FRITZ WIENINGER – der Großmeister des Wiener Gemischten Satzes – des Rieslings – des Pinot Noirs – des Chardonnays – überhaupt des Wiener Weines. In diesem Weingut gibt es für jeden Weinfreund den Richtigen. Ob Gebietswein, Ortswein oder Lagenwein – wer hier nichts findet, dem ist nicht zu helfen. Es sind immer spannende Weine, die vorwiegend aus Floridsdorf, Stammersdorf und Döbling – überwiegend Nussberger Lagen – kommen. Meine Highlights – Riesling und Gemischter Satz Ried Rosengartl. Es geht wohl kaum mehr besser. Ebenfalls der Gemischte Satz aus der Ried Ulm. Döblinger Gewächse vom Besten. Ried Preussen – ob Grüner Veltliner oder Riesling. Beide sind exorbitant großartig. Mein Herzenswein kommt aus Sievering von der Ried Kaasgraben. Ein engmaschiger, tiefsinniger Grüner Veltliner. Beim 2024 Chardonnay Grand Select gehen bei mir die Pferde durch. Das ist Weltklasse. Diese Weltklasse hat man auch bei Pinot Noir – ob Grand Select oder Nussberg Ried Obere Schoß oder der von der Stammersdorfer Ried Rothen – welcher für mich der King ist. Da applaudieren sogar die Besten Winzer aus dem Mutterland-Burgund. Hinweisen möchte ich auf Wieningers Next – das ist die Spielwiese der Kinder von Fritz Wieninger – nämlich Sophie, Katharina und Max. Da können sie sich austoben und es sind wirklich hervorragende Weine. Die biodynamische Bewirtschaftung der Weingärten ist hier schon längst Standard.

Weine

Gernot Heinrich gehört zu den Großen des österreichischen Weinbaus. Der Golser zieht dabei gemeinsam mit seiner Frau Heike seit 30 Jahren nachhaltig Spuren vom Abhang der Parndorfer Platte bis rüber zum benachbarten Leithaberg, wo die Heinrichs heute schon ein größeres Weingarten-Betätigungsfeld haben als zu Hause in Gols. Der Blaufränkisch ist dabei über die Jahre Heinrichs Königssorte geworden. Sie macht bereits fast die Hälfte aus. Die Sorte ist die erfrischend, würzige Basis für die kühler zu trinkenden Blaufränker – für den direkt gepressten White Blaufränkisch Into the Light, für den Roten Out of the Dark, aber auch für seinen Naked Rosé. Blaufränkisch pur gibt es mit dem trinkvergnüglichen Leithaberg DAC als hochkarätigem Einsteiger in diesen Mikrokosmos aus Sorte und Terroir. Was Heinrich dem Leithaberg und der Sorte an Finesse und Tiefgründigkeit abringen kann, zeigt er mit zwei eleganten herkunftsgeprägten Lagenweinen: dem Alter Berg in Winden auf Kalkstein und dem Edelgraben in Breitenbrunn auf Schiefer. Und natürlich drückt der Blaufränkisch auch den bekannten Heinrich-Cuvées seinen Stempel auf. Die Sorte prägt den Pannobile genauso wie die beiden Lagenweine Gabarinza und Salzberg. Diese Rotwein-Cuvées sind praktisch von Beginn an Heinrichs Wegbegleiter und Signature-Weine, die er bis heute auf Höchstniveau hätschelt und die nach wie vor zu den besten österreichischen Rotweinen zählen. Seit zwei Jahren ist bei den Heinrichs auch Sohn Laurenz an Bord, der seine jungen Ideen gleich in einen neuen Wein einfließen ließ: einer Burgundercuvée aus Chardonnay und Weißburgunder, dieser ist zugleich ein Lagenwein aus der Ried Edelgraben. Der neue Wein soll künftig „unser Top-Lagenweißwein werden, den wir bislang nicht hatten“, betonen die Heinrichs. Der neue Lagenburgunder in Weiß aus dem Jahr 2024 hat eingeschlagen. Ein ausdrucksstarker Wein, der im Holz und teilweise in der Amphore ausgebaut wurde. Tolle Kombi, toller Wein, sehr gelungen! Apropos neu und gelungen: Beim St. Laurent hat Heinrich jetzt von Rot auf Weiß gedreht: „Wir haben uns entschlossen, wegen der Klimaerwärmung St. Laurent nur noch Weiß zu pressen. Wenn man früh erntet, sind die Trauben perfekt gesund und man holt die Feinheiten raus“, erzählt Gernot Heinrich über seinen gleichgepressten 2025er Pet Nat Oh when the Saints. Gratulation: ein erfrischender Sommersprudel der Extraklasse, von dem man endlos viel trinken kann.

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Kracher – der Name gilt als Weltmeister des süßen Geschmacks. Wie der legendäre Luis Kracher in den 1990er-Jahren seine TBA aus Illmitz weltweit in Szene setze, führt Gerhard Kracher dies seit fast 20 Jahren in beeindruckender Weise mit seiner Frau Yvonne fort. Krachers süße Weinschätze stehen heute überall, wo guter Geschmack präsent ist, wo Essen und Trinken zusammenfinden. Weltweit bekanntes Highlight ist Krachers genussreiche Kollektion aus Trockenbeerenauslesen (TBA) in der Holzbox, die er nach ansteigendem Restzuckergehalt durchnummeriert. Jedes Jahr eine unterschiedliche Nummernanzahl – je nachdem, was der Jahrgang in Qualität und Quantität zu geben bereit war. Von Krachers aktuellem TBA-Nummernspiel aus dem Jahrgang 2023 sind es sieben „Goldstücke“ geworden. Der Eintritt in Krachers Welt der Hochprädikate bildet diesmal ein bildhübscher, sortentypischer Muskat-Ottonel. Dass Zweigelt auch als Süßer groß werden kann, beweist Kracher nahezu jedes Jahr in seinem Nummernspiel, diesmal als No. 2 und wie immer charmant in der Nouvelle-Vague-Linie im neuen Holz vinifiziert. Die aromatischen Sorten Scheurebe und Welschriesling sind oft die Filetstücke in der Kollektion und werden im Stahltank ausgebaut, symbolisiert durch das Label Zwischen den Seen. Auch heuer steht der Welschriesling gemeinsam mit der Chardonnay-TBA als No. 7 für das Beste des Jahrgangs. Welschriesling und Chardonnay fließen alljährlich auch in der Grande Cuvée zusammen (No. 5), einem Lieblingswein von Gerhard Kracher, weil die zwei mengenmäßig die beiden wichtigsten Sorten des Weinguts sind, und damit diese TBA für den Stil des Weinguts und der Region steht. Ein weiterer Herzenswein des Winzers ist der Rosenmuskateller, den Kracher schon lange in seiner Kollektion hatte, diesen aber nicht benennen durfte, sondern nur mit einer Rose am Etikett sichtbar gemacht hat, weil der Rosenmuskateller erst 2017 gesetzlich eine Qualitätsweinsorte wurde. Doch Kracher, das ist viel mehr als TBA. Der süße Reigen beginnt mit Spätlesen und Auslesen; die Nachfrage hat auch die preisattraktive Beerenauslese zu einem sehr wichtigen Wein gemacht. Daneben gibt es auch ein kleines, feines Segment an trockenen Weiß- und Rotweinen. Nicht zu vergessen: Krachers Fine Wine Handel, wo der Winzer seit rund 30 Jahren internationale Spitzenweine nach Österreich importiert. Heute umfasst das Fine Wine Sortiment 2.000 Positionen. Fad wird es daher beim Kracher nie!

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Ehrliche und qualitativ hochwertige Weine zu machen, das ist der Anspruch, den Winzer René Pöckl an sich stellt. Diesen Weg geht der Mönchhofer Topwinzer auch bedingungslos seit mehr als 20 Jahren bei seinen Rotweinen. Seit 2002 bestimmt Pöckl als Kellermeister die Weinwerdung. Die Kellerarbeit ist für ihn die Bewahrung des Erreichten im Weingarten. Denn was man im Weingarten versäumt, kann man im Keller nicht nachholen. Daher legt Pöckl großen Wert auf Ertragsreduktion und strenge Selektionierung des Traubenmaterials. Zweigelt ist Pöckls Hauptakteur mit etwa 60 Prozent Anteil am Weingutmix. Und in der Sache Zweigelt gehört Pöckl zu den großen Könnern in Österreich, wo der Mönchhofer in seiner unvergleichlichen Pöckl-Stilistik mit viel Holzeinsatz elegant zeigt, was mit Zweigelt möglich ist – nämlich große Weine zu machen, die Jahre und Jahrzehnte strahlen. Zweigelt ist ein bestimmender Faktor in Pöckls-Signature-Wein – dem Admiral, einer Cuvée mit Cabernet Sauvignon und Merlot als Juniorpartner; einem Wein den es seit mehr als 30 Jahren gibt, benannt nach dem Schmetterling, der in den Weingärten im Seewinkel heimisch ist. Admiral 2024 ist der jüngste Jahrgang, der mit November erhältlich ist. Ein riesen Admiral, gleichermaßen grazil wie druckvoll – ein Powerwein für Jahrzehnte. Als Kleiner Admiral gilt Pöckls Rosso e Nero. Denn in der Cuvetierung ist der Sortenmix ähnlich und der Zweigelt die Zugmaschine. Auch gibt es die gleiche kompromisslose Herangehensweise für Qualität im Pöckl-Style. Doch der Rosso e Nero ist in seiner Jugend etwas smarter und schneller antrinkbar; quasi ein Wein, der die Wartezeit auf den großen Bruder Admiral elegant überbrückt und dabei Größe zeigt. Der dritte Kraftlackel ist René Pöckls ureigenstes Baby – der Rêve de Jeunesse: Eine mit internationalen Sorten austarierte Cuvée mit einem kräftigen Schuss Pöckl-Zweigelt. Der Winzer hat sich an diesen Wein im Alter von 14 Jahren herangemacht und ihn sinniert. Damals hat Pöckl als einer der ersten in Österreich Syrah gepflanzt. 1996 war dann die Geburtsstunde des Rêve. Syrah trifft sich mit den Bordeaux-Sorten Cabernet Sauvignon und Merlot sowie dem heimischen Zweigelt. Der Rest ist Legende. Seit Jahren zählt der Rêve de Jeunesse zur Top-Liga der Rotweine Österreichs und strahlt auch im internationalen Vergleich als Topwein.

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Hans Tschida vom Angerhof in Illmitz gehört zu den besten Sweet Winemaker der Welt – was zahlreiche internationale Auszeichnungen bekunden. Sein Süßweinspektrum ist breit – es reicht von Spät- und Auslesen über Beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen bis zu Besonderheiten wie Eiswein und Schilfwein. Wann immer man glaubt, man hat in diesem Facettenreichtum und dieser terroirgeprägten Eleganz schon alles gekostet, wird von Hans Tschida einmal mehr überrascht – mit einem außergewöhnlichen Schilfwein, einer Sonderedition, wie der Winzer zu seinem Grüner Veltliner Late Release Schilfwein sagt. Das Besondere: Der Süßwein kommt aus dem Jahr 2013, war bis heuer im Tank gelagert und wurde jetzt abgefüllt, erzählt Tschida über diese Veltliner-Essenz: „Es war ein Top-Traubenmaterial mit 31,5 Grad KMW. Ich wollte das ausreizen. Doch ich habe nicht länger abwarten wollen.“ So kam der 2013er Schilfwein nach 13 Jahren jetzt in den Verkauf. Dieser Schilfwein ist ein enorm würziges, nektarhaftes Fruchtbündel (Südfrüchte) mit viel Sortencharakter. Der jugendlich wirkende Wein ist jetzt für eine halbe Ewigkeit freigegeben. Denn der elegante, vielschichtige Wein könnte Jahrzehnte erfreuen, doch er präsentiert sich schon jetzt perfekt zum Genießen. Auf der „jungen“ Weinseite bringt der Sweet Winemaker heuer als Ergänzung zum White Sparkling und Rosé Sparkling, beide brut nature, erstmals einen Sweet Sparkling, eine Schaumwein-Cuvée mit zugesetzter Kohlensäure. „Wir finden das cool“, sagt Hans Tschida. Wir, das sind Tschidas Frau Lisa und seine Tochter Daniela Salzl-Tschida, die seit 2018 dabei ist und den Verkauf macht, aber auch bei der Ernte und der Produktion dabei ist. Im Angerhof-Verkauf stehen rund 25 Süßweine mit beeindruckender Jahrgangstiefe bei den Hochprädikaten, teilweise zurück bis zum Jahrgang 2017. Bei der höchsten Stufe, den Trockenbeerenauslesen, gibt es bei der Sämling TBA aus der Ried Domkapitel eine Seewinkel-Reserve und einem Leuchtturmwein von Tschida – die aktuellen jungen Jahrgänge 2024 und 2023 sowie auch verfügbar 2017. Der Sämling ist mengenmäßig Tschidas Toprebsorte, dann kommen Muskat Ottonel und der Welschriesling – denn der Winzer liebt die aromatischen Sorten, die er von A bis Z im Stahltank ausbaut. Jedoch gilt das für alle Weine, denn Tschida fokussiert auf Frucht; Holzfassausbau würde etwas von der Frucht nehmen – und das will er nicht. „Ich will frische, fruchtaromatische Weine haben.“ Tschidas Weine tragen alle eine Salzigkeit in sich – und das macht sie unverkennbar. „Das ist sehr typisch für unser Terroir; das sind unsere Böden rund um die Salzlacken, die mit einer Salzschicht bedeckt sind und diese Salzigkeit spürt man im Wein.“

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700 Jahre zurückliegende Aufzeichnungen belegen es: Bereits im Jahre 1328 wurde diese Ausnahmeriede mit dem Namen „Ärtzberg“ verewigt. Der Boden – wie der ursprüngliche Name erahnen lässt – ist erzhältig (rotes Gestein mit Gneis und Schieferstruktur) und zählt zu den kargsten in der Wachau. Auf den mit einer Hangneigung von 75 Prozent bis zu einer Seehöhe von 420 Metern hinaufreichenden Parzellen benötigen die Trauben etwas länger Zeit für ihre Entwicklung, das bedeutet auch spätere Ernte, was wiederum der physiologischen Reife zugutekommt. Hier spüren die Trauben sowohl die Kühle des Spitzer Grabens als auch die milderen Luftmassen des Donautals – eine klimatische Idealkombination. Die Riede Atzberg liegt unmittelbar neben der ebenfalls zu den Toplagen der Wachau zählenden Singerriedel, mit der sie in früheren Tagen eine geologische Einheit gebildet hatte, ehe der aus dem Waldviertel in die Donau strömende Mieslingbach die beiden Lagen voneinander trennte. Sechs Jahrzehnte lang kümmerte sich niemand um die Terrassen am Atzberg – sie waren auch größtenteils verfallen und mussten samt den Trockensteinmauern mühsam wieder errichtet werden. Begonnen hatte es mit der Idee des unvergessenen Weinpfarrers Hans Denk, der in einem Gespräch mit Franz Josef Gritsch vom Mauritiushof den Anstoß dazu gab, diesen Weinberg zu rekultivieren. Mit dem Jahrgang 2012 erblickte dann der erste Grüne Veltliner vom Atzberg das Licht der Welt – ein großartiger Wein, der auf Anhieb fünf VINARIA Sterne einheimste. Mittlerweile hat Franz Josef Gritsch die Unternehmensleitung an seinen Geschäftspartner Hans Schmid (Weingut Mayer am Pfarrplatz, Rotes Haus) übergeben, dessen zentraler Verkaufschef, Paul Kiefer, in der Wachau die Geschäftsführung innehat und für die Weingartenbearbeitung und Lese verantwortlich ist. Die Vinifikation liegt in bewährter Weise in den Händen von Johann (Hansi) Donabaum aus dem gleichnamigen Weingut in Spitz, der aufgrund der unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten und den nicht immer einfachen Wetterbedingungen heuer von insgesamt acht erforderlichen Erntedurchgängen spricht, um die Trauben zum jeweils optimalen Reifezeitpunkt in den Keller zu bringen. Eine kleine Traubenernte im Federspiel-Bereich erlaubt erstmals eine attraktive Ergänzung in der mittleren Gewichtsklasse.

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Das von Kurt Feiler und seiner Frau Katrin geleitete Familienweingut vermag regionstypisch mit einer beachtlichen Sortenvielfalt in Weiß, Rot und Süß zu überzeugen. Eine ruhige Handschrift und Stilsicherheit zeichnet die Weine des Hauses aus, im Fachhandel und der vinophilen Gastronomie sind sie verlässliche Fixstarter, dank vieler Stammkunden hat aber selbst das Ab-Hof Geschäft immer noch eine gewisse Relevanz. Bei den Weißweinen kommt man im Hause Feiler nicht um den Neuburger herum, der hier aus drei Weingärten in ebenso vielen Qualitäten abgebildet wird (und eine neue Neuburgeranlage kommt noch dazu). Exemplarisch sei hier der kraftvolle und dennoch strukturierte Neuburger Ried Umriss erwähnt, in Kombination mit gut 50 Prozent Chardonnay überzeugt die Sorte als Gustav, ein prachtvoller Blend, den es bereits seit 1993 gibt und der auch gut abgestimmtes neues Holz (gut 1/3) mit auf die Reise bekommt. Eine Reminiszenz an historische Sorten ist der als le H abgefüllte Hárslevelü, unfiltriert, pikant, direkt ansprechend. Bei den Rotweinen ist die Vielfalt an Komplementären in der Reserve-Liga bemerkenswert, der Solitaire liefert einen gewohnt hochseriöser Beitrag zum Thema Cuvée, Cabernet Franc zeigt sich mit Typizität und perfektem Holzeinsatz und auch der aktuelle Merlot des Hauses – saftig, druckvoll und lang anhaltend – kommt überzeugend ins Glas. Mit drei unterschiedlichen, nachvollziehbar herausgearbeiteten Lagen Blaufränkisch zeigt Kurt Feiler, wie weit fortgeschritten der Terroir-Anspruch im Weingut ist. Ruster Ludmaisch zeigt sich mit eindringlicher Würze und Kernigkeit, Oggauer Marienthal definiert sich mit jugendlicher Feurigkeit und Struktur, Ruster Oberer Wald glänzt mit eleganter Fruchtausprägung, markanter Säure und einem typisch kühlem Unterton aus dieser kalkgeprägten Lage, heuer der beste Rotwein im Feiler-Portfolio. Bei den süßen Spezialitäten des Hauses hat man die Qual der Wahl zwischen trinkanimierender Auslese in Form des Gelben Muskatellers oder den jugendlichen, lagerfähigen Ausbrüchen beziehungsweise Essenzen. Monolithisch herausragend ist die mit ihrer oxidativ ausgebauten, zeitlosen wie individuellen Art berührende Ruster Ausbruch Essenz vom Weißburgunder aus dem Jahr 2018.

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Wenn einem das Wein Virus erwischt, ist man rettungslos verloren. Dieses Schicksal ist den Follners widerfahren. Somit gründeten die beiden ihr Weingut im Jahr 2006, ihre Weinmanufaktur in Rust, und bewirtschaften biologisch Weingärten im Ruster Hügelland in reiner Handarbeit. Nach dem Motto: Große Weine entstehen im Weingarten und nicht im Keller. Wie recht sie haben. Wie soll man die Weine beschreiben? Es sind enorm standfeste, ausdrucksstarke, langlebige außergewöhnliche Gewächse, welche jahrzehntelang größtes Vergnügen bereiten. Als Beispiel möchte ich den 2022 PRIVAT Cabernet Franc heranziehen. Der hat gerade seine Reise in ein neues vinarisches Universum angetreten. Daneben stelle ich 2021 LEBENSLUST Merlot und den 2019 LIEBE PUR Cuvée. Es sind Weine, welche ein internationales Standing haben. Verblüfft hat mich der 2018 LEBENSLUST Merlot, der den heißen Jahrgang nicht verleugnet. Da dachte ich, dass dieser Wein nicht mehr lange durchhalten wird. Er hat mich eines Besseren belehrt. Der verengte sich nach Stunden in der Karaffe und ging ab wie eine Rakete. Die großen Rotweine dieser Weinmanufaktur sollten erst nach einigen Jahren Flaschenreife genossen oder eben zeitgerecht dekantiert werden.

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Heuer stehen bei Claudia und Erich Giefing viele Premium-Weine an, die erst dieses Jahr in den Verkauf gelangen. Die Strategie, hochwertige Gewächse erst nach etwas Flaschenreife auf den Markt zu bringen, ist sozusagen die DNA dieses Ruster Paradebetriebes. Bei den trockenen Weißweinen finden sich Klassiker der Region wie Furmint als unkomplizierter Begleiter ebenso wie Neuburger als gediegener Vom Ruster Kalk sowie ernsthafte burgundische Gewächse. Hier ist der Chardonnay Muschelkalk als besonders animierender Vertreter hervorzuheben, die Edelsorte gibt es auch als ambitionierte Reserve in Form der Contessa. Die charmante wie pikante Pinot Cuvée trägt schon die Handschrift von Tochter Elsa, gleiches gilt für den gelungenen Orangewine vom Neuburger, ein für die Kategorie sehr präzises, fruchtbetontes Gewächs mit perfektem Holzeinsatz. Bei den Rotweinen hat man heuer die Qual der Wahl, Blaufränkisch gibt es in Form des 2019 Guter Roter zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, aber auch als zupackenden, feurig-juvenilen Oberer Wald 2021. Cuvées sind eine Kernkompetenz des Weinguts: Die internationalen Edelsorten Syrah, Cabernet und Merlot definieren den Marco Polo, kraftvoll, mit reichlich Dunkelfrucht und zupackendem Tannin. Blaufränkisch dominiert der Cardinal, die rote Prestigecuvée des Hauses, die mit überzeugender Substanz und Potenzial punktet.

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Läge Toni Hartls Weingut in Frankreich, dann wäre Toni weltbekannt; wir sind aber in Österreich. Da zählt der Prophet leider weniger. Es sind Weine, von denen man nur träumen kann. Absolute Klasse, authentisch, individuell und terroirgeprägt. Man bewirtschaftet die Weingärten seit 2005 biologisch, zertifiziert seit 2010, nach Demeter seit 2021. Übrigens fungieren englische Schafe in Toni Hartls Weingärten. Hier erfolgt die gesamte Lese händisch. Toni Hartl ist in zwei Weinbaugebieten tätig: Thermenregion, in seiner Heimat am Goldberg und Reysenperg und am Leithaberg in Purbach – dort befinden sich die Top-Lagen Thenau/Kalk und Eisner/Urgesteinsschiefer und Muschelkalk. Der Platz reicht nicht, um auf alle Weine einzugehen. Das würde den Rahmen sprengen. Doch darf ich auf den 2021Chardonnay Ried Thenau, der nicht von dieser Welt ist, auf den 2021 Blaufränkisch Ried Eisner und den 2021 Burgbach Syrah hinweisen. Es sind Weine, welche auch im internationalen Kontext beste Figur machen. Der Winzer hat auch eine hohe Schaumweinkompetenz.

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