„Durch die lange Vegetationsperiode haben wir eine durchschnittliche Menge bei optimaler physiologischer Reife lesen können“, fasst Stefan Krispel das Jahr zusammen. Die Burgunder haben sich ein bisschen leichter getan, aber auch die Aromasorten können sich jetzt schon kosten lassen. Bei den 19er-Ortsweinen hat der Sauvignon eindeutig die Nase vorn, die Burgunder geben sich eher noch etwas zugeknöpft. 2020 haben Stefan und Julia geheiratet, als Hochzeitswein haben sie aus ihren Lieblingssorten „Soil & Soul“ kreiert, beneidenswert, wenn man sich selbst solche Geschenke machen kann. Gegen den Neusetzberg tut sich der 19er-Sauvignon noch ein bisschen schwer, beim ein Jahr älteren Hochstrandl hat sich schon sehr guter Trinkfluss eingestellt. Der Grauburgunder Hochstrandl ist ein vielschichtiges, massives Erlebnis für Liebhaber individueller Weine. Fast schlank wirkt der Weißburgunder Neusetzberg dagegen, nicht zuletzt auch wegen des hohen Kalkgehalts unter der Rotlehmschicht. Der Chardonnay vom Kaargebirge zeigt starken Ansatz, mindestens ebenso groß ist seine derzeitige Unnahbarkeit.

„Durch die lange Vegetationsperiode haben wir eine durchschnittliche Menge bei optimaler physiologischer Reife lesen können“, fasst Stefan Krispel das Jahr zusammen. Die Burgunder haben sich ein bisschen leichter getan, aber auch die Aromasorten können sich jetzt schon kosten lassen. Bei den 19er-Ortsweinen hat der Sauvignon eindeutig die Nase vorn, die Burgunder geben sich eher noch etwas zugeknöpft. 2020 haben Stefan und Julia geheiratet, als Hochzeitswein haben sie aus ihren Lieblingssorten „Soil & Soul“ kreiert, beneidenswert, wenn man sich selbst solche Geschenke machen kann. Gegen den Neusetzberg tut sich der 19er-Sauvignon noch ein bisschen schwer, beim ein Jahr älteren Hochstrandl hat sich schon sehr guter Trinkfluss eingestellt. Der Grauburgunder Hochstrandl ist ein vielschichtiges, massives Erlebnis für Liebhaber individueller Weine. Fast schlank wirkt der Weißburgunder Neusetzberg dagegen, nicht zuletzt auch wegen des hohen Kalkgehalts unter der Rotlehmschicht. Der Chardonnay vom Kaargebirge zeigt starken Ansatz, mindestens ebenso groß ist seine derzeitige Unnahbarkeit.

„Durch die lange Vegetationsperiode haben wir eine durchschnittliche Menge bei optimaler physiologischer Reife lesen können“, fasst Stefan Krispel das Jahr zusammen. Die Burgunder haben sich ein bisschen leichter getan, aber auch die Aromasorten können sich jetzt schon kosten lassen. Bei den 19er-Ortsweinen hat der Sauvignon eindeutig die Nase vorn, die Burgunder geben sich eher noch etwas zugeknöpft. 2020 haben Stefan und Julia geheiratet, als Hochzeitswein haben sie aus ihren Lieblingssorten „Soil & Soul“ kreiert, beneidenswert, wenn man sich selbst solche Geschenke machen kann. Gegen den Neusetzberg tut sich der 19er-Sauvignon noch ein bisschen schwer, beim ein Jahr älteren Hochstrandl hat sich schon sehr guter Trinkfluss eingestellt. Der Grauburgunder Hochstrandl ist ein vielschichtiges, massives Erlebnis für Liebhaber individueller Weine. Fast schlank wirkt der Weißburgunder Neusetzberg dagegen, nicht zuletzt auch wegen des hohen Kalkgehalts unter der Rotlehmschicht. Der Chardonnay vom Kaargebirge zeigt starken Ansatz, mindestens ebenso groß ist seine derzeitige Unnahbarkeit.

„Durch die lange Vegetationsperiode haben wir eine durchschnittliche Menge bei optimaler physiologischer Reife lesen können“, fasst Stefan Krispel das Jahr zusammen. Die Burgunder haben sich ein bisschen leichter getan, aber auch die Aromasorten können sich jetzt schon kosten lassen. Bei den 19er-Ortsweinen hat der Sauvignon eindeutig die Nase vorn, die Burgunder geben sich eher noch etwas zugeknöpft. 2020 haben Stefan und Julia geheiratet, als Hochzeitswein haben sie aus ihren Lieblingssorten „Soil & Soul“ kreiert, beneidenswert, wenn man sich selbst solche Geschenke machen kann. Gegen den Neusetzberg tut sich der 19er-Sauvignon noch ein bisschen schwer, beim ein Jahr älteren Hochstrandl hat sich schon sehr guter Trinkfluss eingestellt. Der Grauburgunder Hochstrandl ist ein vielschichtiges, massives Erlebnis für Liebhaber individueller Weine. Fast schlank wirkt der Weißburgunder Neusetzberg dagegen, nicht zuletzt auch wegen des hohen Kalkgehalts unter der Rotlehmschicht. Der Chardonnay vom Kaargebirge zeigt starken Ansatz, mindestens ebenso groß ist seine derzeitige Unnahbarkeit.

„Durch die lange Vegetationsperiode haben wir eine durchschnittliche Menge bei optimaler physiologischer Reife lesen können“, fasst Stefan Krispel das Jahr zusammen. Die Burgunder haben sich ein bisschen leichter getan, aber auch die Aromasorten können sich jetzt schon kosten lassen. Bei den 19er-Ortsweinen hat der Sauvignon eindeutig die Nase vorn, die Burgunder geben sich eher noch etwas zugeknöpft. 2020 haben Stefan und Julia geheiratet, als Hochzeitswein haben sie aus ihren Lieblingssorten „Soil & Soul“ kreiert, beneidenswert, wenn man sich selbst solche Geschenke machen kann. Gegen den Neusetzberg tut sich der 19er-Sauvignon noch ein bisschen schwer, beim ein Jahr älteren Hochstrandl hat sich schon sehr guter Trinkfluss eingestellt. Der Grauburgunder Hochstrandl ist ein vielschichtiges, massives Erlebnis für Liebhaber individueller Weine. Fast schlank wirkt der Weißburgunder Neusetzberg dagegen, nicht zuletzt auch wegen des hohen Kalkgehalts unter der Rotlehmschicht. Der Chardonnay vom Kaargebirge zeigt starken Ansatz, mindestens ebenso groß ist seine derzeitige Unnahbarkeit.

„Durch die lange Vegetationsperiode haben wir eine durchschnittliche Menge bei optimaler physiologischer Reife lesen können“, fasst Stefan Krispel das Jahr zusammen. Die Burgunder haben sich ein bisschen leichter getan, aber auch die Aromasorten können sich jetzt schon kosten lassen. Bei den 19er-Ortsweinen hat der Sauvignon eindeutig die Nase vorn, die Burgunder geben sich eher noch etwas zugeknöpft. 2020 haben Stefan und Julia geheiratet, als Hochzeitswein haben sie aus ihren Lieblingssorten „Soil & Soul“ kreiert, beneidenswert, wenn man sich selbst solche Geschenke machen kann. Gegen den Neusetzberg tut sich der 19er-Sauvignon noch ein bisschen schwer, beim ein Jahr älteren Hochstrandl hat sich schon sehr guter Trinkfluss eingestellt. Der Grauburgunder Hochstrandl ist ein vielschichtiges, massives Erlebnis für Liebhaber individueller Weine. Fast schlank wirkt der Weißburgunder Neusetzberg dagegen, nicht zuletzt auch wegen des hohen Kalkgehalts unter der Rotlehmschicht. Der Chardonnay vom Kaargebirge zeigt starken Ansatz, mindestens ebenso groß ist seine derzeitige Unnahbarkeit.

Natürlich kommt man der Traminer wegen zum Müller nach Klöch, aber schon nach den ersten Kostproben merkt man, dass hier vielerlei Sorten von den richtigen Lagen in den richtigen Händen sind. Wenn nicht Hochwarth draufsteht, dann schwingt fast immer mehr oder weniger Seindl mit, so auch bei den Alten Reben, die spontan im Stahl vergoren wurden. Selten war der Unterschied zwischen Hochwarth und Seindl so deutlich zu erschmecken wie beim Sauvignon 1.Eruption und dem Gewürztraminer G.Eruption. Der Seindl lässt den Sorten kaum Raum zur Entwicklung, das Salzige des Vulkans steht wehrhaft der Sortendarstellung entgegen, der Seindl braucht Zeit. Der Basalt vom Hochwarth lässt die Traminer-Frucht sehr schön in die Breite wachsen, gibt den Weinen Halt und Ausdruck, sie brauchen nicht ganz so lange. Immer eine Überraschung ist der wunderbar leichte Riesling, der Seindl gehört noch in den Keller. Die höheren Chargen der Burgunder zeigen moderaten Holzeinsatz, sie wissen Luft und ein großes Glas zu schätzen. Muskateller und Sauvignon leiten gut gelaunt ins aromatische Reich der Sinne. Hier sollte zwischen lässigem Gelbem Trinktraminer, staubtrockenem Seindl und holzgeschultem Hochwarth für jeden Gaumen etwas dabei sein.

Natürlich kommt man der Traminer wegen zum Müller nach Klöch, aber schon nach den ersten Kostproben merkt man, dass hier vielerlei Sorten von den richtigen Lagen in den richtigen Händen sind. Wenn nicht Hochwarth draufsteht, dann schwingt fast immer mehr oder weniger Seindl mit, so auch bei den Alten Reben, die spontan im Stahl vergoren wurden. Selten war der Unterschied zwischen Hochwarth und Seindl so deutlich zu erschmecken wie beim Sauvignon 1.Eruption und dem Gewürztraminer G.Eruption. Der Seindl lässt den Sorten kaum Raum zur Entwicklung, das Salzige des Vulkans steht wehrhaft der Sortendarstellung entgegen, der Seindl braucht Zeit. Der Basalt vom Hochwarth lässt die Traminer-Frucht sehr schön in die Breite wachsen, gibt den Weinen Halt und Ausdruck, sie brauchen nicht ganz so lange. Immer eine Überraschung ist der wunderbar leichte Riesling, der Seindl gehört noch in den Keller. Die höheren Chargen der Burgunder zeigen moderaten Holzeinsatz, sie wissen Luft und ein großes Glas zu schätzen. Muskateller und Sauvignon leiten gut gelaunt ins aromatische Reich der Sinne. Hier sollte zwischen lässigem Gelbem Trinktraminer, staubtrockenem Seindl und holzgeschultem Hochwarth für jeden Gaumen etwas dabei sein.

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Natürlich kommt man der Traminer wegen zum Müller nach Klöch, aber schon nach den ersten Kostproben merkt man, dass hier vielerlei Sorten von den richtigen Lagen in den richtigen Händen sind. Wenn nicht Hochwarth draufsteht, dann schwingt fast immer mehr oder weniger Seindl mit, so auch bei den Alten Reben, die spontan im Stahl vergoren wurden. Selten war der Unterschied zwischen Hochwarth und Seindl so deutlich zu erschmecken wie beim Sauvignon 1.Eruption und dem Gewürztraminer G.Eruption. Der Seindl lässt den Sorten kaum Raum zur Entwicklung, das Salzige des Vulkans steht wehrhaft der Sortendarstellung entgegen, der Seindl braucht Zeit. Der Basalt vom Hochwarth lässt die Traminer-Frucht sehr schön in die Breite wachsen, gibt den Weinen Halt und Ausdruck, sie brauchen nicht ganz so lange. Immer eine Überraschung ist der wunderbar leichte Riesling, der Seindl gehört noch in den Keller. Die höheren Chargen der Burgunder zeigen moderaten Holzeinsatz, sie wissen Luft und ein großes Glas zu schätzen. Muskateller und Sauvignon leiten gut gelaunt ins aromatische Reich der Sinne. Hier sollte zwischen lässigem Gelbem Trinktraminer, staubtrockenem Seindl und holzgeschultem Hochwarth für jeden Gaumen etwas dabei sein.

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Natürlich kommt man der Traminer wegen zum Müller nach Klöch, aber schon nach den ersten Kostproben merkt man, dass hier vielerlei Sorten von den richtigen Lagen in den richtigen Händen sind. Wenn nicht Hochwarth draufsteht, dann schwingt fast immer mehr oder weniger Seindl mit, so auch bei den Alten Reben, die spontan im Stahl vergoren wurden. Selten war der Unterschied zwischen Hochwarth und Seindl so deutlich zu erschmecken wie beim Sauvignon 1.Eruption und dem Gewürztraminer G.Eruption. Der Seindl lässt den Sorten kaum Raum zur Entwicklung, das Salzige des Vulkans steht wehrhaft der Sortendarstellung entgegen, der Seindl braucht Zeit. Der Basalt vom Hochwarth lässt die Traminer-Frucht sehr schön in die Breite wachsen, gibt den Weinen Halt und Ausdruck, sie brauchen nicht ganz so lange. Immer eine Überraschung ist der wunderbar leichte Riesling, der Seindl gehört noch in den Keller. Die höheren Chargen der Burgunder zeigen moderaten Holzeinsatz, sie wissen Luft und ein großes Glas zu schätzen. Muskateller und Sauvignon leiten gut gelaunt ins aromatische Reich der Sinne. Hier sollte zwischen lässigem Gelbem Trinktraminer, staubtrockenem Seindl und holzgeschultem Hochwarth für jeden Gaumen etwas dabei sein.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

„2020 darf man nicht unterschätzen“, ist Fritz Frühwirth überzeugt, „sie sind bissiger, knackiger, aber die Harmonie passt.“ Auch mit den Lagenweinen ist er sehr zufrieden, sie zeichnen sich durch gute Bodendarstellung aus, punkten nicht durch extreme Kraft, sondern mit Trinkfluss. Welschriesling, Weißburgunder und ein gefährlich animierender Morillon bespielen das, beinahe möchte man sagen, neutrale Segment, das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei den aromatischen Sorten. Muskateller gibt es als duftiges, elegantes Vergnügen und fast in der Überzeichnung als Blütenmuskateller. Vom Sauvignon bekommt man alles, was man sich von einem steirischen Klassiker erwartet. Verführerisch süffig baut der Traminer „Hoch 3“ einiges an Druck auf, der Gelbe Traminer verströmt nobles Sortenflair und klingt fast trocken mit feinem Fruchtglanz aus. Dem Gewürztraminer „Extrem“ ist ein kleiner Zuckerrest hängen geblieben, er wird sich als finessenreicher Begleiter zu einer Vielzahl von Speisen bewähren. Der „Rote Koasasteffl“ empfiehlt sich als anspruchsvoller Genuss, dem man noch etwas Zeit gönnen sollte. Der „Fritzzante“ 
punktet mit seinem sanften Schilcher-Feeling.

„2020 darf man nicht unterschätzen“, ist Fritz Frühwirth überzeugt, „sie sind bissiger, knackiger, aber die Harmonie passt.“ Auch mit den Lagenweinen ist er sehr zufrieden, sie zeichnen sich durch gute Bodendarstellung aus, punkten nicht durch extreme Kraft, sondern mit Trinkfluss. Welschriesling, Weißburgunder und ein gefährlich animierender Morillon bespielen das, beinahe möchte man sagen, neutrale Segment, das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei den aromatischen Sorten. Muskateller gibt es als duftiges, elegantes Vergnügen und fast in der Überzeichnung als Blütenmuskateller. Vom Sauvignon bekommt man alles, was man sich von einem steirischen Klassiker erwartet. Verführerisch süffig baut der Traminer „Hoch 3“ einiges an Druck auf, der Gelbe Traminer verströmt nobles Sortenflair und klingt fast trocken mit feinem Fruchtglanz aus. Dem Gewürztraminer „Extrem“ ist ein kleiner Zuckerrest hängen geblieben, er wird sich als finessenreicher Begleiter zu einer Vielzahl von Speisen bewähren. Der „Rote Koasasteffl“ empfiehlt sich als anspruchsvoller Genuss, dem man noch etwas Zeit gönnen sollte. Der „Fritzzante“ 
punktet mit seinem sanften Schilcher-Feeling.

„2020 darf man nicht unterschätzen“, ist Fritz Frühwirth überzeugt, „sie sind bissiger, knackiger, aber die Harmonie passt.“ Auch mit den Lagenweinen ist er sehr zufrieden, sie zeichnen sich durch gute Bodendarstellung aus, punkten nicht durch extreme Kraft, sondern mit Trinkfluss. Welschriesling, Weißburgunder und ein gefährlich animierender Morillon bespielen das, beinahe möchte man sagen, neutrale Segment, das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei den aromatischen Sorten. Muskateller gibt es als duftiges, elegantes Vergnügen und fast in der Überzeichnung als Blütenmuskateller. Vom Sauvignon bekommt man alles, was man sich von einem steirischen Klassiker erwartet. Verführerisch süffig baut der Traminer „Hoch 3“ einiges an Druck auf, der Gelbe Traminer verströmt nobles Sortenflair und klingt fast trocken mit feinem Fruchtglanz aus. Dem Gewürztraminer „Extrem“ ist ein kleiner Zuckerrest hängen geblieben, er wird sich als finessenreicher Begleiter zu einer Vielzahl von Speisen bewähren. Der „Rote Koasasteffl“ empfiehlt sich als anspruchsvoller Genuss, dem man noch etwas Zeit gönnen sollte. Der „Fritzzante“ 
punktet mit seinem sanften Schilcher-Feeling.

„2020 darf man nicht unterschätzen“, ist Fritz Frühwirth überzeugt, „sie sind bissiger, knackiger, aber die Harmonie passt.“ Auch mit den Lagenweinen ist er sehr zufrieden, sie zeichnen sich durch gute Bodendarstellung aus, punkten nicht durch extreme Kraft, sondern mit Trinkfluss. Welschriesling, Weißburgunder und ein gefährlich animierender Morillon bespielen das, beinahe möchte man sagen, neutrale Segment, das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei den aromatischen Sorten. Muskateller gibt es als duftiges, elegantes Vergnügen und fast in der Überzeichnung als Blütenmuskateller. Vom Sauvignon bekommt man alles, was man sich von einem steirischen Klassiker erwartet. Verführerisch süffig baut der Traminer „Hoch 3“ einiges an Druck auf, der Gelbe Traminer verströmt nobles Sortenflair und klingt fast trocken mit feinem Fruchtglanz aus. Dem Gewürztraminer „Extrem“ ist ein kleiner Zuckerrest hängen geblieben, er wird sich als finessenreicher Begleiter zu einer Vielzahl von Speisen bewähren. Der „Rote Koasasteffl“ empfiehlt sich als anspruchsvoller Genuss, dem man noch etwas Zeit gönnen sollte. Der „Fritzzante“ 
punktet mit seinem sanften Schilcher-Feeling.

„2020 darf man nicht unterschätzen“, ist Fritz Frühwirth überzeugt, „sie sind bissiger, knackiger, aber die Harmonie passt.“ Auch mit den Lagenweinen ist er sehr zufrieden, sie zeichnen sich durch gute Bodendarstellung aus, punkten nicht durch extreme Kraft, sondern mit Trinkfluss. Welschriesling, Weißburgunder und ein gefährlich animierender Morillon bespielen das, beinahe möchte man sagen, neutrale Segment, das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei den aromatischen Sorten. Muskateller gibt es als duftiges, elegantes Vergnügen und fast in der Überzeichnung als Blütenmuskateller. Vom Sauvignon bekommt man alles, was man sich von einem steirischen Klassiker erwartet. Verführerisch süffig baut der Traminer „Hoch 3“ einiges an Druck auf, der Gelbe Traminer verströmt nobles Sortenflair und klingt fast trocken mit feinem Fruchtglanz aus. Dem Gewürztraminer „Extrem“ ist ein kleiner Zuckerrest hängen geblieben, er wird sich als finessenreicher Begleiter zu einer Vielzahl von Speisen bewähren. Der „Rote Koasasteffl“ empfiehlt sich als anspruchsvoller Genuss, dem man noch etwas Zeit gönnen sollte. Der „Fritzzante“ 
punktet mit seinem sanften Schilcher-Feeling.

Gießauf-Nell hat wieder Saison – das kleine Weingut in Klöch mit feinem Buschenschank bewirtet seit einigen Wochen wieder seine Gäste. Und die Weine, die Josef Nell mit tatkräftiger Unterstützung von Tochter Katja macht, passen perfekt zu einer Jause und spiegeln die Umgebung, in der der Traminer mit all seinen Spielarten die Hauptrolle verkörpert. Mit rund 50 Prozent Traminer-Anteil bei seinen sechs Hektar setzt Nell voll auf Klöchs Paradesorte – und im Speziellen auf Gelben und Gewürztraminer. Was man bei Klöcher Traminern jedoch in Kauf nehmen muss – oder was sie so begehrenswert macht, ist, dass die Sorte ihre Klasse ausspielt, wenn Restsüße im Spiel ist. Daher halten sich die Gelben und Gewürztaminer vom Weingut Gießauf-Nell auch alle im halbtrockenen und lieblichen Bereich auf. „Mit gefällt das, und ich trink das auch gern“, sagt der Winzer. Und der Jahrgang 2020 liefert eine weitere Komponente für viel Trinkvergnügen. Die Traminer haben alle eine super Säure gehabt, womit sie viel trockener erscheinen, andererseits sorgt die Säure für einen enormen Trinkfluss. Zucker und Säure zusammen – diese Traminer halten lange! Heuer haben die Nells noch einen bemerkenswerten Wein: Beim Weißen Burgunder xxNell, der im 1000er-Holzerste Befüllung) ausgebaut ist, zeigt Nell sein Händchen für Vulkanland-Burgunder.

Gießauf-Nell hat wieder Saison – das kleine Weingut in Klöch mit feinem Buschenschank bewirtet seit einigen Wochen wieder seine Gäste. Und die Weine, die Josef Nell mit tatkräftiger Unterstützung von Tochter Katja macht, passen perfekt zu einer Jause und spiegeln die Umgebung, in der der Traminer mit all seinen Spielarten die Hauptrolle verkörpert. Mit rund 50 Prozent Traminer-Anteil bei seinen sechs Hektar setzt Nell voll auf Klöchs Paradesorte – und im Speziellen auf Gelben und Gewürztraminer. Was man bei Klöcher Traminern jedoch in Kauf nehmen muss – oder was sie so begehrenswert macht, ist, dass die Sorte ihre Klasse ausspielt, wenn Restsüße im Spiel ist. Daher halten sich die Gelben und Gewürztaminer vom Weingut Gießauf-Nell auch alle im halbtrockenen und lieblichen Bereich auf. „Mit gefällt das, und ich trink das auch gern“, sagt der Winzer. Und der Jahrgang 2020 liefert eine weitere Komponente für viel Trinkvergnügen. Die Traminer haben alle eine super Säure gehabt, womit sie viel trockener erscheinen, andererseits sorgt die Säure für einen enormen Trinkfluss. Zucker und Säure zusammen – diese Traminer halten lange! Heuer haben die Nells noch einen bemerkenswerten Wein: Beim Weißen Burgunder xxNell, der im 1000er-Holzerste Befüllung) ausgebaut ist, zeigt Nell sein Händchen für Vulkanland-Burgunder.

Gießauf-Nell hat wieder Saison – das kleine Weingut in Klöch mit feinem Buschenschank bewirtet seit einigen Wochen wieder seine Gäste. Und die Weine, die Josef Nell mit tatkräftiger Unterstützung von Tochter Katja macht, passen perfekt zu einer Jause und spiegeln die Umgebung, in der der Traminer mit all seinen Spielarten die Hauptrolle verkörpert. Mit rund 50 Prozent Traminer-Anteil bei seinen sechs Hektar setzt Nell voll auf Klöchs Paradesorte – und im Speziellen auf Gelben und Gewürztraminer. Was man bei Klöcher Traminern jedoch in Kauf nehmen muss – oder was sie so begehrenswert macht, ist, dass die Sorte ihre Klasse ausspielt, wenn Restsüße im Spiel ist. Daher halten sich die Gelben und Gewürztaminer vom Weingut Gießauf-Nell auch alle im halbtrockenen und lieblichen Bereich auf. „Mit gefällt das, und ich trink das auch gern“, sagt der Winzer. Und der Jahrgang 2020 liefert eine weitere Komponente für viel Trinkvergnügen. Die Traminer haben alle eine super Säure gehabt, womit sie viel trockener erscheinen, andererseits sorgt die Säure für einen enormen Trinkfluss. Zucker und Säure zusammen – diese Traminer halten lange! Heuer haben die Nells noch einen bemerkenswerten Wein: Beim Weißen Burgunder xxNell, der im 1000er-Holzerste Befüllung) ausgebaut ist, zeigt Nell sein Händchen für Vulkanland-Burgunder.

Gießauf-Nell hat wieder Saison – das kleine Weingut in Klöch mit feinem Buschenschank bewirtet seit einigen Wochen wieder seine Gäste. Und die Weine, die Josef Nell mit tatkräftiger Unterstützung von Tochter Katja macht, passen perfekt zu einer Jause und spiegeln die Umgebung, in der der Traminer mit all seinen Spielarten die Hauptrolle verkörpert. Mit rund 50 Prozent Traminer-Anteil bei seinen sechs Hektar setzt Nell voll auf Klöchs Paradesorte – und im Speziellen auf Gelben und Gewürztraminer. Was man bei Klöcher Traminern jedoch in Kauf nehmen muss – oder was sie so begehrenswert macht, ist, dass die Sorte ihre Klasse ausspielt, wenn Restsüße im Spiel ist. Daher halten sich die Gelben und Gewürztaminer vom Weingut Gießauf-Nell auch alle im halbtrockenen und lieblichen Bereich auf. „Mit gefällt das, und ich trink das auch gern“, sagt der Winzer. Und der Jahrgang 2020 liefert eine weitere Komponente für viel Trinkvergnügen. Die Traminer haben alle eine super Säure gehabt, womit sie viel trockener erscheinen, andererseits sorgt die Säure für einen enormen Trinkfluss. Zucker und Säure zusammen – diese Traminer halten lange! Heuer haben die Nells noch einen bemerkenswerten Wein: Beim Weißen Burgunder xxNell, der im 1000er-Holzerste Befüllung) ausgebaut ist, zeigt Nell sein Händchen für Vulkanland-Burgunder.

Gießauf-Nell hat wieder Saison – das kleine Weingut in Klöch mit feinem Buschenschank bewirtet seit einigen Wochen wieder seine Gäste. Und die Weine, die Josef Nell mit tatkräftiger Unterstützung von Tochter Katja macht, passen perfekt zu einer Jause und spiegeln die Umgebung, in der der Traminer mit all seinen Spielarten die Hauptrolle verkörpert. Mit rund 50 Prozent Traminer-Anteil bei seinen sechs Hektar setzt Nell voll auf Klöchs Paradesorte – und im Speziellen auf Gelben und Gewürztraminer. Was man bei Klöcher Traminern jedoch in Kauf nehmen muss – oder was sie so begehrenswert macht, ist, dass die Sorte ihre Klasse ausspielt, wenn Restsüße im Spiel ist. Daher halten sich die Gelben und Gewürztaminer vom Weingut Gießauf-Nell auch alle im halbtrockenen und lieblichen Bereich auf. „Mit gefällt das, und ich trink das auch gern“, sagt der Winzer. Und der Jahrgang 2020 liefert eine weitere Komponente für viel Trinkvergnügen. Die Traminer haben alle eine super Säure gehabt, womit sie viel trockener erscheinen, andererseits sorgt die Säure für einen enormen Trinkfluss. Zucker und Säure zusammen – diese Traminer halten lange! Heuer haben die Nells noch einen bemerkenswerten Wein: Beim Weißen Burgunder xxNell, der im 1000er-Holzerste Befüllung) ausgebaut ist, zeigt Nell sein Händchen für Vulkanland-Burgunder.

Im Vorjahr haben wir berichtet, dass Alois 
Gollenz seinen Weinhof in Tieschen zu einer neuen Weinerlebniswelt umbauen will. Das hat der Winzer auch trotz Corona durchgezogen – Mitte Juni 2021 war die Eröffnung. Die „Unendlichkeit“ war das zentrale Motiv. „Generationen von Winzern sind nur ein Augenblick im Vergleich zu der Geschichte des steirischen Vulkanlands, die bis ins Unermessliche zurückreicht – fließen die 
Erdzeitalter, die in jedem Quadratmeter der 
Region stecken, in die Trauben ein, die dort wachsen, wo früher heiße Lava die Hänge bedeckte.“ Sagt der Winzer. So werde Unendlichkeit zur zentralen Eigenschaft von Land und Wein. Erneuerung findet auch auf Gollenz’ Flaschen statt – mit neuen Etiketten hat er seinen Weinen ein Gesicht gegeben. Die Tongesichter verkörpern laut Gollenz „Porträts der Unendlichkeit“, und er hat dafür schon viel positive Resonanz aus dem Markt bekommen. Das Auge kostet zwar immer mit, aber der Gaumen entscheidet – und da bietet Gollenz von Jahr zu Jahr mehr und wird noch sichtbarer. Seit März gehört Gollenz der Vereinigung der Eruption Winzer an, die die brennende Energie des Vulkanlandes verkörpert. Die tragenden Wein-Säulen sind bei Gollenz der Sauvignon Blanc und die Burgunder-Sorten – was der Winzer bei seinen Riedenweinen zeigt, die er ausschließlich im großen und kleinen Holz ausbaut, ist 
beachtlich.

Im Vorjahr haben wir berichtet, dass Alois 
Gollenz seinen Weinhof in Tieschen zu einer neuen Weinerlebniswelt umbauen will. Das hat der Winzer auch trotz Corona durchgezogen – Mitte Juni 2021 war die Eröffnung. Die „Unendlichkeit“ war das zentrale Motiv. „Generationen von Winzern sind nur ein Augenblick im Vergleich zu der Geschichte des steirischen Vulkanlands, die bis ins Unermessliche zurückreicht – fließen die 
Erdzeitalter, die in jedem Quadratmeter der 
Region stecken, in die Trauben ein, die dort wachsen, wo früher heiße Lava die Hänge bedeckte.“ Sagt der Winzer. So werde Unendlichkeit zur zentralen Eigenschaft von Land und Wein. Erneuerung findet auch auf Gollenz’ Flaschen statt – mit neuen Etiketten hat er seinen Weinen ein Gesicht gegeben. Die Tongesichter verkörpern laut Gollenz „Porträts der Unendlichkeit“, und er hat dafür schon viel positive Resonanz aus dem Markt bekommen. Das Auge kostet zwar immer mit, aber der Gaumen entscheidet – und da bietet Gollenz von Jahr zu Jahr mehr und wird noch sichtbarer. Seit März gehört Gollenz der Vereinigung der Eruption Winzer an, die die brennende Energie des Vulkanlandes verkörpert. Die tragenden Wein-Säulen sind bei Gollenz der Sauvignon Blanc und die Burgunder-Sorten – was der Winzer bei seinen Riedenweinen zeigt, die er ausschließlich im großen und kleinen Holz ausbaut, ist 
beachtlich.

Im Vorjahr haben wir berichtet, dass Alois 
Gollenz seinen Weinhof in Tieschen zu einer neuen Weinerlebniswelt umbauen will. Das hat der Winzer auch trotz Corona durchgezogen – Mitte Juni 2021 war die Eröffnung. Die „Unendlichkeit“ war das zentrale Motiv. „Generationen von Winzern sind nur ein Augenblick im Vergleich zu der Geschichte des steirischen Vulkanlands, die bis ins Unermessliche zurückreicht – fließen die 
Erdzeitalter, die in jedem Quadratmeter der 
Region stecken, in die Trauben ein, die dort wachsen, wo früher heiße Lava die Hänge bedeckte.“ Sagt der Winzer. So werde Unendlichkeit zur zentralen Eigenschaft von Land und Wein. Erneuerung findet auch auf Gollenz’ Flaschen statt – mit neuen Etiketten hat er seinen Weinen ein Gesicht gegeben. Die Tongesichter verkörpern laut Gollenz „Porträts der Unendlichkeit“, und er hat dafür schon viel positive Resonanz aus dem Markt bekommen. Das Auge kostet zwar immer mit, aber der Gaumen entscheidet – und da bietet Gollenz von Jahr zu Jahr mehr und wird noch sichtbarer. Seit März gehört Gollenz der Vereinigung der Eruption Winzer an, die die brennende Energie des Vulkanlandes verkörpert. Die tragenden Wein-Säulen sind bei Gollenz der Sauvignon Blanc und die Burgunder-Sorten – was der Winzer bei seinen Riedenweinen zeigt, die er ausschließlich im großen und kleinen Holz ausbaut, ist 
beachtlich.

Seit 2010 ist Daniel Pfeifer im Betrieb als Kellermeister verantwortlich, und seither hat er kein so spätes Jahr erlebt. Für ihn war es „ein cooler Jahrgang“, er ist begeistert von „super Säurewerten und der guten physiologischen Reife“. Wie spät das Jahr war, zeigt der Welschriesling, da war erst Mitte Oktober Schluss mit der Lese. Der Weißburgunder hat im Keller am längsten gebraucht und konnte zum Grauburgunder noch nicht aufschließen, er kommt aus dem großen Holz und vom Basalt. Der Chardonnay Ried Schemming hat von seiner kalkigen Herkunft eine pikante Finesse mitbekommen, für den Eruptionswein wurden zwei Parzellen extra ausgelesen. Die Muskateller sind mustergültig vom Sortenausdruck, der Lagenwein braucht viel Luft zur Entfaltung. Breit aufgestellt ist der Betrieb in Sachen Sauvignon. Intensiv grünwürzig springt der Gebietswein fast ein wenig vorwitzig aus dem Glas, für den Ortswein wurde ein kleiner Teil im Holz ausgebaut, die Frucht wirkt ruhiger und tiefer. Das dezent gesetzte 500-Liter-Fass erlaubt dem Schemming schon gute Fruchtentfaltung, und für die Reserve wurden die reifsten Trauben aus den oberen Stöcken im Barrique vergoren und gelagert. Ein fruchtvoller Cool-Climate-Wein ist die rote „Eruption“, die sich auf dem Gaumen noch zurechtschleifen muss.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.

Der September entpuppte sich als schönster Monat des Jahres, gelesen wurde bei kühleren Temperaturen „eher oktoberlastig“. Schäden gab es keine, Mehltau hatte man im Griff, die Menge passt, die Weine zeigen sich bei guter Reife mit viel Frucht und „alles im extratrockenen Bereich“. Sprich, man kann bei Platzers Weinen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Klassik-Linie ist fruchtprall mit klassischem Sortenausdruck, der Aunberg sorgt für kantige Spannung, neu ist nur, dass es keine Reserven mehr gibt, die heißen jetzt Privat. Der Taste of Styria hat sich seit der Sommerweinkost sehr gut entwickelt, der Welschriesling Aunberg gefällt in seiner anspruchsvollen Unbeschwertheit. Beim Grauburgunder hat man die Wahl zwischen ein bisschen Holz und sehr viel Frucht und von allem noch viel mehr im Privat, ein herrlich barocker Wein. TAU stammt auch zum Teil aus kleinem Holz, der mächtige Privat braucht noch viel Luft. Leicht fällt die Wahl heuer bei den Sauvignons, man nimmt am besten alle drei, für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Die beiden 19er Roten brillieren mit fast ausufernder Fruchtfülle.