„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

„2022 hat uns einen sehr eleganten, saftigen, balancierten Jahrgang gebracht. Nach einem eher späten Austrieb hatten wir, bedingt durch die Trockenheit im Sommer, einen deutlich niedrigeren Ertrag, was in Hinblick auf unsere angestrebten Qualitäten ja nur von Vorteil ist“, so blickt Kerstin Gollenz auf das vergangene Jahr zurück. Sie ist die Frau von Alois, die gute Seele des Betriebs. Quer durch die vorgestellten Proben findet man feinsinnige, auf den ersten Blick vielleicht unspektakuläre Weine, die Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Sehr umsichtig wird mit Holz, oft groß, nicht immer neu, gearbeitet, das in den meisten Fällen nur eine Andeutung hinterlässt. Gern spontan vergoren, bleiben die Weine lange auf der Vollhefe und werden so spät wie möglich gefüllt. Exemplarisch dafür stehen Weißburgunder Tieschen und Grauburgunder, „die brauchen nicht viel Redebedarf“, sagt die ausgebildete Sommelière, und recht hat sie, diese Weine sprechen für sich. „Der Gollenz“ ist der Signature-Wein und Ausdruck für ihre „Leidenschaft und Stärke in Sachen Burgunder“. Die Trauben dazu stammen vom Königsberg, wurden spontan im Barrique (CH) und im großem Holz (PB) vergoren. Darüber platzieren sich der sehr junge, mit seinem Fruchtausdruck geizende Chardonnay, ebenfalls vom Königsberg, und der hell-messingfarbene Grauburgunder aus der Ersten Lage Klöchberg. Mit dem Sauvignon betritt man den aromatischen Bereich des Betriebes. Mit dem Ortswein begegnet man den dunklen Facetten der Sorte. Vom Preguckenberg kommt ein gut gereifter Jahrgangswein. Das Finale bestreitet ein rundum verführerischer Gewürztraminer.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

Inmitten der Weingärten im Vulkanland Steiermark liegt das Weinschloss der Familie Thaller. Als typischer Familienbetrieb leben, arbeiten und denken die Thaller´s in Generationen. Vor mehr als 40 Jahren wurde hier das Fundament für die Kelterung hervorragender Weine geschaffen und somit der Grundstein für eine kontinuierliche und qualitätsorientierte Weiterentwicklung gelegt. Auf sanften Hügeln bewirtschaftet die Familie rund 25ha Rebland. Hier zeigen sich die Winzergeschwister Katharina und Karl Gregor verantwortlich. Neben exzellenten Weißen (30 %) sind es vor allem ausdrucksstarke Rotweine (70 %), welche zur hohen Reife geführt werden. Der imposante Fasskeller beherbergt rund 500 Barriquefässer aus unterschiedlichen Jahrgängen, gefüllt mit hauptsächlich Rotweinen aus speziellen Jahren. Rotweine brauchen neben Raum vor allem Zeit und so bringen Katharina und Karl G. ihre ausdrucksstarken Rotweine erst nach fünf bis sechs Jahren in den Verkauf. Das kleine weiße Segment macht Spaß. Der Welsch tritt klassisch steirisch und frech auf, charmant bei fester Statur der Weißburgunder, und der Sauvignon weiß bei eher milder Säure seine Schätze ins rechte Licht zu rücken. Direkt vorm Schloss stehen knapp 40 Jahre alte Stöcke auf viel Vulkangestein und rotem Schotter. Nach einem Jahr Hefelager ist dem gebrauchten Holz ein erfreulich stimmiger Sauvignon 2020 entstiegen. Der kleine Zweigelt ist bewusst auf der leichten Seite gehalten, reif, ruhig, saftig hat die Reserve ihre ideale Trinkreife erreicht. Von älteren Stöcken zwischen Schloss und Riegersburg stammen die Trauben für die Eruption, die neben Frucht auch Anspruch mitbringt. Fruchtig mit zart vegetabiler Aromatik punktet der Cabernet 2020. Die Sorte taucht noch einmal bei den sehr lässig zu trinkenden Cuvées auf und, höchst überraschend, als Blanc de Cabernet nach 60 Monaten auf der Hefe.

Inmitten der Weingärten im Vulkanland Steiermark liegt das Weinschloss der Familie Thaller. Als typischer Familienbetrieb leben, arbeiten und denken die Thaller´s in Generationen. Vor mehr als 40 Jahren wurde hier das Fundament für die Kelterung hervorragender Weine geschaffen und somit der Grundstein für eine kontinuierliche und qualitätsorientierte Weiterentwicklung gelegt. Auf sanften Hügeln bewirtschaftet die Familie rund 25ha Rebland. Hier zeigen sich die Winzergeschwister Katharina und Karl Gregor verantwortlich. Neben exzellenten Weißen (30 %) sind es vor allem ausdrucksstarke Rotweine (70 %), welche zur hohen Reife geführt werden. Der imposante Fasskeller beherbergt rund 500 Barriquefässer aus unterschiedlichen Jahrgängen, gefüllt mit hauptsächlich Rotweinen aus speziellen Jahren. Rotweine brauchen neben Raum vor allem Zeit und so bringen Katharina und Karl G. ihre ausdrucksstarken Rotweine erst nach fünf bis sechs Jahren in den Verkauf. Das kleine weiße Segment macht Spaß. Der Welsch tritt klassisch steirisch und frech auf, charmant bei fester Statur der Weißburgunder, und der Sauvignon weiß bei eher milder Säure seine Schätze ins rechte Licht zu rücken. Direkt vorm Schloss stehen knapp 40 Jahre alte Stöcke auf viel Vulkangestein und rotem Schotter. Nach einem Jahr Hefelager ist dem gebrauchten Holz ein erfreulich stimmiger Sauvignon 2020 entstiegen. Der kleine Zweigelt ist bewusst auf der leichten Seite gehalten, reif, ruhig, saftig hat die Reserve ihre ideale Trinkreife erreicht. Von älteren Stöcken zwischen Schloss und Riegersburg stammen die Trauben für die Eruption, die neben Frucht auch Anspruch mitbringt. Fruchtig mit zart vegetabiler Aromatik punktet der Cabernet 2020. Die Sorte taucht noch einmal bei den sehr lässig zu trinkenden Cuvées auf und, höchst überraschend, als Blanc de Cabernet nach 60 Monaten auf der Hefe.

Inmitten der Weingärten im Vulkanland Steiermark liegt das Weinschloss der Familie Thaller. Als typischer Familienbetrieb leben, arbeiten und denken die Thaller´s in Generationen. Vor mehr als 40 Jahren wurde hier das Fundament für die Kelterung hervorragender Weine geschaffen und somit der Grundstein für eine kontinuierliche und qualitätsorientierte Weiterentwicklung gelegt. Auf sanften Hügeln bewirtschaftet die Familie rund 25ha Rebland. Hier zeigen sich die Winzergeschwister Katharina und Karl Gregor verantwortlich. Neben exzellenten Weißen (30 %) sind es vor allem ausdrucksstarke Rotweine (70 %), welche zur hohen Reife geführt werden. Der imposante Fasskeller beherbergt rund 500 Barriquefässer aus unterschiedlichen Jahrgängen, gefüllt mit hauptsächlich Rotweinen aus speziellen Jahren. Rotweine brauchen neben Raum vor allem Zeit und so bringen Katharina und Karl G. ihre ausdrucksstarken Rotweine erst nach fünf bis sechs Jahren in den Verkauf. Das kleine weiße Segment macht Spaß. Der Welsch tritt klassisch steirisch und frech auf, charmant bei fester Statur der Weißburgunder, und der Sauvignon weiß bei eher milder Säure seine Schätze ins rechte Licht zu rücken. Direkt vorm Schloss stehen knapp 40 Jahre alte Stöcke auf viel Vulkangestein und rotem Schotter. Nach einem Jahr Hefelager ist dem gebrauchten Holz ein erfreulich stimmiger Sauvignon 2020 entstiegen. Der kleine Zweigelt ist bewusst auf der leichten Seite gehalten, reif, ruhig, saftig hat die Reserve ihre ideale Trinkreife erreicht. Von älteren Stöcken zwischen Schloss und Riegersburg stammen die Trauben für die Eruption, die neben Frucht auch Anspruch mitbringt. Fruchtig mit zart vegetabiler Aromatik punktet der Cabernet 2020. Die Sorte taucht noch einmal bei den sehr lässig zu trinkenden Cuvées auf und, höchst überraschend, als Blanc de Cabernet nach 60 Monaten auf der Hefe.

Inmitten der Weingärten im Vulkanland Steiermark liegt das Weinschloss der Familie Thaller. Als typischer Familienbetrieb leben, arbeiten und denken die Thaller´s in Generationen. Vor mehr als 40 Jahren wurde hier das Fundament für die Kelterung hervorragender Weine geschaffen und somit der Grundstein für eine kontinuierliche und qualitätsorientierte Weiterentwicklung gelegt. Auf sanften Hügeln bewirtschaftet die Familie rund 25ha Rebland. Hier zeigen sich die Winzergeschwister Katharina und Karl Gregor verantwortlich. Neben exzellenten Weißen (30 %) sind es vor allem ausdrucksstarke Rotweine (70 %), welche zur hohen Reife geführt werden. Der imposante Fasskeller beherbergt rund 500 Barriquefässer aus unterschiedlichen Jahrgängen, gefüllt mit hauptsächlich Rotweinen aus speziellen Jahren. Rotweine brauchen neben Raum vor allem Zeit und so bringen Katharina und Karl G. ihre ausdrucksstarken Rotweine erst nach fünf bis sechs Jahren in den Verkauf. Das kleine weiße Segment macht Spaß. Der Welsch tritt klassisch steirisch und frech auf, charmant bei fester Statur der Weißburgunder, und der Sauvignon weiß bei eher milder Säure seine Schätze ins rechte Licht zu rücken. Direkt vorm Schloss stehen knapp 40 Jahre alte Stöcke auf viel Vulkangestein und rotem Schotter. Nach einem Jahr Hefelager ist dem gebrauchten Holz ein erfreulich stimmiger Sauvignon 2020 entstiegen. Der kleine Zweigelt ist bewusst auf der leichten Seite gehalten, reif, ruhig, saftig hat die Reserve ihre ideale Trinkreife erreicht. Von älteren Stöcken zwischen Schloss und Riegersburg stammen die Trauben für die Eruption, die neben Frucht auch Anspruch mitbringt. Fruchtig mit zart vegetabiler Aromatik punktet der Cabernet 2020. Die Sorte taucht noch einmal bei den sehr lässig zu trinkenden Cuvées auf und, höchst überraschend, als Blanc de Cabernet nach 60 Monaten auf der Hefe.

Inmitten der Weingärten im Vulkanland Steiermark liegt das Weinschloss der Familie Thaller. Als typischer Familienbetrieb leben, arbeiten und denken die Thaller´s in Generationen. Vor mehr als 40 Jahren wurde hier das Fundament für die Kelterung hervorragender Weine geschaffen und somit der Grundstein für eine kontinuierliche und qualitätsorientierte Weiterentwicklung gelegt. Auf sanften Hügeln bewirtschaftet die Familie rund 25ha Rebland. Hier zeigen sich die Winzergeschwister Katharina und Karl Gregor verantwortlich. Neben exzellenten Weißen (30 %) sind es vor allem ausdrucksstarke Rotweine (70 %), welche zur hohen Reife geführt werden. Der imposante Fasskeller beherbergt rund 500 Barriquefässer aus unterschiedlichen Jahrgängen, gefüllt mit hauptsächlich Rotweinen aus speziellen Jahren. Rotweine brauchen neben Raum vor allem Zeit und so bringen Katharina und Karl G. ihre ausdrucksstarken Rotweine erst nach fünf bis sechs Jahren in den Verkauf. Das kleine weiße Segment macht Spaß. Der Welsch tritt klassisch steirisch und frech auf, charmant bei fester Statur der Weißburgunder, und der Sauvignon weiß bei eher milder Säure seine Schätze ins rechte Licht zu rücken. Direkt vorm Schloss stehen knapp 40 Jahre alte Stöcke auf viel Vulkangestein und rotem Schotter. Nach einem Jahr Hefelager ist dem gebrauchten Holz ein erfreulich stimmiger Sauvignon 2020 entstiegen. Der kleine Zweigelt ist bewusst auf der leichten Seite gehalten, reif, ruhig, saftig hat die Reserve ihre ideale Trinkreife erreicht. Von älteren Stöcken zwischen Schloss und Riegersburg stammen die Trauben für die Eruption, die neben Frucht auch Anspruch mitbringt. Fruchtig mit zart vegetabiler Aromatik punktet der Cabernet 2020. Die Sorte taucht noch einmal bei den sehr lässig zu trinkenden Cuvées auf und, höchst überraschend, als Blanc de Cabernet nach 60 Monaten auf der Hefe.

„2022 ist an und für sich ein sehr guter Jahrgang, er war niederschlagsmäßig und von den Sonnenstunden optimal, nach einer späten Ernte freuen wir uns über fruchtbetonte, ausdrucksstarke Weine mit passenden Säurewerten“, zieht Rupert Ulrich Bilanz. Seit 1893 sind die Ulrichs in St. Anna ansässig, 1990 wurde der vormals gemischte landwirtschaftliche Betrieb zum reinen Weinbaubetrieb. Vater Rupert, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, ist Betriebsführer, seine Frau Karin „die gute Seele für alles“. Die Kinder David und Cornelia arbeiten beide im Betrieb mit, vor zwei Jahren wurde der Weinhof „runderneuert, damit wir unsere guten Qualitäten auch entsprechend präsentieren können“. Die Reben stehen in den tieferen Lagen auf sandig-lehmigen Böden mit teilweisem Kalkanteil, die höheren Lagen sind sehr stark vulkanisch geprägt, was vor allem den aromatischen Sorten eine „sehr schöne Mineralik„ verleiht. Spezialität ist die Cuvée Galileo, die aus der gleichnamigen Betonkugel mit 1500 Litern Inhalt stammt. Teil dieser Cuvée ist die PiWi-Sorte Souvignier Gris, die 2015 ausgepflanzt wurde, „weil wir keinen Grauburgunder haben und ich die neue Sorte ausprobieren wollte“.

„2022 ist an und für sich ein sehr guter Jahrgang, er war niederschlagsmäßig und von den Sonnenstunden optimal, nach einer späten Ernte freuen wir uns über fruchtbetonte, ausdrucksstarke Weine mit passenden Säurewerten“, zieht Rupert Ulrich Bilanz. Seit 1893 sind die Ulrichs in St. Anna ansässig, 1990 wurde der vormals gemischte landwirtschaftliche Betrieb zum reinen Weinbaubetrieb. Vater Rupert, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, ist Betriebsführer, seine Frau Karin „die gute Seele für alles“. Die Kinder David und Cornelia arbeiten beide im Betrieb mit, vor zwei Jahren wurde der Weinhof „runderneuert, damit wir unsere guten Qualitäten auch entsprechend präsentieren können“. Die Reben stehen in den tieferen Lagen auf sandig-lehmigen Böden mit teilweisem Kalkanteil, die höheren Lagen sind sehr stark vulkanisch geprägt, was vor allem den aromatischen Sorten eine „sehr schöne Mineralik„ verleiht. Spezialität ist die Cuvée Galileo, die aus der gleichnamigen Betonkugel mit 1500 Litern Inhalt stammt. Teil dieser Cuvée ist die PiWi-Sorte Souvignier Gris, die 2015 ausgepflanzt wurde, „weil wir keinen Grauburgunder haben und ich die neue Sorte ausprobieren wollte“.

„2022 ist an und für sich ein sehr guter Jahrgang, er war niederschlagsmäßig und von den Sonnenstunden optimal, nach einer späten Ernte freuen wir uns über fruchtbetonte, ausdrucksstarke Weine mit passenden Säurewerten“, zieht Rupert Ulrich Bilanz. Seit 1893 sind die Ulrichs in St. Anna ansässig, 1990 wurde der vormals gemischte landwirtschaftliche Betrieb zum reinen Weinbaubetrieb. Vater Rupert, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, ist Betriebsführer, seine Frau Karin „die gute Seele für alles“. Die Kinder David und Cornelia arbeiten beide im Betrieb mit, vor zwei Jahren wurde der Weinhof „runderneuert, damit wir unsere guten Qualitäten auch entsprechend präsentieren können“. Die Reben stehen in den tieferen Lagen auf sandig-lehmigen Böden mit teilweisem Kalkanteil, die höheren Lagen sind sehr stark vulkanisch geprägt, was vor allem den aromatischen Sorten eine „sehr schöne Mineralik„ verleiht. Spezialität ist die Cuvée Galileo, die aus der gleichnamigen Betonkugel mit 1500 Litern Inhalt stammt. Teil dieser Cuvée ist die PiWi-Sorte Souvignier Gris, die 2015 ausgepflanzt wurde, „weil wir keinen Grauburgunder haben und ich die neue Sorte ausprobieren wollte“.

„2022 ist an und für sich ein sehr guter Jahrgang, er war niederschlagsmäßig und von den Sonnenstunden optimal, nach einer späten Ernte freuen wir uns über fruchtbetonte, ausdrucksstarke Weine mit passenden Säurewerten“, zieht Rupert Ulrich Bilanz. Seit 1893 sind die Ulrichs in St. Anna ansässig, 1990 wurde der vormals gemischte landwirtschaftliche Betrieb zum reinen Weinbaubetrieb. Vater Rupert, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, ist Betriebsführer, seine Frau Karin „die gute Seele für alles“. Die Kinder David und Cornelia arbeiten beide im Betrieb mit, vor zwei Jahren wurde der Weinhof „runderneuert, damit wir unsere guten Qualitäten auch entsprechend präsentieren können“. Die Reben stehen in den tieferen Lagen auf sandig-lehmigen Böden mit teilweisem Kalkanteil, die höheren Lagen sind sehr stark vulkanisch geprägt, was vor allem den aromatischen Sorten eine „sehr schöne Mineralik„ verleiht. Spezialität ist die Cuvée Galileo, die aus der gleichnamigen Betonkugel mit 1500 Litern Inhalt stammt. Teil dieser Cuvée ist die PiWi-Sorte Souvignier Gris, die 2015 ausgepflanzt wurde, „weil wir keinen Grauburgunder haben und ich die neue Sorte ausprobieren wollte“.

„2022 ist an und für sich ein sehr guter Jahrgang, er war niederschlagsmäßig und von den Sonnenstunden optimal, nach einer späten Ernte freuen wir uns über fruchtbetonte, ausdrucksstarke Weine mit passenden Säurewerten“, zieht Rupert Ulrich Bilanz. Seit 1893 sind die Ulrichs in St. Anna ansässig, 1990 wurde der vormals gemischte landwirtschaftliche Betrieb zum reinen Weinbaubetrieb. Vater Rupert, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, ist Betriebsführer, seine Frau Karin „die gute Seele für alles“. Die Kinder David und Cornelia arbeiten beide im Betrieb mit, vor zwei Jahren wurde der Weinhof „runderneuert, damit wir unsere guten Qualitäten auch entsprechend präsentieren können“. Die Reben stehen in den tieferen Lagen auf sandig-lehmigen Böden mit teilweisem Kalkanteil, die höheren Lagen sind sehr stark vulkanisch geprägt, was vor allem den aromatischen Sorten eine „sehr schöne Mineralik„ verleiht. Spezialität ist die Cuvée Galileo, die aus der gleichnamigen Betonkugel mit 1500 Litern Inhalt stammt. Teil dieser Cuvée ist die PiWi-Sorte Souvignier Gris, die 2015 ausgepflanzt wurde, „weil wir keinen Grauburgunder haben und ich die neue Sorte ausprobieren wollte“.

„2022 ist an und für sich ein sehr guter Jahrgang, er war niederschlagsmäßig und von den Sonnenstunden optimal, nach einer späten Ernte freuen wir uns über fruchtbetonte, ausdrucksstarke Weine mit passenden Säurewerten“, zieht Rupert Ulrich Bilanz. Seit 1893 sind die Ulrichs in St. Anna ansässig, 1990 wurde der vormals gemischte landwirtschaftliche Betrieb zum reinen Weinbaubetrieb. Vater Rupert, Absolvent der Weinbauschule Silberberg, ist Betriebsführer, seine Frau Karin „die gute Seele für alles“. Die Kinder David und Cornelia arbeiten beide im Betrieb mit, vor zwei Jahren wurde der Weinhof „runderneuert, damit wir unsere guten Qualitäten auch entsprechend präsentieren können“. Die Reben stehen in den tieferen Lagen auf sandig-lehmigen Böden mit teilweisem Kalkanteil, die höheren Lagen sind sehr stark vulkanisch geprägt, was vor allem den aromatischen Sorten eine „sehr schöne Mineralik„ verleiht. Spezialität ist die Cuvée Galileo, die aus der gleichnamigen Betonkugel mit 1500 Litern Inhalt stammt. Teil dieser Cuvée ist die PiWi-Sorte Souvignier Gris, die 2015 ausgepflanzt wurde, „weil wir keinen Grauburgunder haben und ich die neue Sorte ausprobieren wollte“.

„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

„2022 ist ein Jahrgang mit ganz viel Potenzial und Zukunft“, ist Günther Domittner überzeugt. „Durch das schöne Herbstwetter konnten wir hochreifes Material einbringen, und wir freuen uns schon auf wunderschöne Orts- und Lagenweine.“ Ein bisschen können wir uns schon mitfreuen, etwa mit den beiden wunderbaren Weißburgunder und Morillon Klöch; wohin die Reise bei den Lagen gehen kann, zeigt eindrucksvoll der immer noch sehr jugendliche Chardonnay Hochwarth. Natürlich kommt man der Traminer wegen nach Klöch, doch die sind noch lange nicht da, wo Günther Domittner sie sehen möchte. „Mein persönliches Ziel ist es, sie nicht vor der nächsten Lese zu füllen.“ Die Zeit bis dahin lässt sich trefflich mit den anderen „Schmeckerten“ überbrücken. Mit einem Traum von Muskateller zum Beispiel oder mit den beiden Sauvignons, dem kleinen zum Warmtrinken und dem Ortswein zur Erinnerung, dass das Leben schön ist. Der Xero ist heuer wirklich wieder trocken, wer das nicht mag, dem ist nicht zu helfen. Noch ein bisschen in sich gekehrt ist der halbtrockene Gewürztraminer, dafür überschüttet einen der Hochwarth mit einem Füllhorn an Aromatik, im Nachhall ist es fast so, als hätte man einer staubgezuckerten Rose den Kopf abgebissen. Die Zahl 39 ist eine Hommage an das Geburtsjahr des früh verstorbenen Vaters, der liebliche Traminer war seine Lieblingsvariante. Als Höhepunkt des Jahrgangs ging sich Mitte Oktober noch ein Musterbeispiel an TBA aus, blitzsauber mit viel Ausdruck von Prädikat und Herkunft.

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

„2022 ist ein toller Weinjahrgang mit gutem Fruchtausdruck, die Burgunder sind stark, Traminer zeigen viel Frucht und Sorte, die Riedenweine gefallen mir schon als Fassproben sehr gut.“ Auch mit der Menge ist Fritz Frühwirth zufrieden. Die Auswahl aus seinem umfangreichen Weinschaffen beginnt mit einigen beachtlichen Burgundern. Der Weißburgunder gefällt mit seinem Mix aus munterem Steinobst und gemütlich wirkendem Kernobst. Morillon Klöch nimmt mit Zitronencreme und saftigem Pfirsich Anleihen vom Vorjahr – aufmachen und genießen. Ried Hochwarth Weißburgunder ist immer noch zu Recht ein hoch bewerteter Wein. Auch der Morillon Koasasteffl beweist den sensiblen Umgang mit Holz. Neu im Sortiment und gleich bestens platziert hat sich der wunderbar schwungvolle Riesling. Sauvignon Kratzer ist ein Lehrstück in Sachen Jahrgang, Sorte und Herkunft. Die Traminer zelebrieren die Klöcher Vielfalt, Hoch 3 mit viel Rotem Traminer etwas später. Der halbtrockene Gelbe lädt ein zum Verweilen und Runterkommen, die liebliche Auslese ist im Duft ein Wow!, am Gaumen Understatement und den Höhepunkt ziert ein starkes Stück vom Hochwarth.

„2022 hat uns einen sehr eleganten, saftigen, balancierten Jahrgang gebracht. Nach einem eher späten Austrieb hatten wir, bedingt durch die Trockenheit im Sommer, einen deutlich niedrigeren Ertrag, was in Hinblick auf unsere angestrebten Qualitäten ja nur von Vorteil ist“, so blickt Kerstin Gollenz auf das vergangene Jahr zurück. Sie ist die Frau von Alois, die gute Seele des Betriebs. Quer durch die vorgestellten Proben findet man feinsinnige, auf den ersten Blick vielleicht unspektakuläre Weine, die Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Sehr umsichtig wird mit Holz, oft groß, nicht immer neu, gearbeitet, das in den meisten Fällen nur eine Andeutung hinterlässt. Gern spontan vergoren, bleiben die Weine lange auf der Vollhefe und werden so spät wie möglich gefüllt. Exemplarisch dafür stehen Weißburgunder Tieschen und Grauburgunder, „die brauchen nicht viel Redebedarf“, sagt die ausgebildete Sommelière, und recht hat sie, diese Weine sprechen für sich. „Der Gollenz“ ist der Signature-Wein und Ausdruck für ihre „Leidenschaft und Stärke in Sachen Burgunder“. Die Trauben dazu stammen vom Königsberg, wurden spontan im Barrique (CH) und im großem Holz (PB) vergoren. Darüber platzieren sich der sehr junge, mit seinem Fruchtausdruck geizende Chardonnay, ebenfalls vom Königsberg, und der hell-messingfarbene Grauburgunder aus der Ersten Lage Klöchberg. Mit dem Sauvignon betritt man den aromatischen Bereich des Betriebes. Mit dem Ortswein begegnet man den dunklen Facetten der Sorte. Vom Preguckenberg kommt ein gut gereifter Jahrgangswein. Das Finale bestreitet ein rundum verführerischer Gewürztraminer.

„2022 hat uns einen sehr eleganten, saftigen, balancierten Jahrgang gebracht. Nach einem eher späten Austrieb hatten wir, bedingt durch die Trockenheit im Sommer, einen deutlich niedrigeren Ertrag, was in Hinblick auf unsere angestrebten Qualitäten ja nur von Vorteil ist“, so blickt Kerstin Gollenz auf das vergangene Jahr zurück. Sie ist die Frau von Alois, die gute Seele des Betriebs. Quer durch die vorgestellten Proben findet man feinsinnige, auf den ersten Blick vielleicht unspektakuläre Weine, die Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Sehr umsichtig wird mit Holz, oft groß, nicht immer neu, gearbeitet, das in den meisten Fällen nur eine Andeutung hinterlässt. Gern spontan vergoren, bleiben die Weine lange auf der Vollhefe und werden so spät wie möglich gefüllt. Exemplarisch dafür stehen Weißburgunder Tieschen und Grauburgunder, „die brauchen nicht viel Redebedarf“, sagt die ausgebildete Sommelière, und recht hat sie, diese Weine sprechen für sich. „Der Gollenz“ ist der Signature-Wein und Ausdruck für ihre „Leidenschaft und Stärke in Sachen Burgunder“. Die Trauben dazu stammen vom Königsberg, wurden spontan im Barrique (CH) und im großem Holz (PB) vergoren. Darüber platzieren sich der sehr junge, mit seinem Fruchtausdruck geizende Chardonnay, ebenfalls vom Königsberg, und der hell-messingfarbene Grauburgunder aus der Ersten Lage Klöchberg. Mit dem Sauvignon betritt man den aromatischen Bereich des Betriebes. Mit dem Ortswein begegnet man den dunklen Facetten der Sorte. Vom Preguckenberg kommt ein gut gereifter Jahrgangswein. Das Finale bestreitet ein rundum verführerischer Gewürztraminer.

„2022 hat uns einen sehr eleganten, saftigen, balancierten Jahrgang gebracht. Nach einem eher späten Austrieb hatten wir, bedingt durch die Trockenheit im Sommer, einen deutlich niedrigeren Ertrag, was in Hinblick auf unsere angestrebten Qualitäten ja nur von Vorteil ist“, so blickt Kerstin Gollenz auf das vergangene Jahr zurück. Sie ist die Frau von Alois, die gute Seele des Betriebs. Quer durch die vorgestellten Proben findet man feinsinnige, auf den ersten Blick vielleicht unspektakuläre Weine, die Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Sehr umsichtig wird mit Holz, oft groß, nicht immer neu, gearbeitet, das in den meisten Fällen nur eine Andeutung hinterlässt. Gern spontan vergoren, bleiben die Weine lange auf der Vollhefe und werden so spät wie möglich gefüllt. Exemplarisch dafür stehen Weißburgunder Tieschen und Grauburgunder, „die brauchen nicht viel Redebedarf“, sagt die ausgebildete Sommelière, und recht hat sie, diese Weine sprechen für sich. „Der Gollenz“ ist der Signature-Wein und Ausdruck für ihre „Leidenschaft und Stärke in Sachen Burgunder“. Die Trauben dazu stammen vom Königsberg, wurden spontan im Barrique (CH) und im großem Holz (PB) vergoren. Darüber platzieren sich der sehr junge, mit seinem Fruchtausdruck geizende Chardonnay, ebenfalls vom Königsberg, und der hell-messingfarbene Grauburgunder aus der Ersten Lage Klöchberg. Mit dem Sauvignon betritt man den aromatischen Bereich des Betriebes. Mit dem Ortswein begegnet man den dunklen Facetten der Sorte. Vom Preguckenberg kommt ein gut gereifter Jahrgangswein. Das Finale bestreitet ein rundum verführerischer Gewürztraminer.

„2022 hat uns einen sehr eleganten, saftigen, balancierten Jahrgang gebracht. Nach einem eher späten Austrieb hatten wir, bedingt durch die Trockenheit im Sommer, einen deutlich niedrigeren Ertrag, was in Hinblick auf unsere angestrebten Qualitäten ja nur von Vorteil ist“, so blickt Kerstin Gollenz auf das vergangene Jahr zurück. Sie ist die Frau von Alois, die gute Seele des Betriebs. Quer durch die vorgestellten Proben findet man feinsinnige, auf den ersten Blick vielleicht unspektakuläre Weine, die Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Sehr umsichtig wird mit Holz, oft groß, nicht immer neu, gearbeitet, das in den meisten Fällen nur eine Andeutung hinterlässt. Gern spontan vergoren, bleiben die Weine lange auf der Vollhefe und werden so spät wie möglich gefüllt. Exemplarisch dafür stehen Weißburgunder Tieschen und Grauburgunder, „die brauchen nicht viel Redebedarf“, sagt die ausgebildete Sommelière, und recht hat sie, diese Weine sprechen für sich. „Der Gollenz“ ist der Signature-Wein und Ausdruck für ihre „Leidenschaft und Stärke in Sachen Burgunder“. Die Trauben dazu stammen vom Königsberg, wurden spontan im Barrique (CH) und im großem Holz (PB) vergoren. Darüber platzieren sich der sehr junge, mit seinem Fruchtausdruck geizende Chardonnay, ebenfalls vom Königsberg, und der hell-messingfarbene Grauburgunder aus der Ersten Lage Klöchberg. Mit dem Sauvignon betritt man den aromatischen Bereich des Betriebes. Mit dem Ortswein begegnet man den dunklen Facetten der Sorte. Vom Preguckenberg kommt ein gut gereifter Jahrgangswein. Das Finale bestreitet ein rundum verführerischer Gewürztraminer.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war streckenweise fast zum Verzweifeln, der Herbst mit dem vielen Niederschlag war schwierig, letztlich hat sich aber alles überraschend gut entwickelt, wir konnten ein tolles Endergebnis einbringen und sind sehr zufrieden“, berichtet Franz Hutter, der den Betrieb Mitte der 1990er-Jahre übernommen hat. Drei Jahrgänge Weißburgunder zeigen eindrucksvoll die Hauslinie, Eleganz vor Kraft, wenn Holz, dann behutsam, und, wie im Falle der Burgundertrilogie, viel Wein bei moderatem Alkohol. Die aktuellen Sauvignons locken ins Vulkanland, mit kecker Säure der Gebietswein, etwas milder mit nicht weniger Ausdruck der Ortswein und holzgestützt ein beachtlicher Vertreter aus 2020. Fast zurückhaltend zeigt sich der Muscaris im Zusammenspiel mit Souvignier Gris im Orange Wine ANDAS. Großen Trinkspaß bietet die Cuvée . F . J . H . und schraubt sich mit den 2019er-Jahrgängen weiter in die Höhe. Den stärksten Eindruck hat dabei der Syrah hinterlassen, knapp gefolgt vom Merlot, zusammen sind sie auch an der Eruption beteiligt.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.