Paul Kerschbaum hat das Weingut zu einem Leitbetrieb im Mittelburgenland gemacht, bereits in den Neunzigerjahren galt er als Produzent hervorragender Rotweine. Seit einigen Jahren führt sein Sohn Michael den Familienbetrieb. Er befasst sich auch mit Weißwein, einem Chardonnay und einen Grünen Veltliner. Die aktuellen Jahrgänge haben wir letztes Jahr vorgestellt, ihre Nachfolger waren zum Verkostungszeitpunkt noch nicht fertig. Neu im Programm ab dem Jahrgang 2019 ist die rote Cuvée „Opera“, eine Melange aus Blaufränkisch und Merlot. Dieser Wein schließt qualitativ und preislich die Lücke zwischen der Basislinie und den Lagenweinen. Er wurde innerhalb kürzester Zeit sehr gut angenommen, auch in der Gastronomie. Mit dem Jahrgang 2022 ist die Familie sehr zufrieden. Die Reben haben die Hitze gut überstanden, was sowohl an den Böden als auch am Alter der Stöcke liegt; sie sind teilweise 40 bis 70 Jahre alt. Auch die Menge war in Ordnung. Aktuell im Verkauf sind die Rotweine aus 2020. Sie sind präzise und klar strukturiert, der Holzeinsatz ist auch bei den Top-Produkten gefühlvoll, Üppigkeit sucht man hier vergebens. Im Vergleich zum Vorgängerjahr ist die Säure etwas geringer, die Frucht ist präzise und klar. Allerdings gibt es aus diesem Jahr keine Cuvée Paul Kerschbaum, weil der Cabernet Sauvignon, aus dem dieser Wein neben Merlot zur Hälfte besteht, nicht den hohen Qualitätsvorstellungen der Familie entsprochen hat. Diese Bordeaux-Cuvée ist eine Hommage an den Senior des Hauses. Mit dem Jahrgang 2019 hat Michael einen lange gehegten Wunsch in die Tat umgesetzt: Nennenswerte Mengen von Weinen werden auf Lager gelegt, um in einigen Jahren gereifte Rotweine anbieten zu können. Die Nachfrage nach solchen Produkten sei zunehmend.

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Weithin sichtbar thront das Weingut auf einem Hügel über Deutschkreutz. Große Bekanntheit erlangt hat die Familie Kirnbauer durch das Phantom, eine Cuvée aus Blaufränkisch, Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah. Der Konquest, ein reinsortiger Cabernet Franc, ist im Handumdrehen ausverkauft. Der erste biozertifizierte Wein im Verkauf ist der Wilde Wilde White. Sehr gefragt ist auch der Bordeaux-Blend Forever, der erfahrungsgemäß ein paar Jahre Flaschenlagerung braucht. Syrah und Merlot gibt es zukünftig nicht mehr sortenrein, diese Weine fließen nun in das Phantom bzw. in den Forever. Die Einzellagen-Selektion vom Blaufränkisch, die „Royal Selection“, Jahrgang 2019, ist noch im Verkauf; vorgestellt haben wir diese Serie bereits letztes Jahr. Beim Ausbau seiner Rotweine setzt der Betrieb auf kleine Eichenfässer. Die Harmonie von Wein und Holz stehe über allem, erklärt Markus Kirnbauer. Das Obergeschoss des Betriebsgebäudes wurde einem neuen Verwendungszweck zugeführt. Die großzügigen Räume wurden mit Eiche aus dem eigenen Girmer Wald eingerichtet, sie bieten Platz für 110 Personen und noch einmal so viel auf der Terrasse. Das „Rooftop“ bietet sich für Hochzeiten, Tagungen und Ähnliches an.

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Stefan und Andrea Lang haben ihr Weingut zu einem Leitbetrieb gemacht. Nun ist auch ihr Sohn Stefan Andreas, Jahrgang 2000, voll eingebunden. Der junge Mann ist für den Keller zuständig, die Linien „Liebe“ und „Rosé“ hat er weiterentwickelt. Auch im Weingarten sei er der Chef, sagt Andrea. Die Familie Lang hat sich dem Rotwein verschrieben. Leitsorte ist der Blaufränkisch, aber auch mit Cuvées weiß man hier hervorragend umzugehen. Die Basislinie nennt sich „classic“. Sie zeichnet sich durch Sortentypizität und einen attraktiven Preis aus. Diese Weine reifen im großen Holz und in mehrfach befüllten Barriques. Darüber wurde die Linie „ECHT LANG“ mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis eingeschoben; die Feinheit des Blaufränkisch ist ungewöhnlich für diese Klasse. Die Premiumweine sind ausgesprochen feingliedrig, ihnen sind Finesse und Trinkfluss zu attestieren. Das Gerbstoffmanagement ist ein besonderes Anliegen von Stefan & Stefan, penibel drehen sie an den Stellschrauben. Die Weine der aktuellen Basislinie muten klassisch an, zeigen klare Frucht und sind gleichsam selbsterklärend. Der dunkelfruchtige Fusion One ist ausgesprochen fair kalkuliert. Richtig elegant präsentiert sich der L1. Wiederum eine Klasse für sich ist der 2019 Lang Grande Reserve V-MAX, ein vielschichtiger und eleganter Wein mit Tiefgang, der sich noch extrem jung präsentiert. Ein richtiger Spaßwein ist der Blaufränkisch Rosé. Der „verrückte“ Sekt „Cést fou“ ist dank seiner trinkanimierenden Dosage sehr zugänglich. Die limitierte und nur auf Reservierung erhältliche Cuvée „Raue Liebe“ reift 42 Monate in kleinen französischen Eichenfässern, die dann zur Sommersonnenwende für ein weiteres Jahr in der Erde vergraben werden. Die ausgelesenen Trauben stammen aus den besten Rieden des Weingutes.

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Pia Strehn – the Queen of Rosé – hat neue Maßstäbe in Sachen Rosé in Österreich gesetzt. Es sind außergewöhnliche Qualitäten, die auch international für Aufsehen sorgen. Die sich mit den Besten der Provence messen können, ja diese oftmals übertreffen. Pia ist eine Expertin in Sachen Rosé. Hat die großen Roséweine dieses Erdballs auf ihrem Radar. 60 % der Ernte werden zu Rosé verarbeitet. Der Blaufränkisch steht dabei im Mittelpunkt. Doch nicht zu vergessen die anderen Weine des Gutes: Ein formidabler 2022 Weißer Schotter – eine Cuvée aus mehreren Rebsorten, ein Fischwein par excellence. Ein nicht zu unterschätzender 2022 Chardonnay – ein Wein, der Klasse zeigt. Der 2021 Blaufränkisch Irrgarten ist ein perfekter Vertreter des Mittelburgenlandes. Auf den Blaufränkisch Roter Schotter aus 2020 und 2021 müssen wir noch warten, liegen beide noch in den Fässern. Jetzt sollte man sich den 2019er sichern. Was gibt es zu den aktuellen Roséweinen zu sagen? Ein ungemein feiner Rosé „Seerosé“, der das Burgenland hervorragend repräsentiert. Selbiges ist vom Blaufränkisch Rosé zu melden. Von internationaler Klasse zeigen sich der Rosé Elefant im Porzellanladen und der 2021 Lovestory, welchen es nur in streng limitierter Auflage gibt. Anders als die anderen ist der 22 Sushi Rosé lieblich aus Cabernet-Trauben – ein süßer Wein, den man zu scharfen asiatischen Gerichten reicht. Das alles funktioniert nur in einem gefestigten Familienverbund. Bruder Patrick ist der Weinmaker, Bruder Andy ist der Chefkoch im angeschlossenen Schenkhaus/Buschenschank und Schwester Pia ist die intellektuelle Ader des Ganzen. Die Botschafterin des Weingutes, das man getrost zu den besten des Burgenlandes zählen darf. Nicht zu vergessen Mutter Monika, die tatkräftig Hand anlegt, wo es notwendig ist.

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Die Weine von Ferry Schindler sind in ihrer kräftigen Rotweinstilistik mit Bordeaux-Referenz weit über die Grenzen bekannt und geschätzt. Das Feintuning der letzten Jahre trägt im Weingut Früchte, die in unverkennbarer Stilistik von süßer Fruchtfülle, die vom amerikanischen Holz unterstützt wird, merklich mehr an Feinheit gewonnen haben, was die Weine unisono in noch höhere Gefilde in der Bewertung aufsteigen lässt. Das zeigt bereits die Klassiklinie in Weiß, die, trotz schwieriger Witterungsbedingungen, durch ihre transparente Fruchtführung, sortentypische Klarheit und mit viel Pikanz zu einen der besten Serien aus dem Hause Schindler zu apostrophieren ist. Doch die Liebe und Profession gehört den Rotweinen. Auch hier besticht die Klassikline mit mehr Fruchtklarheit in vitaler Frische, die sich in der Cuvée Ferry sehr trinkanimierend mit feiner Einbindung von Holz und pointierter Frucht präsentiert. Die Premiumlinie, beginnend mit der Cuvée d’Or, die wie ihre große Schwester Grand Cuvée über etwas mehr Blaufränkisch-Anteil verfügt, glänzt durch eine verfeinerte Struktur mit Tiefe. 2019 präsentiert sich unisono in der Top-Kategorie: Beide reinsortig ausgebauten Bordeaux-Sorten werden ab nun mit dem jeweiligen Riednamen ergänzt: Cabernet Sauvignon von steinig-sandigen Böden besticht durch strukturierte Klarheit und Dichte. Die vom Osthang mit schottrigem Boden für Merlot idealtypische Ried Wieser-Kreation ist einer der besten Sorteninterpretationen aus dem Hause Schindler. Beide Varietäten zeigen sich noch fruchttransparenter mit mehr Eleganz, ohne dabei die satte Fruchtführung aufzugeben. Der Höhepunkt, auch in persönlicher Hinsicht, ist der austrofizierte Bordeaux-Blend Ariane, benannt nach Ferrys zweitgeborener Tochter, der in seiner Ausdrucksstärke und Dichte samt vielen Nuancen nur andeutet, was dieser Vin de Garde in vielen Jahre an großer Freude bereiten wird.

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Dank langjähriger Tätigkeiten in nationaler wie internationaler Weinwirtschaft mit fundiertem Wissen und Können ausgestattet, haben Günter und Regina Triebaumer das alteingesessene Ruster Familienweingut in den vergangenen rund zwei Dekaden merklich verändert: Die klassische Herkunft wurde durch kreative Konzepte und Ideen belebt, die Palette restrukturiert und durch die Einführung neuer Sorten und Weine bereichert. Dazu gab es einen qualitativen Höhenflug, und inzwischen zählt der Betrieb schon längst zur burgenländischen Elite. Die Weingärten liegen fast zur Gänze in und um Rust – lediglich 1,3 Hektar mit Muskateller stehen in Reginas Heimatgemeinde Gols –, wobei sich die Rebflächen auf viele der Top-Rieden der Freistadt verteilen. Dazu zählen etwa Geyerumriss, Plachen und Oberer Wald, aber auch die inzwischen als Monopol bestehende Lage Gillesberg. Im Weißwein-Bereich gibt es eine starke Präsenz von aromatischen Sorten – neben Muskateller und Sauvignon Blanc wird auch die historische Sorte Furmint kultiviert –, eine wichtige Rolle spielt zudem Chardonnay. Im Rotwein-Segment dominiert die klassische pannonische Sorte Blaufränkisch, die es in mehreren Kategorien gibt – mit den Lagenweinen Oberer Wald und Plachen an der Spitze. Die Liebe zu französischen Sorten wird hier auch voll ausgelebt: An roten Bordeaux-Sorten gibt es Cabernet Sauvignon und Franc sowie Merlot, dazu Petit Verdot und Carménère, darüber hinaus Syrah sowie Nebbiolo aus dem Piemont. In Weiß findet man etwa Viognier aus dem Rhônetal sowie Petit Manseng aus den Pyrenäen.ps

Weine

„2022 war anstrengend, aber gut“, fasst Stefan Krispel zusammen, und damit meint er nicht nur den Weinjahrgang. Erst im Frühjahr wurde im Weingut ein Keller der Superlative eingeweiht. „Mit der kommenden Ernte 2023 sind wir eine bio-zertifizierte Landwirtschaft, das gilt sowohl für unsere eigenen Trauben für die Orts- und Lagenweine als auch für unsere Wollschweine. Die Gesamtmenge von 135 Hektar können wir dann unter modernsten Gesichtspunkten, Stichwort optische Sortieranlage, im neuen Keller verarbeiten, füllen und versenden. Vom Einstiegswein bis zu unseren Toplagen soll alles nochmal verbessert werden.“ Man darf gespannt sein, ist doch das Haus Krispel schon seit Langem für außergewöhnliche Leistungen im kulinarischen Bereich bekannt. Weißburgunder Straden ist ein ruhiger Klassiker mit Potenzial, das vom Stradener Rosenberg kommend breitgefächert dargebracht wird. Eine Offenbarung ist der „kleine“ Grauburgunder. Die Sorte, die vielerorts zum belanglosen Pinot Grigio verniedlicht wird, kann hier als Einstiegswein schon eindrucksvoll belegen, was wirklich in ihr steckt; das ist eine starke Sache mit jeder Menge Animo. Der Ortswein geht mit etwas mehr Holz weiter in die Tiefe; mit seiner hellen, freundlichen Aromatik gefällt der Neusetzberg als gelungener Jahrgangsvertreter und vielseitiger Speisenbegleiter, während der prächtige Hochstrandl noch seinen Platz zwischen jugendlicher Frische und reifem Ernst sucht. Keck, frech, steirisch leitet der Muskateller in den aromatischen Bereich, was vom Rosenberg elegant, doch etwas in sich gekehrt weiterinterpretiert wird. Der Sauvignon Gebietswein „ist unser Brotwein, da ist es wichtig, dass der pfeift“ – und das macht er auch. Die tieferen Register bespielt der Ortswein Straden. Aufmachen, genießen, glücklich sein ist die kompakteste Gebrauchsanleitung. Ried Neusetzberg und Neusetzberg Alte Reben sind zwei verschiedene Weingärten, die Alten Reben sind über 30 Jahre alt und wurden von Vater Toni gepflanzt, die jüngere Anlage stammt aus dem Jahr 2007. Die Alten Reben und der Hochstrandl lieferten sich ein spannendes Match um den Platz an der Spitze. Der mit nur 12,5 % Alkohol leichtgewichtige Hochstrandl konnte lange mithalten und musste sich erst im Finale dem Charme und der Performance der Alten Reben geschlagen geben.

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Falls Sie die beiden empfehlenswerten Einstiegsweine Mitzi und Jakobi vermissen, sei nochmals angemerkt, dass für diese nunmehr ein eigenes, aus den Brüdern Johannes und Michael Gross bestehendes Unternehmen verantwortlich ist. Aber auch der Start mit dem leicht alternativ ausgebauten Welschriesling PRO. 2021 wird den Gaumen jedes vorurteilsfreien Weinfreundes erfreuen. Gleiches gilt für den sogenannten Bergwein aus diesem Jahr, der Sauvignon und Welschriesling auf quicklebendige Art miteinander verbindet. Von den 2022ern gefiel insbesondere der überaus animierende wie zupackende Sauvignon. Aus dem hervorragenden Weinjahr 2021 hat der untadelige Ortswein von der Leitsorte Sauvignon Blanc diesmal die Appellation Ehrenhausen mit ihren Opokböden in höchst würdiger Weise vertreten. Bekanntlich hat Johannes Gross vor einiger Zeit ja die ebenso mutige wie wegweisende Entscheidung getroffen, die Lagenweine erst nach mehr als vierjähriger Reifung auf den Markt zu bringen, aber auch Premiumweine ohne Lagenbezeichnung, wie den Chardonnay, und hochgradige Dessertweine erst nach sinnvoller Fass- und Flaschenreife zu präsentieren. Darüber hinaus wurde auch der Beschluss gefasst, in Hinkunft auf jedwede Traubenzukäufe zu verzichten, womit zwangsläufig auch das Auslaufen des bekannten Weißburgunders vom Kittenberg verbunden ist, der diesmal noch mit dem ruhig strömenden und dezenten 2018er präsent war. Apropos 2018: Eben dieser Jahrgang wäre nach dem Vorgesagten nun mit den Lagenweinen an der Reihe. Da davon aber nur geringe Mengen vorhanden sind, wurden dieses Mal lediglich drei Crus vorgestellt. Doch nächstes Jahr, wenn der Superjahrgang 2019 aktuell wird, kann wieder mit dem kompletten Programm aus dem Vollen geschöpft werden. Von den Fassreserven hat die Ried Sulz mit einem sehr hübschen und feingliedrigen Sauvignon gepunktet, der ebenso wie der bereits legendäre Stauder-Pinot aus 2018 geradezu nobles Understatement verströmt, wobei Letzterer ruhig noch einige Jahre auf der Flasche reifen könnte oder sogar sollte.

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Das Weingut Kodolitsch am Seggauberg bei Leibnitz ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Zu einem modernen Anwesen haben es die jetzigen Besitzer, Christa und Nikolaus Kodolitsch, gemacht. Mit Mario Weber obliegt einem qualitätsbewussten und überlegt agierenden jungen Mann die Verantwortung für fast alles, was mit dem Entstehen des Weines zu tun hat. Das Geheimnis seines Erfolges sei ziemlich trivial, sagt er ganz gelassen. „Im Keller tun wir fast nichts, wir greifen kaum ein, lassen die Weine einfach in Ruhe.“ Die Grundlage großer Gewächse sei der Weingarten, ist er überzeugt. Das Weingut verfügt mit dem Rosengarten über eine von kalkhaltigem Lehm geprägte Riede direkt vor dem Haus, während der Kogelberg im Sausal einen kargen Untergrund aus rotem und blauem Schiefer aufweist. Mario Weber gelingt es jedes Jahr, diese völlig konträren Bodenverhältnisse glasklar zum Ausdruck zu bringen. In der aktuellen Serie ist der kalkhaltige Boden des Rosengartens sensorisch ebenso einwandfrei festzustellen wie der Schieferboden des Kogelberges. Dabei sind die beiden Sauvignons Ried Kogelberg Alte Reben und Ried Rosengarten T.M.S. in ihrem Charakter grundverschieden, spiegeln aber die Geologie der Böden ganz klar wider. Der druckvolle T.M.S. scheint in sich zu ruhen, der Sauvignon Blanc Kogelberg Alte Reben ist lebhaft. Der Chardonnay Ried Kogelberg Alte Reben mutet steinig an, ist höchst präzise, vital und erst am Anfang einer längeren Entwicklung.

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Wolfgang Maitz ist ein gelassener Winzer. Das überträgt sich auf seine Weine, die gesetzt und ruhig wirken. Sie sind als subtil mit noblem Charakter zu umschreiben, sie bringen ihre Herkunft klar zum Ausdruck. Vordergründig oder vorlaut ist keiner von ihnen. Nicht selten stellt der Winzer die Lage über die Sorte. Seine Arbeitsweise bringt er so auf den Punkt: „Wir geben den Weinen jene Zeit, die sie zu ihrer Entfaltung brauchen. Die Qualität in den Weingärten stellen wir mittels kleiner Erträge sicher. Durch die naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung gibt es nun tendenziell weniger Alkohol.“ Zum Teil werden schon die Gebietsweine in großen Holzfässern ausgebaut, ab der Kategorie Ortswein sind Eichengebinde obligatorisch. Als Hommage an den Großvater ist der Riesling aus der Ried Hochstermetzberg gedacht, was durch das Etikett im Retro-Stil unterstrichen wird. Der Betrieb von Wolfgang Maitz verfügt über renommierte Rieden und gehört zu den Steirischen Terroir- & Klassikweingütern, kurz STK. Bekannt und beliebt ist auch das angeschlossene, haubendekorierte Wirtshaus. Stilvolle Gästezimmer und Suiten laden zum längeren Verweilen in der bezaubernden Südsteiermark ein.

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Der aus dem 15. Jahrhundert stammende Vorspannhof der Familie Mayr diente ehemals als Station, um Pferdegespanne zu wechseln. Seinen Aufstieg als Weingut erlebte der Hof unter Weinbau-Pionier und Qualitätsprediger Anton Mayr, der den Weinbaubetrieb als eine der besten Weißweinadressen Niederösterreichs etablierte. Viele Jahre unterstützte ihn dabei seine Tochter Silke, die 2014 das Weingut übernahm. In den letzten Jahren wurde viel Zeit und Geld in die Weingärten investiert – etliche Rebanlagen wurden gerodet und die Flächen neu ausgepflanzt, wobei die Pflege der Jungreben gerade im Jahr 2022 der langen Trockenperiode im Sommer wegen eine besondere Herausforderung war. Bei den Sorten dominieren die traditionellen Kremstaler Sorten Grüner Veltliner und Riesling, die es in vier bzw. drei Varianten gibt. Als Einstieg bei den Veltlinern gibt es einen leichten Vertreter mit der Bezeichnung Nussbaum, auf den drei Lagenweine folgen: Der Wolfsgraben dient als leichtfüßiger Klassiker, der Loiser Weg zeigt schon ordentlich Substanz und Ernsthaftigkeit. An der Spitze steht der reichhaltige und strukturierte Riedenwein vom Kremser Gebling. Beim Riesling stellt der „Löss“ den Einstieg dar, als Riedenwein gibt es den pointierten Ried Kremsleithen und den reichhaltigeren Marthal, der in den letzten Jahren immer wieder exzellent ausgefallen ist. Darüber hinaus stehen die Aromasorten Gelber Muskateller und Sauvignon Blanc sowie Chardonnay zur Verfügung sowie seit Kurzem auch ein Gemischter Satz von alten Reben. Das von sommerlicher Trockenheit und herbstlichen Niederschlägen geprägten Jahr 2022 wurde sehr gut gemeistert. Die Premium-Riedenweine stammen alle noch aus dem tollen Jahrgang 2021, von dem auch ein Muskateller Eiswein zur Verfügung steht.ps

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Im Jahr 1912 legte Johann Polz am Grassnitzberg den Grundstein für das heute in vierter Generation geführte Weingut. Zunächst eine gemischte Landwirtschaft, stellte sein Sohn Reinhold ab 1957 den Wein in den Mittelpunkt. Zwei seiner Söhne, nämlich Erich und Walter, setzten neue Maßstäbe und machten Polz zu einem Leitbetrieb. 2011 wurde Christoph, der Sohn von Erich, die Verantwortung für den Keller übertragen. 2020 haben sich die beiden Senior-Chefs Erich und Walter Polz zurückgezogen, die Gesamtleitung liegt nun in den Händen von Erich jun. Zum aktuellen Jahrgang befragt: „Wir können mit Zufriedenheit und Stolz auf ein enorm forderndes Weinjahr 2022 zurückschauen, in dem wir mit der widrigsten Ausgangssituation an der Umstellung unserer Weingärten auf biologisch-organische Bewirtschaftung arbeiten konnten.“ Im Zuge der kürzlich erfolgten Riedenabgrenzung wurden historische oder geografische Zusatzbezeichnungen aufgenommen. Christoph Polz legt großen Wert darauf, die Herkunft seiner Weine erkennbar zu machen. Um das Profil der Rieden vom Sausal mit ihrem kristallinen Untergrund zu schärfen, erzieht er diese Weine ausschließlich im Stahltank. Für die anderen Lagen bevorzugt er den Ausbau im Holz. Gerne experimentiert er auch mit alten Rebstöcken, die in einer kleinen, extrem kalkhaltigen Parzelle auf dem Hochgrassnitzberg stehen. Die aktuelle Serie ist präzise und von Trinkfluss gekennzeichnet. Die Riedenweine kommen nun später in den Verkauf. Das zusätzliche Jahr an Flaschenlagerung hat ihnen merklich gutgetan. Die Böden der einzelnen Rieden kommen klar zum Ausdruck.

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Das Weingut wurde 1860 von Joseph List gegründet, der in Ratsch Weingärten samt zugehörigem Haus kaufte. Heute verfügt Stefan Potzinger sowohl an der Südsteirischen Weinstraße als auch im Sausal über Rieden mit so klingenden Namen wie Sulz, Oberglanzberg, Czamillonberg, Wielitsch Kapelle, Hochsteinriegel Pfarrweingarten, Kittenberg oder Oberburgstall, um nur einige zu nennen. Die Böden sind grundverschieden – Opok und stark kalkhaltige Böden aus urzeitlichen Korallenriffen an der Weinstraße, kristalliner Untergrund wie Schiefer im Sausal. Das bietet ideale Voraussetzungen für abwechslungsreiche Weine mit dem Anspruch auf Terroir. Stefan Potzinger ist ein gelassen arbeitender Winzer, der im Keller so wenig wie möglich eingreift. Die Qualität entstehe draußen in den Weingärten, sagt er. „Gewachsen, nicht gemacht.“ Die aktuellen Weine der Linie „Tradition“ werden ihrer Bezeichnung gerecht, sie wirken ungekünstelt, keiner ist vorlaut. Besonders feingliedrig und fruchtbetont ist der Weißburgunder ausgefallen. Wiederum ein Beispiel für modern interpretierte Tradition ist der Sauvignon Blanc. Die Lagen-Sauvignons bringen die jeweilige Riedencharakteristik klar zum Ausdruck, ob kristalliner Boden im Steinriegel oder Opok im Czamillonberg. Eine Klasse für sich ist der Sauvignon Blanc Ried Sulz „Joseph“, ein ausgesprochen feiner und würzebetonter Wein, der freilich noch einige Zeit an Flaschenreife benötigt, um seine Vorzüge zur Gänze ausspielen zu können.

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Richard Walzer, ambitionierter und unermüdlich hinterfragender Weinmacher aus Gneixendorf – dem Kremser Hochplateau, wie es einmal bezeichnet wurde –, hat es trotz des heuer relativ durchwachsenen Jahrgangs neuerlich geschafft, eine feine Weinpalette in seinem Keller vorweisen zu können. „Freilich war es erforderlich, die relativ spät erfolgende physiologische Reife abzuwarten, was in der Folge auch späte Erntetermine erforderlich machte“, meint er, „außerdem war eine sehr selektive Lese angesagt. Die lange Reifezeit hat sich dann aber ausgezahlt!“ Wunderschön sind heuer vor allem die drei Parade-Veltliner des Weinguts, gut abgestuft, vom kühlwürzigen Wolfsgraben über den heuer besonders duftig-würzigen Gebling bis hin zum mineralischen, extraktsüßen Kapuzinerberg, der erwartungsgemäß den obersten Platz am Stockerl einnimmt. Überzeugend auch der kristallklar strukturierte Riesling „Schotter & Löss“ sowie die beiden Appetitmacher Gelber Muskateller und Rosé. Die große Überraschung bereitete heuer aber die im kleinen Holzfass ausgebaute Cuvée „Wolfsblut“ aus dem prächtigen Jahrgang 2019, eine überaus geglückte Liaison aus tiefdunkler Frucht und noblem Eichenflair. Das Resultat ist ein Rotwein wie aus dem Bilderbuch. Richard Walzer zählt zur erfolgreichen Spezies von Winzern, die sich nie mit dem Erreichten zufriedengeben. Jahr für Jahr wird die Arbeit in Weingarten und Keller auf den Prüfstand gestellt und dort optimiert, wo es seiner Meinung erfolgversprechende Ansätze dafür gibt. Zunehmend legt er den Fokus dabei auf seine Weingärten, ganz nach der Erkenntnis, dass man dort am ehesten an der Qualitätsschraube drehen kann. „Beobachten, begleiten und ein möglichst präzises Herausarbeiten der Lagenspezifika“, lautet sein Leitsatz.

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Das Portfolio von Walter Skoff ist ausgesprochen umfangreich. Vor wenigen Jahren hat er eine Biolinie etabliert, aus rechtlichen Gründen müssen diese Weine strikt getrennt produziert werden, und sie haben eigene Etiketten. Die Flaschenausstattung und die Kartons entsprechen den Kriterien der Nachhaltigkeit. Die konventionelle Produktlinie ist klar nach der DAC-Herkunftspyramide gegliedert: Die Basis bilden die Gebietsweine „Südsteiermark“. Darüber findet sich ein umfassendes Angebot an Ortsweinen, wobei jeder für sich die jeweilige Bodenzusammensetzung widerspiegelt; im Jahrgang 2022 treten die Bodenunterschiede sensorisch besonders deutlich zutage. Die Spitze bilden zahlreiche Riedenweine von unterschiedlichen Böden. Extrem kalkhaltiger Untergrund ist ebenso vertreten wie völlig kalkfreier Schotter, Konglomerat oder sandiger Opok. Eine gewisse Sonderstellung genießt der „Royal“, den es als Sauvignon Blanc und als Chardonnay gibt, jeweils als Positivselektion aus renommierten Lagen. Zum Teil kommen die Weine nun später in den Verkauf, die Nachfolger von bereits im letzten Jahr vorgestellten Proben liegen noch in den Fässern. Die heuer verkosteten Weine sind sorten- und herkunftstypisch, keiner ist üppig oder langweilig, auch in den einfacheren Basisweinen ist eine Spannung zu spüren. Die Lagencharakteristika sind in den Riedenweinen klar abgebildet. Die beiden Weine aus der Linie Royal weisen wesentlich weniger Holz auf, als es in der Vergangenheit üblich war. Der bereits vorgestellte Sauvignon Blanc Royal aus dem Jahr 2020 hat merklich zugelegt, ebenso der letztes Jahr mit dem Prädikat „TOP“ geadelte Sauvignon Blanc Ried Obegg gleichen Alters.

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Bernd Stelzl hat bereits als 20-Jähriger – nach einigen Jahren Praxis und Kellerarbeit bei zwei renommierten steirischen STK-Winzern – im Jahre 2006 begonnen, den richtigen Qualitätsstart zu setzen und in den letzten Jahren Beachtliches erreicht. Der wichtigste Weingarten des Betriebes liegt in der Lage Hirritschberg, perfekt nach Südosten ausgerichtet, von kalkhaltigen Opokböden und Mergelschiefer geprägt. Auf den derzeit 3,5 Hektar Rebfläche, die ausschließlich von Bernd Stelzl bewirtschaftet werden, wachsen die besten Sauvignon Blanc und Burgundersorten des Betriebes, die ihre Herkunft nie verleugnen (sollen) und immer vielschichtig, tiefgründig sowie mit sehr gutem Lager- und Reifepotenzial ausgestattet auf den Markt kommen. Als weitere Steigerung gibt es noch das Herzstück dieses speziellen Weinberges, die Einzellage Hirritsch Hube, eine nach Süden ausgerichtete Kessellage, die einfach prädestiniert für einen Chardonnay ist, der bereits seit einigen Jahren eine unverwechselbare und einzigartige Charakteristik aufweist. Mit dem Jahrgang 2022 sind auch bei den „Einstiegsweinen“ im klassischen Bereich lupenreine Sortenbeispiele gelungen, die, präzise und mit sehr gutem Trinkfluss ausgestattet, mehr Vorboten der noch in den Kinderschuhen steckenden Riedenweine sind.

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Die Zeit ist vorangeschritten und die jungen Reben sind älter geworden. Von Mal zu Mal drückt sich das in zunehmendem Maße aus – der lange Zeit völlig brachliegende Atzberg beginnt nun, seine mineralischen Komponenten immer deutlicher in den Weinen zu verankern. „Das wird sich in den nächsten Jahren noch weiter so entwickeln“, meint Johann Donabaum, der seit dem Vorjahr für die Vinifizierung dieser Ausnahmeweine verantwortlich zeichnet und mit dem aktuellen Jahrgang sehr zufrieden ist. „Wir haben letztes Jahr bis in den November hinein gelesen, der Jahrgang präsentiert sich schöner als erwartet!“ Begonnen hatte alles mit der Idee des unvergessenen Weinpfarrers Hans Denk, der in einem Gespräch mit Franz-Josef Gritsch vom Mauritiushof den Anstoß dazu gab, diese Lage zu rekultivieren. Letzterer übergab die Unternehmensleitung an seinen Geschäftspartner Hans Schmid, Besitzer der Weingüter Mayer am Pfarrplatz und Rotes Haus, dessen zentraler Verkaufschef, Paul Kiefer, nun auch hier die Geschäftsführung innehat. Bereits aus dem Jahr 1328 stammen die ältesten Aufzeichnungen über die nun wieder neu auferstandene Riede im Donaustädtchen Spitz; in diesem Dokument ist sie bereits mit dem Namen „Ärzberg“ belegt. Sie liegt unmittelbar neben der ebenfalls zu den Toprieden der Wachau zählenden Singerriedel, mit der sie in früheren Tagen eine geologische Einheit gebildet hatte, ehe der aus dem Waldviertel in die Donau strömende Mieslingbach die beiden Lagen voneinander trennte. Der Boden – wie der ursprüngliche Name erahnen lässt – ist erzhaltig (rotes Gestein mit Gneis und Schieferstruktur sowie geringer Erdauflage) und zählt zu den kargsten in der Wachau. Auf den mit einer Hangneigung von 75 % bis zu einer Seehöhe von 420 Metern hinaufreichenden Parzellen benötigen die Trauben eine längere Reifezeit, das bedeutet auch spätere Ernte, was nicht so sehr der Zucker-, dafür aber der physiologischen Reife zugutekommt. Hier bekommen die Trauben sowohl die Kühle des Spitzer Grabens zu spüren als auch die milderen Luftmassen des Donautals – eine klimatische Idealkombination.

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Erich Bayer wohnt und werkt im kleinsten Weindorf der Wachau – in St. Michael, wo ein paar Winzerhäuser im Halbkreis um die Wehrkirche ein schmuckes Ensemble bilden. Mittendrin Bayers Weingut mit gemütlichem Heurigen (4x im Jahr ist ausgesteckt). Das Weinjahr 2022 beschreibt Bayer als „schwierig mit aufwendiger Lese und Selektion“. Das was davon jetzt ins Glas kommt, ist aber sehr zufriedenstellend. Bayers Lagen sind in St. Michael, Wösendorf und Weißenkirchen. Besonders die Rieslinge bereiten heuer enormes Trinkvergnügen. Die Spitze bildet der ungemein straffe, mineralische Riesling Smaragd aus der Ried Ralais – einer Subriede und Hanglage direkt über dem Wösendorfer Hochrain. Seine Veltliner Smaragde stehen am Weißenkirchener Vorderseiber – wobei Bayer dort die besten Trauben von 60-jährigen Rebstöcken selektioniert und zu „seiner Sophie“ ausbaut. Der beste Veltliner des Hauses trägt damit immer den Namen seiner Tochter. Trittfest ist der Winzer aber auch bei seinen Federspielen, wo er beim Veltliner drei verschiedene vinifiziert – wobei jenes von der Harzenleithen heraussticht. Und Bayer hält außerdem am Wachauer Markenwein-Triumvirat fest und hat alle Jahre eine Steinfeder vom Veltliner. Auch dafür gebührt ihm Applaus.

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Fischer – hier ist der Name wohl Programm. Senior Josef züchtet seit Jahrzehnten höchst erfolgreich Huchen. Sohn Josef ist seit 2010 für den Betrieb verantwortlich – nach absolvierten Praktiken in Neuseeland, Australien und Südafrika. Er beschränkt sich überwiegend auf die beiden wichtigsten Sorten der Wachau, Grüner Veltliner und Riesling, welche auf den besten Lagen wie Frauenweingärten, Kreuzberg, Kirnberg, Mugler und Zanzl wachsen. Die Rebberge werden biologisch bewirtschaftet. Die Weine werden durchwegs spontan vergoren. Die verkosteten Weine überzeugten auf allen Linien. Schon die 2022 Grüner Veltliner Steinfeder macht enormen Spaß. Das 2022 Grüner Veltliner Federspiel ist von höchster Güte. Die beiden Grünen Veltliner Federspiele Ortswein aus Rührsdorf und Rossatz sind hervorragend, wobei der Rossatzer beeindruckend ist. Das ist großes Kino. Die Smaragdweine zählen zu den besten der Wachau. 2022 Grüner Veltliner Frauenweingärten – ein betörend schöner Wein. 2022 Grüner Veltliner Ried Kreuzberg besticht durch seine glockenklare Stilistik und Mineralität. Für mich der Beste ist der 2022 Grüner Veltliner Ried Mugler – da steckt enorm viel drinnen. Absolute Klasse. Die beiden Rieslinge Smaragd 2022 – zum einen Ried Kirnberg und zum anderen Ried Kreuzberg – sind wahre Langstreckenläufer, die man erst im Spätherbst aufmachen sollte. Beide sind grandios, wobei der Kreuzberg in letzter Konsequenz wohl die Nase vorne hat. Der 2021 Grüner Veltliner Smaragd PRIVAT ist der Beweis für die Lagerfähigkeit der Weine. Der ist noch lange nicht auf seinem Höhepunkt. Dieses Weingut gehört zu den wichtigsten am Südufer – dem rechten Ufer der Wachau. Ich meine auch zur ganzen Wachau.

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Im heurigen Portefeuille von Josef Gritsch ist der Grüne Veltliner aus der Paradelage Schön tonangebend. Der Traditionswinzer bewirtschaftet gleich drei Weingärten in dieser extrem steilen, von Paragneis geprägten, terrassierten Schräghanglage. Je nach West-, Süd- oder Ostausrichtung und Alter der Reben wird hier besonders in der Smaragd-Kategorie in ziselierter Feinarbeit an den jeweiligen unterschiedlichen Charakteristika getüftelt. Alle Smaragde sehen im Ausbau nur Holz, von der Vergärung bis zur langen Reifung auf der Feinhefe im großen Holzfass. Die Weine aus der Ried Schön begeistern Jahr für Jahr aufgrund ihrer Extraktdichte und einer perfekten Säure-Frucht-Balance mit viel pikanter Mineralik. Smaragd Ried Schön stammt von jüngeren Rebanlagen und zeigt viel Dichte und Frische, die Variante Alte Reben besitzt um eine Spur tief-dunkleres Fruchtspiel, das sich durch das Alter der Reben und die variierenden Böden sowie Humusauflage erklärt. Ein besonderes Kunststück, das Herkunftsspezifik wie Komplexität par excellence demonstriert, ist im Erstlingswerk der sog. Selection aus dem Jahrgang 2019 gelungen: Im großen Holzfass bis zum vergangenen Herbst auf der Feinhefe gereift, zeigt sich diese Rarität durch extrem sauberes Traubenmaterial (ohne jegliche Botrytis) in unglaublich frischer Frucht, Vitalität und Mineralik pur. Die Selection fand bereits im Weingarten statt, wo von den ganz ältesten, über siebzigjährigen Rebstöcken die Lese ganz zum Schluss der Jahresernte eingefahren wurde. Nicht zu vergessen sind die Federspiele vom Veltliner und aus der zum Ried Schön stammenden komplementären Top-Lage Bruck für den Riesling. Beide Varietäten glänzen durch ihre Fruchtfrische und Klarheit, wobei sich der Riesling mit viel feiner Frucht bereits sehr zugänglich präsentiert. Riesling Smaragd zeigt erneut von Jahr zu Jahr, welch enormes Potenzial in der bisweilen noch immer unterschätzten Paradelage Setzberg, genauer in der Subriede Vogelsang steckt: Dieser Wein verzaubert mit saftiger Fruchtfinesse und mineralischer Kühle sowie einer perfekten Balance, die in vielen Jahren erst ihren höchsten Fruchtgenuss preisgeben wird.

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