Das Weingut wurde 1860 von Joseph List gegründet, der in Ratsch Weingärten samt zugehörigem Haus kaufte. Heute verfügt Stefan Potzinger sowohl an der Südsteirischen Weinstraße als auch im Sausal über Rieden mit so klingenden Namen wie Sulz, Oberglanzberg, Czamillonberg, Wielitsch Kapelle, Hochsteinriegel Pfarrweingarten, Kittenberg oder Oberburgstall, um nur einige zu nennen. Die Böden sind grundverschieden – Opok und stark kalkhaltige Böden aus urzeitlichen Korallenriffen an der Weinstraße, kristalliner Untergrund wie Schiefer im Sausal. Das bietet ideale Voraussetzungen für abwechslungsreiche Weine mit dem Anspruch auf Terroir. Stefan Potzinger ist ein gelassen arbeitender Winzer, der im Keller so wenig wie möglich eingreift. Die Qualität entstehe draußen in den Weingärten, sagt er. „Gewachsen, nicht gemacht.“ Die aktuellen Weine der Linie „Tradition“ werden ihrer Bezeichnung gerecht, sie wirken ungekünstelt, keiner ist vorlaut. Besonders feingliedrig und fruchtbetont ist der Weißburgunder ausgefallen. Wiederum ein Beispiel für modern interpretierte Tradition ist der Sauvignon Blanc. Die Lagen-Sauvignons bringen die jeweilige Riedencharakteristik klar zum Ausdruck, ob kristalliner Boden im Steinriegel oder Opok im Czamillonberg. Eine Klasse für sich ist der Sauvignon Blanc Ried Sulz „Joseph“, ein ausgesprochen feiner und würzebetonter Wein, der freilich noch einige Zeit an Flaschenreife benötigt, um seine Vorzüge zur Gänze ausspielen zu können.

„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

Georg Seiler ist Biowinzer aus Überzeugung. 2016 hat er mit der Umstellung begonnen, mit dem Jahrgang 2019 wurde das Weingut zertifiziert. Mit der Ausgabe 2020 gab es erstmals einen bio-zertifizierten Ruster Ausbruch. Das Weingut verfügt über Anteile an hervorragenden Rieden in Rust. Penible Laubarbeit sieht der Winzer als essenziell für gesunde Trauben. „Als traditioneller Familienbetrieb versuchen wir, nicht jedem Trend zu folgen. Wir wollen authentische Weine produzieren.“ Die Rotweine und die kräftigen Weißweine werden überwiegend im großen Holzfass ausgebaut, die leichten Weißweine im Stahltank. Darüber hinaus widmet sich Georg Seiler mit Leidenschaft edelsüßen Weinen. Auch der lange Zeit vom Aussterben bedrohte Furmint wird in Ehren gehalten. Viktor Seiler, der Großvater von Georg, hat ihn 1951 ausgepflanzt, als andere die alten Bestände rodeten. Der Untergrund der dauerbegrünten Rieden ist abwechslungsreich, von extrem kalkhaltigen Standorten wie in der Ried Oberer Wald bis zu Böden kristallinen Ursprungs wie in der Ried Geyer, wo sich der Furmint besonders wohlfühlt, oder Rieglband, wo der Chardonnay des Hauses herkommt. Dass sich die Ried Oberer Wald hervorragend für Blaufränkisch eignet, ist längst kein Geheimnis mehr. Die trockenen Weißweine der aktuellen Serie sind kernig und kräftig. Die Spätlese vom Traminer ist dank ihres unaufdringlichen Restzuckers trinkanimierend. Die Rotweine wirken völlig ungekünstelt, der Verzicht auf schmeckbares Holz passt gut zu diesem Stil. Primus unter den Rotweinen ist heuer der ausgesprochen animierende Merlot. Selten ist ein Ruster Ausbruch so zugänglich und zum Trinken einladend wie Seilers Ausgabe 2020.

Das Familienweingut Roman Gritsch thront erhaben am östlichsten Ausläufer der Ried Setzberg, von wo sich ein überwältigender Ausblick auf die Spitzer Weingärten bis zur Ruine Hinterhaus eröffnet. Bewirtschaftet wird das Weingut als reiner Familienbetrieb, dem ein ausgezeichneter wie beliebter Heuriger samt Gästezimmern angeschlossen ist. Die Ried Setzberg ist quasi der Hausberg der Familie Gritsch, besonders für den Grünen Veltliner, der in der Federspiel-Kategorie saftig mit fein ziselierter Struktur viel Trinkanimo bereitet. Aus dieser Lage glänzt heuer in der Smaragd-Kategorie der Veltliner vom Jahrgang 2021 durch eine herrliche, fruchtaromatische Zugänglichkeit, der aufgrund seiner Dichte samt den beeindruckenden Extraktwerten zu einem Vin de Garde heranreifen wird. Nicht unähnlich in der fein ziselierten Stilistik zeigt sich aus derselben Riede der Riesling Federspiel, der durch klare Struktur, Fruchtfinesse und der so typischen kühlen Frische begeistert. Die Riesling Smaragd-Variante besticht durch ein feines Fruchtspiel, das durch viel Dichte und kühle Balance heuer zu einem der feinsten Weine des Hauses zu zählen ist. Aus der aktuellen Riesling-Serie dürfte der Tausendeimerberg Smaragd punkto Zukunftspotenzial die Nase etwas vorne haben: Beeindruckend zeigt sich die mineralisch unterlegte Marillen-Pfirsich-Melange, die mit viel Dichte und Fruchtcharme förmlich strahlt. Das auf die Wachauer Traditionssorten fokussierte Portefeuille von Roman Gritsch wird durch die Komplementärsorten Weißburgunder und Muskateller vollendet. Besonders harmonisch und sortentypisch präsentiert sich der Weißburgunder Smaragd, der in klarer Struktur mit viel Frische und runden Nuancen sich als idealer Speisenbegleiter anbietet.

„2022 war ein Jahr für Winzer“, fasst Lorenz Haas den Jahrgang knapp zusammen, bevor er dann doch ein bisschen weiter ausholt. "„Wir sind grad im letzten Jahr der Umstellung auf biologische Landwirtschaft, und da war vor allem der hohe Infektionsdruck sehr herausfordernd. In der Biolandwirtschaft stehen uns da nur Kontaktmittel zur Verfügung, und die werden beim nächsten Regen großteils wieder abgewaschen. Wir haben aber alles richtig erwischt und in Folge ist, bei niedrigerem Ertrag, alles sauber geblieben.“ Der Veltliner Strass präsentiert sich als gemütlicher Klassiker. In der Ried Hasel haben die Reben vom „Löss als Wasserreservoir“ profitiert, und die Alten Reben bringen wieder recht viel Wein bei moderatem Alkohol ins Glas. Die jüngsten Reben des Betriebs stehen in der Ried Rosengartl auf reinem Löss. Wie bei den Lagen üblich, wurde dezent mit großem Holz gearbeitet, die straffe Erscheinung lässt langsam Fruchtsüße durchscheinen, wobei für Lorenz die Frucht in seinen Weinen nie die Hauptrolle spielt. Der Renner eröffnet mit vielfältigem, wenn auch ruhigem Fruchtangebot, fast zischige Säure schaufelt noch mehr davon auf den Gaumen, auf etwas Gerbstoff und viel Terroir gräbt sich der Wein dann fest, braucht Beachtung und vor allem Zeit. Deutlicher, dabei einfühlsamer Holzeinsatz kennzeichnet den Gaisberg, spannungsgeladen mit viel Herkunft legt der Wein lange an der Luft zu. Riesling- oder Veltlinerjahr? „Ich bin sehr happy mit den Rieslingen“, meint Lorenz Haas strahlend. Man kann es am Ortswein nachvollziehen, doch mehr vom neuen Riesling gibt es aktuell noch nicht zu verkosten. Riesling Gaisberg ist überraschend würzig. „Der Gaisberg ist immer mit Würze und Kräutern unterlegt“, bestätigt Lorenz. Er geht streng zur Sache, Spannung ist das durchgehende Thema, der kleine Zuckerrest wird von jahrgangstypischer Säure pariert. Das eilt nicht mit dem Konsum. Noch mehr Zeit kann man sich beim Heiligenstein lassen. Er beginnt ganz ruhig, souverän, verwöhnt Nase und Gaumen mit einer Fülle an Aromen und zieht sich schließlich mit dem Ausdruck großer Substanz in seine steinige Herkunft zurück. Wer Weißburgunder schätzt, bekommt Papageno, auf diesen Wein ist Verlass, er tritt immer mit großem Trinkvergnügen und viel Ahnung von Jahrgang und Terroir auf. Vom reinen Schiefer kommt der Chardonnay, ein feinsinniger, leichtfüßiger Wein, sommerlich, mediterran, der lange mit neuen Facetten erfreut. Beim bestens eingeführten Grauburgunder wurde über die Jahre ein Generationswechsel vollzogen, mit viel Respekt vor dem Schaffen von Vater Erich und „großer Akzeptanz der Fangemeinde“. Der Wein wurde schlanker, trockener, verspielter mit weniger Holz. Unterhalb vom Chardonnay steht der Muskateller in den Steinterrassen. Leise und mit wohlgesetztem Ausdruck erzählt er von seiner Herkunft, lässt hie und da den Charme der Sorte aufblitzen. Ein feiner, in sich versunkener Wein, der Zuwendung braucht, ein Gegenentwurf zu allem, was laut, hektisch und wichtig erscheint. In diese Richtung ist auch der St. Laurent gedacht. Die Maische wird in offenen Gärständern händisch untergetaucht, Säureabbau läuft in gebrauchten französischen Barriques mit Medium-Toasting ab, dann wird der Wein die nächsten zwei Jahre nicht mehr angefasst, einmal gezogen und unfiltriert gefüllt.

Es summt und brummt in den Weingärten von Birgit Braunstein. Biodynamische Bewirtschaftung seit 2009 – seit 2015 Demeter zertifiziert. Die Weine sind ungeheuer spannend und bekömmlich, von seltener Salzigkeit. Das Wechselspiel der Böden – Kalk und Schiefer – verleiht den Weinen eine unwiderstehliche Vitalität. Sind immer Boden pur. Diese verstehen auch zu reifen, wie die Verkostung eines 2006 Chardonnay Guttenberg beweist. Der steht prächtig da. Auch der 1996 Oxhoft präsentiert sich blendend – erinnert an einen gereiften Bordeaux. Auch der 2012 Pinot Noir Reserve ist von feingliedriger Eleganz und noch lange nicht am Ende. Diesen Wein gibt es sogar noch im Angebot von Frau Braunstein. Dass hier nur spontan vergoren wird, keine Enzyme verwendet werden und man den Weinen jede Menge Zeit gewährt, ist bei Birgit Braunstein Normalität. Das große Vorbild von Birgit Braunstein sind wohl die Kelten, welche in grauer Vorzeit hier ansässig waren und in ihrer Naturverbundenheit bis heute die Winzerin esoterisch beeinflussen – im besten Sinne positiv. Das Logo der Flaschenausstattung ist übrigens ein keltisches Glückssymbol. Zu sagen wäre noch, dass die Weine in diesem Weingut von unverwechselbarer Intensität sind und jeder für sich enormen Charakter ausstrahlt. Ich habe keinen Favoriten. Es sind durchwegs wertvolle Kleinodien mit einer philosophischen Faszination.

Seit vielen Jahren zertifizierter Bio-Betrieb, zählt der in Gießhübl in Waldnähe gelegene Weinbau Gasslwasinger zu den beliebtesten Buschenschänken der nördlichen Thermenregion. Kein Wunder, werden doch hier die Gäste mit typischen Eigenbauweinen und schmackhaften Gerichten bestens versorgt, die im urgemütlichen Ambiente des Heurigenlokals oder auch im großen, mit alten Bäumen bestückten Gastgarten genossen werden können. Winzer und Heurigenwirt Lukas Wasinger bewirtschaftet diverse Weingartenflächen in der näheren Umgebung, wobei die in der anschließenden Gemeinde Maria Enzersdorf situierten Weinbaubereiche Rauchkogel und Bamhartstal zu den wichtigsten Lagen im Betrieb zählen. Die Sortenpalette beginnt mit Grüner Veltliner, der hier leicht und süffig ausgebaut wird – der 2022er ist ein echter Trinkspaßwein, der den etwas strengeren Riesling in diesem Jahrgang übertrumpft. Wichtige Weißweinsorten im Betrieb sind auch Rotgipfler sowie die weißen Burgundersorten Chardonnay und Weißburgunder. Letzterem gilt die besondere Wertschätzung des Winzers, der daraus üblicherweise neben der klassischen Version, die 2022 sehr hübsch ausgefallen ist, auch einen Reservewein aus dem Bamhartstal keltert. Hier zeigt sich 2022 zart und leicht, aber mit Niveau, der 2021er mit dezenter Reifenote ziemlich strukturiert und griffig. Im Rotweinbereich werden Zweigelt und Merlot kultiviert, als spritziger Aperitif dient der süffige Rosé-Perlwein namens „Frizzi“.ps

„2022 hatten wir im Traisental großes Glück. Die Niederschläge kamen im Sommer zur richtigen Zeit. Das gesunde Traubenmaterial konnten wir lange auf der Hefe lassen, und so präsentieren wir wieder typische Traisentaler Weine mit viel Frucht, guter Säure und Balance.“ Leicht gepfeffert wird der Veltliner Tradition dieser Vorgabe von Alexander Siedler mit sympathischem Trinkfluss mehr als gerecht. Dem hohen Kalkanteil der Riede Buchhammer hat der Wein ein vielschichtig einnehmendes Gesamtbild abgerungen. Die Trauben für die Reserve stammen aus der mit 75 Jahren ältesten Anlage im Ort. Die Holzspur ist dezenter als im Vorjahr, sie überzeugt am Gaumen in der Kombination aus Holz(süße), Jahrgang, Sorte und Herkunft. Ein verspieltes Mittelgewicht mit deutlicher Ansage ist der Riesling Alte Setzen, der schlüssig von Sorte und Herkunft erzählt. Für mehr Substanz und Aromatik wurden bei der Reserve Engelreich etwa 10 % ganze Beeren mitvergoren. Herausgekommen ist ein sehr steiniger, dabei schon animierender Wein mit fein verteilten Fruchtspritzern, er lag zum Zeitpunkt der Verkostung noch auf der Feinhefe. Als reich verzierter Wein punktet der Weißburgunder auch mit seiner Fülle bei moderatem Alkoholgehalt. „Was Leichtes, direkt vom Stein“ soll der Muskateller sein; bei allem Spaß mit seiner frechen Säure und direkten Art taugt er auch zu eingehenderer Betrachtung. Unkomplizierte Unterhaltung ist dann wieder beim Tramonto angesagt. Die selektierten Trauben wurden nach zehn Stunden Maischestandzeit abgepresst, daher rühren die kräftigere Farbe und ein sanft stützendes Gerbstoffgespinst. Alle Weine zeichnen sich durch äußerst konsumfreundliche Kalkulation aus.

Seit vielen Jahren zertifizierter Bio-Betrieb, zählt der in Gießhübl in Waldnähe gelegene Weinbau Gasslwasinger zu den beliebtesten Buschenschänken der nördlichen Thermenregion. Kein Wunder, werden doch hier die Gäste mit typischen Eigenbauweinen und schmackhaften Gerichten bestens versorgt, die im urgemütlichen Ambiente des Heurigenlokals oder auch im großen, mit alten Bäumen bestückten Gastgarten genossen werden können. Winzer und Heurigenwirt Lukas Wasinger bewirtschaftet diverse Weingartenflächen in der näheren Umgebung, wobei die in der anschließenden Gemeinde Maria Enzersdorf situierten Weinbaubereiche Rauchkogel und Bamhartstal zu den wichtigsten Lagen im Betrieb zählen. Die Sortenpalette beginnt mit Grüner Veltliner, der hier leicht und süffig ausgebaut wird – der 2022er ist ein echter Trinkspaßwein, der den etwas strengeren Riesling in diesem Jahrgang übertrumpft. Wichtige Weißweinsorten im Betrieb sind auch Rotgipfler sowie die weißen Burgundersorten Chardonnay und Weißburgunder. Letzterem gilt die besondere Wertschätzung des Winzers, der daraus üblicherweise neben der klassischen Version, die 2022 sehr hübsch ausgefallen ist, auch einen Reservewein aus dem Bamhartstal keltert. Hier zeigt sich 2022 zart und leicht, aber mit Niveau, der 2021er mit dezenter Reifenote ziemlich strukturiert und griffig. Im Rotweinbereich werden Zweigelt und Merlot kultiviert, als spritziger Aperitif dient der süffige Rosé-Perlwein namens „Frizzi“.ps

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

Seit vielen Jahren zertifizierter Bio-Betrieb, zählt der in Gießhübl in Waldnähe gelegene Weinbau Gasslwasinger zu den beliebtesten Buschenschänken der nördlichen Thermenregion. Kein Wunder, werden doch hier die Gäste mit typischen Eigenbauweinen und schmackhaften Gerichten bestens versorgt, die im urgemütlichen Ambiente des Heurigenlokals oder auch im großen, mit alten Bäumen bestückten Gastgarten genossen werden können. Winzer und Heurigenwirt Lukas Wasinger bewirtschaftet diverse Weingartenflächen in der näheren Umgebung, wobei die in der anschließenden Gemeinde Maria Enzersdorf situierten Weinbaubereiche Rauchkogel und Bamhartstal zu den wichtigsten Lagen im Betrieb zählen. Die Sortenpalette beginnt mit Grüner Veltliner, der hier leicht und süffig ausgebaut wird – der 2022er ist ein echter Trinkspaßwein, der den etwas strengeren Riesling in diesem Jahrgang übertrumpft. Wichtige Weißweinsorten im Betrieb sind auch Rotgipfler sowie die weißen Burgundersorten Chardonnay und Weißburgunder. Letzterem gilt die besondere Wertschätzung des Winzers, der daraus üblicherweise neben der klassischen Version, die 2022 sehr hübsch ausgefallen ist, auch einen Reservewein aus dem Bamhartstal keltert. Hier zeigt sich 2022 zart und leicht, aber mit Niveau, der 2021er mit dezenter Reifenote ziemlich strukturiert und griffig. Im Rotweinbereich werden Zweigelt und Merlot kultiviert, als spritziger Aperitif dient der süffige Rosé-Perlwein namens „Frizzi“.ps

Das Weingut Esterhazy bewirtschaftet die Weingärten seit 2019 biologisch – offizielle Zertifizierung voraussichtlich 2023. Die Weingärten befinden sich in sechs unterschiedlichen Weinbaugemeinden – Großhöflein, St. Georgen, Rust, St. Margarethen, Eisenstadt und Oslip. Diese Vielfalt an Böden und Mikroklima wird vom Team unter Geschäftsführer Frank Schindler und Kellermeister Bob Krammer perfekt herausgearbeitet. Ein interessanter Aspekt des Jahrganges 2022 ist der Umstand, dass auf den Hanglagen des Leithabergs mehr Regen gefallen ist als 2021. Ganz im Gegensatz zu anderen Weinbauregionen. Die Weine des Hauses Esterhazy sind so spannend wie ein Krimi. Ungemein innovativ. Die Favoriten meiner Verkostung sind: 2021 Pinot Blanc Rust, 2021 Chardonnay St. Margarethen, 2020 Blaufränkisch St. Georgen, 2020 Pinot Noir Großhöflein, 2020 Merlot St. Georgen. Die Lagengewächse waren noch nicht zu verkosten. Kommen im Herbst. Wenn man sich fragt, warum der 2022 Estoras Grüner Veltliner nicht Leithaberg ist, sondern als Burgenland deklariert wird – er hat zu wenig Alkohol (11,5 % Vol.). Eigentlich lachhaft.

Andreas Schmid ist immer experimentierfreudig. Lotet die Grenzen des Weinbaus aus. Ökologischer Weinbau ist hier selbstverständlich – 
Verzicht auf Herbizide und Insektizide. Die Weine sind für Veganer geeignet. Man ist nachhaltig Austria zertifiziert. Spontangärung wird angestrebt, doch nicht um jeden Preis. Neue Etiketten werden bald die Flaschen des Hauses zieren. In Bälde gibt es „sprechende“ Flaschen bei Andreas Schmid. Mittels eines QR-Codes erzählt jeder Wein seine Entstehungsgeschichte. Die Reben stehen auf herausragenden Lagen in und um Gobelsburg, wobei die Ried Spiegel die wichtigste ist. Die Weine sind perfekte Repräsentanten des Kamptals. Ausgezeichnete Grüne Veltliner in mehreren Varianten. Ein ungemein burgundischer 2021 Weißburgunder. Der 2021 Riesling Ried Loiser Berg ist von enormer Dichte – Begeisterung und Hurra-Rufe meinerseits. Ein 2021 Pinot Noir Tradition, den ich sofort ins Burgund verortet habe. Ein Kompliment für den Winzer, eine Niederlage für mich. Auch eine PIWI-Sorte namens Cabernet Cortis wird hier gepflegt. Der 2021er ist ein extremer, doch hochinteressanter Rotwein. Ein höchst vergnüglicher 2022 PetNat ist neu im Programm – und einiges mehr. Es gibt im Weingut Schmid auch einen Heurigen, in dem das Brot selbst gebacken wird. Insgesamt ist dieses Haus ein vinarisches und auch ein kulinarisches Highlight.

Franz Hirtzberger und seine Wachauer Weine zählen zum Besten, was Österreich im Weinbereich zu bieten hat. Die Rieslinge Singerriedel und Hochrain sowie die Veltliner Honivogl und auch das Rote Tor gelten als Ikonen des heimischen Weins und sind weltweit ein Renner. Das goldene Hirtzberger-Etikett ist ein Qualitätssiegel – wo Hirtzberger auf Gold steht, ist viel Geschmack und Lebensfreude drinnen. Hirtzbergers Weine gelten als Lagen- und Wachau-Botschafter. Sie sind in den besten Restaurants anzutreffen. Das beginnt schon bei der Steinfeder vom Grünen Veltliner, die das Weingut hochhält und damit verlässlich die Leichtigkeit des Veltliner-Charakters der oberen Wachau abbildet. Die Steinfeder zieht dabei so leicht und trinkvergnüglich über den Gaumen, dass mit jedem Schluck mehr Richtung Flaschenboden die Gewissheit steigt, eine weitere Flasche zu ordern. Was Hirtzberger mit jedem Wein übermittelt, ist ein klares Profil in Sorte und Herkunft. So hat er nur zwei Federspiele, eins beim Veltliner, als „Rotes Tor“, und eins beim Riesling, die „Steinterrassen“. Beide Federspiel-Varianten sind sortentypische Ortsweine und bilden vortrefflich den Charakter des Spitzer Terroirs ab. Bei den Smaragden ist Hirtzbergers Weingarten vielfältig und ausdrucksstark: Je vier Veltliner und Rieslinge gibt es vom Jahrgang 2022, und auf die drei Burgunder sollte man auch nie vergessen. Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay tragen unvergleichlich die Hirtzberger-Handschrift und haben Lagencharakter, wenngleich die Lage im DAC-System nicht mehr auf der Flasche stehen darf. Ältere Semester werden sich aber noch an die „Pluris“ erinnern, die kühle Spitzer Lage am Waldrand oben beim Roten Tor, die noch heute Quell des Grauburgunders ist. Die Riede ist aktuell nur den Veltliner- und Riesling-Smaragden vorbehalten. Vier Veltliner-Smaragde zaubert Hirtzberger jährlich hervor, davon zwei Lagenweine: den Kirchweg, wo Hirtzberger sein Spitzer Terroir verlässt – dieser Smaragdwein stammt aus Wösendorf, und den Axpoint, eine lössgeprägte Lage hinter Hirtzbergers neuem Weinkeller. Dieser Wein besticht alljährlich durch seine rauchige Würze. Ergänzt wird die Veltliner-Palette mit dem Smaragd „Rotes Tor“, einem verlässlichen Hirtzberger-Klassiker auf hohem Niveau, und der Veltliner-Ikone Honivogl, dessen hochreife Trauben mehrheitlich vom Singerriedel kommen. Bei den Riesling-Smaragden gibt es vier Lagenweine, alle puristisch und einer hübscher als der andere: Großartig, aber immer leicht unterschätzt, ist der Setzberg mit straffer Mineralität und immer typischer Salzigkeit. Herzerfrischend mineralisch mit Bilderbuch-Pfirsichfrucht steht der Steinporz da. Der Hochrain mit seiner tropischen Fruchtfülle und seidig-mineralischen Eleganz ist heuer ein Riesling mit Wow-Effekt. Und der Singerriedel ist einmal mehr ein Wein vom Allerfeinsten, wo Worte oft nicht mehr ausreichen, um diesen Giganten-Riesling von Hirtzbergers Hausberg zu beschreiben. Applaus der Familie Hirtzberger!

Das Traditionsweingut Feiler-Artinger im malerischen Weinort Rust verdient höchsten Respekt! Dieser gebührt der Philosophie von Kurt Feiler und seiner Gattin Kathrin, Respekt vor jeglicher in der Natur auftretenden Erscheinungsform zu haben. „Respekt“ ist auch der Name einer Gruppe von 15 Spitzenwinzern, die nach biodynamischen Richtlinien ihre Arbeit verrichten und der auch das Weingut Feiler-Artinger angehört. Die Umwelt wird als Lebensgrundlage erkannt, die nur existieren kann, wenn man die Böden und Pflanzen als Einheit empfindet. Deshalb werden keinerlei Herbizide oder andere künstliche Pflanzenschutzmittel verwendet, um die Böden nicht zu kontaminieren und damit die gesamte nützliche Biosphäre zu vernichten. Beiden ist es gelungen, die Natur als sorgsame „Mitarbeiterin“ zu gewinnen, um gesunde Böden zu erhalten. Das Ergebnis der Mühe sind pure, lagentypische Spitzenweine mit Charakter, wobei die edelsüßen Kreszenzen des Weinguts, besonders aber der „Ruster Ausbruch“, weltweite Berühmtheit erlangt haben.

Das Weingut Johann Gisperg hat ein breites Weinspektrum mit etwa 30 unterschiedlichen Weinen. Die neue DAC-Struktur mit der dreistufigen Herkunftspyramide, die demnächst in der Thermenregion gelten soll, findet sich beim Teesdorfer Weingut schon seit zwei Jahren auf der Flasche: Die Gebietsweine, auf die wir an dieser Stelle nicht näher eingehen wollen, bilden die Basis. Die Ortsweine in der Mitte sind bei Gisperg die „Exklusiv-Weine“, bei denen heuer besonders die Burgunder-Cuvée „Teesdorf“ hervorzuheben wäre. Die Lagenweine an der Spitze liefert Gisperg in einem Burgunder-Trio aus der Teesdorfer Riede Gestein, in dem vor allem der Chardonnay sich anschickt, der rastlose Könner zu werden. Bei den roten Reserven, die alle aus dem Jahr 2021 und der Tattendorfer Riede Holzspur sind und ab Herbst in den Verkauf kommen, hat Gisperg mit dem Zweigelt einen eloquenten Sortenvertreter mit viel Ausdruck. Im jährlichen Reserve-Match zwischen Pinot Noir und St. Laurent ist diesmal im Weinjahr 2021 der St. Laurent mit einer Nasenspitze vorne. Ob sich das umdreht? Vielleicht? Probieren Sie es aus. Es ist spannend …

Unglaubliche 300 Jahre ist das Weingut im Besitz der Familie Rosenberger, nämlich seit 1722. Im Jahr 2003 übernahm Josef Rosenberger die Leitung, unterstützt von seiner Frau Helga und den beiden Kindern Lisa und Josef, der heuer im Jänner in den Betrieb eingestiegen ist. 2009 wurde ein völlig neuer, mit modernster Technik ausgestatteter Keller errichtet. Die Weißweine werden in Edelstahltanks ausgebaut, ausgewählte Rotweine in Eichenfässern in einem sehenswerten Barriquekeller. Der Winzer steht für naturnahen Weinbau im Einklang mit der Natur unter Anwendung moderner Kellereitechnik. Eine bedeutende Rolle spielt für ihn der Mond, nach dem sich die Weinlese und Verarbeitungsschritte wie das Umziehen, Filtrieren oder Abfüllen richten. Im abwechslungsreichen Sortiment spielt der Grüne Veltliner die erste Geige. Die Rieden des Weingutes weisen unterschiedliche Böden auf. So ist die Kaiserstiege von tiefgründigen Lössterrassen auf Konglomerat geprägt. Im Kellerweingarten stehen die Reben auf sehr alten Terrassen, sie wurzeln in tiefgründigen, ausgesprochen kalkreichen Böden aus Lehm und Löss. Die Familie Rosenberger verfügt auch über Anteile an der renommierten Ried Gebling, einer bemerkenswerten Terrassenlage aus kalkhaltigem Konglomerat-Verwitterungsgestein mit Lössauflage. Die aktuelle Serie präsentiert sich ausgewogen und herkunftstypisch. Insbesondere den DAC-Weinen drücken die Böden sensorisch ihren Stempel auf. Gemeinsam ist ihnen eine angenehm unplakative Art, sie scheinen in sich zu ruhen. Die Preise sind ausgesprochen fair. Der Betrieb verfügt über ein Gästehaus mit vier Zimmern und einem behindertengerechten Apartment; das Kaffeehaus ist vorübergehend geschlossen.

Erwin Sabathi legt größten Wert auf Weine, die vom Boden erzählen, auf dem die Reben stehen. „Unsere Weine sind Ausdruck unseres Terroirs.“ Die biologische Bewirtschaftung helfe dabei sehr; seit 2019 sind alle Weine bio. Um große Gewächse machen zu können, müssen sich Boden und Rebstock im Gleichgewicht befinden, skizziert der Winzer die Stoßrichtung bei der Bewirtschaftung der Weingärten. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; knapp 200 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi angestellt. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf Bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. Das DAC-Reglement kommt den Intentionen von Erwin Sabathi sehr entgegen, ist es doch pyramidenförmig nach der Herkunft aufgebaut. Die trockenen Weine, der mit Abstand größte Teil des Sortiments, entsprechen diesen Herkunftsregeln. Das Angebot gliedert sich in Gebietsweine, Ortsweine Leutschach und Riedenweine. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Marschrichtung. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weingutes. Die Familie verfügt über Anteile an bekannten Rieden wie Poharnig, Krepskogel und Jägerberg, die Lage Pössnitzberg besitzt die höchste Reputation. Sie ist extrem steil, der kalkhaltige Opokboden prägt den Charakter der Weine. Als Symbol für den Betrieb und als integrierter Bestandteil der Etiketten wurde ein Wappen kreiert und gestiftet. Der Holzfasskeller wurde komplett umgestaltet, der Raritätenkeller ist ganz neu. Um optimale Lagerbedingungen zu schaffen, wurde er tief in den Hang hineingegraben. So sind die Raritäten bei praktisch konstanter Luftfeuchtigkeit vor Licht, Schall und wechselnden Temperaturen geschützt. Aus nachvollziehbaren Gründen ist dieser Bereich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Einen virtuellen Rundgang bietet jedoch die Homepage des Weingutes. Eine bedeutende Umstellung wurde insofern vorgenommen, als nun die Weine später in den Verkauf gegeben werden, sodass einige der bereits letztes Jahr vorgestellten Weine aktuell erhältlich sind, ihre Nachfolgejahrgänge liegen noch im Keller.

Bernhard Fiedler ist weit über die Grenzen für seine strukturierten wie fruchtbetonten Weine mit Herkunftsspezifität bekannt und geschätzt, und das in allen Spielarten – Weiß, Rot und Rosé. Als erfahrener Winzer und Vortragender an der Weinakademie beherrscht er den goldenen Mittelweg eines traditionell moderat-modernen Ausbaustils. Ein großes Anliegen ist dem Winzer die Rekultivierung von Mandel-, Kirsch- und Nussbäumen in den Weingärten, um die Biodiversität und den Nachhaltigkeits-Kreislauf zu fördern und zu aktivieren. Die heuer eingereichten Weine präsentieren sich beeindruckend durch ein hohes Maß an Feingliedrigkeit und Fruchtfrische. Die sichere Hand des Winzers für Sortenspezifität und Terroir-Besonderheiten zeigt sich auch heuer wieder bei den weißen Burgundersorten. Die im großen Holzfass ausgebauten Pinot-Blanc-Varietäten überzeugen in der Klassikkategorie durch eine vitale Fruchtfrische ebenso, wie die Premiumlinie aus der Ried Wieser mit bezaubernder Ziseliertheit und mineralischer Prägung des Schieferbodens ein vielversprechendes Zeugnis ablegen. Komplementär dazu verhält sich der mit viel heller Gelbfrucht strahlende Chardonnay Duett, der mit leichter Holzeinbindung vom kleinen Fass etwas gerundete Noten einbringt. Die rote Premiumlinie überzeugt mit strukturiert-fruchtbetonten Spielarten, bevorzugt in der traditionellen Ausbauweise. Der Blaufränkisch in der klassischen Linie besitzt mit klarer, dunkelfruchtiger Fruchtführung und Frische Modellcharakter, und das ganz im Sinne von harmonischer wie trinkfreudiger Anmutung. Die Reservekategorie vom Blaufränkisch zeigt sich in straffer und fruchtintensiver Vitalität, und der in gebrauchtem Barrique ausgebaute „Rote Trilogie“ besticht mit harmonischem Fruchtschmelz samt kerniger Mitte. Last but not least sollen die beiden herrlichen Apéro-Weine des Hauses Fiedler vor den Vorhang gehievt werden. Vital, mit jeweiliger feiner Sorteninterpretation, sei es in der trockenen wie zart fruchtbetonten Muskat-Ottonel-Variante oder in der Frucht-Frische-Pikanz des Rosé, überzeugen sie Jahr für Jahr mit viel Trinkspaß und mit einem unübertrefflich tollen Preis-Qualitäts-Verhältnis.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

Heribert Bayer hatte sich als Negociant und Berater aufstrebender burgenländischer Rotweinwinzer einen Namen gemacht. Auf der Suche nach Trauben für seinen eigenen Wein wurde er am Neckenmarkter Hochberg fündig. Man schrieb das Jahr 1997, als die Cuvée im Zeichen des Löwen – In Signo Leonis – das Licht der Welt erblickte und aus dem Stand heraus reüssierte. Es folgten weitere Weine, die nach Sternzeichen benannt wurden, wie In Signo Tauri oder In Signo Sagittarii. 2002 wurde die moderne Kellerei in Neckenmarkt gebaut, 2004 erweitert. Da wusste der qualitätsbesessene Heribert Bayer bereits, dass sein Sohn Patrick in seine Fußstapfen treten wird. Das Portfolio in Rot und Weiß gliedert sich in drei Linien und insgesamt acht Rebsorten. Die Basis bildet die Serie „Zeitlos“, gefolgt von „EX-QUI-SIT“, an der Spitze der Pyramide stehen die Signo-Weine, die Sternzeichen. Abgerundet wird das Angebot durch einen Sekt g.U. Reserve namens In Signo Aquarii, den Blanc de Noirs EX-QUI-SIT und einen Rosé. In ausgesucht guten Jahren gibt es zusätzlich den Chardonnay Albatros und die rote Cuvée Herzblut, deren Ausgabe 2017 im dritten Quartal 2023 in den Verkauf kommen wird. Nach 48 Monaten im Holz kam dieser Ausnahmewein 2021 auf die Flasche. Es ist dies die nunmehr sechste Auflage. Alle Rotweine werden in Neckenmarkt vinifiziert, die Weißweine ausnahmslos in Rust. Dank des großzügigen Flaschenlagers sind auch ältere Jahrgänge erhältlich.

„2022 war durch die Trockenheit ein eher schwieriger Jahrgang“, darin sind sich Vater und Tochter Böheim einig. „Das, was wir in den Keller und letztlich in die Flasche bringen konnten, haben wir nicht erwartet. Wir freuen uns über einen überraschend guten Jahrgang, der eine Spur leichter ist als gewöhnlich.“ Veltliner & Friends, „unser wichtigster Wein“, besticht durch seinen würzig, duftig, zart aromatischen Auftritt. Der Solo-Veltliner wird wahrscheinlich Alte Reben heißen. Die Fassprobe brilliert neben fast verschwenderischer Fruchtfülle mit einer durchaus kecken Säure. Der Chardonnay, „ein wichtiger Wein für Handel und Gastro“, kommt aus der Toplage Stuhlwerker. „Burgunder können wir, die passen in die Gegend“, meint er, womit er für den herrlich leichtgängigen Wein recht hat, aber auch gleich für Tochter Stefanie spricht, denn die kann auch Weißburgunder. Bei dem spontan im Barrique vergorenen Wein gefällt das runde Ganze aus Sorte, Herkunft, Machart und Jahrgang. Der Rote Veltliner ist heuer eine Spur leichter und imponiert mit seinem heiteren Fruchtausdruck. Der Sauvignon liefert punktgenau, was man von der Sorte erwarten darf. Die Roten waren zum Verkostungszeitpunkt auf dem Weg zum Feinschliff. Der Rubin ist eine Fruchtorgie, Sauerkirsche², anstelle einer Säurekorrektur könnte man sich auch ein breites Fettrandl dazu vorstellen. Vergnügtes Fruchtspiel gepaart mit einiger Ernsthaftigkeit prägt den Merlot, den die aktuelle Säure schlanker erscheinen lässt, als er aufgrund der Extraktwerte ist. Vom neuen Stuhlwerker waren nur Zweigelt und Merlot zu besichtigen, die gefallen schon mit ihrem tiefdunklen, sehr kompakten Fruchtausdruck, Blaufränkisch wartet noch auf seinen Einsatz, als Fragment noch nicht seriös zu bewerten.

Das Familienweingut Paul Hahn liegt an einem idyllischen Anger in Hohenruppersdorf, einem Weinviertler Weinort. Paul Hahn führt den Betrieb mit Können und Fleiß und wird tatkräftig und mit kundiger Hand von seiner Tochter Melanie unterstützt. Hier wird naturnaher, umweltbewusster Weinbau im Sinne einer kontrollierten, integrierten Produktion betrieben. Dadurch wird auf chemische Düngung verzichtet, der Rebschnitt und die Laubarbeit werden gefühlvoll durchgeführt. Freiwillige Ertragsbeschränkung, Sorgfalt bei der Lese, kombiniert mit gefühlvoller Kellerarbeit bescheren der Familie Hahn hochwertige Weine. Dieses Streben nach bester Qualität in Verbindung mit charakteristischer Sortentypizität führte zu vielen SALON-Auszeichnungen, wie dem SALON Bundessieger, und wie man am Vinaria-Sieger der Sommerweine sieht, ist noch lange nicht Schluss.

Franz Tanzer, umtriebiger Winzer in Thallern am Fuße des Göttweiger Bergs, wartet heuer mit einer ausgesprochen homogenen Palette an Weinen auf, die durch die Bank noch schöner, noch präziser ausgefallen sind, als dies im Vorjahr der Fall war. Hauptgrund dafür dürfte der Umstand sein, dass die Gerbstoffbelastung 2022 weitaus geringer war als ein Jahr zuvor, vielleicht aber auch, dass sich die Weine infolge des späteren Kostzeitpunkts besser präsentiert haben. Wie auch immer – wir können heuer nur Erfreuliches berichten, sei es über die formidablen Veltliner, angefangen beim „Kremser Jüngling“ – ein veritabler Preis-Leistungs-Hit – oder bei den drei Riedenweinen, von denen sich der stoffig-kühlwürzige Goldberg als Überflieger präsentiert. Abgerundet wird das Veltliner-Segment vom im kleinen Holz vinifizierten „Talarin Reserve“, der – 
aus 2020 stammend – eine entsprechend lange Hefegärung im Barrique hinter sich hat und nun in optimaler Form in den Verkauf kommt. Wunderschön sind heuer auch die beiden Rieslinge ausgefallen – sowohl der saftstrotzende Steinhagen als auch sein elegantes Pendant vom „Schweren Zapfen“ verdienen einen Sonderapplaus. Den furiosen Schlusspunkt setzt ein herausragender, 36 Monate im kleinen Holz gelagerter Cabernet Sauvignon – unbedingt probieren!

Andreas und Jakob Heggenberger waren in der Thermenregion eines der ersten Weingüter, das seine Weine komplett mit Drehverschlüssen versehen hat – das war im Jahr 2007, und das Vater-Sohn-Gespann aus Tattendorf ist damit bis heute gut und stilsicher gefahren. Zusammen mit Ehefrau und Mutter Sigrid wirken sie als eingespieltes Team. Seit ein paar Jahren hat Jakob im Keller die Verantwortung, die Eltern sind jedoch nach wie vor voll dabei und schupfen vor allem den schmucken Familienheurigen. Bei den Weinen wird die große Vielfalt der Thermenregion ausgerollt – wobei jedoch die Besonderheiten des Gebiets auch bei den Heggenbergers herausleuchten: nämlich Rotgipfler und Zierfandler in einer besonders schwungvollen und empfehlenswerten Cuvée, wo der Winzer zeigt, wie gut die beiden Sorten zusammengehen. Und bei den roten Sorten setzt Heggenberger seit Jahren sein Ausrufezeichen bei den Burgundern – 
Pinot Noir und St. Laurent, wo es immer nur um „linker oder rechter Fuß“ geht, denn stehen tun beide Sorten im Weingut Heggenberger sehr gut.

„Es war ein durchwachsenes, letztlich aber zufriedenstellendes Jahr, bei dem der Oktober noch alles gerettet hat“, meint Karl Steininger, der zwar die Zügel längst an seine charmante Tochter Eva und ihren engagierten Peter übergeben hat, sich aber immer noch unterstützend in das Geschehen einbringt. Während er vor allem im Weingarten und Keller dem Schwiegersohn unter die Arme greift, tut das Brigitte, die liebenswürdige Gattin des Seniors, in Richtung des Töchterleins bei allen administrativen und verkaufstechnischen Belangen. Trotz der Größenordnung, die der Betrieb mittlerweile eingenommen hat, und einer 40%igen Exportquote freut sich die Familie besonders über den hohen Anteil an Ab-Hof-Verkäufen und den damit verbundenen Kontakten zum Letztverbraucher. Mit ein Grund dafür ist zweifellos die für Besucher günstige Lage des Weinguts mitten im malerischen Weinörtchen Langenlois, aber auch das gewaltige Angebot. Ganze 16 Sekte aus diversen Rebsorten und Lagen werden ebenso offeriert wie gleich viele Weißweine. Wer sich also einer Verkostung der angebotenen Spezialitäten stellt, muss wissen, dass dies hier mehr Zeit in Anspruch nimmt als anderswo. Der Fokus liegt in erster Linie auf Grünen Veltlinern und Rieslingen, doch hält man Sortenvielfalt ebenfalls für wichtig. Ausgehend von der Entwicklung im Haus – erfolgreich war man zuerst mit den Sekten und erst danach mit den Weinen – wurde auf dem Klavier der Komplementärsorten virtuos gespielt, und somit finden sich Varietäten wie Weißburgunder, Chardonnay, Traminer, Muskateller oder Sauvignon Blanc im Sortiment. Hier strebt man vor allem Sortentypizität an, wohingegen bei den Lagenweinen und -sekten die Definition des Terroirs im Mittelpunkt steht. Insofern gefallen uns neben den Großen Reserven von Steinhaus, Heiligenstein und Panzaun heuer ganz besonders auch die hochmineralischen Weine aus den Superlagen Kittmannsberg, Kogelberg, Seeberg oder Lamm – jeder von ihnen eine höchst individuelle Persönlichkeit.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

Am Eingang zum Spitzer Graben und am östlichen Ausläufer des Setzbergs gelegen befindet sich das Familienweingut Hofstätter. Kellertechnische Adaptierungen und önologisches Feintuning in den letzten Jahren, vor allem Investitionen in neue Edelstahltanks und Holzfässer, machen sich im Weinportefeuille des von Wolfgang Hofstätter geleiteten Betriebs positiv bemerkbar. Die Weinstilistik zeichnet sich durch eine perfekte Balance von traditionellem Weinbau und moderner Kellertechnik. Die Sortimentsstruktur ist übersichtlich und auf die Leitsorten Grüner Veltliner und Riesling fokussiert, lässt aber viel Freiraum offen für Sortenvielfalt, bei der Weißburgunder, Chardonnay und Neuburger hervorzuheben sind. Das Weingut besitzt beste Lagen in und um Spitz. Von den Paradelagen Steinborz, 1000-Eimerberg und die ausschließlich mit Riesling bestockte Ried Singerriedel kommen die hochwertigen Smaragd-Weine. Der nun aktuelle Jahrgang zeigt sich von der Federspiel- bis zur Smaragd-Kategorie überzeugend mit knackig-kühler Frische in transparenter Charakteristik, die nahtlos an den legendären Vorgänger-Jahrgang anschließen, mit dem Quäntchen Unterschied von etwas mehr Säurespiel: Unisono sind die Weine heuer fein strukturiert und druckvoll sowie tieffruchtig. Besonders hervorzuheben ist die Top-Kategorie „Best of Quitten2“ des Weinguts, die nun mit dem 2021er am Markt ist. Diese Lagen-Cuvée-Linie kommt jeweils vom Riesling und Grünen Veltliner aus ausgewählten Jahrgängen und verkörpert das Beste aus dem Hause Hofstätter, das sich in der Namensnennung (Straßenname und Hausnummer) widerspiegelt: Traubenselektion, reifere Trauben und längere Feinhefe-Standzeiten kennzeichnen diese edlen Gewächse aus, die bereits gut antrinkbar sind, jedoch erst in vielen Jahren ihr Potenzial voll ausspielen werden.

Romantisch mitten im Ort von Großhöflein liegt das traditionelle Familienweingut von Rudi Wagentristl, das in den letzten Jahren behutsam erweitert wurde. Weit über die Grenzen geschätzt sind seine Weine in Weiß wie in Rot, die in ihrer linear-transparenten Weinstilistik sich in den letzten Jahren noch mehr in Richtung Feingliedrigkeit entwickelt haben. Allesamt bestechen sie mit viel mineralischer Finesse von den meist kalkhaltigen Böden des südlichsten Ausläufers des Leithagebirges. Die Vorliebe des Winzers gilt den Burgunder-Sorten in den Varietäten von Chardonnay, Weißburgunder und Pinot Noir. Die charaktervollen Prädikatsweine vom Weißburgunder sind Klassiker im Hause Wagentristl und zählen zur Top-Liga des Landes. Sie werden jeweils spontan vergoren, im Edelstahl und Tonneau ausgebaut und verbleiben bis zur Füllung auf der Vollhefe. Die Ausbauphilosophie ist terroir-betont: Ried Tatschler ist der vollmundige Vertreter mit hoher Extraktdichte, komplementär dazu besticht die Ried Kreidestein mit viel Mineralik in fein ziselierter Stilistik. Die roten Gutsweine begeistern durch klare Fruchtaromatik mit ihrem jeweiligen Sortencharakter. Die Zweigelt-dominierte Sorten-Cuvée „Cuvée vom Lehm“ löst die Bezeichnung „Ried Föllikberg“ nun ab. Die roten Premiumweine bestechen von Jahr zu Jahr in gleichbleibend hoher Qualität: die dunkelfruchtige Sorten-Cuvée Heulichin stellt die vollmundigere Interpretation dar, die beiden Pinot Noir-Varietäten zeigen auf, welch hohes Qualitätspotenzial in dieser noch immer hierzulande unterschätzten Burgunder-Sorte steckt.

„Es war ein durchwachsenes, letztlich aber zufriedenstellendes Jahr, bei dem der Oktober noch alles gerettet hat“, meint Karl Steininger, der zwar die Zügel längst an seine charmante Tochter Eva und ihren engagierten Peter übergeben hat, sich aber immer noch unterstützend in das Geschehen einbringt. Während er vor allem im Weingarten und Keller dem Schwiegersohn unter die Arme greift, tut das Brigitte, die liebenswürdige Gattin des Seniors, in Richtung des Töchterleins bei allen administrativen und verkaufstechnischen Belangen. Trotz der Größenordnung, die der Betrieb mittlerweile eingenommen hat, und einer 40%igen Exportquote freut sich die Familie besonders über den hohen Anteil an Ab-Hof-Verkäufen und den damit verbundenen Kontakten zum Letztverbraucher. Mit ein Grund dafür ist zweifellos die für Besucher günstige Lage des Weinguts mitten im malerischen Weinörtchen Langenlois, aber auch das gewaltige Angebot. Ganze 16 Sekte aus diversen Rebsorten und Lagen werden ebenso offeriert wie gleich viele Weißweine. Wer sich also einer Verkostung der angebotenen Spezialitäten stellt, muss wissen, dass dies hier mehr Zeit in Anspruch nimmt als anderswo. Der Fokus liegt in erster Linie auf Grünen Veltlinern und Rieslingen, doch hält man Sortenvielfalt ebenfalls für wichtig. Ausgehend von der Entwicklung im Haus – erfolgreich war man zuerst mit den Sekten und erst danach mit den Weinen – wurde auf dem Klavier der Komplementärsorten virtuos gespielt, und somit finden sich Varietäten wie Weißburgunder, Chardonnay, Traminer, Muskateller oder Sauvignon Blanc im Sortiment. Hier strebt man vor allem Sortentypizität an, wohingegen bei den Lagenweinen und -sekten die Definition des Terroirs im Mittelpunkt steht. Insofern gefallen uns neben den Großen Reserven von Steinhaus, Heiligenstein und Panzaun heuer ganz besonders auch die hochmineralischen Weine aus den Superlagen Kittmannsberg, Kogelberg, Seeberg oder Lamm – jeder von ihnen eine höchst individuelle Persönlichkeit.

Das Weingut Stift Klosterneuburg bewirtschaftet Weingärten im Wagram, in Wien und in der Thermenregion. Dieses Weingut hat eine hohe Sekt-Kompetenz, wie die Verkostung der beiden Reserve Brut und Große Reserve Brut Nature bezeugen. Ein hervorragender 2022 Wiener Gemischter Satz DAC aus der Ried Wiesleiten. Ein gediegener Wiener Weißburgunder Ried Jungherrn. Ein betörender 2022 Gewürztraminer erinnert einen daran, dass man viel zu wenig Traminer trinkt. Der 2022 Riesling Wagram DAC ist ausgezeichnet. Überragend präsentiert sich der Wagram DAC Grüner Veltliner Ried Hengstberg. Der großartige 2021 Rotgipfler Große Reserve Ried Hofpoint ist ein klassischer Gumpoldskirchner, der an die große Tradition dieser Gemeinde anschließt. Sehr schön ist der 2020 Chorus von der Ried Stiftsbreite. Insgesamt herrscht höchste Zufriedenheit bei der Verkostung dieser Weine, ich kann dem Weingutsleiter Herrn Hamm nur gratulieren.

Das Weingut Hirtl ist schon seit vielen Jahren ein starker Eckpfeiler in der durchaus vielfältigen Weinlandschaft des nordöstlichen Weinviertels rund um Poysdorf, was auch zahlreiche Auszeichnungen belegen. Ein großes Anliegen sind Andrea und Martin Hirtl eine ökologisch sinnvolle Bewirtschaftung der Weingärten und eine vernünftige Ertragssteuerung. Auch wenn sich die Burgundersorten hier schmeckbar wohlfühlen, dominiert der Grüne Veltliner in seinen Spielarten – wie kann es an der nördlichen Brünnerstraße auch anders sein – eindeutig das Geschehen. Und so können wir nachfolgend gleich sechs verschiedene Veltliner vorstellen, davon fünf aus dem keineswegs einfachen Weinjahr 2022. Doch die Hirtls und ihr Team haben ganze Arbeit geleistet. Schon die Einstiegsqualitäten erscheinen sehr zupackend und „natürlich“, während sich die Lagenweine ausgesprochen rassig und reintönig präsentieren und bereits frühes Trinkvergnügen vermitteln. Schwer zu sagen, ob man den besonders rassigen Waldberg oder den geschmeidigen Kirchberg vorziehen sollte; von der zuweilen beklagten Säure- und Extraktarmut kann hier jedenfalls keine Rede sein. Den Höhepunkt der „grünen“ Serie realisiert allerdings ein gereiftes Gewächs in Gestalt der kraftvollen wie eleganten 2019er Reserve. Bemerkenswert war auch die Fassprobe des markanten Weißburgunders aus 2022, der der näheren Herkunft ebenso gerecht wurde wie dem Sortencharakter.

Seit 1893 wird das Weingut am Eichberg bei Leutschach als Familienbetrieb geführt. Mittlerweile ist mit Florian und Mathias bereits die fünfte Generation aktiv. „Wir haben eine gemeinsame Mission, nämlich Weine mit einem klaren Herkunftsprofil zu produzieren. Harmonisches und nachhaltiges Arbeiten im Einklang mit der Natur sind die Grundpfeiler, um charakterstarke Weine mit höchstem Trinkgenuss zu keltern“, umreißt Florian Adam-Lieleg den Fokus der Familie. Der Großteil der Weingärten liegt in Leutschach und am Eichberg, wo der Untergrund aus Opok bzw. Schotter besteht. Von hier stammt das Gros der Trauben für die Gebietsweine. Das Lesegut für die Ortsweine kommt ausschließlich vom Eichberg mit seinen kargen Schotterböden, welche in Kombination mit dem kühlen Mikroklima Weine mit Feinheit, Frische und Mineralität begünstigen. Die wichtigsten Einzellagen des Weingutes sind die Ried Oberer Kranachberg mit einem kalkhaltigen, sandigen Boden, die Ried Gottscheber und der renommierte Czamillonberg. In der Ried Gottscheber wurzeln die Reben im kalkreichen Kreuzbergschotter, der Czamillonberg ist eine reine Opoklage. Morillon wächst auch in der Ried Wurzenberg Kapelle, wo die Weinstöcke auf einem schotterdurchsetzten, sandigen Untergrund stehen. Die vorgestellten Weine bringen das jeweilige Terroir auf eine noble und unplakative Art zum Ausdruck.

Silberberg ist Landesweingut und Kaderschmiede für den Winzernachwuchs zugleich. Die Verantwortung für den Wein trägt das Team aus dem Önologen Karl Menhart, Kellermeister und Verwalter Klaus Fischer, Kellermeister Josef Auer und Weinbaumanager Gernot Lorenz. Im Keller und in den Weingärten wird am Puls der Zeit gearbeitet. Der Ausbau von Wein in alternativen Gebinden gehört ebenso dazu wie die Maischegärung, und auf kleinen Flächen wurden die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten Muscaris, Souvignier Gris und Cabernet Jura ausgepflanzt. Aktuell läuft ein internationales Projekt namens Life Vine Adapt zur Adaptierung des Weinbaus im Klimawandel und zur Nachhaltigkeit. Silberberg verfügt über ein beachtliches Portfolio an Rieden mit unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten – von reinen Sedimentböden bis zu Schiefer. Entsprechend abwechslungsreich ist das sensorische Profil der Weine. Ausschließlich biologisch bewirtschaftet werden die Weingärten am Schlossberg in Leutschach. In allen heuer verkosteten Weinen ist der jeweilige Bodentyp zu erkennen. Die weißen Burgundersorten beweisen, dass sich diese Varietäten auch auf kristallinen Böden wohlfühlen. Besonders hervorzuheben ist der Weißburgunder Steinriegl-Seminar aus mehr als 40 Jahre alten Reben, der 18 Monate in kleinen Fässern bis 500 Liter auf der Vollhefe lag. Gewissermaßen zeitlos präsentiert sich der 2018er Sauvignon Blanc B.O.S., der mit Luft merklich zulegt. Als ungewöhnlich ist der Welschriesling Schiefer-Terrassen anzusehen.

Dieses hervorragende österreichische Familienweingut wird von Christine und Gerhard Markowitsch seit Jahrzehnten kontinuierlich auf Top-Niveau geführt. Seit etlichen Jahren gibt es auch starke Unterstützung durch die Töchter Johanna und Helene. Nach dreijähriger Tätigkeit bei Wein & Co im Marketingbereich sowie Praxisaufenthalten in Südafrika und Deutschland ist Johanna seit einiger Zeit ganz in den Betrieb integriert und erzeugt bereits seit Jahren eine Weinlinie unter eigenem Etikett. Die jüngere Schwester Helene, die das Bachelorstudium International Wine Business an der Fachhochschule Krems absolviert hat, arbeitete bei der Ernte 2022 voll mit. Fruchtklarheit und Eleganz sowie eine stets optimal zur jeweiligen Kategorie passende Substanz und Struktur prägen die Markowitsch’schen Weine, die dank dieser Verquickung von Eigenschaften über makellose Ausgewogenheit und Harmonie verfügen. Dazu kommt die exzellente Lagerfähigkeit der hierfür vorgesehenen Kreszenzen. Mit der Einführung der DAC wurde das angesichts der Betriebsgröße keinesfalls überbordende Sortiment im Hause Gerhard Markowitsch neu strukturiert. Dieses teilt sich einerseits in die Herkunftsweine der Stufen Gebiets-, Orts- sowie Lagenweine, andererseits in die Kategorie Sortenvielfalt auf. Letztere tragen die Herkunftsbezeichnung Niederösterreich. Eine eigene Kategorie gibt es für Johanna Markowitsch‘ JOMA-Weine, die PetNats sowie Weine namens Halligalli und Spektakel umfassen. Darüber hinaus gibt es noch den Rosé Mardonna, der allerdings ausschließlich über den Handel vertrieben wird. Bei der Verarbeitung wird sehr sanft agiert, diverse Eingriffe werden im Lauf der Jahre reduziert. Die Weißen werden nun mehrheitlich als ganze Trauben angequetscht, auf Pumpen wird großteils verzichtet, um die Gerbstoffe in möglichst zarter Ausprägung zu erhalten. Bei den Rotweinen geht man in Sachen Extraktion tendenziell zurück. Spontanvergärung kommt mittlerweile bei den meisten Weinen zum Tragen, eine malolaktische Gärung ist bei den Roten selbstverständlich Standard, bei den Weißen wird sie je nach Stufe und Charakter eingesetzt. Für die Lagerung werden neben Edelstahl und Holz auch Betoneier eingesetzt, jedoch hauptsächlich bei den Weißweinen. Im Weißwein-Bereich haben Chardonnay und Grüner Veltliner die größte Bedeutung – beide gibt es in einer klassischen Variante, dazu den charaktervollen Schüttenberg als Chardonnay-Lagenwein im Premiumsegment sowie den preisgünstigen Alte-Reben-Veltliner. Seit einigen Jahren pflegt der Winzer auch eine heimliche Liebe zu Pinot Blanc, der bei den Ortsweinen eine wesentliche Rolle spielt. Besonders beeindruckend ist der Göttlesbrunn Weiß aus 70 % Chardonnay und 30 % Weißburgunder, der aus Hanglagen in Waldesnähe stammt und der nach biologischem Säureabbau in einem Mix aus Holzfässern und Betoneiern ausgebaut wurde. Er zeigt sich großzügiger und tiefgründiger als der zu 100 % aus Pinot Blanc bestehende Ortswein aus Prellenkirchen. Der Rotweinsektor wird durch einen abwechslungsreichen wie hochwertigen Mix aus sortenreinen Weinen – Zweigelt, Blaufränkisch und Pinot Noir – und Cuvées abgedeckt. Bereits im Einstiegsbereich und im mittleren Segment sind alle Weine hervorragende Vertreter ihrer Kategorie. An der Spitze des aktuellen Sortiments stehen die Cuvée Rosenberg und der Zweigelt Kirchweingarten aus 2021, bildhübsch ist auch der Pinot Noir. Der legendäre M1 stammt aus dem eleganteren Jahrgang 2020.ps

Die Formkurve des Familienweingutes Elsnegg zeigt nach oben. Das Gespann aus Wolfgang Elsnegg-Dilsky, Altmeister Engelbert Elsnegg und seiner Tochter Regina hat sich als schlagkräftig erwiesen. Der Senior hat einst die Weichen in Richtung Qualität gestellt, sich aber aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Mit seinem unerschöpflichen Erfahrungsschatz steht er nach wie vor zur Seite. Für seine gebietstypischen, glockenklaren und fruchtbetonten Weine bei attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Weingut Elsnegg schon lange bekannt. Mehrere Lesedurchgänge sind Standard, sogar beim einfachen Welschriesling wird das so gehalten. Die Linie „Arte Styria“ bildet die Basis, darüber stehen die Weine mit der Bezeichnung „Steilhang“. Die Ortsweine Gamlitz transportieren die für diese Gegend typischen, sandig-schottrigen Böden klar verständlich. Bei den Riedenweinen legt die Familie Wert auf den Lagencharakter. Wegen der kürzlich erfolgten Lagenabgrenzung heißt der Grauburgunder nun nicht mehr Ried Eckberg, sondern Ried Edelbach. Dieser Wein präsentiert sich auch heuer wieder quicklebendig, so macht die Sorte Spaß. Primus in der aktuellen Serie ist der markant würzige, dezent rauchige 2021er Sauvignon Blanc Ried Urlkogel Reserve. Eine glückliche Hand beweist die Familie Elsnegg auch mit dem Rheinriesling. Deswegen wird die Rebfläche ausgeweitet.

Das Portfolio von Walter Skoff ist ausgesprochen umfangreich. Vor wenigen Jahren hat er eine Biolinie etabliert, aus rechtlichen Gründen müssen diese Weine strikt getrennt produziert werden, und sie haben eigene Etiketten. Die Flaschenausstattung und die Kartons entsprechen den Kriterien der Nachhaltigkeit. Die konventionelle Produktlinie ist klar nach der DAC-Herkunftspyramide gegliedert: Die Basis bilden die Gebietsweine „Südsteiermark“. Darüber findet sich ein umfassendes Angebot an Ortsweinen, wobei jeder für sich die jeweilige Bodenzusammensetzung widerspiegelt; im Jahrgang 2022 treten die Bodenunterschiede sensorisch besonders deutlich zutage. Die Spitze bilden zahlreiche Riedenweine von unterschiedlichen Böden. Extrem kalkhaltiger Untergrund ist ebenso vertreten wie völlig kalkfreier Schotter, Konglomerat oder sandiger Opok. Eine gewisse Sonderstellung genießt der „Royal“, den es als Sauvignon Blanc und als Chardonnay gibt, jeweils als Positivselektion aus renommierten Lagen. Zum Teil kommen die Weine nun später in den Verkauf, die Nachfolger von bereits im letzten Jahr vorgestellten Proben liegen noch in den Fässern. Die heuer verkosteten Weine sind sorten- und herkunftstypisch, keiner ist üppig oder langweilig, auch in den einfacheren Basisweinen ist eine Spannung zu spüren. Die Lagencharakteristika sind in den Riedenweinen klar abgebildet. Die beiden Weine aus der Linie Royal weisen wesentlich weniger Holz auf, als es in der Vergangenheit üblich war. Der bereits vorgestellte Sauvignon Blanc Royal aus dem Jahr 2020 hat merklich zugelegt, ebenso der letztes Jahr mit dem Prädikat „TOP“ geadelte Sauvignon Blanc Ried Obegg gleichen Alters.

„2022 war eine große Herausforderung“, so fasst Markus Waldschütz den neuen Jahrgang zusammen. Herausgekommen ist dennoch ein „guter klassischer Durchschnittsjahrgang“. Das zeigt stellvertretend schon der animierend mittelgewichtige Veltliner Ortswein. Eine verlässliche Leistung liefert wieder der Aturo ab, die Rosengartl Reserve empfiehlt sich mit ihrem weitgefassten Fruchtspektrum für die besonderen Gelegenheiten. Weich, weinig, burgundisch erzählt die Grub Reserve vom Jahrgang 2020. Einen ersten erfolgreichen Auftritt konnte der Riesling Venesse schon bei den Sommerweinen absolvieren, das macht richtig viel Spaß. Deutlich in sich gekehrt präsentiert die Gaisberg Reserve hingegen viel kalkig-strenge Herkunft. Holz ist das Thema beim Weißburgunder, einem barocken Wein für Festtagsgerichte und lange kühle Abende. Die Steinvision vereint drei Jahrgänge und drei Sorten und bleibt wohl noch einige Zeit ihrem Namen treu. Mit fast plakativem Sortenausdruck findet der Muskateller wieder viele Freunde. Mit einigem Anspruch kann der Rosé vom Zweigelt punkten.

„2022 war eigentlich sehr spannend, mit einem kurzen Erntefenster und einer entsprechend schnellen Lese.“ Letztlich hat für Robert Platzer wieder alles gepasst und er kann sein verlässliches und stimmiges Sortiment durch weite Bereiche des Sortenspiegels anbieten. Weine vom kalkhaltigen Aunberg zeichnen sich durch straffe, finessenreiche Stilistik aus, gerne auch mit exotischem Einschlag, am Königs- und Klöchberg hat der Vulkan das Sagen und sorgt für Stoff und Volumen. Breit aufgestellt sind die Platzers in Sachen Burgunder, da wird man für jeden Geschmack und jede Stimmung fündig. Neu im Programm ist der zart aromatische Blanc de Blancs vom Chardonnay. Neben den Welschrieslingen ist auch der klassische Riesling immer eine Versuchung wert. Mit einem fast vorwitzigen Muskateller gelingt der Übergang in den aromatischen Bereich, in dem der Sauvignon Privat aktuell die Spitze des Weinschaffens markiert. St. Laurent und Zweigelt gibt es als Solisten, gemeinsam sorgen sie im Rosé für sommerlichen Pepp und im Königsrot für ein aufmunterndes Fruchtspektakel. Laudatio, ein reinsortiger Syrah, gibt sich ernsthafter bei ausgeprägtem Fruchtcharme und beweist das Potenzial für Rotweine im Vulkanland.

Starke Frauen: Seit über 300 Jahren im Familienbesitz, wird das Mödlinger Weingut Pferschy-Seper bereits in vierter Generation von Winzerinnen geführt: Birgit Pferschy leitet diesen Musterbetrieb in Mödling, der einen ebenso schmucken wie kulinarisch und vinophil empfehlenswerten Heurigen beherbergt. Die Weiterführung unter weiblicher Hand ist dank dreier Töchter ebenfalls gesichert. Die älteste Tochter Anna ist Weinbau- und Kellermeisterin und hat ein Bakkalaureat in International Wine Business; sie arbeitet bereits seit mehreren Jahren im Betrieb fix mit. Ihre Schwester Kathi absolviert ein umweltbezogenes Masterstudium in Wageningen (NL), und die jüngste Tochter Leni studiert in Geisenheim (D). Das Weingut verfügt über Weingärten in Mödling, Guntramsdorf und Gumpoldskirchen, die ihrer mehrheitlich tiefgründigen, lehmigen Böden wegen mit einem breiten Spektrum an weißen Sorten bepflanzt sind, sowie einen zweieinhalb Hektar großen Weingarten mit sehr steinigem Boden am Fuß des Römerbergs in Sooß, wo Rotweine sowie ein Teil des Rotgipflers gepflanzt sind. Die ältesten Anlagen sind bereits über 50 Jahre alt. Seit 2000 werden die Weingärten biologisch bewirtschaftet, im Jahr 2003 erfolgte die Zertifizierung. Jüngst werden teilweise auch biodynamische Präparate eingesetzt. Die Vergärung der Moste erfolgt temperaturkontrolliert, ausgebaut werden die Weine je nach Sorte und Kategorie in Edelstahltanks, großen Holzfässern oder 300-Liter-Fässern aus Wienerwaldeiche. Neben dem familienfreundlichen Top-Heurigen mit großem Garten und Kinderspielplatz gibt es ein Verkaufslokal im Nebengebäude des Weinguts. Außerdem steht ein toller Veranstaltungsraum für bis zu 60 Personen zur Verfügung, der für diverse Events, Feiern und/oder Seminare gebucht werden kann. ps

Die Formkurve des Familienweingutes Elsnegg zeigt nach oben. Das Gespann aus Wolfgang Elsnegg-Dilsky, Altmeister Engelbert Elsnegg und seiner Tochter Regina hat sich als schlagkräftig erwiesen. Der Senior hat einst die Weichen in Richtung Qualität gestellt, sich aber aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Mit seinem unerschöpflichen Erfahrungsschatz steht er nach wie vor zur Seite. Für seine gebietstypischen, glockenklaren und fruchtbetonten Weine bei attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Weingut Elsnegg schon lange bekannt. Mehrere Lesedurchgänge sind Standard, sogar beim einfachen Welschriesling wird das so gehalten. Die Linie „Arte Styria“ bildet die Basis, darüber stehen die Weine mit der Bezeichnung „Steilhang“. Die Ortsweine Gamlitz transportieren die für diese Gegend typischen, sandig-schottrigen Böden klar verständlich. Bei den Riedenweinen legt die Familie Wert auf den Lagencharakter. Wegen der kürzlich erfolgten Lagenabgrenzung heißt der Grauburgunder nun nicht mehr Ried Eckberg, sondern Ried Edelbach. Dieser Wein präsentiert sich auch heuer wieder quicklebendig, so macht die Sorte Spaß. Primus in der aktuellen Serie ist der markant würzige, dezent rauchige 2021er Sauvignon Blanc Ried Urlkogel Reserve. Eine glückliche Hand beweist die Familie Elsnegg auch mit dem Rheinriesling. Deswegen wird die Rebfläche ausgeweitet.

Das Weingut Felberjörgl ist ein reiner Familienbetrieb. Gegründet wurde es bereits im 14. Jahrhundert von Bayern namens Felber, die in den Diensten des Salzburger Erzbistums standen. Heute zeichnet Hans Peter Temmel als Kellermeister für den Wein verantwortlich. Die Böden der Weingärten sind aus kristallinem Gestein entstanden, Schiefer ist vorherrschend. Ausgeprägte Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht kommen der Aromatik und der Frische zugute. Klar definierte Herkunft hat große Priorität für die Familie. Die Rieden Kreuzegg und Zwickl liegen direkt beim Hof auf 550 m Seehöhe, Kreuzegg ist tiefgründig mit viel Humus, die Weine von hier muten warm an. Zu den höchsten Lagen des Sausals zählt die bis knapp 630 m reichende Ried Höchleit’n mit kargem Schieferboden. Der Riesling vom terrassierten Teilstück wird oft erst im November gelesen. „Es ist uns sehr wichtig, die Trauben länger am Rebstock belassen zu können, um die physiologische Reife richtig auszunutzen“, umreißt Hans Peter Temmel die Vorteile dieser Seehöhe. Die Ried Schrotter ist sehr steil und teilweise terrassiert. Karger Boden kennzeichnet auch die Ried Mosergut, wo hauptsächlich Traminer und Gelber Muskateller stehen. Abgerundet wird das Portfolio durch edelsüße Prädikate, Rotweine, Frizzante, Spezialitäten wie ein Traminer aus Maischegärung, Fruchtsäfte und Edelbrände. Am Weingut angeschlossen ist eine Buschenschank im sehenswerten Biedermeierhaus. Die heuer verkostete Serie ist präzise strukturiert, die Weine besitzen Trinkfluss. Die kristallinen Böden des Sausals kommen durch, die mikroklimatischen Randbedingungen prägen die Aromatik. Ausgesprochen nobel tritt der Sauvignon Blanc Ried Höchleit’n auf.

„2022 war aufregend aufreibend“, so fasst Manuel Winkler den Jahrgang zusammen. „Erst spät im Jahr hat sich ein kleines Zeitfenster aufgetan, in dem wir die Trauben ernten konnten, die unseren Vorstellungen entsprachen.“ Alle Weine wurden als Fassproben verkostet. Manuel lässt sie gerne an der langen Leine, „die wissen am besten, wo sie hinwollen.“ Er selbst sieht sich gerade in einem Wandel. Das mag teilweise seiner Rolle als junger zweifacher Vater geschuldet sein. Auf jeden Fall wird er beim langen Ausbau seiner Weine in Zukunft vermehrt auf die schützende Funktion der Hefe zugreifen, „die Weine bekommen dadurch mehr Struktur, mehr Zug, die Säure kommt besser zur Geltung.“ Letztlich ist ihm auch die Frage nach dem Sinn seines Berufes wichtig: „Was macht Spaß, wo kann ich mich verwirklichen, vielleicht sogar etwas bewegen, und was kann weg?“ Vom aktuellen Sortiment will man auf keinen einzigen der äußerst animierend kalkulierten Weine verzichten, so viel ist sicher. Veltliner ist der bestimmende Faktor im Weingut. Aufmachen und genießen ist das Motto beim Spund. Die Vielfalt der Selektion muss sich noch zusammenraufen, während es sich der Pfeiffenberg im Spannungsfeld zwischen vorwitzig zupackender Säure und kleinem Zuckerrest (4) schon recht gemütlich gemacht hat. Die Frage, wann und warum die Friesen in Lengenfeld gerockt haben, lässt sich am besten in Begleitung der Alten Reben diskutieren. Burgunder gibt es dreierlei. Ausdrucksstark mit zartem Touch vom großen Holz gefällt der Weißburgunder, den man sich mit allen zu vergebenden Attributen versehen vorstellen kann. Und schließlich ist da noch die Jahrgangscuvée vom Pinot Noir, die zwischen ernsthaft und frech ihren Weg sucht. Der Muskateller geht's geruhsam an, bei gutem Zug in die Tiefe belohnt er den aufmerksamen Trinker mit ernsthaftem Vergnügen.

Das noch relativ junge Familienweingut von Martin und Sylvia Hugl-Wimmer entstand durch die Vermählung der beiden seit vielen Generationen bestehenden elterlichen Weinbaubetriebe, wobei der Doppelname ganz bewusst gewählt wurde, um die Fortführung der Familientraditionen mit neuer persönlicher Handschrift zu signalisieren. Das Hauptaugenmerk im Betrieb gilt natürlich der Leitsorte der Region, dem Grünen Veltliner. Dieser wird in seiner ganzen Vielfalt ausgebaut – vom unkomplizierten, fruchtigen Trinkwein bis hin zu kräftigen Lagenweinen. Den Einstieg bilden Vertreter wie der leichte, spritzige „Poysdorfer Saurüssel“ oder auch der „Classic“, es folgen Gebietsweine mit Weinviertel DAC, die mit pfeffrigem Bukett punkten, bis hin zur kraftvollen, schmelzigen Weinviertel DAC Reserve aus der Ried Rösselberg. Darüber hinaus umfasst das Sortiment noch zahlreiche weitere Sortenweine. Die Weingärten befinden sich in einem Umkreis von fünf Kilometer rund um Poysdorf. Trotz der räumlichen Nähe gibt es zahlreiche Unterschiede bei der Bodenbeschaffenheit: Sie reicht von leichten, sandigen Böden in den nördlichen Lagen über mittlere Lehmböden bis hin zu tiefgründigen Löss-Lehmböden. 2014 wurde eine moderne Kellerei gebaut, wo Traubenübernahme und Vinifikation sowie Abfüllung und Flaschenlagerung erfolgen. Dort gibt es auch einen Präsentationsraum. Die Weißweine werden kühl vergoren, der Ausbau erfolgt fast ausschließlich in Edelstahltanks. Die Rotweine werden mit den Schalen vergoren und im Eichenfass gereift. Das Weingut ist Nachhaltig Austria zertifiziert.ps

Bernd Stelzl hat bereits als 20-Jähriger – nach einigen Jahren Praxis und Kellerarbeit bei zwei renommierten steirischen STK-Winzern – im Jahre 2006 begonnen, den richtigen Qualitätsstart zu setzen und in den letzten Jahren Beachtliches erreicht. Der wichtigste Weingarten des Betriebes liegt in der Lage Hirritschberg, perfekt nach Südosten ausgerichtet, von kalkhaltigen Opokböden und Mergelschiefer geprägt. Auf den derzeit 3,5 Hektar Rebfläche, die ausschließlich von Bernd Stelzl bewirtschaftet werden, wachsen die besten Sauvignon Blanc und Burgundersorten des Betriebes, die ihre Herkunft nie verleugnen (sollen) und immer vielschichtig, tiefgründig sowie mit sehr gutem Lager- und Reifepotenzial ausgestattet auf den Markt kommen. Als weitere Steigerung gibt es noch das Herzstück dieses speziellen Weinberges, die Einzellage Hirritsch Hube, eine nach Süden ausgerichtete Kessellage, die einfach prädestiniert für einen Chardonnay ist, der bereits seit einigen Jahren eine unverwechselbare und einzigartige Charakteristik aufweist. Mit dem Jahrgang 2022 sind auch bei den „Einstiegsweinen“ im klassischen Bereich lupenreine Sortenbeispiele gelungen, die, präzise und mit sehr gutem Trinkfluss ausgestattet, mehr Vorboten der noch in den Kinderschuhen steckenden Riedenweine sind.

Das Weingut Lagler zählt zu den gefragten Adressen in Spitz an der Donau. Der Weinberghof ist Weinbar, Aussichtsterrasse und Genusshotel – 
und logischerweise dreht sich dort alles um den Wein, den Karl Lagler junior macht. Diesmal fokussieren wir uns auf die umfangreiche Veltliner-Palette. Im mittelkräftigen Segment stehen zwei Federspiele: Mit den „Himmelsrichtungen“ zeigt Lagler den Ortsweincharakter von Spitz auf. Sein Burgberg Federspiel schaut Richtung Spitzer Graben, wodurch dieser Wein straffer und kühlwürziger wirkt. Drei eigenständige Lagen-Veltliner geben die Boden- und Klimavielfalt der Wachau wieder: Sein Weißenkirchner Smaragd Hinter der Burg ist wärmste Lage und der fülligste Wein. Die Axpoint in Spitz ist der Inbegriff eines rauchig-würzigen Löss-Veltliners. Und der Smaragd vom Steinporz ist der mineralische Wachauer Urgesteins-Veltliner. Wer Veltliner mit mehr Speck sucht, ist mit der immer etwas molligen, fruchtsüßen Selection Elisabeth bestens bedient – ein Wein mit Auslesecharakter, für den Lagler nur ein bis drei Trauben pro Stock hängen lässt. Den Wein-Freigeistern sei die Edition Traditionell ans Herz gelegt, wo Lagler 20 % der Veltliner-Trauben maischevergoren hat. Ein schöner Alternativ-Qualitätswein, der seinen Sortencharakter nicht verleugnet. Viel Spannung bieten auch Traminer und Muskateller, von denen man in ihrer trockenen, salzig-mineralischen Art viel trinken mag. Die Riesling-Smaragde kommen erst im Herbst.

Falls Sie die beiden empfehlenswerten Einstiegsweine Mitzi und Jakobi vermissen, sei nochmals angemerkt, dass für diese nunmehr ein eigenes, aus den Brüdern Johannes und Michael Gross bestehendes Unternehmen verantwortlich ist. Aber auch der Start mit dem leicht alternativ ausgebauten Welschriesling PRO. 2021 wird den Gaumen jedes vorurteilsfreien Weinfreundes erfreuen. Gleiches gilt für den sogenannten Bergwein aus diesem Jahr, der Sauvignon und Welschriesling auf quicklebendige Art miteinander verbindet. Von den 2022ern gefiel insbesondere der überaus animierende wie zupackende Sauvignon. Aus dem hervorragenden Weinjahr 2021 hat der untadelige Ortswein von der Leitsorte Sauvignon Blanc diesmal die Appellation Ehrenhausen mit ihren Opokböden in höchst würdiger Weise vertreten. Bekanntlich hat Johannes Gross vor einiger Zeit ja die ebenso mutige wie wegweisende Entscheidung getroffen, die Lagenweine erst nach mehr als vierjähriger Reifung auf den Markt zu bringen, aber auch Premiumweine ohne Lagenbezeichnung, wie den Chardonnay, und hochgradige Dessertweine erst nach sinnvoller Fass- und Flaschenreife zu präsentieren. Darüber hinaus wurde auch der Beschluss gefasst, in Hinkunft auf jedwede Traubenzukäufe zu verzichten, womit zwangsläufig auch das Auslaufen des bekannten Weißburgunders vom Kittenberg verbunden ist, der diesmal noch mit dem ruhig strömenden und dezenten 2018er präsent war. Apropos 2018: Eben dieser Jahrgang wäre nach dem Vorgesagten nun mit den Lagenweinen an der Reihe. Da davon aber nur geringe Mengen vorhanden sind, wurden dieses Mal lediglich drei Crus vorgestellt. Doch nächstes Jahr, wenn der Superjahrgang 2019 aktuell wird, kann wieder mit dem kompletten Programm aus dem Vollen geschöpft werden. Von den Fassreserven hat die Ried Sulz mit einem sehr hübschen und feingliedrigen Sauvignon gepunktet, der ebenso wie der bereits legendäre Stauder-Pinot aus 2018 geradezu nobles Understatement verströmt, wobei Letzterer ruhig noch einige Jahre auf der Flasche reifen könnte oder sogar sollte.

Der romantische Weinort Stixneusiedl südlich von Göttlesbrunn gelegen ist die Heimat von Andreas Muhr. Dort betreibt er heute ein kleines und feines Familienweingut, das er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Bettina seit Herbst 2021 mit einem charmanten Dorfheurigen erweitert hat. Begonnen hat alles vor 15 Jahren, als er sich entschied, parallel zu seinem Hauptberuf als Kellermeister im Weingut Netzl, den familieneigenen Keller seines Großvaters zu reaktivieren und einen traditionellen Weinbaubetrieb aufzubauen. Wissend um die herausragenden Lagen seiner Umgebung, betreibt Andreas Muhr entsprechend seiner Maxime einen naturnahen Weinbau mit herkunftstypischer Prägung. Die Weine in Weiß wie in Rot bilden eine perfekte Balance zwischen Tradition und Moderne und zeichnen sich durch klare Struktur und hohen Trinkgenuss aus. Die Sorten Grüner Veltliner, Welschriesling und Weißburgunder bilden eine fokussierte Klassiklinie in höchster Qualität. Alle Varietäten entstammen von alten, mindestens dreißigjährigen Weingärten. Ganztraubenpressung ist ebenso obligat wie Spontanvergärung und der Ausbau im Edelstahltank. Die Weine zeichnen sich durch tiefgründige Frucht mit salziger Finesse von den kalkhaltigen Böden aus, denen im Jungstadium ein etwas kantiger Charme eigen ist. Der Chardonnay Gaisberg in vollmundiger Stilistik in Holzfassausbau (500 Liter) rundet das weiße Portefeuille ab. Die roten Premiumweine in der DAC-Kategorie werden allesamt spontan vergoren und im Tonneau (500 Liter) ausgebaut. Die Sorteninterpretation des Zweigelt besticht aufgrund der kalkigen Böden aus der Ried Stixenberg durch vitale Finesse samt betörender Dichte. Neu im Sortiment istdie Sorte Blaufränkisch, die in nobelster Sorteninterpretation mit viel Tiefgründigkeit und Vielschichtigkeit bezaubert und ein enormes Entwicklungspotenzial aufweist.

Georg Schneider ist seit diesem Jahr Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter „ÖTW“ – 
und gilt auch als Leuchtturmbetrieb der Thermenregion. Seine Lagen hat er in Tattendorf, wo er zu Hause ist, und in Pfaffstätten – 16 Hektar, die er seit nunmehr 15 Jahren biologisch bewirtschaftet. Bei den Weißweinen, die etwa ein Drittel der Rebflächen ausmachen, geht es vor allem um die Burgunder und die Thermenregion-Spezialität Rotgipfler. Wobei mittlerweile alle Jahre auch der Riesling eine tolle Empfehlung ist – davon hat der Winzer nicht viel, das Wenige, das da ist, pfeift aber! Beim Rotgipfler ist die Lage Tagelsteiner das Nonplusultra. Beim Rotwein zielt Schneider besonders auf Pinot Noir und St. Laurent mit sehr soliden und trinkvergnüglichen Weinen im klassischen Bereich sowie die Reserven, wo er zu 30 Prozent neues Holz verwendet. Beim aktuellen 2021er Burgunderjahr ist gemessen an Struktur und Eleganz der Pinot einen Tick vorn.

Der Pannobile-Winzer Gernot Leitner ist bekannt für elegante Golser Rotweine. Seine zweigelt-betonte Pannobile-Cuvée ist alle Jahre eine Visitenkarte für einen herkunftstypischen Rotwein, der auf Jahre Trinkvergnügen bereitet. Leitners rote Lagenweine kommen ausschließlich aus Gols – vom Ungerberg, vom Altenberg und der Schafleiten. Leitners weiße Top-Lage ist der Salzberg, wo er verlässlich Jahr für Jahr einen sehr prägnanten, mineralischen Pinot Blanc ins Weinglas bringt Bei Leitners Weißweinen merkt man generell viel Frische und Zug – das hat auch mit der biologischen Bewirtschaftung zu tun und zeigt, dass sich der Winzer bei den Weißen genauso wohlfühlt. Man muss hier auch die Prädikatsweine mitnehmen, wo Leitner mit dem Riesling eine Bank ist. Je nachdem wie gnädig der Wettergott für Süßwein ist, macht Leitner eine Auslese, Beerenauslese und eine Trockenbeerenauslese. 2021 gibt es eine Riesling-TBA, die so was von pfeift; eine Modellathletin mit einem Säurerückhalt, dass der hohe Zucker praktisch am Gaumen verpufft. Hochelegant! Dass Leitner mit Riesling gut kann – übrigens auch mit Gemischtem Satz –, zeigt er mit seinen Natural Wines. Natürlich schmecken die anders – 
diese „Shake Me“ mit Gerbstoffgrip aus dem 700-Liter-Holzfass. Das „Shake Me“ ist vorm Trinken Gebot. Die Jungen lieben diese Art der Sommerweine, coole Aufmachung inklusive.