Als „großartig“ empfindet Markus Huber die seltene Kombination aus Reife und Frische. Seit über 20 Jahren strebt der „Vater von vier Kindern“ danach, Geologie und Herkunft so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu bringen. "Gerade zu Beginn war das komplett gegen den Mainstream, mittlerweile geht die Stilistik vieler Weine immer mehr in unsere Richtung." Beginnend im Weingarten heißt das keine Botrytis, im Keller dann kein merkbarer Holzeinsatz und ein biologischer Säureabbau ist schlicht unerwünscht. In die Flaschen wird "Kalkterroir pur" gefüllt, ins Glas gelangt letztlich "ein sehr puristischer, geradliniger Weinstil." Auch wenn die Weine kraftvoll sind, sind sie bedingt durch das Kalkterroir niemals ausladend oder gar breit. Markus Hubers Weinen muss man Zeit lassen, dann aufmerksam zuhören und mitschreiben, so einfach. Die Obere Steigen war schon zu Großvaters Zeiten eine Riedenbezeichnung, heute wird sie als Hommage an die lange Betriebsgeschichte als Marke geführt – spannend, wie viel dieser Einstiegswein schon zu erzählen hat. Sommerlich südliches Flair verströmt die Alte Setzen, die Riede Zwirch zeichnet ein kargerer Boden aus, sie bringt mehr Säure als der Vorgänger. Großartig präsentiert sich der Berg, ein karger, terrassierter Steilhang mit kalkigem Konglomerat unter dünner Humusauflage. Der Wein bringt von frisch bis eingekocht, von klassisch bis exotisch ein äußerst weitgefasstes Fruchtbild, bleibt immer fokussiert, trotzdem lebendig und bietet jetzt schon allerbeste Unterhaltung. Der Riesling ist nicht minder großzügig ausgestattet, dafür vielleicht noch kompromissloser auf Stein gesetzt und braucht deutlich länger zur Entfaltung. Kein Riesling kommt heuer auf weniger als acht Gramm Säure, in Zusammenklang mit kargem Untergrund wirkt das noch lange straff, salzig, fordernd, die Weine belohnen den Geduldigen. 20 Prozent Burgunder-Fassl kommen beim Weißburgunder über eine diskrete Begleitung nicht hinaus, herrlicher Chablis-Style. Nach vorbildlichem und trotzdem individuellem Auftakt zieht sich das Sortenspiel des Sauvignon immer weiter zurück, die Herkunft rückt in den Mittelpunkt. Der Muskateller kommt aus einem jüngeren Weingarten und ist eine charmante, unkomplizierte Verzierung des sehr komplexen Programms

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Wenn Ludwig Neumayer von seinen Weinen spricht, spricht er von deren Herkünften, von den besten Parzellen innerhalb seiner Weingärten, wahrscheinlich sieht er sogar die einzelnen Stöcke vor seinem inneren Auge. Bald glaubt man, einem Dirigenten bei der Arbeit zuzuschauen, der beim Thema Veltliner dann auf die Riede Zwirch deutet – „Es gibt kaum was Unterschiedlicheres als Zwirch!“ –, hier betont, dort etwas zurücknimmt und schließlich in einer umfassenden Handbewegung die unterschiedlichen Stimmen und Stimmungen zu einem gemeinsamen, wohlklingenden Ganzen vereint. Sein Bruder Karl geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt: „Ludwig macht nicht einfach Wein, er erstellt Partituren.“ Zu hören bzw. zu verkosten gibt es dazu, quasi als Präludium, eine gute gelaunte Schieflage, komponiert aus den „Vorlesen von den Steinsachen“. Zwirch selbst war noch nicht zu verkosten, das Vorspiel dazu ist der Zwiri, der alles ein Euzerl straffer, konzentrierter, aromatischer vorträgt. Im Wein vom Stein vereinen sich Trauben vom obersten, steinigsten Teil der Riede Zwirch, aber auch vom Rothenbart und Himmelreich in einem unglaublich eleganten Wein, der bei aller Konzentration extrem leichtfüßig und anmutig auftritt. IKON wird es nach 2018 heuer wieder geben, mit seinem Auftritt ist noch vor den Lagenweinen zu rechnen. Jugendlich verspielt mit großem Formen- und Farbenreichtum bereitet der Engelberg jetzt schon großes Vergnügen. Ein kleiner Teil davon stammt vom Urgestein, der Wein hat monatelang gegoren, alles, was die Trauben gebracht haben, wurde dem Wein gelassen - "da wird nichts geschönt", stellt Ludwig kategorisch fest. Überraschend würzig für einen Riesling tritt der Grillenbart vor den Vorhang. Die Trauben dafür stammen aus den Rieden Grillenbühel und Engelreich, sie vereinen die Komplexität des Traisentals. Die Klangwolke aus kalkigstem, kreidigstem Konglomerat wird immer konzentrierter, wirkt eingedampft, ja staubig, man möchte sich fast den Gaumen abklopfen wie die Kleidung nach einem heißen Tag auf einer ungeteerten Landstraße. Nach fordernder Durchführung mit einem Minimum an Frucht kommt schließlich ein entspannendes, fast gemütliches Finale zustande. Wer nun glaubt, fokussierter geht nicht mehr, wird mit einem Feuerwerk kristalliner Aromatik für die Nase eines Besseren belehrt. Der Riesling vom Stein versprüht mediterranes Flair, frische und knusprige Kräuter, etwas Zitrus, Waldmeister, Hefegebäck, Steinobst in komprimierter Form, ansonsten Boden pur. Der Weißburgunder vom Stein ist eine "feine, kreidige Sache". Die bis zu 30 Jahre und über 50 Jahre alten Anlagen auf dem Steinrücken auf Urgestein und Konglomerat wachsend, bringen ganz geringe Erträge, der Wein ist für seine Jugend schon erstaunlich gut entwickelt, zeigt großen Ansatz und bietet ersten Genuss. Vollends fallen lassen kann man sich schließlich im Vielklang von Sorte, Jahrgang und Herkunft des Sauvignon Giess.

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Tom Dockner ist „extrem froh über einen klassischen österreichischen Jahrgang“. Der fast reinweiße Betrieb setzt zu 70% auf Veltliner, Riesling steht an zweiter Stelle, Traminer, Zweigelt und Pinot Noir sind bunte Verzierungen, die Dockner sehr am Herzen liegen. Mit den TOM-Weinen bekommt man einen ersten Eindruck vom Weinbaugebiet, vor allem aber von der Handschrift des Winzers: Sortentypisch, klassisch, animierend stellt sich so der Veltliner da. Die Reben auf dem Theyernerberg stehen auf einem der höchstgelegenen Weingärten des Gebietes. Der Veltliner bildet den spannenden Kontrast aus weichem Löss und straffer Mineralik sehr gut ab. Der Ortswein kommt aus tiefer gelegenen Lagen, er erfreut mit klassischer Kernobstfrucht. Ein starker Wein stammt aus einer der kargsten und steilsten Rieden, viel Kernobst, rassige Säure und spannende Mineralik zeichnen den Pletzengraben aus. Nicht ganz so weit hinauf reicht die Riede Hochschopf, hier stehen mit bis zu 65 Jahren die ältesten Veltliner-Reben, der Wein ist fruchtmäßig breiter aufgestellt und im Vergleich zum finessigen Pletzengraben der barocke Typ. Der Parapluiberg, benannt nach seiner Schirmform, ist ein beliebter Aussichtspunkt und Heimat eines wunderbar animierenden und bei moderatem Alkohol dennoch kompletten Rieslings. Letzteres gilt für alle Rieslinge, „die Trauben müssen reif sein, dann braucht’s den Alkohol nicht“, erklärt Tom Dockner die Situation. Verführerisch, mit fast beißbarer Mineralik vom Konglomerat, setzt der Ortswein ein starkes Zeichen. Ein eindrucksvoller Riesling kommt auch wieder vom Pletzengraben, der im Gegensatz zum Veltliner noch einige Zeit zur Entfaltung braucht. Eigentlich ist auch der Traminer ein Pletzengrabener, aufgrund der ÖTW-Lagenklassifizierung heißt er Konglomerat und ist somit auch ein typischer Traisentaler.

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Michael Schoderböck hat in den Betrieb eingeheiratet und als Quereinsteiger 2003 übernommen, der älteste Sohn Dominik ist nach etlichen Praxisaufenthalten wieder zu Hause, und gemeinsam verarbeiten sie den Ertrag ihrer sieben Hektar Rebfläche, der mit der Hauptsorte Veltliner fest im weißen Segment verankert ist. Die Veltliner gefallen Michael Schoderböck aktuell am besten, wobei er sich generell über einen sehr fruchtbetonten und langlebigen Jahrgang freut. Der Level (Leichter Veltliner) hat sich seit der Sommerweinkost erfreulich gemausert, auf diesem Level trinkt man gerne weiter. Aus der flachen Riede Rafasetzen mit ihrer lehmigen Löss-Auflage auf Schotter und Kalksedimenten kommt ein klassischer, feiner DAC. Ein starkes Stück und viel Wein fürs Geld ist der Weinengl aus den ältesten Weingärten der Rieden Rafasetzen und Zwirch. Vom Löss-Boden mit Muschelkalk-Konglomerat im Untergrund stammen die Trauben für einen erstaunlich kompakten und stimmigen 2020er, der bis Jänner 2021 auf der Feinhefe zugebracht hat. Der Riesling-Anteil wird immer weniger, vom kargen Konglomerat kommt ein verspieltes Exemplar, das schon viel Riesling-Flair versprüht. Aus der Sortenvielfalt gefällt gleich als Erstes ein freundliches Leichtgewicht vom Frühroten Veltliner, das Gegenstück ist ein prächtig ausgestatteter, klassischer Chardonnay, der sich auf dem kalkhaltigen Konglomerat-Boden äußerst wohlfühlt. Strahlend setzt sich der Muskateller in Szene, zischig, frech, unkompliziert, aber keineswegs oberflächlich. Gut dargelegt ist auch der Sauvignon, knochentrocken besticht er durch seinen spannenden Hell-Dunkel-Kontrast. Ein ungemein charmanter Zweigelt ist nach 18 Monaten aus dem Eichenfass gekommen und erfreut mit viel Trinkvergnügen auf gediegenem Niveau. Der Heurigen hat zweimal im Jahr für gut zwei Wochen geöffnet, das nächste Mal Ende November. Zum Betrieb gehört eine Landwirtschaft, die Produkte daraus werden jeden Freitag ab Hof vermarktet. Alle Weine erfreuen mit einem ausgezeichneten Preis-Genuss-Verhältnis.

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„Sensationell“, prägnant und knackig resümiert Leopold Figl den aktuellen Jahrgang. Damit gehört er zu seinen Favoriten der vergangenen 20 Jahre, in denen er Wein produziert hat: vorher als Kellermeister im Weingut Stadt Krems und seit 2012, als er den Familienbetrieb übernommen hat. Mit dem Löss & Leicht entbietet der Betrieb einen freundlichen Gruß aus dem Traisental. In der Riede Setzen sitzen die Reben auf tiefgründigem Löss; mineralisch straff konturiert mit einem kleinen Zuckerrest ist das eine „schöne runde Gschicht“. Das Match zwischen Sonnleithen (Konglomerat) und Rosengarten (Löss, Schwarzerde) war ein langes und schwieriges mit einem Kompromiss als Lösung. Sonnleithen ist mit etwas höherem Restzucker der rundere, vielleicht auch etwas gefälligere Wein, finessenreicher, dafür karger tritt der Rosengarten auf. Ein Euzerl Zucker vom Sonnleithen zum Rosengarten geschaufelt würde vielleicht zu einem tragfähigen Ergebnis führen. Beide Weine werden erst im Herbst gefüllt, bis dahin bewegt sich sicher noch was. Die Große Reserve entspringt ausgelesenen Trauben aus Sonnleithen, Rosengarten und Setzen, ausgebaut in einem 1600-Liter-Fass – Freunde der halbtrockenen Veltliner werden damit ihre Freude haben. Bereits ein Vergnügen ist der Riesling Sonnleithen. In der Setzen wurde 2018 eine wohlproportionierte Beerenauslese gewonnen, die noch Zeit zur Entwicklung hat. Der Sekt wird bei Bedarf im Haus degorgiert, der aktuell angebotene hat gut vier Jahre auf der Hefe zugebracht.

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Herwald Hauleitners Großeltern führten noch einen gemischten Betrieb, in dem der Weinbau aber auch schon wichtig war. Sein Vater hat sich dann auf Wein spezialisiert, und 2012 hat Herwald den „kleinen, feinen Traisentaler Familienbetrieb“ übernommen, in dem einschließlich Handlese alles selbst gemacht wird. Schwerpunkt ist mit 70 Prozent natürlich der Veltliner, am Ende des Sortiments steht „ein kleiner rötlicher Teil“, der diesmal zu einem feinen Rosé zusammengefunden hat. Auf Konglomerat als Muttergestein finden sich unterschiedlich ausgeprägte Löss-Auflagen, „der Kalkgehalt ist praktisch überall ein Thema“. Der sorgt einerseits für Spannung im Kontrast zur festen Substanz der Weine, verlangt vom Genießer aber auch Zuwendung, da gerade die Lagen-Veltliner einen langen Anlauf brauchen. Schnell und keck zur Sache geht der Wein von den Terrassen. Die mächtige Löss-Auflage verleiht der Sonnleithen die Saftigkeit und Cremigkeit, die zum Weitertrinken animiert. Die Riede Rosengarten ist eine „klimatisch spannende“, kühlere, von Konglomerat geprägte Lage, der Veltliner braucht am längsten zur Entfaltung. Die Reben auf dem Venusberg stehen auf schwerem, lehmigem Tonboden, die kühlere, dunklere Frucht braucht auch etwas Zeit, bis sie sich in voller Pracht zeigt. Der Parapluiberg, wie der Venusberg eine Großlage, erbringt auf typisch Traisentaler Untergrund einen fruchtbetonten, feinwürzigen Veltliner. Der spontan vergorene Riesling zeigt in Ansätzen schon sein Sortenspiel und Potenzial, er braucht noch viel Zeit. „Den pubertären Weißburgunder sollte man noch gar nicht kosten“, meint der Winzer zu dem opulenten Exemplar, und recht hat er. Zur Überbrückung gibt es einen sehr eleganten Muskateller als Spaßmacher für alle Tage und den herrlich beerigen Rosé.

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Der Familienbetrieb Preiß steht auf drei Beinen – Tafelobst, Fruchtsaft und Weinbau. Nach Auslandserfahrungen u. a. in Neuseeland und Südtirol ist 2021 für Viktoria Preiß der dritte Jahrgang, für den sie im Weingut verantwortlich zeichnet. Ihr Bruder Maximilian führt den Obstbau und liefert mit hochkarätigen Fruchtsäften, etwa aus der Ananasrenette oder einem Williams-Nektar, erstklassige Produkte für alkoholfreien Genuss. Kammerlinge sind und waren seit Urzeiten einzellige, gehäusetragende Kleinstlebewesen, sie prägen als Mikrofossilien das Traisentaler Konglomerat und bezeichnen die Gebietsweine. Der Grüne Veltliner ist natürlich die Hauptsorte und hier mit fünf sehr unterschiedlichen Weinen prominent vertreten. Der FLO überzeugt in seiner anspruchsvoll animierenden Art. Der Kammerling wird über seine intensiv kalkige Erscheinung seinem Namen gerecht. Vom Hochschopf und seinem Untergrund aus Löss und Kalkkonglomerat kommt ein fast schmeichelnder Wein mit freundlichem, weitläufigem Fruchtausdruck. Sehr alte Reben stehen auf Löss im Rosengarten und sorgen für gehobene Unterhaltung. Die Reserve vom Berg steht mit erster Reife und kalkigem Schliff jetzt sehr gut da. Der Riesling erfreut mit frischer Zitrusfrucht, er braucht noch ein wenig zur Entfaltung. Gut aufgestellt ist der Muskateller, ein kleiner Zuckerrest unterstützt die klassische Sortendarstellung. Der knochentrockene Sauvignon hingegen setzt auf Volumen und Extraktsüße. Freundlich rotbeerig mit angenehmer Konzentration gefällt der Rosé vom Zweigelt.

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Für Alexander Siedler, er führt den Familienbetrieb in fünfter Generation, ist 2021 „sehr typisch mit gut integrierter Frucht und Säure“, darüber hinaus ist er stolz auf das Zertifikat „Nachhaltig Austria“. Mit 70 Prozent Veltliner übertrifft das Weingut sogar noch das Traisental im Ganzen. Hinter dem Tradition steckt ein bröseltrockener Veltliner der aromatischen Art. Die Riede Buchhammer ist eine Subriede der Alten Setzen mit sehr hohem Kalkanteil, ein kleiner Teil wurde im Barrique verarbeitet, für wenig Geld zeigt der Wein viel Sorte und Herkunft. Bis zu 75 Jahre alte Stöcke stehen in der Alten Setzen, ein knappes Drittel stammt aus dem Barrique, das auf dem Gaumen zart holzsüß mitmischt, viel Wein, aber erst ab Herbst. Der Riesling Alte Setzen hat sich mit der Gärung bis Ende Februar Zeit gelassen, was den Winzer nicht stört: „Solange er gärt, gärt er!“ Der Wein wird auch in der Flasche noch Zeit brauchen, ist jetzt aber schon ein feiner, sehr sympathischer Riesling. Auf der Großlage Parapluiberg stehen zwei unterschiedlich alte Anlagen mit Weißburgunder; nach langem Hefelager ist ein sehr mineralischer, klassischer Burgunder herausgekommen. Die peppige Säure hat den Frühroten Veltliner zu einem vorbildlichen Sortenvertreter gepusht. Die Rieden Spiegeln und Kirchbergen zählen zu den höchstgelegenen Lagen, von Ersterer stammt ein Muskateller, aus der jungen Anlage Kirchbergen ein mineralisch knuspriger Sauvignon mit großem Spaßfaktor. Zweigelt gibt es in rosa sowie in Verbund mit Merlot auch Rot.

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