Reinhard Muster hat bereits in jungen Jahren die Verantwortung für den Keller des elterlichen Weinguts im Ortsteil Grubtal bei Gamlitz übernommen, bald auch für den gesamten Betrieb. Größer werden will er nicht, stattdessen entwickelt er seinen Weinstil mit Bedacht weiter. Weil der Betrieb aus allen Nähten platzt, ist eine neue Produktionsstätte geplant, wo man effizienter und weniger eingeengt arbeiten kann. Seine Weine sind so ruhig und gelassen wie der Winzer selbst. Er spricht von kontrollierter Schlampigkeit und meint damit Freiräume, die man dem Wein geben müsse. Wichtig ist ihm sein Team, in dem ein amikaler und wertschätzender Umgang gepflegt wird. Den Fokus richtet er primär auf die Weingärten, denn dort liege das größte Potenzial, sagt er. Richtig bekannt geworden ist er mit seinen Flaggschiffen aus der Monopollage Grubthal, unter anderem als Weltmeister mit dem 2013er Sauvignon Blanc im Rahmen des Concours Mondial du Sauvignon. Den Weinen aus dieser Top-Riede kann man bedenkenlos Terroir attestieren. Seinen Schützlingen lässt er Zeit. Von der Ried Grubthal aktuell im Verkauf sind 2019 Chardonnay und Sauvignon Blanc. Ersterer wurde zur Gänze in Holzfässern erzogen, 70% davon waren neu, und es kam auch eine kleine Charge Maischegärung dazu. Neu ist der Rosé, in dem der Blaue Wildbacher sensorisch dominiert. „Ich wollte ein eigenständiges Produkt schaffen, kein Beiwagerl von Rotwein“, begründet Reinhard Muster seine Entscheidung. Das Etikett erinnert an längst vergangene Zeiten. Zum Jahrgang 2021 befragt: „Es kommt nicht oft vor, dass die Gradationen und die Säure gleichermaßen hoch sind. Es war ein wunderschönes Jahr für Welschriesling. Aber mein Lieblingsjahrgang ist 2020.“ Im Sommer 2020 wurden eine neue Buschenschank und Gästezimmer am Standort Grubtal 31, gleich gegenüber dem Stammhaus, errichtet. Reinhard Muster hat in Kooperation mit der Firma Motif drei trendige Getränke geschaffen; es handelt sich um Wermut in weiß, rosé und rot.

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Auf meine Frage nach dem Jahrgang 2021 antwortet Erwin Sabathi knapp und mit Begeisterung: „Grandios“. Den Stil des Hauses umreißt er so: „Unsere Weine sind Ausdruck unseres Terroirs“. Die biologische Bewirtschaftung helfe dabei sehr; seit 2019 sind alle Weine Bio. Um große Gewächse machen zu können, müssen sich Boden und Rebstock im Gleichgewicht befinden, skizziert der Winzer die Stoßrichtung bei der Bewirtschaftung der Weingärten. Äußerlich sichtbares Zeichen sind die kleinwüchsigen, bergtauglichen Krainer Steinschafe, die in allen steilen Weingärten weiden; knapp 200 solcher „Mitarbeiter“ hat Erwin Sabathi angestellt. Auch bei den Korken setzen die Sabathis auf Bio. Sie werden von einer kleinen Firma in Portugal produziert, jeder einzelne wird sensorisch beurteilt und freigegeben. Auf dem Weingut werden weder Reinzuchthefen noch Enzyme eingesetzt, auf Klärschönung wird verzichtet, filtriert wird sanft. Doch zurück zur Herkunft, zum Terroir. Die trockenen Weine – und das ist der mit Abstand größte Teil des Sortiments – entsprechen den DAC-Herkunftsregeln. Folgerichtig gliedert sich das Angebot in Gebietsweine, Ortsweine Leutschach und Riedenweine. „Die Orts- und Riedenweine sollen anspruchsvoll sein, die Gebietsweine verständlich“, erklärt Erwin Sabathi seine Marschrichtung. Sauvignon Blanc wird ausschließlich im neutralen Holz ausgebaut, schmeckbare Eiche ist nur beim Chardonnay ein Thema. Für alle Lagen wird das gleiche Holz verwendet, um so den Riedencharakter zu schärfen und nicht durch unterschiedliche Hölzer zu verwässern. Weil einige Weingärten extrem viel pflanzenverfügbaren Kalk aufweisen, hat der Winzer auf spezielle Unterlagsreben aus Frankreich gesetzt, wie sie auch in Burgund verwendet werden. Die tonhaltige Ried Saffran ist eine Monopollage der Sabathis, benannt nach Hans Saffran, dem Vorbesitzer des Weinguts. Die Familie verfügt über Anteile an bekannten Rieden wie Poharnig, Krepskogel und Jägerberg, die Lage Pössnitzberg besitzt die höchste Reputation. Sie ist extrem steil, der kalkhaltige Opokboden prägt den Charakter der Weine. Als Symbol für den Betrieb und als integrierter Bestandteil der Etiketten wurde ein Wappen kreiert und gestiftet. Der Holzfasskeller wurde komplett umgestaltet, der Raritätenkeller ist ganz neu. Um optimale Lagerbedingungen zu schaffen, wurde er tief in den Hang hinein gegraben. So sind die Raritäten bei praktisch konstanter Luftfeuchtigkeit vor Licht, Schall und wechselnden Temperaturen geschützt. Aus nachvollziehbaren Gründen ist dieser Bereich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Einen virtuellen Rundgang jedoch bietet die Homepage des Weingutes. Neu ist auch der Pinot Noir vom Pössnitzberg, Jahrgang 2018, ein kühler Wein mit ätherischen Noten und viel roter Frucht. Stiele wurden mitvergoren, was diesem lagerfähigen Wein zusätzliche Facetten und Individualität verleiht.

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Gerhard Wohlmuth ist es offenbar ein berechtigtes Anliegen, die Eigenarten der diversen Kitzecker Rieden noch deutlicher in den Vordergrund zu rücken, weshalb die Beschreibung der zahlreichen Premium-Weine im Folgenden erstmals nach den einzelnen Lagen gereiht erfolgt. Den Einstieg in die steirische Vielfalt setzen freilich zunächst die „klassischen“ Südsteirer, welche bereits durch die Bank gelungen sind. Besonders positiv aufgefallen sind diesmal der hauchzarte, piekfeine Morillon, der feinkörnige, immer verlässliche Sauvignon und ein überraschend dezenter Gewürztraminer. Unter der klingenden Ortsbezeichnung Kitzeck-Sausal sind dann erst recht einige südsteirische Musterbeispiele zu finden: Allen voran der kecke, in jeder Hinsicht ansprechende Riesling, aber auch der lebhafte wie kraftvolle Grauburgunder und der balancierte, die Kitzecker Frische archetypisch widerspiegelnde Sauvignon haben ihre Meriten. Die stets für einen weiten Spannungsbogen und viel Temperament sorgenden steilen Kitzecker Schieferböden sind allerdings in jedem einzelnen Ortswein sensorisch gut nachzuempfinden. Damit zu den Grands Crus, bei denen in den vergangenen Jahren verständlicherweise ein Schwerpunkt auf die steirische Leitsorte Sauvignon und den Riesling gelegt wurde, der vor 200 Jahren die wichtigste Rebsorte des Sausal gewesen ist. Bei den Rieslingen behauptet der aparte, diesmal von schneidiger Säure geprägte Edelschuh nach wie vor knapp die Spitzenposition, doch scheint ihm der komplexe Dr. Wunsch von Jahr zu Jahr ein bisschen näherzurücken. Ganz schwer fällt die Entscheidung jedoch im Quartett der Sauvignons, die sich zwar in der Aromatik recht deutlich unterscheiden, aber punkto Qualität ganz nahe beieinanderliegen. So wird bereits der herb-frische Steinriegl seine Fans finden, der freilich auch schmeckbar vom großen Jahrgang 2021 profitiert. Von den 2020er Spitzen überzeugt der Hochsteinriegl mit den gewohnten rotbeerigen Facetten und seinem herben Charme, während der noble Edelschuh ganz ruhig und mit kühler Eleganz über den Gaumen gleitet und sozusagen das Maximum repräsentiert, das aus dem Jahrgang 2020 herauszuholen war. Die gute Hand der Wohlmuths für die Burgunder-Sorten bestätigen schließlich der distinguierte und doch ursteirische Morillon sowie der nach 18 Monaten Fasslagerung ungemein cremige und gebündelte Grauburgunder, die beide von der besonders kargen Schieferlage Gola stammen.

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Falls Sie die beiden empfehlenswerten Einstiegsweine Mitzi und Jakobi vermissen, sei nochmals angemerkt, dass für diese nunmehr ein eigenes, aus den Brüdern Johannes und Michael Gross bestehendes Unternehmen verantwortlich ist. Aber auch ein Auftakt mit dem diesmal andersherum gestrickten 2020er Welschriesling PRO wird den Gaumen jedes vorurteilsfreien Weinfreundes erfreuen. Gleiches gilt für den sogenannten Bergwein aus ebendiesem Jahr, der Sauvignon und Welschriesling in kerniger wie vitaler Weise nahezu perfekt miteinander vermählt. Von 2021 war vorerst nur der „klassische“ südsteirische Muskateller am Start, der mit seinem spritzigen, unbeschwert-charmantem Auftritt dem aus dem Jahr 2020 stammenden, traubigen und gelbfruchtigen Ortswein durchaus Paroli bietet. Aus der beliebten, in der Steiermark besonders klar herausgearbeiteten Ortswein-Stufe wurde von der Leitsorte Sauvignon Blanc diesmal die Appellation Ehrenhausen vorgestellt, welche die kalkige Seite ihrer Opok-Böden auf äußerst subtile Weise zum Ausdruck brachte. Dann geht es bereits zurück zu den beiden Top-Jahren 2019 und 2017, denn Johannes Gross hat ja die ebenso mutige wie wegweisende Entscheidung getroffen, die Lagenweine erst nach mehr als vierjähriger Reifung auf den Markt zu bringen, aber auch Premium-Weine ohne Lagenbezeichnung, wie den Chardonnay, und hochgradige Dessertweine erst nach sinnvoller Fass- und Flaschenreife zu präsentieren. Darüber hinaus wurde der Beschluss gefasst, in Hinkunft auf jedwede Traubenzukäufe zu verzichten, womit zwangsläufig das Auslaufen des bekannten Weißburgunders vom Kittenberg verbunden ist. Von den trockenen Archivweinen, die dieses Mal – abgesehen vom eben erwähnten, mit der üblichen nussigen Würze versehenen Pinot Blanc von der Ried Kittenberg – aus einem vierblättrigen Sauvignon-Kleeblatt bestehen, ist einer besser als der andere geraten. Dunkelfruchtig und cremig gleitet etwa der fein strukturierte Ehrenhausener Ortswein von 2017 über den Gaumen, während die Ried Sulz aus dem gleichen Jahr mit viel Schubkraft, aber auch charakteristischen wie ziselierten Sauvignon-Aromen auftrumpft. Ganz an der Spitze steht ein nahezu gleichwertiges Duo, bestehend aus dem 2017er Nussberg, der mit einem gelbfruchtigen Feuerwerk und musterhafter Vielschichtigkeit brilliert, und der als „Privat“ bezeichneten Fassreserve, die nach 50 Monaten in Barriques zu einem hocheleganten Modellwein voll Finesse und subtilen Details herangereift und sozusagen in der Klasse der besten weißen Bordelaiser Gewächse aus Pessac-Léognan angesiedelt ist.

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Schaumstoffe sind die große Leidenschaft von Petra und Hannes Harkamp. Mittlerweile nimmt Sekt bereits 65% der Gesamtproduktion des Weingutes ein. Mit der Demeter-Zertifizierung wurde auch die Stilistik der Stillweine grundlegend umgestellt. Sie werden gleich wie die Sekt-Grundweine vinifiziert, das heißt lange Lagerung auf der Vollhefe und minimale Schwefeldosis. Alle Stillweine sind weit weg von Gewohntem. Hannes Harkamp hat sich einen Namen als anerkannter Spezialist für hochwertigen Schaumwein gemacht. Die Palette reicht von leicht verständlichen Sekten mit ausgesprochen attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis bis zu ganz hochwertigen Gewächsen, die an sehr gute Champagner erinnern. Sehr gefragt ist ein Sekt, dessen Grundwein nach dem Solera-Verfahren entsteht, was bedeutet, dass die Jahrgänge nach Sherry-Art vermischt werden. Im Verkauf ist die mittlerweile dritte Ausgabe. Die Prestige-Cuvée des Hauses nennt sich „5 Elemente“. Es gibt sie nur in den besten Jahren, aktuell ist der Jahrgang 2015, den wir letztes Jahr an dieser Stelle vorgestellt haben. Neu ist die Große Reserve Rosé aus 2016; dieser außergewöhnliche Sekt lag 60 Monate auf der Hefe.

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„Wir geben den Weinen jene Zeit, die sie zu ihrer Entfaltung brauchen. Die Qualität in den Weingärten stellen wir mittels kleiner Erträge sicher. Durch die naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung gibt es nun tendenziell weniger Alkohol“, erklärte mir Wolfgang Maitz letztes Jahr seine Betriebsphilosophie. Heuer setzt er einen weiteren markanten Schritt: Seine Weine sollen deutlich später in den Verkauf kommen, die Gebietsweine ab Mai, die anderen Weine ein Jahr später als bisher. Bis sein Nachfolger verfügbar ist, bleibt beispielsweise der 2019er Sauvignon Blanc von der renommierten Ried Hochstermetzberg im Angebot; wir haben ihn letztes Jahr zum Topwein geadelt. Heuer waren zum Zeitpunkt der Verkostung im Frühjahr die 2021er Gebietsweine Sauvignon Blanc und Weißburgunder einer seriösen Beurteilung noch nicht zugänglich, man darf gespannt sein, was das Mehr an Zeit bewirkt. Die Weine von Wolfgang Maitz bringen ihre Herkunft klar zum Ausdruck. Sie sind als subtil mit noblem Charakter zu umschreiben. Vordergründig oder vorlaut ist keiner von ihnen. Nicht selten stellt der Winzer die Lage über die Sorte. Zum Teil werden schon die Gebietsweine in großen Holzfässern ausgebaut, ab der Kategorie Ortswein sind Eichengebinde obligatorisch, wobei Ausnahmen wie der Sämling 88 Alte Reben aus 2019 die Regel bestätigen. Er wurde 24 Monate im Granitfass ausgebaut und ist neu im Sortiment.

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Im Jahr 1912 legte Johann Polz am Grassnitzberg den Grundstein für das heute in vierter Generation geführte Weingut. Zunächst eine gemischte Landwirtschaft, stellte sein Sohn Reinhold ab 1957 den Wein in den Mittelpunkt. Zwei seiner Söhne, nämlich Erich und Walter, setzten neue Maßstäbe und machten Polz zu einem Leitbetrieb. 2011 wurde Christoph, dem Sohn von Erich, die Verantwortung für den Keller übertragen. Der bescheidene und sympathische junge Mann hat längst seinen eigenen Stil gefunden und diesen mit viel Fingerspitzengefühl optimiert. 2020 haben sich die beiden Senior-Chefs Erich und Walter Polz zurückgezogen, die Gesamtleitung liegt nun in den Händen von Erich jun. Das Weingut ist „nachhaltig Austria“ zertifiziert, die Umstellung auf biologisch-organische Bewirtschaftung wurde bereits in die Wege geleitet. „Wir lernen seit 110 Jahren täglich dazu. Wir leben von und mit vitalen Reben in gesunden Böden. Wir gehen vermehrt Wege, die unbeschritten sind“, fasst Erich die Marschrichtung knapp zusammen. Christoph Polz legt großen Wert darauf, die Herkunft seiner Weine erkennbar zu machen. Um das Profil der Rieden vom Sausal mit ihrem kristallinen Untergrund zu schärfen, erzieht er diese Weine ausschließlich im Stahltank. Für die anderen Lagen bevorzugt er den Ausbau im Holz, die sensorisch wahrnehmbare Dosis hat er in den letzten Jahren merklich zurückgenommen. Gerne experimentiert er auch mit alten Rebstöcken, die in einer kleinen, extrem kalkhaltigen Parzelle auf dem Hochgrassnitzberg stehen. Die aktuelle Serie zeichnet sich durch Feinheit aus.

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„Schon 2020 war eine kleine Ernte, 2021 war der Ertrag noch geringer. Aber das merkst du in der Qualität, die Weine sind einfach dichter“, erklärt Stefan Potzinger den aktuellen Jahrgang. Zucker- und Säurewerte waren gleichermaßen hoch, was außergewöhnlich ist. Generell sei 2021 der beste Jahrgang der letzten sechs Jahre in der Steiermark. Die Verkostung der aktuellen Serie bestätigt diese Einschätzung. Schon der Sauvignon Blanc Tradition präsentiert sich für einen Gebietswein ungewöhnlich wertig. Dieser Basiswein enthält Lesegut im Kabinettbereich aus so bekannten Rieden wie Steinriegel, Wielitsch, Pössnitzberg, Kittenberg oder Oberburgstall. Dass der gelassen arbeitende Winzer eine gute Hand für diese Rebsorte hat, beweisen auch seine Lagenweine. Hier kann Stefan Potzinger aus dem Vollen schöpfen, was das Terroir angeht, von kristallinem Untergrund über Opok bis zu stark kalkhaltigen Böden aus urzeitlichen Korallenriffen. Er besitzt Anteile an den besten Rieden der Südsteiermark. Auch mit den Burgundersorten ist das Weingut erfolgreich. Besonders aufgefallen ist mir der 2020er Morillon von der Ried Wielitsch Kapelle, der mit viel Luft rieslinghafte Finesse zeigt; leider gibt es nur wenig davon. Ein Großteil des Chardonnays geht in die Sektproduktion, die mittlerweile zu einem bedeutenden Standbein geworden ist.

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Walter Skoff ist unter die Biowinzer gegangen, zumindest was einen Teil der strikt vom übrigen Portfolio getrennt produzierten Weine angeht. Sie firmieren unter der Linie „BIO“ und haben eigene Etiketten. 2020 war der erste Jahrgang, nun sind ein lagenrein ausgebauter Sauvignon Blanc und ein Weißburgunder dazugekommen. Die Flaschenausstattung und die Kartons entsprechen den Kriterien der Nachhaltigkeit. Die konventionelle Produktlinie ist klar nach der DAC-Herkunftspyramide gegliedert: Die Basis bilden die Gebietsweine „Südsteiermark“. Darüber findet sich ein umfassendes Angebot an Ortsweinen, wobei jeder für sich die jeweilige Bodenzusammensetzung widerspiegelt. Die Spitze bilden zahlreiche Riedenweine von unterschiedlichen Böden. Extrem kalkhaltiger Untergrund ist ebenso vertreten wie völlig kalkfreier Schotter, Konglomerat oder sandiger Opok. Eine gewisse Sonderstellung genießt der „Royal“, den es als Sauvignon Blanc und als Chardonnay gibt, jeweils als Positivselektion aus renommierten Lagen. Ein ungewöhnlicher und uneingeschränkt zu empfehlender Wein ist der Sauvignon Blanc Stoan. Er wurde im Granitfass ausgebaut, die Trauben kommen überwiegend von der Ried Hochsulz. Herausragend in der aktuellen Serie ist der 2020er Sauvignon Blanc Ried Obegg, ein extrem vom Kalkboden dieser Lage geprägter Wein. Holz ist sensorisch kein Thema, lediglich eine Charge von 6% wurde in Barriques erzogen, der größte Teil in Fässern mit 3000 l Inhalt.

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Der Anspruch von Kellermeister Hannes Dreisiebner an seine Weine ist bemerkenswert: Alltäglich sollen sie sein und doch rar und hochwertig. Es bedürfe einer gewissen Schlichtheit, um auch anspruchsvolle Gaumen zu reizen, sagt er. „Die leichten Weine sollen in der Jugend schon fröhlich sein, aber trotzdem ein paar Jahre reifen können. Die Riedenweine sollen lagerfähig sein, dennoch dürfen sie schon in ihrer Jugend angenehm schmecken.“ Die Familie bewirtschaftet mit dem Zoppelberg und der Ried Hochsulz zwei renommierte Lagen. Erstere begünstigt kühle und knackige Weine, jene aus Hochsulz sind vom kalkhaltigen Mergelboden geprägt. Das Produktportfolio ist nach der DAC-Herkunftspyramide gegliedert, also Gebietsweine, Ortsweine und Riedenweine, wobei die Reserven aus der Riede Hochsulz die Spitze darstellen. Dass Welschriesling mehr sein kann als ein trinkanimierender und unkomplizierter Sommerwein, beweist der Repräsentant aus der Ried Hochsulz, völlig eigenständig und wertig. Dem Weingut angeschlossen sind ein Buschenschank und ein kleines Hotel, das 2021 umgebaut wurde. Gemeinsam mit der Diplom-Sommeliere Evelyn Merc betreibt Hannes Dreisiebner die Klapotetz Weinbar in der Landeshauptstadt Graz, wo die Gäste neben vielen anderen Weinen natürlich auch die Kreszenzen des Stammhauses ordern können.

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Auf die Frage, welche Sorte von den perfekten Bedingungen am meisten profitiert hat, antwortet Hans-Peter Temmel, ohne zu zögern: „Der Muskateller; wenn die reif werden, dann sind sie sehr gut.“ Und recht hat er. Schon im Klassik stecken Trauben vom Ortswein, und so wurde aus einem Muskateller eigentlich ein MUSS-kateller. Sauvignon Klassik ist das besonnene Gegenstück zum Muskateller, der Ortswein zeigt enorm vielschichtig, was von der Sorte zu erwarten ist. „Wenn man Riesling trinkt, muss der Gaumen was zu tun haben“, stellt der Winzer klar, und dabei hilft der schiefrige Untergrund. Orts- und Lagenwein zeigen großen Ansatz, brauchen aber noch Zeit zum Abrunden und Öffnen, die liebliche Spätlese gefällt mit ihrer Aromen- und Fruchtvielfalt. Der Morillon Kitzeck-Sausal braucht ebenfalls noch Zeit, lockt dafür schon mit spannendem Trinkvergnügen. Der Lagenwein, ein überaus gelungener 2020er, kommt überraschenderweise aus dem Stahl, und auch der Grauburgunder täuscht eine Holzpassage an. Noch sehr kurz im Sortiment sind maischevergorene Weine. Der Traminer aus der Amphore zeigt wie unter einer Lupe, welche Unmengen an Aromen in der Sorte stecken.

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Der Firmensitz der Domaines Kilger, die der Münchner Entrepreneur Hans Kilger erfolgreich auf vielen Säulen im Weinland Steiermark und Burgenland aufbaut, ist nun im wunderbaren und neu adaptierten Schloss Gamlitz zu Hause. Die beeindruckende Sommerresidenz im historisierenden Barockstil steht den Besuchern als Hotel, Event Location (traumhaft für Hochzeiten) und natürlich für Weineinkäufe zur Verfügung. Das aktuelle Wein-Portefeuille ist naturgemäß auf die Südsteiermark fokussiert und präsentiert sich in pointierter Fruchtstilistik und in harmonischer Fruchtführung. Die Gesamtregie liegt bei Walter Polz, der die zahlreichen Sauvignon-Blanc-Varietäten sowie das umfassende Sortenspektrum meisterlich vinifiziert, sodass die Weine unisono als ideale Speisenbegleiter reüssieren. So wird Sauvignon Blanc und Morillon, der in der internationalen Bezeichnung Chardonnay geführt wird, entsprechend lange Fass- und Lagerreifung gegönnt. In der Premium-Linie sind die beiden Rebsorten von der Riede Kranachberg zu den Primus inter Pares zu zählen und werden zusätzlich in der Kategorie Reserve geführt. Diese beeindrucken dann mit kräftiger wie tiefgründiger Frucht und zeigen erst nach vielen Reifejahren mit viel Saft und eleganter Würzigkeit ihre vollen Qualitäten.

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Das Weingut Kodolitsch am Seggauberg bei Leibniz ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Zu einem modernen Anwesen haben es die jetzigen Besitzer gemacht, Christa und Nikolaus Kodolitsch. Mit Mario Weber hat vor einigen Jahren ein qualitätsbewusster und überlegt agierender junger Mann die Verantwortung für fast alles übernommen, was mit dem Entstehen von Wein zu tun hat. „Die Grundlage großer Gewächse ist der Weingarten, im Keller greifen wir so wenig wie möglich ein“, lautet sein Credo. Das Weingut verfügt mit dem Rosengarten über eine von kalkhaltigem Lehm geprägte Riede, während der Kogelberg einen kargen Untergrund aus rotem und blauem Schiefer aufweist. Die aktuelle Serie bringt diese völlig konträren Bodenverhältnisse glasklar zum Ausdruck. Während sich die Weine vom Rosengarten stoffig mit sanftem Schmelz und einer gewissen Salzigkeit präsentieren, sind jene vom Kogelberg feingliedrig mit Aromen, wie sie für kristalline Böden typisch sind. Die Weine von den alten Reben haben Tiefgang und präsentieren sich noch sehr jung, die Lagefähigkeit ist hoch einzuschätzen. Den Sauvignon Blanc Ried Kogelberg T.M.S. (steht für „trink ma selbst“) darf man ohne Pathos als Terroirwein apostrophieren. Die beiden Rieslinge liefern den Beweis, dass sich das Sausal für diese Varietät bestens eignet. Den Gelben Muskateller Ried Rosengarten aus 2019 haben wir letztes Jahr schon vorgestellt, er ist stoffig, präzise und nobel.

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Harald Lieleg hat das Traditionsweingut am Eichberg bei Leutschach 1999 von seinen Eltern übernommen, damals 19 Jahre jung. Seit 1728 ist es im Besitz der Familie, gegründet wurde es 1495. Angeschlossen sind Gästezimmer und ein Buschenschank. Die Formkurve bewegt sich stetig nach oben. Der Schwerpunkt liegt bei den DAC-Weinen. Die Reserven reifen mindestens zwei Jahre in kleinen Holzfässern. Auf dem Kollerhof werden auch pilzwiderstandsfähige Rebsorten angebaut, derzeit sind es fünf. Abgerundet wird das Angebot von Amphorenweinen, süßen Prädikaten, Rotwein, Edelbränden und naturbelassenen Säften. Aus Platzgründen können wir nur einen repräsentativen Auszug aus der umfangreichen Produktpalette vorstellen. Das Weingut verfügt über Kessellagen und extreme Steilhänge, der Untergrund besteht aus dem kalkarmen, kargen Eichberger Konglomerat. Der kühle Wind von der Koralm fördert die Aromatik. Das Zusammenspiel dieser günstigen Randbedingungen ermöglicht fruchtige Weine mit feiner Struktur. Dieses Terroir ist in der aktuellen Serie präzise abgebildet. Bereits die Gebietsweine sind fein und bringen die steinigen Böden zum Ausdruck. Die Weine von der Ried Steinkogel sind lagentypisch und feingliedrig, sie sind nie langweilig. Was aus der Sorte Welschriesling herauszuholen ist, zeigt die herausragende Reserve von der Ried Steinkogl. Bei den PiWi-Sorten sticht der Souvignier Gris heraus. Die Amphore ist für einen Orangewine erfreulich dezent.

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Die Familie List hat sich schon vor Jahren einen Namen gemacht mit Weinen, die ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Verantwortlich für den kleinen, aber feinen Betrieb ist Matthias List, ein besonnener junger Mann, der sein Rezept für gute Weine so zusammenfasst: „Möglichst wenig Eingriffe im Keller, nicht zu überreif, der Boden soll sprechen!“ Weinmachen sei ein Handwerk, präzisiert er, das ein gutes Gehör verlange. Man müsse der Natur aufmerksam zuhören. Das Weingut blickt auf eine lange Tradition zurück. 1789 erwarb Johann List, einer der Vorfahren, Weingärten am Grassnitzberg, die noch heute das wirtschaftliche Rückgrat bilden. Der regelmäßig überzeugende, im kleinen Holz geschulte Morillon, der den stark kalkhaltigen Boden auf unverkennbare Weise transportiert, stammt aus der Riede Grassnitzberg. An deren oberem Ende steht ein idyllisches Ferienhaus mit phantastischer Aussicht in Tuchfühlung mit den Weingärten. Als Resümee der heurigen Verkostung ist festzuhalten, dass die Weißweine feingliedrig und einladend ausgefallen sind. Besonders hervorzuheben sind der elegante und trinkanimierende Weißburgunder sowie der schon angesprochene Morillon. Bei den Lagenweinen kommt der kalkige Untergrund klar durch. Der Rosé erinnert an Gewächse aus der Provence und empfiehlt sich als Begleiter zu Gegrilltem auf der sommerlichen Terrasse.

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Markus Pongratz und seine Frau Sabine haben das Familienweingut im Jahr 2008 übernommen. Schon früh fiel der junge Winzer durch die feine Linie seiner Weine auf. Die Bodenbeschaffenheit und die Lage seiner Rieden begünstigen diese Stilistik. Die Ried Hochberg weist einen sandig-lehmigen, leicht kalkhaltigen und von Schotter durchzogenen Boden auf. Der sandige Schotter der Lage Kranachberg ist wasserdurchlässig, er enthält salzige Minerale, die man in den Weinen schmecken kann. Grundsolide präsentiert sich die Basis. Bereits anlässlich der Verkostung im Frühjahr haben die feingliedrigen und lebhaften Riedenweine aus 2021 geglänzt, wobei der ungemein präzise Sauvignon Blanc Kranachberg klar der Primus inter Pares ist. Aktuell im Verkauf sind die Weine aus der Lage Hochberg, Jahrgang 2020. Die Spitze der Qualitätspyramide nennt sich „Schwalbenhimmel“; dabei handelt es sich um einen Chardonnay und um einen Sauvignon Blanc, beide aus der Ried Hochberg. Diesen Weinen lässt der junge Winzer viel Zeit - aktuell im Verkauf ist der Jahrgang 2019. Sie liegen zwei Jahre auf der Feinhefe in neuen Barriques, auf eine Batonnage wird bewusst verzichtet. Ihnen ist Reservecharakter zu attestieren, sie sind noch sehr jung und brauchen vermutlich ein paar Jahre, um ihre Meriten voll auszuspielen. Die Fässer für den Sauvignon Blanc sind nicht getoastet, die Dauben werden mit Heißdampf in Form gebracht. Die Etiketten hat der Künstler Gerald Brettschuh gestaltet. Ausgesprochen trinkanimierend ist der Welschriesling Eiswein ausgefallen.

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