Gert Markowski ist ein überaus engagierter und qualitätsbewusster Nebenerwerbswinzer. Als ich ihn frage, wie er den Jahrgang 2019 sehe, antwortet er knapp: „Sehr zufrieden mit der Qualität, Menge nur Durchschnitt.“ Das Lesegut war super gesund, Oidium kein Thema. Die Qualität kommt nicht von ungefähr. Pro Stock lässt er nur zwei Trauben hängen, bei den Junganlagen noch weniger. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass vom Chardonnay lediglich 100 Liter verfügbar sind – ein echter Garagenwein sozusagen. Dieser Wein lag Ende Februar noch auf der Feinhefe, die er periodisch umrührt. Übertriebene Eile legt der Winzer nicht an den Tag. Beim Roesler strebt er vier Jahre Reifung an, bevor er ihn in den Verkauf gibt. Der aktuelle Jahrgang ist 2015; diesen Wein haben wir letztes Jahr vorgestellt. Der 2019er liegt zum Teil noch im Edelstahl, zum Teil in einem Demi-Barrique aus Eiche, die im Ortsteil Giesigen der Stadt Feldkirch gewachsen ist. Die Anlagen sind vielversprechend, beide Chargen zeigen noch eine gesunde Härte, wobei sich der Vertreter aus dem Holz merklich zugänglicher präsentiert und erahnen lässt, wohin die Reise gehen könnte. Die Ausgabe 2018 vom Blaufränkisch wird im Laufe dieses Jahres erhältlich sein, noch liegt der sehnige Wein im Holzfass. Sein jüngerer Bruder ist derzeit recht ungestüm, sehnig strukturiert, von tiefer Frucht geprägt und frei von jeglicher Üppigkeit. Nächstes Jahr werden wir detaillierter berichten können.

Weine

„Alles guter Durchschnitt, sowohl Qualität als auch Menge“, beantwortet Michael Nachbaur meine Frage nach dem Jahrgang 2019. Dass die Säure doch deutlich höher ist als im Jahr zuvor, kommt seinen Vorstellungen entgegen. Die Weißweine und der Rosé vom Blauburgunder sind knackig, wie man es von dieser Herkunft gewohnt ist. Die Zuckergradationen sind durch die Bank vergleichsweise hoch. Der Riesling zeigte auch heuer keine übertriebene Eile, wie schon letztes Jahr dauerte die Gärung sehr lange. Uneingeschränkt zu empfehlen ist der fruchtbetonte, stoffige und dabei ausgesprochen lebendige Grauburgunder. Das Lesegut brachte es auf beachtliche 98 Öchslegrade. Als fröhlicher, fruchtbetonter Charakterwein präsentiert sich heuer der Rosé. Eine reife Sache ist der Blauburgunder aus 2018, dessen Trauben mit 103 bis 105 Öchsle gelesen wurden. Das Ergebnis ist ein für Vorarlberg ungewöhnlich stoffiger, dabei strukturierter Pinot, der noch ein wenig Flaschenreife benötigt, aber schon jetzt gut zu trinken ist. Vom Weingarten am Abhang der Basilika in Rankweil, eine sehr gute Südlage, hat der junge Winzer 2017 erstmals die rote Piwi-Sorte Regent geerntet. Sein Nachfolger präsentiert sich um einiges körperreicher. Dieser dunkelfarbene, kühl angehauchte Wein rundet das Angebot in Rot ab. Der Betrieb ist seit einigen Jahren biozertifiziert, nach biologischen Grundsätzen wird schon seit 30 Jahren angebaut. Wenn möglich, wird spontan vergoren. Die Weine der Familie Nachbaur können im Mai und im September im Buschenschank hoch über dem Dorf Röthis in Tuchfühlung mit den Reben verkostet werden. Reservieren ist dringend zu empfehlen.

Weine

Der Weinbau im Lavanttal hat eine jahrhundertlange Tradition. Hier wurde schon von den Kelten und später von den Römern Wein kultiviert. Mit der Gründung des Benediktinerklosters St. Paul um ca. 1100 setzte der Rebensaft zu einem Höhenflug an. Ende des 18. Jahrhunderts gab es in diesem klimatisch begünstigten Landesteil mehr als 300 Weingärten. Im Jahr 2010 fassten die Wirtschaftsingenieurin Sabine David und ihr Mann den Entschluss, in diesem klimatisch begünstigten Landesteil im Nebenerwerb Wein anzubauen. Aktuell verfügen sie über rund 1,3 Hektar Weingärten am Josefsberg bei St. Paul und in der Weinzedlei bei Wolfsberg. Der Schwerpunkt liegt bei weißen Varietäten. Zunächst wurde in der Ried Steinbruch im Norden von Wolfsberg in mühevoller Handarbeit ein Weingarten angelegt. Zwei Jahre später übersiedelte der damals noch winzige Betrieb in den Bauernhof „Vlg. Ritter“, ehemalige Streuobstwiesen wurden terrassiert, weitere Reben wurden ausgepflanzt. Die Ried Steinbruch ist eine nach Süden ausgerichtete, kalkhaltige Kessellage. Die Vegetationsperiode beginnt sehr früh, die Trauben werden reif und aromatisch. Die Lage Josefsberg liegt in der Nähe von St. Paul auf 450 m Seehöhe. Wegen der Steilheit wurde das Gelände terrassiert. Der Boden aus kristallinem Gestein begünstigt vielschichtige und feingliedrige Weine. Mit den ältesten Reben bestockt ist die Ried Weinberg, eine lehmige Lage. Kontinuierlich wird an der Stilistik gefeilt. So wurde der Hefekontakt beim Sekt von 12 auf 18 Monate verlängert, was ihm sichtlich gut bekommen ist. Mit dem 2018er Chardonnay Reserve wurde erstmals ein Weißwein im Holz ausgebaut.

Weine

Das Trippelgut ist uns anlässlich einer Verkostung von Weinen aus Kärnten aufgefallen. Es liegt am malerischen Maltschacher See. Mit mehr als sieben Hektar Anbaufläche gehört es zu den größten Weinbaubetrieben dieses Bundeslandes. Angeschlossen ist ein modernes Hotel mit traumhaftem Ausblick. Gerne wird es für Seminare gebucht, das Restaurant ist bekannt für seine kräuterbetonte Küche. In der Ried Eckstein, dem Hausweingarten der Familie Trippel, gedeihen Zweigelt, Pinot Noir und Merlot auf Braunerde und Schiefer. Der Untergrund der Ried Kreuzfeld besteht aus Schotter, Sand und Flusssteinen; hier sind Welschriesling, Weißburgunder, Gelber Muskateller und Sauvignon Blanc ausgepflanzt. Der mit 720 m am höchsten gelegene und gleichzeitig jüngste Weingarten ist die Ried Grafenstein mit einem Untergrund aus Braunerde. Von hier wird es demnächst neben Weißburgunder und Sauvignon Blanc auch einen Donauriesling und einen Grauburgunder geben. Das umfangreiche Sortiment ist dreigeteilt: Unter dem Label Alpenwein gibt es neben reinsortigen Weinen wie Welschriesling, Sauvignon Blanc, Weißburgunder oder Gelbem Muskateller auch den Gemischten Satz Oachkatzl aus sage und schreibe 36 Rebsorten. Über diesen Basisweinen angesiedelt ist die Privat-Linie mit Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc und schäumendem Stoff. Der 2015er Pinot Noir Rosé Sekt Privat aus der Ried Eckstein ist ein ernsthafter Sekt, den man blind nicht dieser Herkunft zuordnen würde. Die AndaS-Linie steht für Naturweine. Die heuer verkostete Cuvée aus Weiß- und Grauburgunder ist ein ungewöhnlicher und höchst eigenständiger Wein, aber kein extremer Orange Wine. Ungewöhnlich ist auch der Say YES Privat Ried Kreuzfeld, Jahrgang 2015, ein mächtiger Blend aus Sauvignon Blanc und Gelbem Muskateller, der sich gegenüber dem letzten Jahr weiterentwickelt hat.

Weine

Florian Eschlböck ist einem vertraut. Stets tritt er mit Strohhut und einem freundlichen Lächeln bei Verkostungen auf. Eschlböck ist authentisch. Das will er auch für seine Weine erreichen. Wenn Eschlböck auf den Flaschen steht, soll auch Eschlböck drin sein. „Uns ist ein Wiedererkennungswert unserer Weine wichtig“, sagt der Winzer, der vor 13 Jahren mit 100 Rebstöcken begonnen hat. „Ich hatte nie vor, das hauptberuflich zu machen.“ Ab Jahrgang 2020 wird offiziell auf bio umgestellt. Prinzipiell verzichtete der Winzer auch davor schon vollkommen auf Pestizide und versuchte, so wenig wie möglich einzugreifen und die Böden mit organischem Dünger zu stärken. Zu Hilfe kommt dem Weingut, dass die Böden nicht ausgelaugt sind und Oberösterreich noch ein junges Weinbaugebiet ist. 13 Hektar werden vom größten Betrieb des Landes bewirtschaftet. Hauptsorte ist Chardonnay, dann folgen Riesling und Sauvignon Blanc und einige Piwi-Sorten und Versuchsanlagen. So vielfältig die Reben sind, so divers ist auch die Bodenzusammenstellung: Lehm, Löss, Sand, Granit oder karger Schotterboden. Die Flächen verteilen sich in den Bezirken Linz und Linz-Land und werden voraussichtlich nicht ausgeweitet, denn Eschlböck möchte ein Familienbetrieb bleiben. „In dieser Größe benötigen wir keine Angestellten und können alles noch selbst machen. Das ist uns wichtig.“

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Kienesbergers Weg hat sich für den Weinmacher aus Schlüßlberg als der richtige herausgestellt. Mittlerweile hat sich der Winzer zu einer Marke entwickelt. Was zum einen auf den Namen des Weinguts zurückzuführen ist: Casa Amore lässt zwar viel Interpretationsspielraum offen. Tatsächlich ist es „unser Zuhause, wo wir Wein mit Liebe produzieren“, sagt Kienesberger. Mehr als der Name wirken jedoch die Auszeichnungen und die Listungen in der gehobenen Gastronomie. „Das ist eine Bestätigung für unsere Philosophie“, sagt Kienesberger, der mittlerweile seinen Anteil an Naturweinen auf 50 Prozent hochgeschraubt hat. Nach wie vor werden zwei Hektar bewirtschaftet. Auf dem Südhang mit bis zu 40 Prozent Steigung wachsen Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau, Weißburgunder, Pinot Noir und Zweigelt auf sandigem und eisenhaltigem Untergrund. Casa-Amore-Wein ist eine One-Man-Show. Kienesberger macht vom Erntehelfer, Verkäufer, Sekretär bis zum Kellermeister alles selbst. Jede Flasche wird persönlich in die Hand genommen. Die Weinfläche soll deshalb auch nicht wachsen, damit er bei jedem Arbeitsschritt dabei ist. Unterstützung bekommt der biodynamische Winzer lediglich von seinen drei Eseln und drei Ziegen, die wertvollen Dung für die Weingärten liefern. Und auch hier konzentriert sich Kienesberger noch mehr auf Qualität und reduziert den Ertrag. Denn er will über Grieskirchen hinausdenken. „Ich möchte nicht nur für Oberösterreich, sondern für Österreich antreten.“

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