte.

Andi Kroiss hat unmittelbar nach seiner Matura in der HBLA Klosterneuburg mit dem herausfordernden Jahrgang 2014 das Illmitzer Weingut von seinem Vater Roland Kroiss übernommen. Nach dem Frostjahrgang 2016 kann Andi Kroiss endlich aus dem Vollen schöpfen und seine Ideen entsprechend einbringen. Bei den Weißweinen wird nunmehr der Fokus auf Chardonnay, Weißburgunder und Sauvignon Blanc gelegt, die Neustrukturierung des Weinangebotes nimmt somit immer mehr Konturen und Formen an. Bei den aktuell im Verkauf stehenden Weißweinen konnte der Weißburgunder Kalk & Sand hinsichtlich Preis-Leistung überzeugen. Der Name spiegelt sich dann auch bei der Verkostung wider, die kalkigen Noten prägen den Gesamteindruck und sind auch für seine Struktur mitverantwortlich. Das Ziel des Winzers, Eleganz, Trinkfluss und Haltbarkeit herauszuarbeiten, konnte mit der aktuellen Weinserie wieder sehr gut umgesetzt werden. Neu im Programm ist eine süße Spätlese, die aufgrund der Sortenzusammensetzung aus Sämling und Riesling auch über ein entsprechendes Säuregerüst verfügt. Ein ernst zu nehmender, fruchtgeprägter Rosé bereitet nicht nur großes Trinkvergnügen, eine sehr gute kulinarische Einsetzbarkeit ist in jedem Fall möglich. Bei den Rotweinen steht das in Illmitz sehr zufriedenstellende Jahr 2018 im Mittelpunkt. Auf den DAC Reserve von den Alten Reben und den Merlot aus der Ried Lüss müssen wir noch warten, die Einstiegsweine sind bereits ein guter Vorbote und machen Lust auf mehr. Der Trialog, ein Fixpunkt im Weingut seit vielen Jahren, zeigt auch mit dem Jahrgang 2018, dass der Cabernet Sauvignon an einem passenden Platz ausgepflanzt wurde und seine physiologische Reife wieder erreichen konnte.

Andi Kroiss hat unmittelbar nach seiner Matura in der HBLA Klosterneuburg mit dem herausfordernden Jahrgang 2014 das Illmitzer Weingut von seinem Vater Roland Kroiss übernommen. Nach dem Frostjahrgang 2016 kann Andi Kroiss endlich aus dem Vollen schöpfen und seine Ideen entsprechend einbringen. Bei den Weißweinen wird nunmehr der Fokus auf Chardonnay, Weißburgunder und Sauvignon Blanc gelegt, die Neustrukturierung des Weinangebotes nimmt somit immer mehr Konturen und Formen an. Bei den aktuell im Verkauf stehenden Weißweinen konnte der Weißburgunder Kalk & Sand hinsichtlich Preis-Leistung überzeugen. Der Name spiegelt sich dann auch bei der Verkostung wider, die kalkigen Noten prägen den Gesamteindruck und sind auch für seine Struktur mitverantwortlich. Das Ziel des Winzers, Eleganz, Trinkfluss und Haltbarkeit herauszuarbeiten, konnte mit der aktuellen Weinserie wieder sehr gut umgesetzt werden. Neu im Programm ist eine süße Spätlese, die aufgrund der Sortenzusammensetzung aus Sämling und Riesling auch über ein entsprechendes Säuregerüst verfügt. Ein ernst zu nehmender, fruchtgeprägter Rosé bereitet nicht nur großes Trinkvergnügen, eine sehr gute kulinarische Einsetzbarkeit ist in jedem Fall möglich. Bei den Rotweinen steht das in Illmitz sehr zufriedenstellende Jahr 2018 im Mittelpunkt. Auf den DAC Reserve von den Alten Reben und den Merlot aus der Ried Lüss müssen wir noch warten, die Einstiegsweine sind bereits ein guter Vorbote und machen Lust auf mehr. Der Trialog, ein Fixpunkt im Weingut seit vielen Jahren, zeigt auch mit dem Jahrgang 2018, dass der Cabernet Sauvignon an einem passenden Platz ausgepflanzt wurde und seine physiologische Reife wieder erreichen konnte.

Seit zehn Jahren ist Gernot Leitner der Betriebsführer des Golser Pannobile-Weinguts. Wein macht der sympathische Winzer schon seit fast 20 Jahren. Das von den Eltern übernommene Weingut mit besten Lagen am Golser Wagram und auf der Parndorfer Platte sowie unten am Heideboden hat Leitner dabei zu einem der besten Weingüter in der Weinhochburg gemacht. Leitner ist vor allem Rotweinwinzer, aber auch beim Weißwein enorm trittsicher und zeigt dabei vor allem mit dem Pinot Blanc auf, der bei ihm am Salzberg steht und gleich zweifach Spannung verbreitet: einerseits als klassischer Burgunder mit typischer Salzberg-Vitalität – ausgebaut im Edelstahltank; darüber hinaus lässt Leitner seinen Salzberg auch im kleinen Holz atmen, um ihn dann als weißen Pannobile ins Licht zu stellen. Der Weißburgunder ist auch zusammen mit dem Riesling Leitners wichtigste Weißweinsorte. Beim Rotwein ist der Zweigelt klare Nummer eins, mit Abstand kommt dann der Blaufränkisch. Zusammen machen die beiden roten Österreicher rund 50 Prozent von Leitners Rebfläche aus. Auf die neuen Lagenweine, den Blaufränkisch und den Merlot vom Ungerberg, muss man sich noch gedulden, genauso wie auf den Zweigelt vom Altenberg. Dafür steht der rote Pannobile schon gut im Saft.

Seit zehn Jahren ist Gernot Leitner der Betriebsführer des Golser Pannobile-Weinguts. Wein macht der sympathische Winzer schon seit fast 20 Jahren. Das von den Eltern übernommene Weingut mit besten Lagen am Golser Wagram und auf der Parndorfer Platte sowie unten am Heideboden hat Leitner dabei zu einem der besten Weingüter in der Weinhochburg gemacht. Leitner ist vor allem Rotweinwinzer, aber auch beim Weißwein enorm trittsicher und zeigt dabei vor allem mit dem Pinot Blanc auf, der bei ihm am Salzberg steht und gleich zweifach Spannung verbreitet: einerseits als klassischer Burgunder mit typischer Salzberg-Vitalität – ausgebaut im Edelstahltank; darüber hinaus lässt Leitner seinen Salzberg auch im kleinen Holz atmen, um ihn dann als weißen Pannobile ins Licht zu stellen. Der Weißburgunder ist auch zusammen mit dem Riesling Leitners wichtigste Weißweinsorte. Beim Rotwein ist der Zweigelt klare Nummer eins, mit Abstand kommt dann der Blaufränkisch. Zusammen machen die beiden roten Österreicher rund 50 Prozent von Leitners Rebfläche aus. Auf die neuen Lagenweine, den Blaufränkisch und den Merlot vom Ungerberg, muss man sich noch gedulden, genauso wie auf den Zweigelt vom Altenberg. Dafür steht der rote Pannobile schon gut im Saft.

Seit zehn Jahren ist Gernot Leitner der Betriebsführer des Golser Pannobile-Weinguts. Wein macht der sympathische Winzer schon seit fast 20 Jahren. Das von den Eltern übernommene Weingut mit besten Lagen am Golser Wagram und auf der Parndorfer Platte sowie unten am Heideboden hat Leitner dabei zu einem der besten Weingüter in der Weinhochburg gemacht. Leitner ist vor allem Rotweinwinzer, aber auch beim Weißwein enorm trittsicher und zeigt dabei vor allem mit dem Pinot Blanc auf, der bei ihm am Salzberg steht und gleich zweifach Spannung verbreitet: einerseits als klassischer Burgunder mit typischer Salzberg-Vitalität – ausgebaut im Edelstahltank; darüber hinaus lässt Leitner seinen Salzberg auch im kleinen Holz atmen, um ihn dann als weißen Pannobile ins Licht zu stellen. Der Weißburgunder ist auch zusammen mit dem Riesling Leitners wichtigste Weißweinsorte. Beim Rotwein ist der Zweigelt klare Nummer eins, mit Abstand kommt dann der Blaufränkisch. Zusammen machen die beiden roten Österreicher rund 50 Prozent von Leitners Rebfläche aus. Auf die neuen Lagenweine, den Blaufränkisch und den Merlot vom Ungerberg, muss man sich noch gedulden, genauso wie auf den Zweigelt vom Altenberg. Dafür steht der rote Pannobile schon gut im Saft.

Das sympathisch geführte Familienweingut Lentsch legt mit der jüngsten Jahrgangspräsentation erneut eine überzeugende wie breite Palette von Weinen in Weiß wie Rot vor. Die im Edelstahltank ausgebauten weißen Basisweine überzeugen Jahr für Jahr durch Sortentypizität, Balance und mit viel animierendem Trinkfluss. Besonders hervorzuheben sind heuer die zwei Spielarten vom Grauburgunder: eine fruchtig-frische Variante und eine Reserve, die eine beeindruckende Sorteninterpretation in kräftiger Anmutung mit merkbarem Holzeinsatz liefert. Den Burgundersorten wird im Hause Lentsch generell eine große Aufmerksamkeit zuteil, auch im roten Bereich, der, ergänzt mit den traditionellen Landessorten, die meisten Vertreter in der Premiumlinie stellt. Die klassisch ausgebauten Gutsweine vom Zweigelt und St. Laurent gelten punkto Qualität als sichere Bank. Die Premiumlinie fokussiert sich heuer auf den Blaufränkisch Lüss, der eine tolle Herkunftsinterpretation von der sandig-schottrigen, mit Lehm durchzogenen Toplage hervorbringt. Den Blaufränkisch Lüss wird es zukünftig in zwei Versionen geben: die „Reserve“ wird von jüngeren Anlagen kommen, die „Alten Reben“ stammen von über 45-jährigen Rebstöcken und sollen das Qualitätspotenzial des Bodens und der Rebe am optimalsten ausschöpfen, ganz im analogen Verständnis wie die im Burgund beliebte „Vieille Vigne“-Bezeichnung. Im letzten Jahr präsentierte sich die „Reserve“ 2017 bereits in bestechender Sorteninterpretation, heuer glänzen die „Alten Reben“ nach längerer Fassreife in Form von strukturbetonter Festigkeit und viel Extraktdichte; und dies noch dazu im nahezu unschlagbaren Preis-Qualitäts-Verhältnis.

Das sympathisch geführte Familienweingut Lentsch legt mit der jüngsten Jahrgangspräsentation erneut eine überzeugende wie breite Palette von Weinen in Weiß wie Rot vor. Die im Edelstahltank ausgebauten weißen Basisweine überzeugen Jahr für Jahr durch Sortentypizität, Balance und mit viel animierendem Trinkfluss. Besonders hervorzuheben sind heuer die zwei Spielarten vom Grauburgunder: eine fruchtig-frische Variante und eine Reserve, die eine beeindruckende Sorteninterpretation in kräftiger Anmutung mit merkbarem Holzeinsatz liefert. Den Burgundersorten wird im Hause Lentsch generell eine große Aufmerksamkeit zuteil, auch im roten Bereich, der, ergänzt mit den traditionellen Landessorten, die meisten Vertreter in der Premiumlinie stellt. Die klassisch ausgebauten Gutsweine vom Zweigelt und St. Laurent gelten punkto Qualität als sichere Bank. Die Premiumlinie fokussiert sich heuer auf den Blaufränkisch Lüss, der eine tolle Herkunftsinterpretation von der sandig-schottrigen, mit Lehm durchzogenen Toplage hervorbringt. Den Blaufränkisch Lüss wird es zukünftig in zwei Versionen geben: die „Reserve“ wird von jüngeren Anlagen kommen, die „Alten Reben“ stammen von über 45-jährigen Rebstöcken und sollen das Qualitätspotenzial des Bodens und der Rebe am optimalsten ausschöpfen, ganz im analogen Verständnis wie die im Burgund beliebte „Vieille Vigne“-Bezeichnung. Im letzten Jahr präsentierte sich die „Reserve“ 2017 bereits in bestechender Sorteninterpretation, heuer glänzen die „Alten Reben“ nach längerer Fassreife in Form von strukturbetonter Festigkeit und viel Extraktdichte; und dies noch dazu im nahezu unschlagbaren Preis-Qualitäts-Verhältnis.

Das sympathisch geführte Familienweingut Lentsch legt mit der jüngsten Jahrgangspräsentation erneut eine überzeugende wie breite Palette von Weinen in Weiß wie Rot vor. Die im Edelstahltank ausgebauten weißen Basisweine überzeugen Jahr für Jahr durch Sortentypizität, Balance und mit viel animierendem Trinkfluss. Besonders hervorzuheben sind heuer die zwei Spielarten vom Grauburgunder: eine fruchtig-frische Variante und eine Reserve, die eine beeindruckende Sorteninterpretation in kräftiger Anmutung mit merkbarem Holzeinsatz liefert. Den Burgundersorten wird im Hause Lentsch generell eine große Aufmerksamkeit zuteil, auch im roten Bereich, der, ergänzt mit den traditionellen Landessorten, die meisten Vertreter in der Premiumlinie stellt. Die klassisch ausgebauten Gutsweine vom Zweigelt und St. Laurent gelten punkto Qualität als sichere Bank. Die Premiumlinie fokussiert sich heuer auf den Blaufränkisch Lüss, der eine tolle Herkunftsinterpretation von der sandig-schottrigen, mit Lehm durchzogenen Toplage hervorbringt. Den Blaufränkisch Lüss wird es zukünftig in zwei Versionen geben: die „Reserve“ wird von jüngeren Anlagen kommen, die „Alten Reben“ stammen von über 45-jährigen Rebstöcken und sollen das Qualitätspotenzial des Bodens und der Rebe am optimalsten ausschöpfen, ganz im analogen Verständnis wie die im Burgund beliebte „Vieille Vigne“-Bezeichnung. Im letzten Jahr präsentierte sich die „Reserve“ 2017 bereits in bestechender Sorteninterpretation, heuer glänzen die „Alten Reben“ nach längerer Fassreife in Form von strukturbetonter Festigkeit und viel Extraktdichte; und dies noch dazu im nahezu unschlagbaren Preis-Qualitäts-Verhältnis.

Das sympathisch geführte Familienweingut Lentsch legt mit der jüngsten Jahrgangspräsentation erneut eine überzeugende wie breite Palette von Weinen in Weiß wie Rot vor. Die im Edelstahltank ausgebauten weißen Basisweine überzeugen Jahr für Jahr durch Sortentypizität, Balance und mit viel animierendem Trinkfluss. Besonders hervorzuheben sind heuer die zwei Spielarten vom Grauburgunder: eine fruchtig-frische Variante und eine Reserve, die eine beeindruckende Sorteninterpretation in kräftiger Anmutung mit merkbarem Holzeinsatz liefert. Den Burgundersorten wird im Hause Lentsch generell eine große Aufmerksamkeit zuteil, auch im roten Bereich, der, ergänzt mit den traditionellen Landessorten, die meisten Vertreter in der Premiumlinie stellt. Die klassisch ausgebauten Gutsweine vom Zweigelt und St. Laurent gelten punkto Qualität als sichere Bank. Die Premiumlinie fokussiert sich heuer auf den Blaufränkisch Lüss, der eine tolle Herkunftsinterpretation von der sandig-schottrigen, mit Lehm durchzogenen Toplage hervorbringt. Den Blaufränkisch Lüss wird es zukünftig in zwei Versionen geben: die „Reserve“ wird von jüngeren Anlagen kommen, die „Alten Reben“ stammen von über 45-jährigen Rebstöcken und sollen das Qualitätspotenzial des Bodens und der Rebe am optimalsten ausschöpfen, ganz im analogen Verständnis wie die im Burgund beliebte „Vieille Vigne“-Bezeichnung. Im letzten Jahr präsentierte sich die „Reserve“ 2017 bereits in bestechender Sorteninterpretation, heuer glänzen die „Alten Reben“ nach längerer Fassreife in Form von strukturbetonter Festigkeit und viel Extraktdichte; und dies noch dazu im nahezu unschlagbaren Preis-Qualitäts-Verhältnis.

Gerhard Lunzer hat ein höchst stupendes Weinwissen. Er kennt die Weine der Welt, das fließt in seine Gewächse ein. Man kann mit ihm leidenschaftlich über Wein sprechen. Er verbindet auch Wein mit Kunst: Es finden in seinem Weingut regelmäßig Vernissagen mit Weinverkostung statt. Seit 1985 betreibt das Ehepaar Lunzer sein Weingut. Die Weine sind burgundisch angelegt, als Burgunderfan, welcher Gerhard Lunzer ist, nachvollziehbar. Es sind Kreszenzen, die immer in eine schlanke Richtung zeigen, nie belastend, von Eleganz durchzogen. Das Weingut hält auch am Cabernet Sauvignon fest, trotz aller Blaufränkisch-Moden. Gerhard Lunzer hat diese Rebsorte schon sehr früh ausgepflanzt, die Reben sind jetzt im richtigen Alter. Den Beginn der Verkostung bestreitet ein sehr angenehmer 2019 Grauburgunder – ein Wein ohne Schnörkel, geradlinig, stimmig, perfekt zu Vorspeisen. Aus derselben Rebsorte – jetzt heißt sie Pinot Gris – kommt ein 2018er von internationaler Stilistik, unter Einsatz von neuem Holz, mit cremiger Textur, guter Substanz, fülliger Note. Benötigt noch einige Flaschenreife. Bei den Rotweinen ist der 2018 Zweigelt noch von etwas rauem Charme. Das ändert die Zeit, die er noch braucht. Mein Favorit der Serie ist der 2017 St. Laurent: Der verbessert sich fast minütlich, geht mit Luft richtig auf, das Holz ist schon gut integriert. Ein Laurent, der stilistisch zum Burgunder mutiert ist, mit allen positiven Attributen dieser Rebsorte. Der 2017 Blaufränkisch/Syrah ist vielleicht etwas schlank, noch dominiert das Holz, doch durchaus auch schon jetzt angenehm zu trinken. Ebenfalls hervorragend ist der 2017 Cabernet/Merlot, ebenfalls noch etwas holzgeprägt, aber von feingliedriger Textur und mit angenehmen Tanninen.

Gerhard Lunzer hat ein höchst stupendes Weinwissen. Er kennt die Weine der Welt, das fließt in seine Gewächse ein. Man kann mit ihm leidenschaftlich über Wein sprechen. Er verbindet auch Wein mit Kunst: Es finden in seinem Weingut regelmäßig Vernissagen mit Weinverkostung statt. Seit 1985 betreibt das Ehepaar Lunzer sein Weingut. Die Weine sind burgundisch angelegt, als Burgunderfan, welcher Gerhard Lunzer ist, nachvollziehbar. Es sind Kreszenzen, die immer in eine schlanke Richtung zeigen, nie belastend, von Eleganz durchzogen. Das Weingut hält auch am Cabernet Sauvignon fest, trotz aller Blaufränkisch-Moden. Gerhard Lunzer hat diese Rebsorte schon sehr früh ausgepflanzt, die Reben sind jetzt im richtigen Alter. Den Beginn der Verkostung bestreitet ein sehr angenehmer 2019 Grauburgunder – ein Wein ohne Schnörkel, geradlinig, stimmig, perfekt zu Vorspeisen. Aus derselben Rebsorte – jetzt heißt sie Pinot Gris – kommt ein 2018er von internationaler Stilistik, unter Einsatz von neuem Holz, mit cremiger Textur, guter Substanz, fülliger Note. Benötigt noch einige Flaschenreife. Bei den Rotweinen ist der 2018 Zweigelt noch von etwas rauem Charme. Das ändert die Zeit, die er noch braucht. Mein Favorit der Serie ist der 2017 St. Laurent: Der verbessert sich fast minütlich, geht mit Luft richtig auf, das Holz ist schon gut integriert. Ein Laurent, der stilistisch zum Burgunder mutiert ist, mit allen positiven Attributen dieser Rebsorte. Der 2017 Blaufränkisch/Syrah ist vielleicht etwas schlank, noch dominiert das Holz, doch durchaus auch schon jetzt angenehm zu trinken. Ebenfalls hervorragend ist der 2017 Cabernet/Merlot, ebenfalls noch etwas holzgeprägt, aber von feingliedriger Textur und mit angenehmen Tanninen.

Gerhard Lunzer hat ein höchst stupendes Weinwissen. Er kennt die Weine der Welt, das fließt in seine Gewächse ein. Man kann mit ihm leidenschaftlich über Wein sprechen. Er verbindet auch Wein mit Kunst: Es finden in seinem Weingut regelmäßig Vernissagen mit Weinverkostung statt. Seit 1985 betreibt das Ehepaar Lunzer sein Weingut. Die Weine sind burgundisch angelegt, als Burgunderfan, welcher Gerhard Lunzer ist, nachvollziehbar. Es sind Kreszenzen, die immer in eine schlanke Richtung zeigen, nie belastend, von Eleganz durchzogen. Das Weingut hält auch am Cabernet Sauvignon fest, trotz aller Blaufränkisch-Moden. Gerhard Lunzer hat diese Rebsorte schon sehr früh ausgepflanzt, die Reben sind jetzt im richtigen Alter. Den Beginn der Verkostung bestreitet ein sehr angenehmer 2019 Grauburgunder – ein Wein ohne Schnörkel, geradlinig, stimmig, perfekt zu Vorspeisen. Aus derselben Rebsorte – jetzt heißt sie Pinot Gris – kommt ein 2018er von internationaler Stilistik, unter Einsatz von neuem Holz, mit cremiger Textur, guter Substanz, fülliger Note. Benötigt noch einige Flaschenreife. Bei den Rotweinen ist der 2018 Zweigelt noch von etwas rauem Charme. Das ändert die Zeit, die er noch braucht. Mein Favorit der Serie ist der 2017 St. Laurent: Der verbessert sich fast minütlich, geht mit Luft richtig auf, das Holz ist schon gut integriert. Ein Laurent, der stilistisch zum Burgunder mutiert ist, mit allen positiven Attributen dieser Rebsorte. Der 2017 Blaufränkisch/Syrah ist vielleicht etwas schlank, noch dominiert das Holz, doch durchaus auch schon jetzt angenehm zu trinken. Ebenfalls hervorragend ist der 2017 Cabernet/Merlot, ebenfalls noch etwas holzgeprägt, aber von feingliedriger Textur und mit angenehmen Tanninen.

Immer sehr gut – und vielfach sehr günstig. Das sind die Weine von Johannes Münzenrieder. Der Apetloner Winzer ist auch ein Meister der burgenländischen Vielfalt. So hat er einerseits eine umfangreiche Weißweinpalette mit schnörkellosen, trinkvergnüglichen Weinen, andererseits geht es vor allem beim Rotwein kräftig zur Sache und in die Tiefe, besonders beim Zweigelt – Münzenrieders Hauptsorte. So hat Münzenrieder gleich drei DAC-Zweigelt: die Klassik, dann die „Reserve“, ein neuer Wein, der gleich überzeugt, sowie den Lagen-Zweigelt vom Römerstein. In den Münzenrieder-Cuvées spielt der Zweigelt natürlich auch eine Rolle – eine tragende, wie im „Heideboden“, oder dient zur würzigen Abrundung, wie im „Mavie“. Die besten Zweigelt-Trauben sind dem exklusiven „Zweiglas“ vorbehalten, einer Münzenrieder-Spielerei, die er mit seinem Schweizer Weinimporteur kreiert hat und von der es jährlich nur rund 1200 Flaschen gibt.

Immer sehr gut – und vielfach sehr günstig. Das sind die Weine von Johannes Münzenrieder. Der Apetloner Winzer ist auch ein Meister der burgenländischen Vielfalt. So hat er einerseits eine umfangreiche Weißweinpalette mit schnörkellosen, trinkvergnüglichen Weinen, andererseits geht es vor allem beim Rotwein kräftig zur Sache und in die Tiefe, besonders beim Zweigelt – Münzenrieders Hauptsorte. So hat Münzenrieder gleich drei DAC-Zweigelt: die Klassik, dann die „Reserve“, ein neuer Wein, der gleich überzeugt, sowie den Lagen-Zweigelt vom Römerstein. In den Münzenrieder-Cuvées spielt der Zweigelt natürlich auch eine Rolle – eine tragende, wie im „Heideboden“, oder dient zur würzigen Abrundung, wie im „Mavie“. Die besten Zweigelt-Trauben sind dem exklusiven „Zweiglas“ vorbehalten, einer Münzenrieder-Spielerei, die er mit seinem Schweizer Weinimporteur kreiert hat und von der es jährlich nur rund 1200 Flaschen gibt.

Immer sehr gut – und vielfach sehr günstig. Das sind die Weine von Johannes Münzenrieder. Der Apetloner Winzer ist auch ein Meister der burgenländischen Vielfalt. So hat er einerseits eine umfangreiche Weißweinpalette mit schnörkellosen, trinkvergnüglichen Weinen, andererseits geht es vor allem beim Rotwein kräftig zur Sache und in die Tiefe, besonders beim Zweigelt – Münzenrieders Hauptsorte. So hat Münzenrieder gleich drei DAC-Zweigelt: die Klassik, dann die „Reserve“, ein neuer Wein, der gleich überzeugt, sowie den Lagen-Zweigelt vom Römerstein. In den Münzenrieder-Cuvées spielt der Zweigelt natürlich auch eine Rolle – eine tragende, wie im „Heideboden“, oder dient zur würzigen Abrundung, wie im „Mavie“. Die besten Zweigelt-Trauben sind dem exklusiven „Zweiglas“ vorbehalten, einer Münzenrieder-Spielerei, die er mit seinem Schweizer Weinimporteur kreiert hat und von der es jährlich nur rund 1200 Flaschen gibt.

Immer sehr gut – und vielfach sehr günstig. Das sind die Weine von Johannes Münzenrieder. Der Apetloner Winzer ist auch ein Meister der burgenländischen Vielfalt. So hat er einerseits eine umfangreiche Weißweinpalette mit schnörkellosen, trinkvergnüglichen Weinen, andererseits geht es vor allem beim Rotwein kräftig zur Sache und in die Tiefe, besonders beim Zweigelt – Münzenrieders Hauptsorte. So hat Münzenrieder gleich drei DAC-Zweigelt: die Klassik, dann die „Reserve“, ein neuer Wein, der gleich überzeugt, sowie den Lagen-Zweigelt vom Römerstein. In den Münzenrieder-Cuvées spielt der Zweigelt natürlich auch eine Rolle – eine tragende, wie im „Heideboden“, oder dient zur würzigen Abrundung, wie im „Mavie“. Die besten Zweigelt-Trauben sind dem exklusiven „Zweiglas“ vorbehalten, einer Münzenrieder-Spielerei, die er mit seinem Schweizer Weinimporteur kreiert hat und von der es jährlich nur rund 1200 Flaschen gibt.

Immer sehr gut – und vielfach sehr günstig. Das sind die Weine von Johannes Münzenrieder. Der Apetloner Winzer ist auch ein Meister der burgenländischen Vielfalt. So hat er einerseits eine umfangreiche Weißweinpalette mit schnörkellosen, trinkvergnüglichen Weinen, andererseits geht es vor allem beim Rotwein kräftig zur Sache und in die Tiefe, besonders beim Zweigelt – Münzenrieders Hauptsorte. So hat Münzenrieder gleich drei DAC-Zweigelt: die Klassik, dann die „Reserve“, ein neuer Wein, der gleich überzeugt, sowie den Lagen-Zweigelt vom Römerstein. In den Münzenrieder-Cuvées spielt der Zweigelt natürlich auch eine Rolle – eine tragende, wie im „Heideboden“, oder dient zur würzigen Abrundung, wie im „Mavie“. Die besten Zweigelt-Trauben sind dem exklusiven „Zweiglas“ vorbehalten, einer Münzenrieder-Spielerei, die er mit seinem Schweizer Weinimporteur kreiert hat und von der es jährlich nur rund 1200 Flaschen gibt.

Immer sehr gut – und vielfach sehr günstig. Das sind die Weine von Johannes Münzenrieder. Der Apetloner Winzer ist auch ein Meister der burgenländischen Vielfalt. So hat er einerseits eine umfangreiche Weißweinpalette mit schnörkellosen, trinkvergnüglichen Weinen, andererseits geht es vor allem beim Rotwein kräftig zur Sache und in die Tiefe, besonders beim Zweigelt – Münzenrieders Hauptsorte. So hat Münzenrieder gleich drei DAC-Zweigelt: die Klassik, dann die „Reserve“, ein neuer Wein, der gleich überzeugt, sowie den Lagen-Zweigelt vom Römerstein. In den Münzenrieder-Cuvées spielt der Zweigelt natürlich auch eine Rolle – eine tragende, wie im „Heideboden“, oder dient zur würzigen Abrundung, wie im „Mavie“. Die besten Zweigelt-Trauben sind dem exklusiven „Zweiglas“ vorbehalten, einer Münzenrieder-Spielerei, die er mit seinem Schweizer Weinimporteur kreiert hat und von der es jährlich nur rund 1200 Flaschen gibt.

Das Weingut der Brüder Christoph und Peter Münzenrieder liegt im Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel in Apetlon. Etwa 60% der Weine gehen bereits in den Export und da gelingt es in allen drei Weinkategorien (Weiß, Rot und Süß), aufzuzeigen. Die Lage Neubruch sorgt stets für terroirbetonte Weine, die mit ihrer angenehmen Salzigkeit eine Eigenständigkeit, aber auch Sortentypizität bei Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Zweigelt hervorbringen. Ältere Rebstöcke, die auf sehr kargem Boden mit viel Schotter heranwachsen, gefühlvoller und immer passender Holzeinsatz sind Garant für Vielschichtigkeit, Struktur und sehr gutes Reifepotenzial. Der aktuelle Jahrgang 2018 gibt bei Sauvignon Blanc und Chardonnay Ried Neubruch wieder Anlass zur berechtigten Vorfreude: Beide Fassproben präsentierten sich sehr vielversprechend, aktuell hat der Sauvignon Blanc knapp die Nase vorne. Der Chardonnay braucht noch Zeit, Potenzial für vier Sterne ist vorhanden. Bei den Rotweinen konnte aktuell der Zweigelt Ried Neubruch am besten gefallen, zeigte sich vielschichtig; ein eleganter Vertreter, der alle Vorzüge seiner Lage ausspielen kann. An der Qualitätsspitze des Weingutes tummeln sich die beiden Trockenbeerenauslesen, die auch hinsichtlich der Preiskalkulation wirklich außergewöhnlich sind. Beim Chardonnay ist es wieder – auch bei dieser sehr hohen Reife – gelungen, die Restsüße nie vordergründig erscheinen zu lassen, die Entwicklung in der Flasche lässt noch Großes erahnen. Der Grüne Veltliner gehört für mich zu den allerbesten TBAs, die ich aus dieser Sorte verkostet habe.

Das Weingut der Brüder Christoph und Peter Münzenrieder liegt im Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel in Apetlon. Etwa 60% der Weine gehen bereits in den Export und da gelingt es in allen drei Weinkategorien (Weiß, Rot und Süß), aufzuzeigen. Die Lage Neubruch sorgt stets für terroirbetonte Weine, die mit ihrer angenehmen Salzigkeit eine Eigenständigkeit, aber auch Sortentypizität bei Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Zweigelt hervorbringen. Ältere Rebstöcke, die auf sehr kargem Boden mit viel Schotter heranwachsen, gefühlvoller und immer passender Holzeinsatz sind Garant für Vielschichtigkeit, Struktur und sehr gutes Reifepotenzial. Der aktuelle Jahrgang 2018 gibt bei Sauvignon Blanc und Chardonnay Ried Neubruch wieder Anlass zur berechtigten Vorfreude: Beide Fassproben präsentierten sich sehr vielversprechend, aktuell hat der Sauvignon Blanc knapp die Nase vorne. Der Chardonnay braucht noch Zeit, Potenzial für vier Sterne ist vorhanden. Bei den Rotweinen konnte aktuell der Zweigelt Ried Neubruch am besten gefallen, zeigte sich vielschichtig; ein eleganter Vertreter, der alle Vorzüge seiner Lage ausspielen kann. An der Qualitätsspitze des Weingutes tummeln sich die beiden Trockenbeerenauslesen, die auch hinsichtlich der Preiskalkulation wirklich außergewöhnlich sind. Beim Chardonnay ist es wieder – auch bei dieser sehr hohen Reife – gelungen, die Restsüße nie vordergründig erscheinen zu lassen, die Entwicklung in der Flasche lässt noch Großes erahnen. Der Grüne Veltliner gehört für mich zu den allerbesten TBAs, die ich aus dieser Sorte verkostet habe.

Das Weingut der Brüder Christoph und Peter Münzenrieder liegt im Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel in Apetlon. Etwa 60% der Weine gehen bereits in den Export und da gelingt es in allen drei Weinkategorien (Weiß, Rot und Süß), aufzuzeigen. Die Lage Neubruch sorgt stets für terroirbetonte Weine, die mit ihrer angenehmen Salzigkeit eine Eigenständigkeit, aber auch Sortentypizität bei Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Zweigelt hervorbringen. Ältere Rebstöcke, die auf sehr kargem Boden mit viel Schotter heranwachsen, gefühlvoller und immer passender Holzeinsatz sind Garant für Vielschichtigkeit, Struktur und sehr gutes Reifepotenzial. Der aktuelle Jahrgang 2018 gibt bei Sauvignon Blanc und Chardonnay Ried Neubruch wieder Anlass zur berechtigten Vorfreude: Beide Fassproben präsentierten sich sehr vielversprechend, aktuell hat der Sauvignon Blanc knapp die Nase vorne. Der Chardonnay braucht noch Zeit, Potenzial für vier Sterne ist vorhanden. Bei den Rotweinen konnte aktuell der Zweigelt Ried Neubruch am besten gefallen, zeigte sich vielschichtig; ein eleganter Vertreter, der alle Vorzüge seiner Lage ausspielen kann. An der Qualitätsspitze des Weingutes tummeln sich die beiden Trockenbeerenauslesen, die auch hinsichtlich der Preiskalkulation wirklich außergewöhnlich sind. Beim Chardonnay ist es wieder – auch bei dieser sehr hohen Reife – gelungen, die Restsüße nie vordergründig erscheinen zu lassen, die Entwicklung in der Flasche lässt noch Großes erahnen. Der Grüne Veltliner gehört für mich zu den allerbesten TBAs, die ich aus dieser Sorte verkostet habe.

Das Weingut der Brüder Christoph und Peter Münzenrieder liegt im Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel in Apetlon. Etwa 60% der Weine gehen bereits in den Export und da gelingt es in allen drei Weinkategorien (Weiß, Rot und Süß), aufzuzeigen. Die Lage Neubruch sorgt stets für terroirbetonte Weine, die mit ihrer angenehmen Salzigkeit eine Eigenständigkeit, aber auch Sortentypizität bei Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Zweigelt hervorbringen. Ältere Rebstöcke, die auf sehr kargem Boden mit viel Schotter heranwachsen, gefühlvoller und immer passender Holzeinsatz sind Garant für Vielschichtigkeit, Struktur und sehr gutes Reifepotenzial. Der aktuelle Jahrgang 2018 gibt bei Sauvignon Blanc und Chardonnay Ried Neubruch wieder Anlass zur berechtigten Vorfreude: Beide Fassproben präsentierten sich sehr vielversprechend, aktuell hat der Sauvignon Blanc knapp die Nase vorne. Der Chardonnay braucht noch Zeit, Potenzial für vier Sterne ist vorhanden. Bei den Rotweinen konnte aktuell der Zweigelt Ried Neubruch am besten gefallen, zeigte sich vielschichtig; ein eleganter Vertreter, der alle Vorzüge seiner Lage ausspielen kann. An der Qualitätsspitze des Weingutes tummeln sich die beiden Trockenbeerenauslesen, die auch hinsichtlich der Preiskalkulation wirklich außergewöhnlich sind. Beim Chardonnay ist es wieder – auch bei dieser sehr hohen Reife – gelungen, die Restsüße nie vordergründig erscheinen zu lassen, die Entwicklung in der Flasche lässt noch Großes erahnen. Der Grüne Veltliner gehört für mich zu den allerbesten TBAs, die ich aus dieser Sorte verkostet habe.

Das Weingut der Brüder Christoph und Peter Münzenrieder liegt im Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel in Apetlon. Etwa 60% der Weine gehen bereits in den Export und da gelingt es in allen drei Weinkategorien (Weiß, Rot und Süß), aufzuzeigen. Die Lage Neubruch sorgt stets für terroirbetonte Weine, die mit ihrer angenehmen Salzigkeit eine Eigenständigkeit, aber auch Sortentypizität bei Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Zweigelt hervorbringen. Ältere Rebstöcke, die auf sehr kargem Boden mit viel Schotter heranwachsen, gefühlvoller und immer passender Holzeinsatz sind Garant für Vielschichtigkeit, Struktur und sehr gutes Reifepotenzial. Der aktuelle Jahrgang 2018 gibt bei Sauvignon Blanc und Chardonnay Ried Neubruch wieder Anlass zur berechtigten Vorfreude: Beide Fassproben präsentierten sich sehr vielversprechend, aktuell hat der Sauvignon Blanc knapp die Nase vorne. Der Chardonnay braucht noch Zeit, Potenzial für vier Sterne ist vorhanden. Bei den Rotweinen konnte aktuell der Zweigelt Ried Neubruch am besten gefallen, zeigte sich vielschichtig; ein eleganter Vertreter, der alle Vorzüge seiner Lage ausspielen kann. An der Qualitätsspitze des Weingutes tummeln sich die beiden Trockenbeerenauslesen, die auch hinsichtlich der Preiskalkulation wirklich außergewöhnlich sind. Beim Chardonnay ist es wieder – auch bei dieser sehr hohen Reife – gelungen, die Restsüße nie vordergründig erscheinen zu lassen, die Entwicklung in der Flasche lässt noch Großes erahnen. Der Grüne Veltliner gehört für mich zu den allerbesten TBAs, die ich aus dieser Sorte verkostet habe.

Das Weingut der Brüder Christoph und Peter Münzenrieder liegt im Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel in Apetlon. Etwa 60% der Weine gehen bereits in den Export und da gelingt es in allen drei Weinkategorien (Weiß, Rot und Süß), aufzuzeigen. Die Lage Neubruch sorgt stets für terroirbetonte Weine, die mit ihrer angenehmen Salzigkeit eine Eigenständigkeit, aber auch Sortentypizität bei Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Zweigelt hervorbringen. Ältere Rebstöcke, die auf sehr kargem Boden mit viel Schotter heranwachsen, gefühlvoller und immer passender Holzeinsatz sind Garant für Vielschichtigkeit, Struktur und sehr gutes Reifepotenzial. Der aktuelle Jahrgang 2018 gibt bei Sauvignon Blanc und Chardonnay Ried Neubruch wieder Anlass zur berechtigten Vorfreude: Beide Fassproben präsentierten sich sehr vielversprechend, aktuell hat der Sauvignon Blanc knapp die Nase vorne. Der Chardonnay braucht noch Zeit, Potenzial für vier Sterne ist vorhanden. Bei den Rotweinen konnte aktuell der Zweigelt Ried Neubruch am besten gefallen, zeigte sich vielschichtig; ein eleganter Vertreter, der alle Vorzüge seiner Lage ausspielen kann. An der Qualitätsspitze des Weingutes tummeln sich die beiden Trockenbeerenauslesen, die auch hinsichtlich der Preiskalkulation wirklich außergewöhnlich sind. Beim Chardonnay ist es wieder – auch bei dieser sehr hohen Reife – gelungen, die Restsüße nie vordergründig erscheinen zu lassen, die Entwicklung in der Flasche lässt noch Großes erahnen. Der Grüne Veltliner gehört für mich zu den allerbesten TBAs, die ich aus dieser Sorte verkostet habe.

Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

Hans Nittnaus gehört seit drei Jahrzehnten zu den innovativsten und nachhaltigsten Winzern Österreichs. Er initiierte vor 30 Jahren mit seinen Golser Weinfreunden den regionstypischen „Pannobile“. Er war einer der ersten Golser, der rüber auf den Leithaberg ging – und den er als „Weltklassegebiet“ sieht. Heute hat Nittnaus rund die Hälfte seiner Weingärten am Leithaberg – und mit dem Joiser Gritschenberg und dem Joiser Jungenberg zwei Weltklasse-Blaufränker. Mit dem kantigen, charaktervollen Chardonnay Bergschmalista scheint Nittnaus gerade der nächste Leithaberg-Topwein nachhaltig zu gelingen. In Nittnaus wohnt aber auch die Neugier für Naturweine – ein Segment, das stark von der jungen Generation betrieben wird: von Nittnaus’ Söhnen Andi und Martin und Schwiegertochter Lydia. Unter „Manila“ und „Elektra“ entstehen faszinierende und schnörkellose „Leithabergs“ der anderen Art. Ein Wein-Monument, auf das man sich jährlich verlassen kann, ist Nittnaus’ Signature-Wein: der Comondor. Seit 1990 gibt es diesen Topwein. Der aktuelle 2017er ist einer der besten Comondor, die der Winzer je gezaubert hat. Dieser Wein war im jüngsten Vinaria-Premium-Rotwein-Tasting die beste Cuvée Österreichs.

Gerhard Pittnauer ist Individualist, seine Weine sind unverkennbar: schnörkellos und ungeschminkt. Mit viel Gespür und sicherer Hand beweist der Golser, dass große Weine auch bei moderaten Alkoholwerten entstehen können. Seit vielen Jahren ist Pittnauers Weinschaffen biologisch und biodynamisch ausgerichtet. Seine Hauptdarsteller sind die autochthonen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und besonders auch St. Laurent, woraus er charaktervolle, Terroir-geprägte Lagenweine zieht und einen ebenso überzeugenden „Pannobile“. Pittnauer und seine Frau Brigitte stehen seit Langem auch für eindrucksvolle Naturweine, die schon in rund 15 Ländern der Welt Anklang finden – von den USA über Skandinavien bis nach China und Australien. Bei den auch hierzulande immer beliebter werdenden Pet Nats (Pétillant Naturel), eine uralte Perlwein-Methode, wo der Most weitgehend unbehandelt in der Flasche vergärt, haben die Pittnauers zweifach viel zu sagen: Ihr sogenannter „Pitt Nat Blanc“ ist ein straffer Purist, der „Pitt Nat Rosé“ wirkt etwas süßer und damit zugänglicher. Generell finden Freunde von naturbelassenen Rosés bei den Pittnauers eine Bandbreite und Tiefe wie kaum woanders. Aber auch im schmalen Weißweinsegment – ein Fünftel der 16 bewirtschafteten Hektar ist mit Burgunder und Muskateller-Sorten bestockt – befindet sich mit dem Perfect Day ein weiterer leichtfüßiger und trinkvergnüglicher Wein für den Every-Day-Genuss.

Gerhard Pittnauer ist Individualist, seine Weine sind unverkennbar: schnörkellos und ungeschminkt. Mit viel Gespür und sicherer Hand beweist der Golser, dass große Weine auch bei moderaten Alkoholwerten entstehen können. Seit vielen Jahren ist Pittnauers Weinschaffen biologisch und biodynamisch ausgerichtet. Seine Hauptdarsteller sind die autochthonen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und besonders auch St. Laurent, woraus er charaktervolle, Terroir-geprägte Lagenweine zieht und einen ebenso überzeugenden „Pannobile“. Pittnauer und seine Frau Brigitte stehen seit Langem auch für eindrucksvolle Naturweine, die schon in rund 15 Ländern der Welt Anklang finden – von den USA über Skandinavien bis nach China und Australien. Bei den auch hierzulande immer beliebter werdenden Pet Nats (Pétillant Naturel), eine uralte Perlwein-Methode, wo der Most weitgehend unbehandelt in der Flasche vergärt, haben die Pittnauers zweifach viel zu sagen: Ihr sogenannter „Pitt Nat Blanc“ ist ein straffer Purist, der „Pitt Nat Rosé“ wirkt etwas süßer und damit zugänglicher. Generell finden Freunde von naturbelassenen Rosés bei den Pittnauers eine Bandbreite und Tiefe wie kaum woanders. Aber auch im schmalen Weißweinsegment – ein Fünftel der 16 bewirtschafteten Hektar ist mit Burgunder und Muskateller-Sorten bestockt – befindet sich mit dem Perfect Day ein weiterer leichtfüßiger und trinkvergnüglicher Wein für den Every-Day-Genuss.

Gerhard Pittnauer ist Individualist, seine Weine sind unverkennbar: schnörkellos und ungeschminkt. Mit viel Gespür und sicherer Hand beweist der Golser, dass große Weine auch bei moderaten Alkoholwerten entstehen können. Seit vielen Jahren ist Pittnauers Weinschaffen biologisch und biodynamisch ausgerichtet. Seine Hauptdarsteller sind die autochthonen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und besonders auch St. Laurent, woraus er charaktervolle, Terroir-geprägte Lagenweine zieht und einen ebenso überzeugenden „Pannobile“. Pittnauer und seine Frau Brigitte stehen seit Langem auch für eindrucksvolle Naturweine, die schon in rund 15 Ländern der Welt Anklang finden – von den USA über Skandinavien bis nach China und Australien. Bei den auch hierzulande immer beliebter werdenden Pet Nats (Pétillant Naturel), eine uralte Perlwein-Methode, wo der Most weitgehend unbehandelt in der Flasche vergärt, haben die Pittnauers zweifach viel zu sagen: Ihr sogenannter „Pitt Nat Blanc“ ist ein straffer Purist, der „Pitt Nat Rosé“ wirkt etwas süßer und damit zugänglicher. Generell finden Freunde von naturbelassenen Rosés bei den Pittnauers eine Bandbreite und Tiefe wie kaum woanders. Aber auch im schmalen Weißweinsegment – ein Fünftel der 16 bewirtschafteten Hektar ist mit Burgunder und Muskateller-Sorten bestockt – befindet sich mit dem Perfect Day ein weiterer leichtfüßiger und trinkvergnüglicher Wein für den Every-Day-Genuss.

Gerhard Pittnauer ist Individualist, seine Weine sind unverkennbar: schnörkellos und ungeschminkt. Mit viel Gespür und sicherer Hand beweist der Golser, dass große Weine auch bei moderaten Alkoholwerten entstehen können. Seit vielen Jahren ist Pittnauers Weinschaffen biologisch und biodynamisch ausgerichtet. Seine Hauptdarsteller sind die autochthonen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und besonders auch St. Laurent, woraus er charaktervolle, Terroir-geprägte Lagenweine zieht und einen ebenso überzeugenden „Pannobile“. Pittnauer und seine Frau Brigitte stehen seit Langem auch für eindrucksvolle Naturweine, die schon in rund 15 Ländern der Welt Anklang finden – von den USA über Skandinavien bis nach China und Australien. Bei den auch hierzulande immer beliebter werdenden Pet Nats (Pétillant Naturel), eine uralte Perlwein-Methode, wo der Most weitgehend unbehandelt in der Flasche vergärt, haben die Pittnauers zweifach viel zu sagen: Ihr sogenannter „Pitt Nat Blanc“ ist ein straffer Purist, der „Pitt Nat Rosé“ wirkt etwas süßer und damit zugänglicher. Generell finden Freunde von naturbelassenen Rosés bei den Pittnauers eine Bandbreite und Tiefe wie kaum woanders. Aber auch im schmalen Weißweinsegment – ein Fünftel der 16 bewirtschafteten Hektar ist mit Burgunder und Muskateller-Sorten bestockt – befindet sich mit dem Perfect Day ein weiterer leichtfüßiger und trinkvergnüglicher Wein für den Every-Day-Genuss.

Gerhard Pittnauer ist Individualist, seine Weine sind unverkennbar: schnörkellos und ungeschminkt. Mit viel Gespür und sicherer Hand beweist der Golser, dass große Weine auch bei moderaten Alkoholwerten entstehen können. Seit vielen Jahren ist Pittnauers Weinschaffen biologisch und biodynamisch ausgerichtet. Seine Hauptdarsteller sind die autochthonen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und besonders auch St. Laurent, woraus er charaktervolle, Terroir-geprägte Lagenweine zieht und einen ebenso überzeugenden „Pannobile“. Pittnauer und seine Frau Brigitte stehen seit Langem auch für eindrucksvolle Naturweine, die schon in rund 15 Ländern der Welt Anklang finden – von den USA über Skandinavien bis nach China und Australien. Bei den auch hierzulande immer beliebter werdenden Pet Nats (Pétillant Naturel), eine uralte Perlwein-Methode, wo der Most weitgehend unbehandelt in der Flasche vergärt, haben die Pittnauers zweifach viel zu sagen: Ihr sogenannter „Pitt Nat Blanc“ ist ein straffer Purist, der „Pitt Nat Rosé“ wirkt etwas süßer und damit zugänglicher. Generell finden Freunde von naturbelassenen Rosés bei den Pittnauers eine Bandbreite und Tiefe wie kaum woanders. Aber auch im schmalen Weißweinsegment – ein Fünftel der 16 bewirtschafteten Hektar ist mit Burgunder und Muskateller-Sorten bestockt – befindet sich mit dem Perfect Day ein weiterer leichtfüßiger und trinkvergnüglicher Wein für den Every-Day-Genuss.

Gerhard Pittnauer ist Individualist, seine Weine sind unverkennbar: schnörkellos und ungeschminkt. Mit viel Gespür und sicherer Hand beweist der Golser, dass große Weine auch bei moderaten Alkoholwerten entstehen können. Seit vielen Jahren ist Pittnauers Weinschaffen biologisch und biodynamisch ausgerichtet. Seine Hauptdarsteller sind die autochthonen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und besonders auch St. Laurent, woraus er charaktervolle, Terroir-geprägte Lagenweine zieht und einen ebenso überzeugenden „Pannobile“. Pittnauer und seine Frau Brigitte stehen seit Langem auch für eindrucksvolle Naturweine, die schon in rund 15 Ländern der Welt Anklang finden – von den USA über Skandinavien bis nach China und Australien. Bei den auch hierzulande immer beliebter werdenden Pet Nats (Pétillant Naturel), eine uralte Perlwein-Methode, wo der Most weitgehend unbehandelt in der Flasche vergärt, haben die Pittnauers zweifach viel zu sagen: Ihr sogenannter „Pitt Nat Blanc“ ist ein straffer Purist, der „Pitt Nat Rosé“ wirkt etwas süßer und damit zugänglicher. Generell finden Freunde von naturbelassenen Rosés bei den Pittnauers eine Bandbreite und Tiefe wie kaum woanders. Aber auch im schmalen Weißweinsegment – ein Fünftel der 16 bewirtschafteten Hektar ist mit Burgunder und Muskateller-Sorten bestockt – befindet sich mit dem Perfect Day ein weiterer leichtfüßiger und trinkvergnüglicher Wein für den Every-Day-Genuss.

Seit einem Jahr ist René Pöckl im elitären Kreis der 5-Kronen-Winzer. Mit seinem aktuellen 2017er-Jahrgang hat der Mönchhofer Winzer seine Rotwein-Klasse eindrucksvoll bestätigt. Vor allem der Zweigelt, der etwa zwei Drittel seines Reblandes einnimmt, hat es Pöckl angetan. Wie kaum ein Zweiter setzt er Zweigelt in Szene – vor allem in seinen Top-Cuvées: Im Admiral wie auch im „kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt die bestimmende Sorte mit etwa 60 Prozent. Aber auch seinem Rêve de Jeunesse, der aus den Bordeaux-Sorten geprägt wird, gönnt der Winzer zur heimischen Abrundung einen guten Schluck Zweigelt. Seine beiden Premiumweine, Admiral und Rêve, lässt Pöckl 18 Monate im neuen Barrique atmen. Daher sind die Weine auch mit viel Tannin ausgestattet, was sie in der Jugend etwas forsch, aber ungemein reizvoll macht – und auch dafür sorgt, dass Pöckl-Weine enorm langlebig sind. Pöckls Weinphilosophie ist einfach: „Wir wollen keine Weine aus anderen Gegenden oder Ländern kopieren und folgen auch keinem Hype.“ Durch die bodenständige Arbeit mit der Natur will der Winzer die regionale Typizität, das Klima, die Lage sowie die Sorgfalt der Weingartenarbeit und der Vinifizierung in seinen Weinen für jeden schmeckbar machen. Bestens gelungen! 2017 ist ein Powerjahrgang! Mit überzeugenden „Classique“-Weinen, die kräftig Trinkspaß machen – und natürlich mit den Topweinen, die schon jetzt ihre Power und Langstreckenläufer-Qualitäten zeigen.

Seit einem Jahr ist René Pöckl im elitären Kreis der 5-Kronen-Winzer. Mit seinem aktuellen 2017er-Jahrgang hat der Mönchhofer Winzer seine Rotwein-Klasse eindrucksvoll bestätigt. Vor allem der Zweigelt, der etwa zwei Drittel seines Reblandes einnimmt, hat es Pöckl angetan. Wie kaum ein Zweiter setzt er Zweigelt in Szene – vor allem in seinen Top-Cuvées: Im Admiral wie auch im „kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt die bestimmende Sorte mit etwa 60 Prozent. Aber auch seinem Rêve de Jeunesse, der aus den Bordeaux-Sorten geprägt wird, gönnt der Winzer zur heimischen Abrundung einen guten Schluck Zweigelt. Seine beiden Premiumweine, Admiral und Rêve, lässt Pöckl 18 Monate im neuen Barrique atmen. Daher sind die Weine auch mit viel Tannin ausgestattet, was sie in der Jugend etwas forsch, aber ungemein reizvoll macht – und auch dafür sorgt, dass Pöckl-Weine enorm langlebig sind. Pöckls Weinphilosophie ist einfach: „Wir wollen keine Weine aus anderen Gegenden oder Ländern kopieren und folgen auch keinem Hype.“ Durch die bodenständige Arbeit mit der Natur will der Winzer die regionale Typizität, das Klima, die Lage sowie die Sorgfalt der Weingartenarbeit und der Vinifizierung in seinen Weinen für jeden schmeckbar machen. Bestens gelungen! 2017 ist ein Powerjahrgang! Mit überzeugenden „Classique“-Weinen, die kräftig Trinkspaß machen – und natürlich mit den Topweinen, die schon jetzt ihre Power und Langstreckenläufer-Qualitäten zeigen.

Seit einem Jahr ist René Pöckl im elitären Kreis der 5-Kronen-Winzer. Mit seinem aktuellen 2017er-Jahrgang hat der Mönchhofer Winzer seine Rotwein-Klasse eindrucksvoll bestätigt. Vor allem der Zweigelt, der etwa zwei Drittel seines Reblandes einnimmt, hat es Pöckl angetan. Wie kaum ein Zweiter setzt er Zweigelt in Szene – vor allem in seinen Top-Cuvées: Im Admiral wie auch im „kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt die bestimmende Sorte mit etwa 60 Prozent. Aber auch seinem Rêve de Jeunesse, der aus den Bordeaux-Sorten geprägt wird, gönnt der Winzer zur heimischen Abrundung einen guten Schluck Zweigelt. Seine beiden Premiumweine, Admiral und Rêve, lässt Pöckl 18 Monate im neuen Barrique atmen. Daher sind die Weine auch mit viel Tannin ausgestattet, was sie in der Jugend etwas forsch, aber ungemein reizvoll macht – und auch dafür sorgt, dass Pöckl-Weine enorm langlebig sind. Pöckls Weinphilosophie ist einfach: „Wir wollen keine Weine aus anderen Gegenden oder Ländern kopieren und folgen auch keinem Hype.“ Durch die bodenständige Arbeit mit der Natur will der Winzer die regionale Typizität, das Klima, die Lage sowie die Sorgfalt der Weingartenarbeit und der Vinifizierung in seinen Weinen für jeden schmeckbar machen. Bestens gelungen! 2017 ist ein Powerjahrgang! Mit überzeugenden „Classique“-Weinen, die kräftig Trinkspaß machen – und natürlich mit den Topweinen, die schon jetzt ihre Power und Langstreckenläufer-Qualitäten zeigen.

Seit einem Jahr ist René Pöckl im elitären Kreis der 5-Kronen-Winzer. Mit seinem aktuellen 2017er-Jahrgang hat der Mönchhofer Winzer seine Rotwein-Klasse eindrucksvoll bestätigt. Vor allem der Zweigelt, der etwa zwei Drittel seines Reblandes einnimmt, hat es Pöckl angetan. Wie kaum ein Zweiter setzt er Zweigelt in Szene – vor allem in seinen Top-Cuvées: Im Admiral wie auch im „kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt die bestimmende Sorte mit etwa 60 Prozent. Aber auch seinem Rêve de Jeunesse, der aus den Bordeaux-Sorten geprägt wird, gönnt der Winzer zur heimischen Abrundung einen guten Schluck Zweigelt. Seine beiden Premiumweine, Admiral und Rêve, lässt Pöckl 18 Monate im neuen Barrique atmen. Daher sind die Weine auch mit viel Tannin ausgestattet, was sie in der Jugend etwas forsch, aber ungemein reizvoll macht – und auch dafür sorgt, dass Pöckl-Weine enorm langlebig sind. Pöckls Weinphilosophie ist einfach: „Wir wollen keine Weine aus anderen Gegenden oder Ländern kopieren und folgen auch keinem Hype.“ Durch die bodenständige Arbeit mit der Natur will der Winzer die regionale Typizität, das Klima, die Lage sowie die Sorgfalt der Weingartenarbeit und der Vinifizierung in seinen Weinen für jeden schmeckbar machen. Bestens gelungen! 2017 ist ein Powerjahrgang! Mit überzeugenden „Classique“-Weinen, die kräftig Trinkspaß machen – und natürlich mit den Topweinen, die schon jetzt ihre Power und Langstreckenläufer-Qualitäten zeigen.

Seit einem Jahr ist René Pöckl im elitären Kreis der 5-Kronen-Winzer. Mit seinem aktuellen 2017er-Jahrgang hat der Mönchhofer Winzer seine Rotwein-Klasse eindrucksvoll bestätigt. Vor allem der Zweigelt, der etwa zwei Drittel seines Reblandes einnimmt, hat es Pöckl angetan. Wie kaum ein Zweiter setzt er Zweigelt in Szene – vor allem in seinen Top-Cuvées: Im Admiral wie auch im „kleinen Admiral“, dem Rosso e Nero, ist der Zweigelt die bestimmende Sorte mit etwa 60 Prozent. Aber auch seinem Rêve de Jeunesse, der aus den Bordeaux-Sorten geprägt wird, gönnt der Winzer zur heimischen Abrundung einen guten Schluck Zweigelt. Seine beiden Premiumweine, Admiral und Rêve, lässt Pöckl 18 Monate im neuen Barrique atmen. Daher sind die Weine auch mit viel Tannin ausgestattet, was sie in der Jugend etwas forsch, aber ungemein reizvoll macht – und auch dafür sorgt, dass Pöckl-Weine enorm langlebig sind. Pöckls Weinphilosophie ist einfach: „Wir wollen keine Weine aus anderen Gegenden oder Ländern kopieren und folgen auch keinem Hype.“ Durch die bodenständige Arbeit mit der Natur will der Winzer die regionale Typizität, das Klima, die Lage sowie die Sorgfalt der Weingartenarbeit und der Vinifizierung in seinen Weinen für jeden schmeckbar machen. Bestens gelungen! 2017 ist ein Powerjahrgang! Mit überzeugenden „Classique“-Weinen, die kräftig Trinkspaß machen – und natürlich mit den Topweinen, die schon jetzt ihre Power und Langstreckenläufer-Qualitäten zeigen.

Claus Preisinger gibt nicht viel auf Konventionen. Von seinen Naturweinen, wie dem frechen Puszta Libre, bis zu seinen Premium-Roten, wie dem „Paradigma“ und dem „Bühl“ – alle Weine tragen bei ihm die Herkunft „Österreich“ – haben aber das Herz vom Neusiedler See. Preisinger ist vor allem Rotwein-Winzer. Nur rund zehn Prozent macht der Weißwein aus, den er jedoch lässig zu inszenieren weiß – und wo der Grüne Veltliner und der Weißburgunder die Hauptrollen spielen. In seiner unprätentiösen „Kalk und Kiesel“-Cuvée finden die beiden Sorten attraktiv mit dem Duft des Muskatellers und des Welschrieslings zusammen, deren Stöcke sowohl auf kalkigen und steinigen Lagen wachsen – womit sich gleich der Weinname erklärt. Die naturbelassene Art des Veltliners zeigt Preisinger formvollendet in seinem „Edelgraben“. Ein bildhübscher Raw Wine mit angenehmer Leichtigkeit und voller Gerbstoffstruktur und dahinter genügend belüftet, mit geschmeidiger Fülle. Bei den Premium-Roten hat Preisinger noch immer seinen großartigen 2017er-Jahrgang am Markt – mit dem ungemein scharfen Pannobile, der diesmal ausschließlich aus Blaufränkisch besteht, und der Top-Cuvée Paradigma, wo sich Blaufränkisch und Zweigelt in Perfektion zusammengefunden haben. Seinen Top-2018ern gönnt er noch Kellerruhe und bringt sie erst im kommenden Jahr heraus. Dafür darf man sich am mächtigen Blaufränkisch Bühl aus dem stoffigen und tanninreichen Jahrgang 2016 erfreuen. Wobei Dekantieren und Belüften auch hier das Gebot der Stunde ist für diesen außergewöhnlichen Langstreckenläufer.

Claus Preisinger gibt nicht viel auf Konventionen. Von seinen Naturweinen, wie dem frechen Puszta Libre, bis zu seinen Premium-Roten, wie dem „Paradigma“ und dem „Bühl“ – alle Weine tragen bei ihm die Herkunft „Österreich“ – haben aber das Herz vom Neusiedler See. Preisinger ist vor allem Rotwein-Winzer. Nur rund zehn Prozent macht der Weißwein aus, den er jedoch lässig zu inszenieren weiß – und wo der Grüne Veltliner und der Weißburgunder die Hauptrollen spielen. In seiner unprätentiösen „Kalk und Kiesel“-Cuvée finden die beiden Sorten attraktiv mit dem Duft des Muskatellers und des Welschrieslings zusammen, deren Stöcke sowohl auf kalkigen und steinigen Lagen wachsen – womit sich gleich der Weinname erklärt. Die naturbelassene Art des Veltliners zeigt Preisinger formvollendet in seinem „Edelgraben“. Ein bildhübscher Raw Wine mit angenehmer Leichtigkeit und voller Gerbstoffstruktur und dahinter genügend belüftet, mit geschmeidiger Fülle. Bei den Premium-Roten hat Preisinger noch immer seinen großartigen 2017er-Jahrgang am Markt – mit dem ungemein scharfen Pannobile, der diesmal ausschließlich aus Blaufränkisch besteht, und der Top-Cuvée Paradigma, wo sich Blaufränkisch und Zweigelt in Perfektion zusammengefunden haben. Seinen Top-2018ern gönnt er noch Kellerruhe und bringt sie erst im kommenden Jahr heraus. Dafür darf man sich am mächtigen Blaufränkisch Bühl aus dem stoffigen und tanninreichen Jahrgang 2016 erfreuen. Wobei Dekantieren und Belüften auch hier das Gebot der Stunde ist für diesen außergewöhnlichen Langstreckenläufer.

Claus Preisinger gibt nicht viel auf Konventionen. Von seinen Naturweinen, wie dem frechen Puszta Libre, bis zu seinen Premium-Roten, wie dem „Paradigma“ und dem „Bühl“ – alle Weine tragen bei ihm die Herkunft „Österreich“ – haben aber das Herz vom Neusiedler See. Preisinger ist vor allem Rotwein-Winzer. Nur rund zehn Prozent macht der Weißwein aus, den er jedoch lässig zu inszenieren weiß – und wo der Grüne Veltliner und der Weißburgunder die Hauptrollen spielen. In seiner unprätentiösen „Kalk und Kiesel“-Cuvée finden die beiden Sorten attraktiv mit dem Duft des Muskatellers und des Welschrieslings zusammen, deren Stöcke sowohl auf kalkigen und steinigen Lagen wachsen – womit sich gleich der Weinname erklärt. Die naturbelassene Art des Veltliners zeigt Preisinger formvollendet in seinem „Edelgraben“. Ein bildhübscher Raw Wine mit angenehmer Leichtigkeit und voller Gerbstoffstruktur und dahinter genügend belüftet, mit geschmeidiger Fülle. Bei den Premium-Roten hat Preisinger noch immer seinen großartigen 2017er-Jahrgang am Markt – mit dem ungemein scharfen Pannobile, der diesmal ausschließlich aus Blaufränkisch besteht, und der Top-Cuvée Paradigma, wo sich Blaufränkisch und Zweigelt in Perfektion zusammengefunden haben. Seinen Top-2018ern gönnt er noch Kellerruhe und bringt sie erst im kommenden Jahr heraus. Dafür darf man sich am mächtigen Blaufränkisch Bühl aus dem stoffigen und tanninreichen Jahrgang 2016 erfreuen. Wobei Dekantieren und Belüften auch hier das Gebot der Stunde ist für diesen außergewöhnlichen Langstreckenläufer.

Im Jahr 2000 hat Erich Sattler den Familienbetrieb übernommen und bewirtschaftet zwölf Hektar Rebflächen, die rund um Tadten kultiviert werden. Die vielschichtigen Böden setzen sich primär aus Schotter und Braunerde zusammen. Das ergibt, unterstützt von vielen Sonnenstunden, die besten Voraussetzungen, sich den Rotweinsorten St. Laurent und Zweigelt zu widmen. Etwa 70% der Produktion gehen in den Export, wobei die USA und die Schweiz, gefolgt von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden, die wichtigste Rolle spielen. Welschriesling und Rosé konnten bereits in den vergangenen Jahren immer positiv auffallen, die Muster aus 2019 gehören zu den allerbesten Preis-Leistungs-Weinen des Landes und sind noch nie so perfekt gelungen. Das ist Trinkvergnügen pur bei blitzsauberer Fruchtausprägung und wirklich viel Wein im Glas. Bei den Rotweinen setzt Erich Sattler auf die beiden autochthonen Rebsorten St. Laurent und Zweigelt. Mit dem Heideboden 2018 ist wieder ein sehr bekömmlicher und gleich präsenter Wein gelungen, der für dieses Preissegment seine Erwartungen voll erfüllt. Die beiden Reserveweine aus den beiden Leitsorten des Betriebes können voll mithalten: Feinste Fruchtausprägung, Saftigkeit, Dichte, einschmeichelnde Fruchtsüße und Harmonie werden viele Weinliebhaber ansprechen.

Im Jahr 2000 hat Erich Sattler den Familienbetrieb übernommen und bewirtschaftet zwölf Hektar Rebflächen, die rund um Tadten kultiviert werden. Die vielschichtigen Böden setzen sich primär aus Schotter und Braunerde zusammen. Das ergibt, unterstützt von vielen Sonnenstunden, die besten Voraussetzungen, sich den Rotweinsorten St. Laurent und Zweigelt zu widmen. Etwa 70% der Produktion gehen in den Export, wobei die USA und die Schweiz, gefolgt von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden, die wichtigste Rolle spielen. Welschriesling und Rosé konnten bereits in den vergangenen Jahren immer positiv auffallen, die Muster aus 2019 gehören zu den allerbesten Preis-Leistungs-Weinen des Landes und sind noch nie so perfekt gelungen. Das ist Trinkvergnügen pur bei blitzsauberer Fruchtausprägung und wirklich viel Wein im Glas. Bei den Rotweinen setzt Erich Sattler auf die beiden autochthonen Rebsorten St. Laurent und Zweigelt. Mit dem Heideboden 2018 ist wieder ein sehr bekömmlicher und gleich präsenter Wein gelungen, der für dieses Preissegment seine Erwartungen voll erfüllt. Die beiden Reserveweine aus den beiden Leitsorten des Betriebes können voll mithalten: Feinste Fruchtausprägung, Saftigkeit, Dichte, einschmeichelnde Fruchtsüße und Harmonie werden viele Weinliebhaber ansprechen.

Im Jahr 2000 hat Erich Sattler den Familienbetrieb übernommen und bewirtschaftet zwölf Hektar Rebflächen, die rund um Tadten kultiviert werden. Die vielschichtigen Böden setzen sich primär aus Schotter und Braunerde zusammen. Das ergibt, unterstützt von vielen Sonnenstunden, die besten Voraussetzungen, sich den Rotweinsorten St. Laurent und Zweigelt zu widmen. Etwa 70% der Produktion gehen in den Export, wobei die USA und die Schweiz, gefolgt von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden, die wichtigste Rolle spielen. Welschriesling und Rosé konnten bereits in den vergangenen Jahren immer positiv auffallen, die Muster aus 2019 gehören zu den allerbesten Preis-Leistungs-Weinen des Landes und sind noch nie so perfekt gelungen. Das ist Trinkvergnügen pur bei blitzsauberer Fruchtausprägung und wirklich viel Wein im Glas. Bei den Rotweinen setzt Erich Sattler auf die beiden autochthonen Rebsorten St. Laurent und Zweigelt. Mit dem Heideboden 2018 ist wieder ein sehr bekömmlicher und gleich präsenter Wein gelungen, der für dieses Preissegment seine Erwartungen voll erfüllt. Die beiden Reserveweine aus den beiden Leitsorten des Betriebes können voll mithalten: Feinste Fruchtausprägung, Saftigkeit, Dichte, einschmeichelnde Fruchtsüße und Harmonie werden viele Weinliebhaber ansprechen.