Nach einigen Wendungen der Witterung hat der unglaublich schöne und konstante Herbst 2021 zu brillanten Rieslingen geführt, wie es sie in dieser Form schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte. Prägend für die Weine sind eine kristallklare Frucht und die ungemein rassige Säurestruktur, die die Rieslinge von den beiden Top-Jahren 2019 und 2017 unterscheidet.

Alles in allem bieten sie ein Feuerwerk von dezenten Aromen, das sich auch in entsprechend hohen Bewertungen bei Österreichs größter Riesling Verkostung niedergeschlagen hat.

Keine Botrytis und alle Zutaten für langes Wein-Leben

Der wunderbare Herbst hatte ganze Arbeit geleistet und offenbar auch die letzten Pilznester austrocknen lassen, sodass Botrytis und andere Fäulnis-Erscheinungen kein Thema waren. So glockenklar wie im Vorjahr präsentierten sich die Fruchtaromen zuletzt vielleicht im Jahr 1997, aber das war doch eine andere Ära.

Aktuell sind die Rieslinge von kristallklaren, aber dezenten Aromen geprägt, die zwar stets deutlich zum Vorschein kommen, jedoch nie allzu blumig oder aufdringlich erscheinen. Häufig finden sich Assoziationen mit weißen und gelben Pfirsichen, Marillen, Maracuja, Stachelbeeren und diversen Blütenduften sowie Zitronenmelisse, Limette, Grapefruit und Agrumen im Allgemeinen.

Aufgrund der hohen Mostgewichte sind die Weine durchwegs ausgereift und besitzen beinahe ähnliche Alkoholwerte wie 2019, wenn dies auch wegen der deutlich höheren Säure nicht so erscheinen mag. Die guten Rieslinge eine konstante Entwicklung und ein langes Leben vor sich haben.

Erfreuliche Breite, phänomenale Spitze

Bemerkenswert, weil selten zutreffend ist auch die Tatsache, dass sich die höchst positiven Merkmale des Jahrgangs auf alle österreichischen Weinbaugebiete zu erstrecken scheinen, wenn auch noch so gut wie keine steirischen und nur wenige Wiener Rieslinge von 2021 zur Verfügung standen.

Die im Durchschnitt vergebenen Punkte haben Höhen erreicht, wie dies nie zuvor der Fall war. Viele Weine, die bisher eher im Mittelfeld gelegen waren, haben diesmal die 16,5-Punkte-Schwelle geradezu mühelos überschritten, und auch die Anzahl der Wertungen knapp unter 17,5 Punkten, war durchaus beachtlich.

Wachauer Jahrgang der Extraklasse

Ganz an der Spitze haben sich wahrhaft fulminante Gewächse versammeltet, die völlig zu Recht selten hohe Wertungen erhielten. Von den österreichischen Riesling-Hochburgen hat die Wachau in besonderer Weise reüssiert – ohne jeden Botrytis-Einfluss und mit klar strukturierten, zuweilen fast kühl anmutenden Aromen war das einfach ein Wachauer Jahrgang der Extraklasse.

Die Kamptaler Top-Lagen, allen voran die hocheleganten wie rassigen Heiligensteiner, haben ebenfalls auf breiter Front überzeugt. Vom recht unterschiedlichen Weinbaugebiet Kremstal kam gleich ein halbes Dutzend hervorragender Kreszenzen. Eine Lanze für die besten Wiener Rieslinge aus kalkreichen Herkünften hat Vinaria schon öfters gebrochen.

Franz Leth ist als Wagramer Pionier zu seinem spektakulären Brunnthal vom tiefen Lössboden zu beglückwünschen. Festzustellen bleibt, dass sich auch die besten Weinviertler aus dieser Rebsorte auf bestem Weg befinden, beispielsweise die Weingüter Stift, Stefan Pratsch, Hindler und die Fürst Liechtenstein’sche Hofkellerei. 

2020er & 2019er Rieslinge schlugen sich gut

Wie ist es eigentlich den wenigen 2020ern ergangen, die diesmal noch auf dem Prüfstand waren? Naturgemäß hatten sie es nicht gerade leicht, sie haben sich aber recht tapfer geschlagen. Allen voran drei Ausnahmeweine in Gestalt der Alten Reben vom Heiligenstein des Weingutes Bründlmayer, des Salonsiegers Kalkstein Ried Sätzen von Michael Edlmoser und des Heiligenstein Rieslings von Schloß Gobelsburg, der ja seit zwei Jahren immer erst nach einiger Lagerung auf den Markt kommt.

Für positive Überraschungen sorgten weiters der überaus saftige und charmante Gaisberg des Straßer Erzeugers Weixelbaum, der auch den einzigen 2019er ins Rennen geschickt hat, und der recht schneidige, eben erst auftauende Hackenberg „Julia“ des Wiener Vorzeigebetriebes Kroiss.

Rotfels von Hannes Hirsch erobert die Spitze

An der absoluten Spitze der Verkostung platzierten sich sehr unterschiedliche, doch allesamt brillante Rieslinge. Angefangen mit dem durch bestechendes Fruchtspiel und enorme Expression prunkenden Rotfels aus der Hand von Hannes Hirsch, einer heuer erstmals gesondert ausgebauten Parzelle des Heiligenstein.

Weiters dem mit unübertrefflicher Finesse überzeugenden Hirtzberger’schen Singerriedel, der eventuell sogar die legendären 1999er und 2007er in den Schatten stellen könnte. Und dem kristallklaren, wie gemeißelt erscheinenden Weißen Marmor, mit dem der Wiener Paradebetrieb Mayer am Pfarrplatz vielleicht sogar ein neues Nussberger Kapitel aufgeschlagen hat.

Unübertrefflicher Singerriedel, kristallklarer Weißer Marmor

Dazu präsentiert sich eine Riege von Weinen im Weltklasse-Format Im Besonderen gilt dies für den geschliffenen und feinstrahligen Steinriegl des Jochinger Weingutes Schmelz, den mit kühler Eleganz und komplexem Fruchtspiel punktenden Ried Klaus von Toni Bodenstein. Sowie den seine Stachelbeeraromen so intensiv und nobel wie selten ins Glas zaubernden Dürnsteiner Schütt von Emmerich Knoll, der auch seine renommierten Lagen so gut wie kaum je zuvor ins rechte Licht rückten.

Knoll, Prager, Schmelz, Gritsch, Bründlmayer, Brandl

In nahezu gleicher Weise brillierten auch die nach und nach ihre Aromavielfalt und Nuancen offenbarende Pfaffenberg Selection von Knoll, der hochfeine wie komplexe, ebenfalls noch ein wenig zurückhaltende „normale“ Heiligenstein von Bründlmayer. Weiters die messerscharf definierte, sehr rassige Heiligenstein-Version von Günther Brandl, der vor Frucht übergehende und dennoch zartgliedrige Marthal-Riesling von Silke Mayr.

Zu dieser Phalanx zählt auch die aus der legendären Lage innerhalb der Dürnsteiner Burgmauern stammende, ruhig strömende und ihre Fruchtakzente bereits in der frühen Jugend ausspielende Reserve, die Franz Josef Gritsch in seinem Spitzer Modellkeller ausbaut. All diese Weine waren nur durch Nuancen getrennt, sodass es äußerst schwer gefallen ist, diese minimalen Differenzen in Punkten auszudrücken.

Zur Degustation

Zur großen Vinaria Verkostung kamen trockene Rieslinge der Vorjahre, die noch im Verkauf stehen; Fassproben waren nicht zugelassen. Sämtliche Weine wurden wie immer gedeckt degustiert. Für Vinaria verkostet haben Erwin Goldfuss, Gerhard Heczko, Karl Kohl, Hans Pleininger, Peter Schleimer, Uwe Schögl und Viktor Siegl.

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